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透过车窗，我们一眼就辨识出了他，就是他！他立在昆明三月乍暖还寒的风中。个子很高，脸上的骨骼冷峻分明，高原紫外线和风雪镀出来的皮肤显黑铜色，穿着件尼泊尔的织绒外衣、脖子上松松地搭着一条藏式的手织布的彩条纹围巾，没有梳理的鬈发长长的，总是掠过他的脸在风中飘动，像一个电影的特写镜头——典型的康巴汉子，我捕捉他的眼神，有些隔，时而有热切的光，时而又很遥远迷蒙，好像属于另一个世界。我和我的伙伴互相看了一眼，几乎同时说出了一个名字“铁脚马！”那是我们电视剧《七千里茶马道》中一个神秘传奇的马锅头，像一代情僧仓央加措的歌里唱的：为了猎户美丽的女儿远走他乡，流荡在茶马道上。
尼玛像是为这个角色从天而降的，他说：我在报纸上一看见这个电视剧快要开始拍摄，我就觉得它属于我了。看着上边两个编剧的名字我开始拨打电话，往宣传部、往文化厅、往电视台……打了两个星期，我祈祷，天天祈祷——不是要天上掉给我金子，而是要让我找到两个编剧老师。现在终于找到你们了。
尼玛一直想在一个关于茶马古道的影视里，扮演一个角色。他说是因为他曾两次徒步全程走过茶马古道，是因为他是最知道茶叶对藏人的重要，是因为他热爱艺术，热爱那些从他康巴骨血里就带着出生的歌舞和音乐……
他一直无法回答我他是哪儿的人，家在哪里。他说母亲住帐篷，在昌都一带放牧，哪里的草绿了就赶着牦牛到哪里去了。逐水草而居的尼玛出生在帐篷里，从小跟父亲在藏北美丽的那曲草原上、在大神岗底斯山下，在圣湖纳木措湖边、在荒凉无边的无人区阿里、在遥远神秘的可可西里流浪，他说，我没有家，有蓝天白云就是家，有情就是故乡，有爱就是家园了。他轻轻拨动手中的弦子，弦子跳出了几个又美丽又辽远带着点忧伤的音符。我突然明白，在汉人的水泥城市里，我这个汉人问了一个多么愚蠢的问题。
俄顷，尼玛扎西粗硬的大手在钢琴上弹出了一段优美的旋律。像是回答我惊讶不已的眼神，他说后来他父亲当了兵，就要他去读书，康巴人还没学会喝奶茶之前就学会了喝酒，还没学会走路就先学会了歌舞。见雪山就唱山歌，见草原就唱牧歌，有酒就唱酒歌。他还会十几种乐器。尼玛扎西说，在雪域，弦子是高原上的天火，总是能点燃人的心。他会十几种乐器。“可这是要识五线谱的呀？”我想起多年前钢琴入门时老学不完的那本厚厚的《拜尔》教材。他摸着头天真地笑笑说：不知怎么的，什么乐器上去弄几下也就会了。显然，他没有学过什么《拜尔》。
走茶马古道，是想看看天外边的世界，是对自己生命的一种挑战，他知道这条千年的茶马古道，是许多民族迁徙的走廊，是文化交融传播之路。这一走，就走了两年多，从勐海澜沧江畔的热带原始森林开始，一步一步的赶着马帮驮着茶叶，一直走，一步一步的走，一个星期穿破一双鞋，穿越了热带湍急的河谷，闷热的森林，走过云南的茶乡西双版纳、普洱、再北上大理，披着苍山洱海的风，脚上的水泡变成血泡、血泡又变成老茧，马嚼子衔着太阳，马尾巴系着月亮，一直走到丽江、走到香格里拉……又穿过凌厉的冰川、雪原，从梅里雪山进入西藏，再过藏东南，像攀登一级级天梯一样，走过了中国西部高原，一直绕上了世界屋脊喜马拉雅。碰上了数不清的想不到的困难，吃了说不完的苦，险些还丢了性命……终于将茶从世界这一头送到世界那一头。他说，这么走，山再高，路再远，但心不再荒凉。
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喜欢喝茶，喝茶的时候总会想到一个佛家流传甚广的故事，说的是神秀跟六祖的对话，神秀说，“身是菩提树，心是明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃”。六祖说的是，“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。”很多人都觉得后者是悟了佛家空之要义，值得钦佩学习。可我却觉得，前者更加适合大众，尤其对于爱茶人士来说，多学前者，可以领会到更多人生至理。
前者提倡的是“做”，后者境界或者更高一些，可是立足的是一个“空”字。世界上从来都不存在生而为圣的人，任何一个人想要修出高洁的人品，敦厚的性情以及超凡的感悟，都需要修行。比如喝茶就是一种修行，一种洗涤内心，感悟本真的修行。
时时品茶，就是时时拂拭内心，从茶的苦到甜，从心情的浮躁到淡然，一杯茶饮到白水，于自己而言便是完成了一次虔诚的修心之旅，这个旅程中，没有任何说教，自然而然的便会想通很多事，懂得很多佛家要义。
禅宗讲的是顿悟，安安静静的饮茶，不经意间就会迎来顿悟的机会。要舍得花费时间喝茶，舍得在喝茶的时候反省自身，反省的越多，思考的越多，对自身的了解就越通透，对自身命运的把握就会越自如。修行是对自身的不断完善，当徐徐为之。徐徐品茶，心境一如清风明月，从容淡泊，至真至善，这便是修行的意义。
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一场风雅 宋代茶道背后的收藏美学
【壹】
日常茶事 宋代茶道风雅热
“开门七件事，柴米油盐酱醋茶。”我们今天常说的这句话，就是来自宋人俚语，可见茶文化在宋人生活中的地位。而一场宋代茶事中，精致考究的茶器之美，以及器物背后的审美意象，其实都反映出宋瓷的艺术追求与宋人的生活美学理念。宋瓷在收藏界屡创高价，不少民间藏家争相收藏，大多也是为其风雅美学之巅峰倾心所致。
一个标准的宋代茶道是怎样的？与我们现代人散茶泡法不同，宋人饮茶法脱胎于唐代煎茶之法，称为“点茶”，也就是茶饼经炙烤、碾磨成末后，投入茶盏调膏，以沸水点注调出茶沫的冲茶方法。
炙茶（用炭火烘焙茶饼）、碾茶（用碾磨将茶饼碾研成粉末）、罗茶（用绢罗筛茶，成均匀粉末）、候汤（选水与烧水）、熁盏（温热茶盏）、调膏（注入少量热水拌和茶末，调成膏状）、点茶（冲注热水入盏）、击拂（用茶筅调匀茶水，并击出茶沫），程序井然。在南宋刘松年的《撵茶图》中，这一套娴雅的宋代点茶规制得以呈现，常被引用。
