“好茶，有韵。”品茶，追求最佳境界就是它的茶韵。
清代学者梁章钜在他的《归田琐记》中说，真正的茶韵只能“悠然心会”，“妙处难与君说”呀。茶韵神妙，只可意会，真难以言传。
茶韵更是精神层面上的东西。读过卢仝《七碗茶诗》，我们可以感受到“茶韵”由感官到内心而发生的过程：“一碗喉吻润，二碗破孤闷。三碗搜枯肠，惟有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得，唯觉两腋习习清风生。蓬莱山，在何处？玉川子乘此清风欲归去。”茶韵就是饮品过程的升华，是一种绵长余味对人的精神作用，是茶客的修炼。
好茶自然显韵。饮赏茶，讲究在一个品字，品味得的是气韵，品色得的是风韵，品器得的是雅韵，邀三二老友共品得的是情趣……透过一杯茶，需要“调动全身的官能来参与的，用眼睛去鉴赏茶色，用耳朵去听高冲低斟的声音，用鼻子去闻氲氤的茶香，用舌头的味蕾去品尝茶味，用双手去泡茶、沏茶、倒茶、举杯，再通过眼、耳、鼻、舌、身把末梢的官能感觉传递给心灵，在心里把对茶的颜色、声音、香气、味道、触感的结果进行整合而产生一定的意识，最后在心里所意会到的就是我们常说的茶韵。”茶韵是由心而发的，是品茶的佳境。m.CY316.coM
著名茶文化专家余悦对茶韵有更透彻的诠释，认为“茶韵”两字可以用来涵盖茶俗、茶艺、茶道的共同点，是它们之间架起的一座桥梁。他借用明人陆时雍《诗镜总论》中的一段话：“有韵则生，无韵则死；有韵则雅，无韵则俗；有韵则响，无韵则沈；有韵则远，无韵则局。物色在于点染，意态在于转折，情事在于犹夷，风致在于绰约，语气在于吞吐，体势在于游行，此则韵之所由生也。”
一杯茶，只要用心慢慢品尝，用心仔细体味，你就会领略到茶的神韵，得到美的享受。
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刚喝普洱茶都觉得苦，基本上几泡之后适应之后，会觉得越喝越香的，可是在茶喉咙下滑之后，会有一股回甘。
判断一款普洱茶生茶（特别是新茶）是否值得存放，最重要的因素之一就是看回甘与生津。这也是普洱茶最迷人的特性之一，好茶回甘绵长、数小时内仍然齿颊生香，令人大呼美妙！
普洱茶回甘的要素决定于做工与茶性，不管是生茶还是熟茶，优质产品在饮后都会立刻喉头泛甘、而后上升扩散到整个口腔，经久不退；但回甘有强有弱、有短有长，一般来说，回甘强则优，但只要可明显感觉出来即可，这种回甘给人感觉是非常自然的；关键在于持久度如何。有些普洱茶，茶香、口感等指标都表现不错，但是回甘时间短，基本上喝完就完了，此种茶的等级也不会高到哪去。
好茶饮后会有明显的生津效果，即便饮完数个小时、口中之津仍是源源而出、令人感觉十分美妙，但不是所有茶都这样，只有少数品质好的产品才会有此表现；品质越好，生津时间越为持久。倘若有幸品饮到货真价实的好普洱茶，你便会发现在饮完数个小时之后，口中都是甘香存留、津液滋生，初接触此茶，多半是久久都难以忘怀。
气原是一个哲学概念，指构成天地万物初，始的最基本的物质。气论贯串着中国传统艺术和人物品藻的始终。普洱茶品饮的较为抽象的范畴，却也是普洱茶上品下品之分的一个重要指标。我们常说，普洱茶是有生命的，品饮普洱茶是一门艺术，这在很大程度上是针对普洱茶的“气”而言。
