懂得品茶,下一步就是…相偕来做茶
做茶基本上是心境的磨练,每次做茶经常是24小时,是一种与身体和心理的持久战。因为做茶的每个流程都有要诀,而每个阶段都需透过外观、味道、手感、知觉以判断是否要换到下个阶段,只有短暂时间的考量,皆须很高的敏锐度。所以,做茶是一个与身体和心理的持久战。我认为一个好的做茶师,也是一个好禅师。」一位清峰合作社老茶农的心得。
以下介绍制茶的流程,并探讨流程的要诀及为何需有这个流程?
晒青
藉由阳光破坏茶叶细胞壁,以去除茶叶的菁味(草涩味)和苦味。
要诀--需注意日照、气温与湿度,也要保持茶菁和茶梗的柔软度。不是只看外观的柔软度。
茶师说:茶叶经室外萎凋后,依然是活的,不能死掉。
室内萎凋
使茶梗中的水分可以流失均匀,以除去苦涩味,亦有发酵的作用。
要诀---利用手感来触摸茶叶的柔软有点枯萎又有点活性,嗅出一股由菁味转为「轻」香味。
发酵
让茶叶中的糖转换为一股淡淡的果香味,亦让茶叶的茶菁味去除。
要诀---利用嗅觉,当茶青的「轻」香味更浓时,进入下一阶段。香气快接近颠峰时,就要炒青。
炒青
仰制茶叶继续发酵,以保有原来的香气和滋味,并藉由高温将其炒熟,使其香气更浓郁。
要诀---随时注意火喉,否则容易有菁味和炒焦味。利用嗅觉、眼睛和手感,来判断茶是否已经炒熟。
整形
利于下阶段揉捻成球状。
要诀---将茶苦涩水去除,使茶汁更加甘醇、浓度提高。
干燥
让茶叶保持新鲜度,同时也让香气慢慢芬发出来。
要诀---使茶叶更甘醇更有香气,也利于储存。
揉捻
更进一步地加强茶叶本身的卷屈度,成为虾球状,传统做茶是手脚并用,是中国功夫的展现。
要诀---使茶叶成虾球状,以利于烘培使其味道更甘醇。
毛茶成品
这时茶农彼此评出茶叶的好与坏(俗称ㄍㄚˋ茶)。并决定烘培的方式。
要诀---需随使注意湿气,同时也要避免日光直射否则味道容易跑掉。
烘培
烘制出茶叶的甘醇度,使入口后韵味犹存。
要诀---依靠味觉和嗅觉以随时注意火喉的温度,使其香气上扬、味道更甘醇。
禅茶一味:茶韵禅机
岩茶有岩韵,铁观音有观音韵,绿茶有幽韵……茶韵之说素来已久,那么什么是茶韵呢?恐怕没有一个人能真正说得清楚。真正的喝茶是要调动全身的官能来参与 的,用眼睛去鉴赏茶色,用耳朵去听高冲低泡的声音,用鼻子去闻氲氤的茶香,用舌头的味蕾去品尝茶味,用双手去泡茶、沏茶、倒茶、举杯,再通过眼、耳、鼻、 舌、身把末梢的官能感觉传递给心灵(意),在心里把对茶的颜色、声音、香气、味道、触感的结果进行整合而产生一定的意识(法),最后在心里所意会到的就是 我们常说的茶韵。茶韵产生的流程正是佛法中“六根”(生理)对“六尘”(物理)的摄受而产生“六识”(心理)的过程。
关于茶韵的描述不胜枚举,但大都停留在感性的认知。如清代学者梁章钜在《归田琐记》中把武夷茶的韵用“香、清、甘、活”四字来概括。这无非从色、声、香、 味去记录官能感受,并非真正的茶韵。他又说“悠然心会,妙处难与君说”,这“悠然心会”、“难与君说”的“妙处”才是真正的茶韵。既然只可意会不可言传, 那所有的文字描述和语言记载都是不准确的、不全面的。如苏东坡形容建茶“森然可爱不可慢,骨清肉腻和且正”,乾隆皇帝“就中武夷品最佳,气味清和兼骨鲠” 的诗中都提到武夷茶中有“骨”的存在,后人因此把岩茶的韵定位为“岩骨花香”。花香能闻出,但茶中之“骨”为何物?无人知晓。
如果一定要在文字中寻找茶韵的记载,卢仝的《七碗茶诗》倒可以管窥一二:
一碗喉吻润,二碗破孤闷。
三碗搜枯肠,惟有文字五千卷。
四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。
五碗肌骨清,六碗通仙灵。
七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。
蓬莱山,在何处?玉川子乘此清风欲归去。
但是,喝茶能喝出“两腋清风生”、“乘此清风欲归去”感受的能有几人?再者,这种茶韵只是一己的心领神会,他人并不一定能感同身受,往往不为他人所信。茶韵和禅机一样都是不可说、道不明的,只可意会不可言传。如果一定要拿来说,那未免有诱导或心理暗示之嫌。
当年大慧禅师把号称禅门第一书的《碧岩录》雕版付之一炬,就是主张禅在悟,而不在学。禅的感受正如“禅”字“示单”的构字之意,是一种很单独的、很个体的。同样,茶之韵乃人在草木间的感受,浓淡由己,冷暖自知。
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