而从点茶引发的斗茶，则是宋代茶事中的盛事。在《知否》剧情中，也有大篇幅的展现。简单来说，斗茶所斗者，正是点茶注汤击拂时在盏面产生的白沫。从北宋蔡襄《茶录》与宋徽宗《大观茶论》中，也能看到评判标准：以茶沫（汤花）出现快慢、色泽和均匀程度、茶盏内沿与茶沫相接处有无水痕、“咬盏”程度等加以评定。
一场茶事下来，从饮食器具中分离而出的茶器，更是名目繁复，风炉、汤瓶、茶碾、茶罗、茶磨、茶筅、茶盏等轮番登场，讲究程式礼法，十分考究。宋代审安老人的《茶具十二先生图》中，就以传统的白描画法，将十二件茶具称为“十二先生”，赐各物以姓名字号，冠以职官，将茶具之用与礼制联系在一起。
“皇风宋韵——宋瓷与宋人生活”策展人刘斌向羊城晚报记者表示，“用了半年时间筹划的此次展览，是广州博物馆携手广州中国古陶瓷研究会共同举办，精选的百余件宋瓷，诠释宋人追求的简约之美与浑然天成的艺术。希望不仅‘让文物活起来’，也望借此宋瓷中的生活细节之美，对今人的审美生活有借鉴意义。”
【贰】
器以载道 茶器中的宋瓷之美
“器以载道，格物致知”。器物的实用功能背后，总是蕴藏着不同时代的美学意义。宋徽宗喜爱的建盏，当然有黑釉盏有利于“浮乳”的保持和留痕的功用，但原本在民间是粗瓷的黑釉，与白色茶汤形成一种黑白对比的禅意悟道，返璞归真，体现出道法自然的意境。而为了点茶时的“注汤力紧而不散”，汤瓶的壶嘴修长，成为宋代最具代表性的茶具。
详细考证了两宋时期饮茶方法、茶具的变化的学者扬之水表示，宋人讲究的‘四般闲事’，焚香点茶、挂画插花都不是宋人的创造，但却是宋人从这些常生活的细节中，提炼出高雅的情趣，并且因此为后世奠定了风雅的审美基调。
随着宋人“点茶”成为风尚，茶道也成为日常，茶器也发展出自己的规制，从造型、纹饰和器物组合上都有与前朝不同的变化。
“唐宋时期茶具从饮食器中剥离出来，自成体系。宋代茶具有金、银、铜、铁、瓷、石各种材质，以陶瓷制品为大宗。与唐代相比，宋代茶道整套茶器，在数量上趋于简化，与明清相比则是要复杂和程式化些。而且宋人茶器的使用配套和点茶的仪轨，也固定了下来，影响到我们今天看到的日本茶道与茶器收藏。尽管都是饮用抹茶，但唐代是煮茶，而宋人流行注汤点茶，且推崇茶有真香不加外物饮用。但像茶碾子、茶罗等物，又继承了很多唐代茶器中的元素。另茶托与茶盏的固定搭配，也是宋代固定下来的。唐代煮茶重在味，而宋代点茶，更有技巧性，审美趣味也更强烈。”刘斌表示，从展览中，不同茶器的规制，便可看出宋人对饮茶之道的审美意趣。
宋代陶瓷茶具不饰繁缛，独以造型、釉色取胜，凝聚着宋人取法自然的审美情趣。例如宋代茶道崇尚白茶黑盏，因此催生了宋瓷中以黑釉为代表的深色茶盏的兴盛，其中以福建建阳窑之茶盏最为著名，为宋徽宗之爱。北宋晚期更是为宫廷专门烧制黑盏，部分茶盏底部刻印有“供御”“进琖”等款识。
此外，宋代茶道中最常见的茶器，还有点茶所用的汤瓶、茶托盏和储茶所用的盖罐等，各大窑口均有生产。无论深受宋朝皇室尤其是宋徽宗个人艺术爱好影响的官窑瓷器，还是讲究实用、灵活多变的民窑，都多原地呈现在日常生活的一场场茶事、一道道器具中。
“在传世的宋画以及许多墓葬壁画中，我们发现宋代是非常热爱生活、追求生活美感的。宋代的许多墓葬壁画，主题是夫妻对坐宴乐，更多日常生活场景，而非如汉代时大多数是修仙祥瑞。其实，宋人讲究的‘四般闲事’，焚香点茶、挂画插花，都是世俗化热爱生活的表现。这也说明，宋代商品经济发达，人们才会对生活细节精益求精。所以宋瓷以极简主义为审美风尚，但瓷器烧制的工艺非常多元，尚古而不泥古。在皇室的推崇下，宋代民窑在生产仿官窑瓷器的同时，装饰技法更加多样，例如宋瓷已有从传统书画技法中汲取灵感，绘制出豪放洒脱的釉彩装饰，以福禄寿、缠枝牡丹和婴戏图等喜庆主题，表达人们对美好生活的憧憬，也是世俗生活场景的反映。”
【叁】
美学第一 宋瓷收藏成“网红”
已经成为宋代美学代表的宋瓷，近年来在收藏市场，每有精品出现，就会受到藏家关注。在2018年底的佳士得秋拍中，一件北宋汝窑天青釉茶盏就拍出5600万港币。
其实宋瓷的收藏，从明清时已成为潮流，据传乾隆皇帝就为其内库收藏的每一件宋瓷都题了诗。而国内收藏从上世纪80年代开始兴起，到2012年香港苏富比拍卖了一件汝窑洗，创出2.3亿港元高价，不少过亿的天价拍品，逐渐受到收藏界关注。
而受到宋代茶道影响深远的日本，则成为海外收藏宋瓷的另一分支。例如2014年苏富比上拍的一件由日本收藏家坂本五郎所藏的“克拉克旧藏北宋定窑大碗”，最终以1.468亿元成交，引起轰动。有民间收藏家表示，随着一些考古发现，学界认为，或许日本对宋瓷的收藏比中国还早。来自日本冲绳县立艺术大学美术工艺学部教授森达的研究也指出，在日本列为国宝的14件陶瓷中，其中8件都是中国陶瓷，其中有4件为宋代建盏，3件为宋元时期龙泉瓷，1件南宋吉州窑瓷。
“不过，以目前收藏市场表现看，尽管在日本茶道这种延续了宋人茶文化的国度里，建盏的价值也是非常高，目前建窑中最贵的几件，价值也不比汝窑低。不仅因为汝窑自明代开始，就位列宋五大名窑之首，备受推崇。主要还是官汝窑烧造时间段，存世数量少，据相关统计，汝窑目前传世不过百件，完整件大多存于北京故宫博物院和台北博物院，少数藏于海外收藏机构或私人藏家中，因此汝窑残件也受到藏家关注，成为收藏的一支。”
其实在宋瓷的收藏潮流中，不光汝窑，就连资深拍卖行宋瓷专家也表示，由于瓷器是生活中常用器，很少能见到一件完美无缺的宋代瓷器。但宋瓷收藏爱好者，喜爱的更多是宋瓷整体的一种美学精神，釉色与形制线条上的古典纯洁感。因此即便难免磕碰，也开始从元明清的繁复美学，转向宋代的简约美学。
“自从陆羽生人间，人间相约春茶事。”春天是风雅事最适宜发生的季节，苏轼所描述的“且将新火试新茶”，其实在宋人生活中是日常高频出现的场景。在近期热播剧《知否知否，应是绿肥红瘦》中，每集必定会出现的宋人饮茶场面，让人一窥宋人日常而考究的饮茶之道。