天地宇宙之间，凡有生命都必有“气”；凡中国传统艺术，举凡绘画、书法、音乐、建筑，甚至诗词歌赋，无不讲究个“气”字。亚圣孟子“我善养吾浩然之气”是说人的修养境界，三国魏文帝曹丕“文与气为主”是谈艺，傅抱石题青城山古松国画“元气淋漓，真宰上诉”是说物。又譬如我们生活中，书法作品到处可见，高手所作，笔墨点画的后面，我们总是感觉到有一股充沛元气，使之看上去不死板呆滞。又例如我们在日常生活中，有的人虽然貌不惊人，但眉宇之间能感到对方或城府深沉、或正直大度、或修养深厚等，就是内在的生命力通过表面的形式表达出来。只是这种表达不是直接简单的而已。
普洱茶之气，就是以优质原料的基础，所谓的“得天地之精、日月之华”、“百草之首、万木之花”的好茶，再经过人的用心加工，得天、地、人之灵，生普洱茶厚、正、足之气。
当然，普洱茶神奇但不神秘。所谓茶气，就是茶之所以为茶的物质基础在品鉴时候在人的感官和精神上的综合经验，我们形容茶气，往往用“茶气足不足”、“茶气正不正”、“茶气厚不厚”等词语形容。从物质基础来看，主要是茶多酚、咖啡因含量足不足；而茶多酚，就是茶之所以为茶的物质基础，普洱茶的原料必须要用云南大叶种，就是因为茶多酚含量比国内国外其他任何茶区茶种的含量高，生茶在悠悠岁月的陈化中茶多酚的含量会逐渐降低，茶多酚的含量也大幅度的减少，如果作为原料的晒青毛茶茶多酚含量低，就形成了茶品的先天不足，随着时间的流逝，我们会说某一款茶“茶味淡薄”，也就是茶气不足。
在普洱茶主产区之一的临沧茶，茶多酚含量最高，也就是说，该茶区的原料制成的普洱茶，先天条件就很好，这是普洱茶在品饮中气足韵厚的保证，也是收藏普洱茶在日后越陈越香但决不会汤清水薄的保证。最简单的例子，刚制成的新茶中，以黄片（又称黄叶）压制的青饼，口感就很甜润，但即便在昆明存上三、四年后，茶气就淡薄了，所以收藏价值就不高。黄片就是在茶叶发后采摘不及时的那部分，也是阮福在《普洱茶记》里说的“将揉时预择其内劲而不卷者，名金玉天”者（一些版本为“金月天”）。黄片茶多酚含量很低，加工时茶农一般要剔拣开来，类似于我们洗菜时丢掉的老坏的菜叶部分——也就是石昆牧在《经典普洱》一书第45页说的“分明是茶园茶的粗枝老叶，却被无良厂商冒充大叶乔木以欺骗消费者”的那种茶。只是黄片饼不止是茶园茶有，老树茶也有；并且，以此欺骗消费者的厂家不多，倒是商家居多。
但是，我们普普通通喝茶，没必要判别什么茶多酚、咖啡因等，有一个简单的感官评价——八字真言：“苦不叮嘴，涩不挂舌”。刚刚入口时有一点苦，当马上回甘；有一点涩，但马上化开，生津出韵——口腔里感觉风生水起但层次分明，变化丰富却自然流畅如行云流水。这也许是为什么舞蹈家杨丽萍说：普洱茶是味觉的音乐。
品鉴茶气主要从三个方面：足、厚、正。原料好如临沧茶，自然气足；加工工艺精当，使茶多酚的好处与氨基酸等其他元素和谐发挥，则如各种不同的乐器以茶多酚、咖啡因为领唱者的合唱，自然茶气显厚；茶叶采摘得时，不乱加拼配，有品饮经验的人一杯入口，则临沧茶是临沧茶、思茅茶是思茅茶、版纳茶是版纳茶，风格明显，个性突出，这就是所谓的茶气正。
以上所言，只是茶气的”外气“，更为迷人之处在于”内气“，内气者，不是以口鼻欣赏，而是以身体感知。这一点，练气功者、中医、出家人和不嗜荤腥的最容易感受，普洱茶气归肺经脾经，品饮时，丹田手足微微生热发汗，甚至有如练气功时得气的感觉；某种程度上，普洱茶真正迷人之处，在于内气；而内气，由于每个人的身体条件不同，感受的程度也不尽一样，但对内气的深入探讨，似乎从中医理论更能解释清楚。
同时，茶若无气，韵就成了空中楼阁。
知茶气者，可谓对普洱茶已经登堂入室了。
韵是普洱茶品鉴中较“气”更难加以形象地说明的主观感受，可以先打个比方，唱歌时虽然旋律、音高、节奏准确，但无动听感，就称为“有声无韵”；在评价人物时，一个美女即便是身高、三围、五官都很好，但死板呆滞无灵气无教养，就缺少“韵”，也难给人美感。这一点甚至让李笠翁为难，在《笠翁秘书·声容部·选姿第一·态度篇》里，他说美女要让人迷恋，重要的不是身材皮肤五官，而是“媚态”，媚态又是无形之物，非有形之物，能“使美者愈美，艳者愈艳”。
按照他的选美标准就是姿态第一，“选貌选姿，总不如选态第一重要”。但是说了半天，“媚态”到底是什么，他也只能打个比方说：“媚态之在人身，犹火之有焰，灯之有光，珠贝金银之有宝色”。普洱茶的韵很难界定，但在品饮实践中的最直观体验就是“生津”，各种不同的上品之茶，有的生津在舌尖，有的在舌面，最佳者连喉部都生津，所谓的喉韵就是指这一点。饮茶生津，有如听音乐的“余音绕梁”，看好风景的“山色有无”，与德高学深的长者相处的“如沐春风”之感。当然，生津不能完全概括普洱茶“韵”的感觉。老茶之韵与新茶之韵不同，新茶之韵较直接，老茶则显含蓄——当然，有些品饮者把“湿仓味”当成普洱茶的韵，其实是把缺点当成了特点甚至优点了。
古人说：“如鱼饮水，冷暖自知”，毛主席说“要知道梨子的滋味，就得亲自尝一尝”，品饮普洱茶并不神秘，并不需要先天有什么神授鬼教，只要不断的实践、比较，尤其是跟茶友多交流，慢慢就自然而然领略普洱茶的好处。重要的是，刚开始的时候，不要选择错了茶，把质次品低的茶品先入为主，作为以后品鉴的标准，好比戴了有色眼镜，要体会普洱茶的大千世界、丰富多彩就绕弯路了。这也是现在一些茶友，把湿仓老茶作为存储良好的将来老茶的标准，是自折好茶身价的。
随着普洱茶被越来越多的年轻茶友们所认可，喝普洱茶的人也是越来越多了，很多朋友们都是从熟茶开始先接受普洱茶的。
大家都知道，云南普洱茶因为生产工艺的区别，本身做出来就有着生茶与熟茶之分。熟茶的生产多了一个人工的渥堆发酵的过程，这个过程加快了茶叶内部的多酚等其他微量元素的反应速度。
随着一段时间的持续发酵之后，茶叶中含有的大量茶多酚元素被氧化反应掉。催熟之后的普洱茶那强烈的苦涩之味，被打磨得所剩无几，留下来的只有香浓醇厚的口感。年轻的朋友们刚开始喝生茶的时候感觉十分的苦涩，但是在喝熟茶的时候却觉得十分的好接受。
口感上熟茶比生茶要柔和很多，入口没有生茶的那股苦涩之味，虽然熟茶很好入口，但是经常也会听到有朋友们说到，喝熟经常能喝到一股堆味。什么是渥堆味呢？我们现在说的渥堆味，指的是熟茶在发酵的时候产生的一股不太好闻的味道。虽然现在熟茶的工艺越来越进步，这股堆味也可以在很短时间内消散掉，但是我们如果认真的品，可能还是会闻得出来。我们在拿到茶叶之后如何才能使茶叶的堆味尽可能的消散呢？
茶叶在买回来之后，存放的环境最好就是放在通风较好的仓库中存放上一段时间，让茶叶的堆味可以更有利的随着流通的空气消散掉；如果是准备要喝的茶叶我们可以提前撬半饼茶出来，然后把撬出来的茶叶放在陶罐或者紫砂罐中放着，这样提前放出来可以使茶叶的堆味散尽；最后我们在冲泡茶叶的时候前面两泡一定要用沸水醒茶，茶汤直接倒掉不宜饮用。第三泡开始再喝，这样熟茶喝起来基本上就不会再有堆味存在了。
都说茶是香气扑鼻，回甘持久，先苦后甜，可是有的普洱茶苦涩味持久不散，这是为何呢？下面一起详细的了解一下。