一个标准的宋代茶道是怎样的？宋瓷茶具背后所隐含的美学观与收藏观是怎样的？作为收藏界“网红”的宋瓷，频频拍出高价的汝窑定窑建盏，在这场风雅茶道，呈现出怎样的器具之美与生活之美？文化价值与收藏价值是否统一？
目前正在广州博物馆展出的“皇风宋韵——宋瓷与宋人生活”展，用百余件宋瓷精品，以及主题式陈列，带你从器物入手，领略宋人日常生活的风雅之韵，了解宋代“四般闲事”背后的风雅生活美。
【肆】
诸色茶器 典型宋瓷茶器赏析
[汤瓶]
首先是煮水器具。宋人以“执壶”作煮水之用，称为“汤瓶”，是点茶最重要的器皿。宋人盛水执壶汤瓶多呈喇叭形口，口沿呈内弧形向下收缩，形成类似觚状的颈部造型，曲柄从口沿或口沿稍下处呈环状收至肩部，整体比例协调，呈现俊秀之美。腹部多为瓜棱形，借鉴金银器样式，瓶嘴处设计凸显宋人妙思。如宋徽宗《大观茶论》载：“注汤厉害，独瓶之口嘴而已。嘴之口欲大而宛直，则注汤力紧而不散；嘴之末欲圆小而峻峭，则用汤有节而不滴沥。盖汤力紧则发速有节，不滴沥，则茶面不破。”
[茶盏]
黑釉为上
由于宋时斗茶崇尚茶沫鲜白，以纯白色为上，以黑盏盛茶，在茗战中最能凸显茶汤之色和汤花之白，因此催生了宋瓷中以黑釉为代表的深色茶盏的兴盛。其中以福建建阳窑之茶盏最为著名，北宋晚期更是为宫廷专门烧制黑盏，部分茶盏底部刻印有“供御”“进琖”等款识。
建窑之外，宋代定窑、吉州窑、耀州窑以及四川广元窑亦受时风影响，生产黑釉茶盏，各具特色，如吉州窑鹧鸪斑纹盏和木叶纹盏，均为茶具珍品，时人以诗文“鹧鸪斑中吸春露”誉之，木叶纹盏暗含禅意，受到此时吉州禅宗兴盛影响；耀州窑以刻花、印花装饰手法闻名当世，并将此法融入黑釉茶盏中，所产双凤牡丹纹盏别具一格。虽同为黑釉茶盏，宋人却能因时因地而变，发展出不同品种，宋瓷之美在于单色却不单调，此为一例。
[茶托]
茶托约出现于晚唐，两宋时期随饮茶之风普及而盛行，造型愈加多样，一般与茶盏配套使用，可隔热、防倾倒，体现宋代茶文化内涵的提升。宋代许多窑口都生产瓷质盏托，但在建窑窑址考古发掘和出土实物中并未发现配套的瓷盏托，据传世宋、明绘画，宋人使用建盏时更爱与朱漆盏托配套使用。宋人讲究生活品位，在细节处展露。
[盖罐]
除冲点器皿极其讲究以外，由于茶叶的质量与斗茶胜负密切相关，加之宋人对精致生活的极致追求，故贮存茶叶也要以制作精美的盖罐加以存放。盖罐通常器形或沉稳或洗练，纹样突出，刻画工艺精美，富有立体感。宋人对宋瓷美感的巧思精造，渗透于方寸茶席之间。
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与好友霁好久不联系了，突然她就找上了我，并且还邀我去喝茶。我是一个比较繁忙的人，天天不是忙工作，就是忙家庭，哪有闲情去喝茶，正当我要拒绝时，她留下一个地址就离开了。定的时间是下午4点，定的茶室的名是茶香阁。
先来说说霁，她是我们班上有名的才女，能作诗，能画画，重要的是她生活的特别乐观。要说生活，她的生活也够平淡无味的，但是她愣是能够把“柴米油盐酱醋茶”的日子过成“琴棋书画歌舞茶”，这种种爱好中，她尤其爱茶。在电话中，她把茶香阁描绘成了人间仙境一样，说这家茶馆如何古典、如何气派，还说在这间茶馆中能够感受到亦真亦幻的朦胧感，身在其中能够忘掉一切烦恼，让人再也不会有看不开的心态，正是她的这句话盅惑了我。
下午，我把工作交待给了别人后，匆匆去赴约。一个人独自驱车，竟然整整走了一个钟头，在来的路上，我还在不断的骂这个女人究竟找了一个什么地方。一个小时后，我终于见到了茶香阁，看着门面并没有想像中的那种魔力。
霁等在茶馆的门口，她一袭素雅长裙，有一种云淡风轻的感觉，见我有点上火，就硬拉着我进了茶馆，还特别向我引荐了老板娘。老板娘看上去四十岁左右，也着一身素雅短裙，眉目间有着说不尽的妩媚，让人不得不感受到她身上的甜美，简单打了招呼后，我们便进了房间。
进了房间后，我们便开始净手、净器、净茶，竟然在这一段时间内没有说一句话，只是微笑看着对方，在这里我们可以亲自操作一切与茶有关的事，享受亲自煎茶的过程。
对于煎茶，我是一个门外汉，自然不知道如何下手。霁是主角，一边煎一边告诉我，茶需缓火，活火煎之。霁选择的蓝白相间的茶具，是我喜欢的类型，这种茶具端在手中，就像把整个蓝天捧在手中一样，有一种豁达感。泡上茶，之后再焚上香，茶气与香气融合，沁人心脾，我们彼此微笑坐着，真的如临仙境般。
喝完茶，我似乎从一场梦境中醒来，感觉浑身说不出的轻松，同时也似乎感悟到了生活中的点点滴滴，原来我也可以生活的如此放松。
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下面小编为大家带来一篇《茶是一场邂逅 爱上茶杯中的小幸福》，希望能够帮助到大家。
平淡的满足，是生活中真正的清富。茶是生命惊喜的邀请，而人生是一场又一场美丽的茶宴!幸福生活，从一杯“心茶”开始。
现代人真忙，忙着追求物欲的满足，但是物质满足了，心灵就能满足了吗?幸福的感受、单纯的喜悦、平静的心情该从哪里寻找?
答案是，从喝一杯茶开始。
喝一杯茶，单纯地享受它的滋味。闻香、品尝、感受茶汤顺着喉脉缓缓进入体内。
眼睛放松，嘴巴放松，耳朵放松，鼻子放松，将身心都放松了，才能喝出水的滋味、茶叶的香气，甚至可以感受到茶叶生长时的阳光、空气和土壤。喝一杯茶，就能拥有这样的满足。
每个当下都要用这样满足的心情，去面对每一个念头，面对生活，面对自己的生命。放慢脚步，才能真正看到风景。放空心绪倾听，才能听出话语真意。
放松喝茶，因为人生无来无去，我们用心单纯地生活。这样的人生，多美!
这个时候，这杯茶映照了你自己的心，你喝下的是对自己生活的体会和感受。这是平淡的，却也是真实的。
平淡的满足，是生活中真正的清富。茶是生命惊喜的邀请，而人生是一场又一场美丽的茶宴。借着生活中无所不在的茶，让心灵安顿。放缓呼吸，让幸福的今天从一杯茶开始!
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金骏眉，一个神话般的名字。
一个号称上万元、数万元一斤的极品红茶的代号，一种享受到奢侈生活的象征。然而，让人感到荒唐的是，绝大多数的人甚至可以说99%以上的人在喝过这个传说中的绝色佳品时，收获的却是失望和困惑。
12月12日，北京市高级人民法院对金骏眉商标行政诉讼案作出二审判决，认定金骏眉不应作为商品商标注册，并判令国家工商行政管理总局商标评审委员会重新作出裁定，即驳回商标申请人的申请。
从某种程度上说，这个判决意味着，法律至少是暂时认可了这个荒唐的局面，或者说，此时，法律无力改变这个荒唐的局面。这里，我们不是指责这个判决，可能这个判决本身并没有错。这种荒唐局面的存在，早已包含了悲剧的内容。而导致悲剧产生的原因，比这个判决的对错更值得我们去理解和思考，它涉及的是创新、品牌、有质量的增长，以及我们为什么要建立一个基于权利的社会。
产品创新成就了金骏眉神话
故事应从武夷山桐木关村的一个叫正山茶叶公司的企业说起。
桐木关村，可能是世界茶业史上最伟大的一个村庄，因为它是全世界茶业中影响面最大的茶叶种类红茶的发源地。400多年前，这个村偶然制造出的红茶，走出了福建，走向了全世界。后来，桐木关村生产的红茶一直以正山小种的名字闻名。
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从前茶叶比丝绸或瓷器更贵重的时候，背夫和负重的牲畜便沿着茶马古道，步伐缓慢地顺着之字形路线攀上西藏海拔4600米的扎尔加玛（音）垭口。如今的旅行者乘坐汽车越过这一曲折爬升的路段。
4月，四川省名山生态茶园，小心翼翼的手指采摘着当年茶树冒出的第一轮新芽，这是成色最好的茶叶。历史学家认为，人类最早种植茶叶便是在四川和云南湿润的丘陵地带。
在四川省的协庆寺，喇嘛们把茶混进糌粑（炒熟的青稞粉）里开饭。这里的茶要佐以盐巴和酥油，茶叶则来自买来的茶砖。
置身于四川西部的深山，我在一片竹林中砍开前路，想要找到那条传说中的小径。就在60年前，当亚洲许多地区还依靠人力和牲畜运输的时候，茶马古道仍是连接中国汉地和西藏的主要贸易通道。但我的一番搜索却可能是徒劳。几天前，我见到一名当年在茶马古道上背沉重茶包的老人，他跟我说，天长日久，日晒雨淋，植物蔓生，茶马古道说不定已消失殆尽了。
接着，我的斧头一挥，竹子倒下，面前出现了一条卵石铺砌的小路，只有一米来宽，弯弯曲曲地穿过竹林，路面上覆盖着一层长得异常茂盛、滑溜溜的绿色苔藓。有的石头上坑坑洼洼的，坑里积着雨水，长出了野草，那是一千多年来跋涉在这条路上的成千上万名背夫们，把木拐包铁的那一头支在地上歇脚所留下的痕迹。
这段残留的卵石小径只延伸了15米长，攀上几级破烂的台阶之后便再度消失无踪，被多年来的季风豪雨冲刷得一干二净。我继续向前，走进一条狭窄的通道，山壁陡峭又湿滑，我只能用手抓着树，免得掉到下面乱石嶙峋的溪水里。我指望走上一阵之后，能翻越雅安和康定之间高峻的马鞍山垭口。
那天夜里，我在溪流之上的高处宿营，但木头太潮，生不了火。雨水沉重地打在帐顶。第二天一早，我又往前探索了500米，直到密不透风的树丛死死地阻断了我的去路。我无奈地承认，至少在这儿，茶马古道是消失了。
事实上，原来的茶马古道大部分都无影无踪了。中国正势不可挡地冲向现代化，用沥青马路飞快地抹煞着自己的过去。在这条古道被推土机摧毁或彻底磨灭之前，我要来探一探它曾经辉煌一时、而今却近乎被忘却的残存路线。
茶马古道曾经延伸将近2250公里，横越中国的腹地，从四川的产茶区雅安通往海拔3650米的西藏首府拉萨。它是亚洲最高、最险峻的一条道路，自中国翠绿的山谷地带伸出，横穿风雪肆虐的西藏高原，涉过冰冷的长江、澜沧江和怒江，切入神秘的念青唐古拉山，四度攀越海拔5000米的致命垭口，最终才下行至藏地的圣城。
暴风雪屡屡掩埋茶马古道的西段，滂沱大雨则蹂躏它的东段，土匪的威胁从未消停。然而在几个世纪里，这条路是重要的通商干道，即便两端的不同文化时常发生抵触也未能改变这一点。古道存在的原因在于双方通商的欲望，不像同样具有传奇性的北方丝绸之路总叫人想起浪漫的思想、伦理、文化和创造力的交流。汉地有藏地渴望的东西：茶；藏地有中原急需的宝物：马。
如今，茶马古道仍活在像罗永福（音）这样的老人的记忆中。92岁高龄的他，眼睛总是湿润润的。我在长河坝村遇到了他。对当年运茶的背夫来说，从雅安往西走到长河坝是十日的脚程。刚到四川的时候，人们告诉我，当年的运茶背夫已经没有在世的了。但在我穿越古道的残存路段时，我不光遇到了罗永福，还遇到了其他五名老背夫，全都渴望与人分享自己的故事。虽说背有些驼了，罗永福仍健壮得惊人，他带着顶黑色前进帽，身着中山装，兜里插着烟斗。1935年到1949年间，他在茶马古道上当背夫，运茶去西藏。他背的茶包总在60公斤以上，而在当时，他的体重才不过50公斤。
“太艰苦，太难走了，”罗永福说，“那碗饭可真不好吃。”
他从马鞍山上走过许多个来回，我之前正是希望到达那里。冬天，大雪积了有一米深，巨石上挂着两米多长的冰柱。他说，最后一次有人穿过那个山口是1966年的事了，所以，他觉得我恐怕过不去。
但当年走那条路是怎样一番情况，我多少得以窥见一斑。新开店是背夫们从雅安到康定20天行程的第一站，在那儿我遇见了脸刮得光光的甘绍雨（音），87岁，还有胡子拉茬的李文亮（音），78岁，他们坚持要给我表演一下当年做背夫时是怎么干活的。
背深深地弯着，驮起想象中的茶包，青筋毕露的手捉住丁字形的木拐，头埋下，眼睛盯着往外斜分的脚，两位老人向我演示他们当年排成一排，步履蹒跚地顺着湿滑的卵石小道前行。照旧日的规矩，甘绍雨走了七步后停下来，把木拐往地上顿了三下。接着，两人将拐杖绕到背后，架住加了木框的驮包，用无形的竹掸子擦去额头的汗水。依他们讲，当年的背夫号子里说得很清楚，上山时七步一停，下山时八步一停，而平地走上十一步也要停，否则不可能走得长久。
运茶的背夫有男有女，一般负重70到90公斤，最壮的男人能背135公斤。背得越多，薪饷拿得也越多：回家的时候，每公斤茶值一公斤大米。背夫们衣衫褴褛，脚上穿的是草鞋，若遇到山顶的垭口积雪，就安上简陋的铁鞋钉。唯一的食物是一小包窝头，偶尔能吃上一碗豆花。
“我们路上当然有人死，”甘绍雨正色说道，眼皮半合起来，“遇上暴风雪，或者跌下山崖，小命就没了。”