茶通常都会有苦涩味，“不能化”就是指苦涩后不会甘甜，苦涩长时间停留在口腔。好的茶苦涩能化，并回甘，越好的茶化的越快，回得越快，它那种“苦”是苦凉的、打开的。像老班章茶，一喝下去很苦，苦到喉咙，但苦一瞬间消失，马上回甘回甜，而且甘甜长时间停留在口腔，令人感觉舒服、愉悦。
喝茶应该使人解渴、生津的，品茶应该使人舒服、愉悦。但这都需要茶喝下去后，停下来去感觉。有些茶会使人越喝越口干，又苦又涩，甚至有胸闷、心烦、不舒服的感觉。为何有些普洱茶苦涩不能化？这要从茶树的生态说起，根据在茶山的考察，先甄别茶树的生态，有原生态的古茶园，有新开发的茶园，有台地茶园；有施化肥、喷洒农药、打除草剂的。
在茶园里，摘茶的鲜叶品尝时会发现有施化肥，喷洒农药，打除草剂的，苦涩不能化，有胸闷、心烦的感觉；没有的，苦涩能化。再细品，发现前者的苦是死的苦、实的苦，后者是凉的苦、开的苦。两者的苦是不一样，前者不能化，令人不舒服；后者能化，令人舒服。前者的苦是来自化肥、农药、单薄的内含物质；后者的苦是来自茶的本身。喝这两种茶时，入口时两者区别不大，特别不是专业人士很难分得开，但停下来，留口的感觉很多人都能分辨出来。
品出普洱茶的“三韵”：陈韵、神韵和喉韵，都莫不是在自然、质朴与率真和淡定中出真美，体现着清静怡真、和俭静洁、正静清远的茶道的精神。
人对茶的第一感观应该是色，通透油亮的茶汤，悦人之目；
第二是香，幽雅自然清香，沁人之心脾；
第三是味，丰富的滋味，利人之口舌。
色、香、味和谐的结合，构成了茶之韵。
韵——音+匀，音匀就是韵了。多种不同的声音和谐匀称地叠加在一起，产生悦耳的效果，给人有多层次的听觉享受，愉悦，令人赏心，这是韵的原意。说到茶韵，一定是色、香、味俱全，而且和谐地搭配在一起，给人多层次，立体式的享受。
有茶韵的茶可称之为好茶。一个好茶的色、香、味是有必然联系的，不是孤立的。它有这样那样的好色，就会有这样的好滋味，有那样的好滋味，就会有那样的好色。
如果，有好色好味，还能出香的好茶，就更了不起了。因为，茶香是最难得的，也是最容易失去的。所以，好茶应该很好地保存。
有茶韵的茶是迷人的，令人回味的，使人喝了以后忘不了，喝了再想喝，越喝越想喝。苏东坡所说的：“从来佳茗似佳人。”大概就是这个意思吧！
近几年来，名茶中冠以“某韵”的逐渐多起来了。
随便一说，就有铁观音之“音韵”、普洱茶之“陈韵”、凤凰单丛之“山韵”、岭头单丛之“蜜韵”、台湾冻顶乌龙之“喉韵”、黄山毛峰之“冷韵”、西湖龙井之“雅韵”等。
韵字本多用于文学艺术、山水人物等，如文韵、诗韵、画韵、神韵、风韵、气韵等等。这东西好似只有高人才会领悟，行家才能解读。
韵字用到茶上，有的能感觉、可辩识，有的似乎太深奥了，无法领会，如“雅韵”，不知是味觉，或是形态，还是臆念之想象。
其实茶作为一种饮品，不该是“无味之味至味”的虚无东西。
其化学因子是可用仪器测出的，其感观因子是用眼鼻口辨别的。如果其精华之“韵”“只可意会，不可言传”，无疑给人一头雾水。
比如笔者家乡的武夷岩茶的“岩韵”，当是从古时文人所云的“石乳”、“云石”、“岩骨”等引伸而来的。
清朝乾隆帝在《冬夜烹茶》诗中赞赏武夷岩茶“气味清和兼骨鱼更”，这位品茗行家点出了一个“骨”字。经过长期的探索，武夷山人茶家将之旌表为“岩味”。
“岩”字当概有地域、地貌、地形、地质、地土的内涵，所以做茶师、审评师多以“岩骨”、“有骨头”、“有东西”、“不轻飘”、“厚”、“粒感显”等等表达优异岩茶。
后来出现“岩骨”二字，五六十年前不知何人把它上升为“岩韵”。但如何感悟、表达“岩韵”呢？成了山人、茶家的难题，说法纷纭。
如：岩石味、烂石味、地土香、风土味、青苔昧、中药味、粽叶味、品种香、香清甘活等等。这些说法虽有其个性表现，但难盖全。至于最多的“岩骨花香”之说，“花香”可辨，“岩骨”是什么也讲不清。
笔者认为“岩韵”当是武夷岩茶的共同的大特征、优异表现，已作审评标准之一列入《武夷岩茶地理标志保护产品》，因此要有个可评定的标准。
在综合先辈的见解和比较外地一些乌龙茶的特点，本人将“岩韵”概括为4句话：“茶水厚重润滑，香气清正幽远，回甘快捷明显，滋味滞留长久。”这当是武夷山市内所产制的优良茶品的共同特征，只是程度有所差异而已。
同是中国名茶的安溪铁观音，其“音韵”很多人也感到费解，说法也不尽一致。
著名茶人黄建璋专门开讲铁观音，颇为周详。安溪茶师王振忠、杨忠耿在《闽南乌龙茶》124、129页中曰：“观音韵是铁观音茶独特的品质特征，唯有纯正的铁观音品种，在理想的天然条件下，采用精湛的采制工艺，才能使观音茶独具观音韵”。
这就是说“观音韵”的形成与茶树品种、天然条件、制作工艺有关。他们表述“观音韵”的感观表现是：“滋味醇和浓厚，甘喉爽口，蜜甜微酸”，并将“音韵”是否明显程度列为铁观音等级指标之一，使之衡量有标准。
我想其它有冠以“某韵”之茶，大概都要有其可表述的感观内涵，否则制订茶样标准时，只写上“某韵”的“显、欠”等，却没有可评判、表述的标准，还是“只可意会，不可言传”，这不是在忽悠消费者吗？
韵在茶香中，是一个很诗情画意，很有暇想意境和更高境界的享受，韵也是思想情绪的综合感知，简单点用音乐来形容，我们听一曲轻快的音乐与听一曲优伤的音乐所感受的心情是不一样的。韵（暗）香：茶汤入口、下咽后，从腹底回涌而出的喉咙、口腔感受到的香气，这种香气令人享受致极，很难用平常熟习之香气类型来加以形容，本人一直认为，这是普洱茶带给我们最美妙香气的享受，沉稳、内敛、厚重、曼妙、柔情、协调、优雅、深沉、迷人、细腻、幽深、如梦如幻。
普洱老茶以陈为贵，茶韵在大的方面就是中国的历史，地方风土，审美标准和个人修养的总和，非指茶的形、色、香、味，指的是一种精神境界，属茶外之味，小的方面是人在品饮茶汤之后产生愉悦、空灵，瞬间的迷幻和浮想联翩的境界，也是茶外之味。可见，茶韵不是一个具体的东西，是一个意识形态的感受，带有强烈的个人感官色彩，故常常是只可描述不可定义的，只可意会不可言传的。个人的体会是，茶仅有香而没有气，仅有清而没有幽，茶汤仅有柔滑而没有骨，是不容易产生茶韵的。气和韵是紧密相连的，有了气韵，茶就有了活性，气韵流动了，茶韵就好感受到了，茶气停留在具体的感官上，而有了幽就升华到心灵的感受上了。
老泥本人感知的普洱茶之韵，首先要分为二个部分：一是山韵，一是体韵。要认识普洱茶的茶性，首先就是要理解和认识其特殊的茶区之韵，也就是常说的‘山头气’，普洱茶的生茶以风土香（地域香）为主导，这样我们就可以通过香气和滋味大致判断出产的地域；思茅的茶口感：柔和香气饱满，但味道稍淡，缺厚重，版纳的茶口感：厚重、稠浓、香气飘、后味偏苦，临沧的茶口感：香气高、味道足，但不够醇和，偏涩，山韵就是能代表着各个茶山的特殊气息及滋味，大家所熟悉的班章，易武，景迈等都有其特殊的香型及韵味特点，有经验者可以在某些特点明显的茶区干茶里闻香韵而知茶区，或者在冲泡一剎那扬起的幽浮之香里，感受到山野之韵。但山韵并不容易用词语表达，云南茶山众多，想熟悉一切的山头韵味并不现实，但作为一名品茶者，一定要学会品其韵，享其韵。