1949年新中国成立以后修了公路，人力运茶的历史很快结束了。新政权把地主的土地分给穷人，将背夫从繁重的劳役中解放出来。“那是我一辈子最高兴的一天，”罗永福说。分到土地后，他开始自己种稻子，“那段惨痛的日子过去了”。
传说，茶叶是在公元641年，唐代的文成公主远嫁吐蕃国王松赞干布的时候，第一次被带入西藏。西藏不论贵族还是牧民都喜欢喝茶，其中大有原因。在寒冷的天气里，茶是一种热饮，若不喝茶，便只能喝融化的雪水，牦牛奶或羊奶，要不就是青稞酒了。在寒风凛冽的高原腹地，牧民们围着牛粪火堆取暖，一碗酥油茶带着独有的咸味、些许油腻又强烈的口感，相当于一小顿饭了。
沿着茶马古道运到西藏的茶叶，有着最粗糙的形式。茶叶都是亚热带常绿灌木山茶树上长出来的，只不过，绿茶是未经发酵的嫩芽和树叶制成，而专供西藏的砖茶，直到今天都是用茶树长大了的老叶子、茎和细枝制成。各种茶中以它味道最苦、最涩。经过多道蒸晒工序之后，茶里便掺入粘稠的米汤，压进模具，再次晾干。黑色的茶砖重半公斤到三公斤，至今仍行销于整个西藏地区。
到11世纪，砖茶成了藏地的通货。宋代用它从西藏购买强健的战马，以迎战北方彪悍的游牧部落——成吉思汗的先辈。砖茶成为中原与藏地之间最重要的贸易物资。
用120斤的砖茶，汉人能换回一匹马。这一兑换率是四川茶马司在1074年定下的。背夫从雅安附近的茶厂茶园跋涉到康定，一路海拔升高了2500多米。之后，茶被封装进防水的牦牛皮箱子，用骡子和牦牛的商队运到拉萨，这段行程为期3个月。
到13世纪，汉地每年要以数百万公斤茶换回25000多万匹马。可所有这些马匹都没能挽救宋朝，1279年，它被成吉思汗的孙子忽必烈所灭。
不过，以茶易马的做法却贯穿整个明朝（1368～1644），并持续到清朝（1645～1912）中期。18世纪内地对马的需求开始下跌，茶又被用来交换其他商品：高原兽皮，羊毛，黄金，白银，还有最重要的——只盛产于西藏的中药材。像罗、甘、李这些最后一代的运茶背夫，把砖茶包卸在康定之后，返程时便背的是这些商品。
正如中央皇权控制着四川的茶叶买卖，在神权统治的西藏，喇嘛们也会影响贸易。茶马古道连接着藏地的各大重要寺庙。数百年来，藏地和汉地各自的势力角逐改变了茶马古道的路线。主干路线有三条：一条始自云南南部的普洱茶之乡，一条来自北方，还有一条从东边切入西藏腹地。作为中线的后者路径最短，大部分茶叶都经它运输。
如今，古道的北线变成了柏油铺就的317国道。在拉萨附近，它跟世界海拔最高的铁路——青藏铁路并行。南线变成了318国道，也是柏油路。这两条公路是今日的贸易干线，大卡车川流不息，装载着各色货物——从茶到课桌，从太阳能电池板到塑料盘子，从电脑到手机，凡你想得到的东西都有。几乎所有货物都是单向流动的——向西，进藏，满足那里飞速膨胀的人口的物质需求。
古道中线的西段从未被修成公路。这段路蜿蜒穿过藏地僻远的念青唐古拉山，那里条件极其恶劣，所以几十年前就被废弃了，整个地区不向游客开放。
我已经看过了汉地残存的古道，要想在西藏达到同样目的，必须想办法进入这些封闭的深山。我打电话给妻子苏?伊巴拉，她是个经验丰富的登山家，我要她8月份跟我在拉萨碰头。
我们的行程是从位于茶马古道西端的哲蚌寺开始的——要是骑马的话，这儿离拉萨不到一天的路程。哲蚌寺建于1416年，有一间巨大的煮茶房，七口直径两三米的铁锅架在烧柴火的硕大石灶台上。
彭措卓巴站在一口大锅旁，切下厚得像百科全书般一大块一大块的酥油，放进沸腾的茶里。“从前，这儿一度有7700名喇嘛，每天要喝两顿茶，”他说，“当时这间煮茶房里有一百多名喇嘛干活。”他套着件栗色无袖的藏袍，在寺里当掌茶师傅已经有14年了。“对西藏的喇嘛来说，茶就是生命。”
如今寺里只住着400名喇嘛，所以只用了两口小锅。“一口锅要下25块茶砖，70公斤的酥油，3公斤的盐巴。”彭措卓巴一边说，一边用一人高的木勺在锅里搅动着供200人饮用的茶。“最大那口锅的容量是这个的七倍。”
苏和我从寺里出发，前往离拉萨有五小时车程的那曲市参加一年一度的赛马节。我们想看看令茶马古道得名的传奇马匹。赛马节要持续一周，原本是在开阔的平地上举行的，但十年前修起了一座混凝土体育场，好让官员们可以坐着观瞻。我们到达的第二天一早，藏族群众就挤满了看台：妇女的颧骨高高的，穿着高跟鞋，长辫子上沉甸甸地挂着白银和琥珀的饰品；男人们头戴毡皮高边帽，身着袖子长长的藏袍；孩子们光脚穿着便宜的运动鞋。小贩们叫卖辣土豆和听装的百威啤酒。刺耳的扩音器用汉语和藏语播报每一场赛事。这里弥漫着赛马盛事的氛围，只是看台边上每隔10米就站着警察，赛场周围有人列队巡逻，人群中还混着便衣。
一入赛场，马和骑手们似乎便打破了地球引力的规律。一名藏族骑手飞驰得如同失控，像杂技演员那样左右翻身下马，拾起地上的哈达。泥块高高溅起，迸入湛蓝的天空。骑手高高扬起哈达，掉转马头，迎接人群爆发的欢呼。
那曲赛马节弘扬的是早年藏民生活于马背上的文化遗产，这一类的庆典能延续至今的已经很少了。通过几百年的选择育种，藏人培养出一种特异的良马。这种马身高不过13.5掌（相当于1.4米左右，比大多数美国马的个头要小），四肢精悍，面孔英俊，肺部很大，适于西藏高原海拔4500米的缺氧环境。藏人把它培育出来，就是为了使之能够在冰雪皑皑的山口不知疲倦且步伐沉稳地行进。几百年前，汉人最想要的便是藏马。
而今，那曲坐落在国道317上，从前贸易路线的一切痕迹都已经消失得无影无踪了，可只要从这里再朝东南方驱车一天——近得诱人——就是念青唐古拉山脉，那是古道原先途经的地方。我被一个念头给迷住了：兴许，在深深的山谷里，还有藏族人在古道上骑着那不知疲倦的马儿呢。说不定，在西藏高原不为人知的广大腹地，古道沿途仍有贸易存在？不过，古道也有可能早就像四川境内那样没了影，被呼啸的寒风和翻卷的大雪给抹掉了。
赛马节过了一半，一个阴沉的雨天上午，苏和我钻进一辆“陆地巡洋舰”，悄悄动身去寻找藏区茶马古道而今的容颜。我们在土路上开了一整天，颠簸地翻过一个个垭口，差点滚下陡峭的山坡。傍晚时分，我们到了两座巨大垭口之间的嘉黎县，这里从前是茶马古道上商队的歇脚之地。我们挨家挨户地打听有没有马匹能带我们爬上5412米高的怒岗（音）垭口，但一匹马也没找到，村民指点我们去镇子边上的一家酒吧。藏族牧民在里面喝啤酒，打台球，摇骰子打赌。听说我们要马，他们全笑了。早就没人骑马了。