普洱茶除了特有的山头韵味之外，优质的普洱茶还会出现绵长的体韵。对于品饮而言，韵又分为：腔韵、喉韵和身体的意韵，总称为体韵，体韵，也正是普洱茶与其它茶类的有所区别及其魅力所在。一款能有着令人迷恋的浓浓山韵的普洱茶，就是最能体现出云南普洱的独特滋味。普洱茶滋味的延伸、难忘、回味、变化、舒畅，等都可以成为韵的条件，有人则认为回甘就已是茶韵，那样说就过于片面了，茶之体韵，应该是茶滋味在意识中的延伸，体韵，其实也很个人化，感受到的程度与首先是与茶质有关，同时也与品者的身体状况及认识的层面有关，要理解较为飘渺的体韵，经验多寡更是一件很重要的前提，所以，普洱茶，要多试多喝多对比，经验多了，茶之山韵及品者体韵也渐渐清晰。普洱茶的终极追求就是寻茶之韵，暗香厚韵。
韵——音+匀，音匀就是韵了。多种不同的声音和谐匀称地叠加在一起，产生悦耳的效果，给人有多层次的听觉享受，愉悦，令人心赏，这是韵的原意。后引申美丽女子，风韵迷人。再有指艺术作品中只可感不可说的神韵。
说到美女风韵迷人，一定是该女人美貌与智慧并重，相貌、肤色、身材、言谈举止恰到好处，令人赏心悦目。说到艺术作品的神韵，一定是只可感不可言说，令人可心赏可心玩的部分。说到茶韵，一定是色、香、味俱全，而且和谐地搭配在一起，给人多层次，立体式的享受。
人对茶的第一感观应该是色，通透油亮的茶汤，悦人之目；第二是香，幽雅自然清香，沁人之心肺；第三是味，丰富的滋味，利人之口舌。色、香、味和谐的结合，构成了茶之韵。
有茶韵的普洱茶可称之为好茶。一个好茶的色、香、味是有必然联系的，不是孤立的。它有这样那样的好色，就会有这样的好滋味，有那样的好滋味，就会有那样的好色。如果，有好色好味，还能出香的好茶，就更了不起了。因为，茶香是最难得的，也是最容易失去的。
所以，好茶应该很好的保存。有茶韵的茶是迷人的，令人回味的，使人喝了以后忘不了，喝了再想喝，越喝越想喝。苏东坡所说的：“从来佳茗似佳人。”大概就是这个意思吧！
普洱茶陈韵：普洱茶经时间陈化而产生的韵味，常在有一定年份的旧茶中易感到。
陈韵在自然，清雅淡然成历史。
越陈越香是形容普洱茶最切题的一句名言，美普洱茶和美酒一样，都必须要有一段漫长的陈化时间，尤其是普洱茶更有“祖父做孙子卖”的美誉。普洱茶的历史已无明确的考据，目前一般都以檀萃的《淇海虑衡志》中认为“西蕃之用普茶已自唐时”为依据。现在所留下来最陈旧的，是北京故宫中的一个人头普洱贡茶（金瓜贡茶），约有两百年的历史。而在市面上可以买到的，有些茶商标明百年普洱，多半都是没有根据而自封的年号。真正有据可凭，而在市面流通可以买到最老的，应该是福元昌号普洱圆茶了，其年代大约有一百年陈期。现在可知道其他早期茶庄，知福元昌号、同兴号、鼎兴号、宋聘号、敬昌号、江城号、猛景号、同昌号、可以兴号等茶庄，都多少留下一些陈年老普浑茶。除了百年以上的福元昌号圆茶外，其他多半只是解放前民国初年以后的产品，陈韵大多只在六七十年程度。
常常听到坊间叶普洱茶有不同的说法，有说普洱茶味道太过强烈，也有说普洱茶味道最为温呱有说普洱茶会利油伤胃，也有说普洱茶是暖胃益寿。乍听之下这些说法是相互矛淆，各说各话。其实这些说法都是对的，只是他们所品到的是陈期不同的普洱茶，因而造成相对矛盾的感觉而已。说是强烈伤胃的，喝的必定是新茶；而说是温顺暖胃的，喝的必定是老茶。像是新沱茶，尤其是云南下关茶厂出产的甲级、乙级生沱茶，茶性最为刚烈，在欧洲国家市场稍路特别好，一般都是摆在药店出售，作为刮油减肥灵药，更得过多次食品金牌奖。而同时却有一批陈期已经五六十年的末代紧茶，如猛景茶庄的产品，茶性极为温顺柔和，没有一点儿强劲味觉，更有中医师曾以万元一个收购，作为温和促化良药。
以品茗的角度而论，普洱茶是越陈越香，都以最老的陈茶为最爱。目前极少有人会去品茗新普洱茶，我们盼望云南的新普洱茶，能早日提升而走入品茗的境界。陈化是使茶叶中强烈的成分，如多酚类等进行氧化作用，去掉不能被我们的感官所接受的，强烈苦涩野性，转化成为温顺活泼的柔和。
普洱茶虽被划分到黑茶类，实际它的特点、滋味和口感与传统黑茶大有不同，与其它五大茶类更是大相径庭。具体表现出来，生津、耐泡和喉韵是较为突出的三个特点，前两个特点大家容易理解，我们就单独说说喉韵。
茶最原始的用途是作为药用，尔后再用来解渴。解渴的首要条件，就是喉头得以滋润，并立即解除紧箍的干涸。喉韵一向都是最受品茗者的青睐，尤其较资深品茗的高手，也多极重视喉韵特色。更以喉韵特强为标榜，而抬高茶品售价。
普洱茶的喉韵可以分为甘、润、燥三方面。
甘
「谁谓茶苦。其甘荠」诗经．邶风谷风。
「绝品不可议。甘香焉等差」梅尧臣。
「舌本常留甘尽日。鼻端无复鼾如雷」陆游。
「年来病懒百不堪。未废饮食求芳甘」苏辙。
古人多以诗词来赞赏茶的回甘，茶汤能带来甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的。甘的品味是比较涵蓄，不像香那样飘逸。往往都是和苦味伴随而至，常说「苦尽甘来」。有许多的品茗者，所以喜欢带有苦味的茶汤，就是因为苦后而能回甘。但也有不苦而甘的东西，如中药材的甘草，入口不苦却有甜而甘的品味，普洱茶也有不苦而回甘的好茶。
茶多半是先苦后甘，凤山茶菁制成的福禄贡茶，是苦味的茶底；以及猛海芽茶制成的白针金莲，也是苦底的茶汤，都能够表现苦尽甘来。同庆老号圆茶，陈期近百年，苦涩味全消失了，但饮后能有微微回甘的喉韵，持续甚久，的确是好普洱茶。早期的红印普洱圆茶，采用较嫩茶菁制成，陈期已逾五十年，有兰香，略有些苦底，多冲泡几开后苦味不再，其回甘相继不断，效果特好，是普洱茶中的极品。
润
「一碗喉吻润。二碗破孤闷」卢仝。
现在饮茶的第一目的，已经由最古老时期的治病，而成为解渴去闷。润喉则是解渴的第一步骤，再是补充足够的水份，因缺乏水份而生成的郁闷，立刻得以消除，胸怀舒畅。喉头得到滋润，渴象就可以去除。有时候天气太干燥，或者吃得太过于咸腻，渴象就会很严重，白开水喝得越多，感受更加渴，此时如果能饮上一两口上好的普洱茶，喉头因此润化、渴象自然删除洧失，舒服且顺畅。
品饮到能使喉韵润化的茶汤，虽然没有口渴现象，却越喝越想喝，是因为润感使人有安稳、充实、舒顺而满足感。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到「喉吻润、破孤闷」的润化境界。
燥
有毒的气体或有些太强的烈酒，都可能刺激喉歌肌肉紧缩，甚窒息难以呼吸。茶汤水性如果太利或太过苦涩，也会使喉头难受，生成干而燥的感受，强烈者影响吞咽困难。一些以云南省外或边境茶菁制成的普洱茶，因为质量不好，虽然苦涩不也有称为「锁喉」。燥感除了喉头极不舒服且难受外，给予品茗者情绪不稳，神意焦虑，心境不安等。