出了酒吧，泥地里没看见筋肉健硕的马匹，倒见到了铁马——结实的国产摩托，打扮得和它们血肉之躯的前辈一样，盖着红蓝相间的藏族羊毛坐垫，车把手上缠着流苏。给钱的话，两名牧民小伙愿意带我们到山脚下，之后的路，我们就只能步行了。
第二天天还没亮，我们就出发了，背包像马鞍袋那样横捆在摩托上。牧民小伙开摩托极为娴熟，跟他们的祖先在马背上没什么两样。我们磕磕绊绊骑过了泥巴足有半米深的黑色泥潭，水花飞溅地渡过了蓝汪汪的溪流，摩托的排气管在水里汩汩喷发。
沿山谷驰去，我们经过了藏族牧民的黑色帐篷。好些帐篷前都停着硕大的国产卡车或陆地巡洋舰。牧民们哪儿来的钱买车呢？肯定不是靠传统的牦牛肉和酥油生意吧。
到怒岗垭口脚下的萨楚卡牧民营寨只有30公里，却走了整整五个小时。道路颠簸得把我们的脊骨都给抖散了。牧民小伙燃起了一小堆蒿草营火，吃罢牦牛肉干配酥油茶的午餐之后，苏和我徒步走向垭口。
叫我们惊喜的是，古道非常明显，就像是阿尔卑斯山上的石路，在牧场上蜿蜒向前，途中不时点缀着几头犄角高大的黑牦牛。我们艰难地往山上走了两个小时，穿过了两处泛着蓝色微光的冰斗湖。可一过了这两座湖泊，所有的绿色就消失了，只剩下了石头和蓝天。半个世纪前，运茶的骡队已不再走过这山口，可古道在此前的上千年里曾受到不断的修缮。古人把大石头搬开，修起石阶，这工程至今完好。苏和我走着之字形路线上坡，顺着石头小道直上垭口。
马鞍形的怒岗垭口显然是没人走了。尚在飘动的零零落落的经幡越见稀疏，玛尼石堆上白骨森然。四下里是一片唯有了无人迹才能带来的寂静。苏眺望着周围白雪皑皑的山巅，它们如同天然的金字塔一般。几百年来，曾站在此地的西方人寥寥无几。我顺着苏的目光，看到存留下来的古道伸向了下一个山谷。
“你看见了吗？”她问。我看见了。在我的想象里，上百头骡子组成的商队步子沉重地向我们走来，蹄子周围扬起尘土，身躯两侧一左一右地驮着茶包，押运的藏民神色警觉，提防着埋伏在垭口的土匪。
第二天早晨，我们从垭口返回的时候，摩托骑手已经在等着了。我们坐上后座，开始返回，在冰蚀山谷里颠来簸去。
半路上，我们停在两顶黑色的牧民帐篷前，牦牛粪整整齐齐地码在它们周围。每顶帐篷都挂着阔大的太阳能电池板，草场上停着一辆卡车，一辆陆地巡洋舰，两辆摩托。牧民邀请我们进帐，端上了滚热的酥油茶。
帐篷里面，一位老妇正摇着转经筒默念经文，一名青年在从帐外透射进来的光柱中做饭，还有几个中年男子坐在厚厚的藏毯上。靠着比划手势和一本袖珍字典，我问他们怎么买得起那么多车。他们笑容灿烂，谈话却东拉西扯。等我们把盛得冒尖的大碗米饭就着蔬菜和牦牛肉吃个底朝天，主人拖出一只蓝色的金属箱子，开了锁，掀开盖子，示意我们过来看。里面是几百条死掉的肉虫。
“这是虫草，”主人骄傲地说。他解释说，每一条干虫子都能卖4到10美元。他上了锁的蓝色箱子里大概便装着一万美元的虫子了。虫草是一种感染了寄生真菌的幼虫，只生活在海拔3000米以上的草场。真菌最后会杀死虫子，以它的身体为养料。
每年春天，藏族牧民就在草场上游走，用一种小而弯的铲子寻找虫草。虫草的茎干露出地面不超过3厘米，略带紫色，呈牙签状，极难辨认——但这些虫子比藏民所有的牦牛加起来还值钱。
在亚洲各国的中药店里，虫草都是被当成万用灵药来卖的，据说能使年老者体健，所有的健康问题都不在话下：消炎去肿，提神化痰，就连癌症都能治。药店把它们摆在控温玻璃柜里，品质最高的每克能卖到80美元，两倍于现在的黄金价格。主人合上了他的宝箱，把它藏进帐篷的角落里。我们离开之前，他坚持要我们再多喝一碗滚烫的酥油茶。
乘摩托车在高原上奔驰的时候，忆古思今，茶马古道上新旧贸易的相似之处使我感叹不已。藏族人再不骑马了，西藏城市地区的主要饮料也不再是茶了（红牛和百威随处可见）。然而，正如茶叶仍从汉地的传统产茶区运送出来，西藏高原也仍是某种珍宝——冬虫夏草——的唯一产地。鞋子和香波，电视和烤箱，也许正顺着翻新成柏油大道的古老贸易路线源源不断地向西输入，可也有一样东西被回赠到东边。今天，为了神奇的虫草，藏区之外的国人不惜高价，正像当年他们渴求那无敌的战马一样。
千百年来，在横断山脉的崇山峻岭间，众多民族南来北往，繁衍生息，形成了世界历史上海拔最高、地势最险的文明文化传播和经济交流的神奇通道茶马古道。悠悠古道上的、在横断山脉最深处的澜沧江上曾经谜一样存在过、又消失在历史烟尘中的一架古桥让我们有了探询究竟的冲动。
芒康县作为西藏东南大门，是茶马古道在西藏境内的第一站，是川、滇、藏文化的交汇区。近年来，随着茶马古道旅游黄金线的兴起，这里的盐井盐田、曲孜卡温泉、澜沧江峡谷等独具特色的景点景区一一被人所熟知，而在这众多的景点中有一条茶马古道重要通道却被人渐渐遗忘，这里就是连接茶马古道澜沧江两岸的惟一一座古桥─措瓦乡境内的扎西达桑桥。
茶马古道作为与丝绸之路齐名的古代各民族政治、经济、文化交流交汇的重要通道，不管是自云南普洱、丽江起，经中甸、德钦，进入西藏境内的南线，或是自四川成都、雅安经康定、巴塘、竹巴龙渡口的北线，都在芒康县境内汇合。这里是横断山脉腹地，山高谷深，古道悠悠，特殊的地理位置，形成了丰富多彩的自然景观和人文景观。
被遗忘的古道重镇
作为隘口、要道，茶马古道进入芒康县后，依马帮帮头的习惯和目的地共有4条出县线路：在盐井渡澜沧江经左贡县到达察隅县境内；盐井往北经帮达乡、嘎托镇（现县政府所在地），向西入如美镇，从如美进入左贡县；由南北两线进入嘎托后，往北入措瓦乡，在措瓦渡扎西达桑桥进入察雅县境内；由嘎托向西北方向经洛尼乡、宗西乡，避开澜沧江进入贡觉县或察雅县境内。
岁月沧桑，当年的悠悠古道如今或被现代化的柏油马路替代，或早已被人遗忘，消失在萋萋荒草中。竹巴龙乡如今是318国道必经之处，当年金沙江上的溜索早已变为现代化的桥梁；如美镇的竹卡大桥也把澜沧江天堑变为通途；曲孜卡的盐井更是因其保留完好的原始晒盐方式和当地特殊的自然环境，早已蜚声在外。只有措瓦乡、洛尼乡这两处当年茶马古道重要通道，却因境内没有温泉、雪山、古刹等现代人喜好的景区景点，又偏离318、214等国道，似乎被茶马古道旅游黄金线所抛弃。无独有偶，这两个乡也是芒康县2镇14乡中最为贫困的乡镇，自治区扶贫办安排西藏日报社和自治区民宗委分别对口扶贫。记者正是趁开展扶贫工作之机来到了措瓦乡。
被遗忘的古道名桥
措瓦乡地处芒康县北部，与左贡县、察雅县接壤。从县城到乡政府所在地有57公里。公路虽穿行在较为平缓的山谷中，但由于路基不稳，土质松软，泥泞不堪，汽车只有颠簸前行。交通不便，偏居一隅，制约着措瓦乡的经济发展，这也是乡领导的最大心病。
我们西藏日报社扶贫工作组进驻以来，与乡政府的干部职工每天工作生活在一起，迅速建立了友谊，彼此无话不谈，在一次闲聊中，副乡长土登达瓦不经意间的一句话，让记者眼前一亮。原来，措瓦乡一带过去是茶马古道重要通道，该乡仲日村境内的澜沧江上有一座全木结构的桥梁，过去非常著名，但在解放前夕，当地反动武装为了阻止解放军进军，竟将桥付之一炬。记者后经多方打听确认仍有遗迹尚存后，决定实地前往采访。
离开乡政府所在地措瓦村往北20余公里，一路连绵的高山草甸和稀稀落落的森林中，依山而建的仲日村就在眼前了。能通车的公路就此结束，我们只有骑马前行。
骑上村里准备的马匹，在新奇、兴奋的心情中，果吉拉山就此翻过。眼前沟壑明显深邃起来，澜沧江两岸山高谷深的典型地貌地形，让我们以为目标近在咫尺而喜悦不已。沿着羊肠小道穿过无数个灌木丛，一大片绿油油的庄稼地装点着一块山坡台地─这里是仲日村所属的综依自然村。村长加塔次仁一家热情接待了我们。加塔次仁的父亲拉巴次仁今年68岁，听说我们要去采访扎西达桑古桥时，格外热情。他说，解放以前因为有了扎西达桑桥，综依村这一带经常有马帮经过，非常热闹。在他的印象里，马帮帮头身背长枪短枪，最是威武。每每有马帮经过，整个村子就象过节一般热闹起来。
综依村的北面横亘着雄伟的帕堆拉山，云雾缭绕的山顶看似高不可攀，而扎西达桑桥就在这座大山的背后。简单吃过饭，换过马匹，加塔次仁村长亲自带着我们向帕堆拉山进发。
上山的路异常陡峭，好在是有加塔次仁带路，这里的马匹也走惯了山路。2个多小时后，终于到达山顶，4匹马浑身被汗水浸透了。到了山顶，以为澜沧江就可见到，扎西达桑也不远了，谁知一条狭长的山脊等着我们。也许是为了考验我们，这时天空也下起了雨，不多一会，浑身湿透，我们各自牵着马，艰难地行走在若有若无的山路上。
目的地遥遥无期，雨没有停歇的意思，饥寒交迫的我此时又犯了老毛病─膝伤疼痛难忍。由于下山的路更加陡峭险峻，无法骑在马背上，而每走一步膝盖撕裂般的疼痛，让我恨不能变作一只球，滚落下去
在凄风苦雨中经历了5个小时刻骨铭心的下山之路后，终于来到了嵌在河谷深处的扎西达桑─掩映在巨大核桃树、苹果树中间，只有4户人家的小村落。赭红色的澜沧江水浪花飞溅，对岸的大山直插云天。此时天色暗下来，夹在两座大山的最深处，有种山峰随时压将过来的压抑感让我透不过气。
被拾起的沧桑记忆
第二天一早，村里年龄最大的洛松老人带着我们去看古桥遗迹。在一条宽不过6070米的江面对岸，用巨大的原木层层捆绑、搭建的木制遗迹赫然在目：底座较窄，深陷在陡峭的砾石中，越往上越宽，顶端最宽处的木条明显指向左面已经断开的羊肠小道，很象是当年的引桥部分，而它的右面江边突起的岩石上，明显有建筑痕迹，可能是石块搭建的桥墩，正对着它，就是我们脚底下已经坍塌的建筑遗迹─江这边的桥墩无疑。
这里的江面虽不宽阔但水流湍急，对岸山势十分陡峭，很难想像当年是凭着怎样的一种决心，或者说是在怎样的一种机缘巧合之下，在此修筑这样规模的桥梁？要知道，旧西藏的江河之上除了唐东杰布所修建的几处铁索桥之外，藏政府家门口的拉萨河上也没听说有什么桥梁。由于财富和精英集中在了寺庙，社会生产力低下的藏政府是如何在如此偏远的大山深处组织修建了扎西达桑桥？
洛松对扎西达桑桥的记忆有些支离破碎。从他记事起这座桥就在这里，有无数的马帮由此经过。他只依稀记得听老辈人说起为了修这座桥，砍了周边山上无数树木，征调了芒康十八土司所有木匠和铁匠。他也听老辈人说当初这里只有两户人家，种地放牧之余负责守桥，因此不用向藏政府和头人支差纳税。而对大桥烧毁的那一天，洛松记得一清二楚：那天像往常一样他到对岸山上放羊，回来时桥梁已经被烧毁，害得他在对岸野地里睡了一晚，第二天绕道几十里外的竹卡溜索回了家。他也确信烧桥的是当时留守在这一带的藏军无疑。
被期待的古道名片
记者回到拉萨以后，拜访了自治区社科院、档案馆、西藏大学、区建筑设计院古建所等单位的多位专家学者，试图了解扎西达桑桥的前世今生，还原扎西达桑桥的来龙去脉，但没有一位学者对此有所了解，也没有找到任何关于扎西达桑桥的文献资料。只有在百度里搜索出了一篇回忆昌都解放的文章里找到了这样的只言片语：逃向拉萨路上的必经之路扎西达桑桥已因多卡失守而被解放军控制。
洛松今年65岁，1950年解放军进军西藏解放昌都时他应该8岁左右，正是当牧童的年龄，所以桥毁于那个年代的兵燹应该是事实。只是该桥何时由何人如何组织修建等已无从考证，但从当地人的采访了解中可以确信一点：扎西达桑桥是因茶马古道的兴起而修建的。
对此，综依村的拉巴次仁老人确信不疑。他曾在乡（区）供销社工作了一辈子，目前在家颐养天年，在当地颇具威望，对扎西达桑和茶马古道措瓦段十分熟悉。据他介绍，马帮在措瓦境内大概要走5天左右，当年马帮习惯宿营点现在仍可以指认。他说，茶马古道在芒康县境内的多条出境线路中措瓦一线是最为热闹的一条，因为其它线路要么为了避开大江大河而绕远道，要么通过溜索付出损失骡马、货物的代价。而且，过了扎西达桑桥，翻过对面大山，便可到达察雅县境内水草丰美的西布大草坝，这对于在大山深谷中艰难行进多时的马帮来说是个十分理想的休养生息之地。
除此之外，在将近半年多的时间里记者再没有找到对扎西达桑桥有所了解的第二人。难道扎西达桑桥谜一样存在过，又将消失在历史的烟云中？
曾经作为汉藏两地经济文化交流重要通道的茶马古道，如今却以另外一种形式重现繁荣和盛况─川、滇、藏大三角跨省区联合开发茶马古道旅游大业的格局正待形成，茶马古道成为它所经地区共享的品牌；数千年间各族人民以生命、以精神铺就的茶马古道，将成为后人们今天所共享的遗产。相信见证了一条人类历史上海拔最高、地势最险的古商贸通道所有辉煌与沧桑的扎西达桑桥也必定会像古道上其它众多名胜古迹一样，会不断探寻、不断发现，最终会被世人关注。
有一天，扎西达桑桥就像盐井、曲子卡温泉、加加面一样成为芒康县乃至茶马古道黄金旅游线上的又一张名片。
千百年来，在横断山脉的崇山峻岭间，众多民族南来北往，繁衍生息，形成了世界历史上海拔最高、地势最险的文明文化传播和经济交流的神奇通道“茶马古道”。悠悠古道在横断山脉最深处的澜沧江上曾经谜一样存在过、又消失在历史烟尘中的一架古桥。
芒康县作为西藏东南大门，是“茶马古道”在西藏境内的第一站，是川、滇、藏文化的交汇区。近年来，随着“茶马古道”旅游黄金线的兴起，这里的盐井盐田、曲孜卡温泉、澜沧江峡谷等独具特色的景点景区一一被人所熟知，而在这众多的景点中有一条“茶马古道”重要通道却被人们渐渐遗忘，这就是连接“茶马古道”澜沧江两岸的惟一一座古桥─措瓦乡境内的扎西达桑桥。
“茶马古道”作为与“丝绸之路”齐名的古代各民族政治、经济、文化交流交汇的重要通道，不管是自云南普洱、丽江起，经中甸、德钦，进入西藏境内的南线，或是自四川成都、雅安经康定、巴塘、竹巴龙渡口的北线，都在芒康县境内汇合。这里是横断山脉腹地，山高谷深，古道悠悠，特殊的地理位置，形成了丰富多彩的自然景观和人文景观。
被遗忘的“古道重镇”作为隘口、要道，“茶马古道”进入芒康县后，依马帮帮头的习惯和目的地共有4条出县线路：
在盐井渡澜沧江经左贡县到达察隅县境内；盐井往北经帮达乡、嘎托镇（现县政府所在地），向西入如美镇，从如美进入左贡县；
由南北两线进入嘎托后，往北入措瓦乡，在措瓦渡扎西达桑桥进入察雅县境内；
由嘎托向西北方向经洛尼乡、宗西乡，避开澜沧江进入贡觉县或察雅县境内。
岁月沧桑，当年的悠悠古道如今或被现代化的柏油马路替代，或早已被人遗忘，消失在萋萋荒草中。竹巴龙乡如今是318国道必经之处，当年金沙江上的溜索早已变为现代化的桥梁；如美镇的竹卡大桥也把澜沧江天堑变为通途；曲孜卡的盐井更是因其保留完好的原始晒盐方式和当地特殊的自然环境，早已蜚声在外。只有措瓦乡、洛尼乡这两处当年“茶马古道”重要通道，却因境内没有温泉、雪山、古刹等现代人喜好的景区景点，又偏离318、214等国道，似乎被“茶马古道”旅游黄金线所抛弃。
被遗忘的“古道名桥”措瓦乡地处芒康县北部，与左贡县、察雅县接壤。从县城到乡政府所在地有57公里。公路虽穿行在较为平缓的山谷中，但由于路基不稳，土质松软，泥泞不堪，汽车只有颠簸前行。交通不便，偏居一隅，制约着措瓦乡的经济发展。措瓦乡一带过去是“茶马古道”重要通道，该乡仲日村境内的澜沧江上有一座全木结构的桥梁，过去非常著名，但在解放前夕，当地反动武装为了阻止解放军进军，竟将桥付之一炬。骑马前行翻过果吉拉山。眼前沟壑明显深邃起来，澜沧江两岸山高谷深的典型地貌地形，让我们以为目标近在咫尺而喜悦不已。沿着羊肠小道穿过无数个灌木丛，一大片绿油油的庄稼地装点着一块山坡台地─这里是仲日村所属的综依自然村解放以前因为有了扎西达桑桥，综依村这一带经常有马帮经过，非常热闹。在他的印象里，马帮帮头身背长枪短枪，最是威武。每每有马帮经过，整个村子就象过节一般热闹起来。
综依村的北面横亘着雄伟的帕堆拉山，云雾缭绕的山顶看似高不可攀，而扎西达桑桥就在这座大山的背后。上山的路异常陡峭，嵌在河谷深处的扎西达桑─掩映在巨大核桃树、苹果树中间，只有4户人家的小村落。赭红色的澜沧江水浪花飞溅，对岸的大山直插云天。此时天色暗下来，夹在两座大山的最深处，有种山峰随时压将过来的压抑感让我透不过气。
被拾起的沧桑记忆在一条宽不过60—70米的江面对岸，用巨大的原木层层捆绑、搭建的木制遗迹赫然在目：底座较窄，深陷在陡峭的砾石中，越往上越宽，顶端最宽处的木条明显指向左面已经断开的羊肠小道，很象是当年的引桥部分，而它的右面江边突起的岩石上，明显有建筑痕迹，可能是石块搭建的桥墩，正对着它，就是我们脚底下已经坍塌的建筑遗迹─江这边的桥墩无疑。
这里的江面虽不宽阔但水流湍急，对岸山势十分陡峭，很难想像当年是凭着怎样的一种决心，或者说是在怎样的一种机缘巧合之下，在此修筑这样规模的桥梁？要知道，旧西藏的江河之上除了唐东杰布所修建的几处铁索桥之外，藏政府家门口的拉萨河上也没听说有什么桥梁。由于财富和精英集中在了寺庙，社会生产力低下的藏政府是如何在如此偏远的大山深处组织修建了扎西达桑桥？
洛松对扎西达桑桥的记忆有些支离破碎。从他记事起这座桥就在这里，有无数的马帮由此经过。他只依稀记得听老辈人说起为了修这座桥，砍了周边山上无数树木，征调了芒康十八土司所有木匠和铁匠。他也听老辈人说当初这里只有两户人家，种地放牧之余负责守桥，因此不用向藏政府和头人支差纳税。而对大桥烧毁的那一天，洛松记得一清二楚：那天像往常一样他到对岸山上放羊，回来时桥梁已经被烧毁，害得他在对岸野地里睡了一晚，第二天绕道几十里外的竹卡溜索回了家。他也确信烧桥的是当时留守在这一带的藏军无疑。
被期待的“古道名片”记者回到拉萨以后，拜访了自治区社科院、档案馆、西藏大学、区建筑设计院古建所等单位的多位专家学者，试图了解扎西达桑桥的“前世今生”，还原扎西达桑桥的来龙去脉，但没有一位学者对此有所了解，也没有找到任何关于扎西达桑桥的文献资料。只有在百度里搜索出了一篇回忆昌都解放的文章里找到了这样的只言片语：“逃向拉萨路上的必经之路扎西达桑桥已因多卡失守而被解放军控制……”。
洛松今年65岁，1950年解放军进军西藏解放昌都时他应该8岁左右，正是当牧童的年龄，所以桥毁于那个年代的兵燹应该是事实。只是该桥何时由何人如何组织修建等已无从考证，但从当地人的采访了解中可以确信一点：扎西达桑桥是因“茶马古道”的兴起而修建的。
对此，综依村的拉巴次仁老人确信不疑。他曾在乡（区）供销社工作了一辈子，目前在家颐养天年，在当地颇具威望，对扎西达桑和“茶马古道”措瓦段十分熟悉。据他介绍，马帮在措瓦境内大概要走5天左右，当年马帮习惯宿营点现在仍可以指认。他说，“茶马古道”在芒康县境内的多条出境线路中措瓦一线是最为热闹的一条，因为其它线路要么为了避开大江大河而绕远道，要么通过溜索付出损失骡马、货物的代价。而且，过了扎西达桑桥，翻过对面大山，便可到达察雅县境内水草丰美的西布大草坝，这对于在大山深谷中艰难行进多时的马帮来说是个十分理想的休养生息之地。
除此之外，在将近半年多的时间里记者再没有找到对扎西达桑桥有所了解的第二人。难道扎西达桑桥谜一样存在过，又将消失在历史的烟云中？
曾经作为汉藏两地经济文化交流重要通道的“茶马古道”，如今却以另外一种形式重现繁荣和盛况─川、滇、藏大三角跨省区联合开发“茶马古道”旅游大业的格局正待形成，“茶马古道”成为它所经地区共享的品牌；数千年间各族人民以生命、以精神铺就的“茶马古道”，将成为后人们今天所共享的遗产。相信见证了一条人类历史上海拔最高、地势最险的古商贸通道所有辉煌与沧桑的扎西达桑桥也必定会像古道上其它众多名胜古迹一样，会不断探寻、不断发现，最终会被世人关注。
有一天，扎西达桑桥就像盐井、曲子卡温泉、加加面一样成为芒康县乃至“茶马古道”黄金旅游线上的又一张名片。
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