有些陈年普洱茶品，在贮存过程中太过于密封，开封后马上冲泡，也会有燥的情形。必须装在较宽大的容器，回气一段时间后，燥感自然消失。有人将霉变的普洱茶，送进烤箱焙火，为了要去除其霉味；有时在煮普洱茶之前，将茶叶放在茶罶内烤过，以求得香味，如果焙得过重火，烤得太焦，也会造成燥感。一般夏季和秋季采摘的茶菁，多多少少带有些燥感。茶叶一但有了燥感，就不能评为好茶，品茗者对燥感是最难以接受，不但直接带来难受而不安，更因燥的出现，即使拥有最多优美特色茶品，也会立即统统被否定掉。
茶最原始的用途是作为药用，尔后再用来解渴。解渴的首要条件，就是喉头得以滋润，立即解除紧箍的干涸。喉韵一向都是最受品茗者的青睐，尤其较资深的品茗高手，也多极重视喉韵特色。普洱茶的喉韵可以分为甘、润、燥三方面。
甘：是普洱茶汤带来的喉部回甘的喉韵，是所有品茗者都喜爱的。甘的品味比较含蓄，不像香那么飘逸，往往和苦味相伴，苦尽甘来。许多品茗者所以喜欢苦味的茶汤，就是因为苦后而能回甘。
润：润喉是解渴的第一步，再补充足够的水分，因干渴而产生的郁闷立刻得以消除，胸怀舒畅。有时候天气太干燥，或吃得过于咸腻，口干舌燥，白开水喝得越多，却感觉越渴，此时如果能饮到一两口上好的普洱茶，喉头因此润化，干渴感自然解除消失，舒服且顺畅。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润，破孤闷”的境界。
燥：是饮茶后喉头不舒服的感觉。茶汤水性如果太利或太过苦涩，会使喉头难受，产生干而燥的感觉，强烈者甚至造成吞咽困难。一些云南以外或边境茶菁制成的普洱茶，因为品质不好，饮后锁喉（即喉感燥刺）。燥感除了喉头极不舒服外，还会让品饮者焦虑不安，影响健康，因此品饮者最好避开这样的普洱茶。
普洱茶的生津效果形成良好喉韵感。生津是口腔中分泌出唾液，在中国传统的养生中，唾液是无上至宝，有“延寿浆”之美誉。口中生津一方面可以解渴舒顺，另一方面可以滋润自己的生命。品饮茶汤后生津，不但能舒顺喉韵，滋润口腔，营养生命，更能提供品茗的精神意境。
普洱茶是大叶茶种，茶叶内涵成分特别丰富，生津功能特别强。依据一般品茗普洱茶的经验，那些新鲜茶品，或者只陈放了一二十年的茶品，所造成的生津是“两颊生津”；陈放三四十年的普洱茶，茶汤入口后则会有“舌面生津”的现象，即所谓“舌感普洱茶”的美感；而陈放五六十年以上的老普洱茶，茶汤已经转为极柔性，达到了入口即化的境界，不仅能刺激两颊和舌面生津，还能激起“舌底鸣泉”的功效，喉韵和品饮意境都更加美妙。
工夫茶的茶品中，茶客津津乐道的是潮安凤凰水仙的“山韵”、饶平岭头单丛的“蜜韵”、安溪铁观音的“观音韵”、武夷岩茶的“岩韵”、台湾冻顶乌龙的“喉韵”……这些韵是味，是不同茶的品种本身内质的独特韵味。这是物质性的，我们在品尝过程是可感觉到的。
清乾隆皇帝为武夷岩茶醇厚甘美、回味绵长的特殊感觉所欣喜，咏诗称道“就中武夷品最佳，气味清和兼骨鲠”，他感到武夷岩茶中“骨”的特别感觉，后来人们因此把岩茶定位为“岩骨花香”。呵呵，茶汤中有“骨”，是何等的感受？清代学者梁章钜在他的《归田琐记》中说，真正的茶韵只能“悠然心会”，“妙处难与君说”呀。茶韵神妙，只可意会，真难以言传。
茶韵更是精神层面上的东西。读过卢仝《七碗茶诗》，我们可以感受到“茶韵”由感官到内心而发生的过程：“一碗喉吻润，二碗破孤闷。三碗搜枯肠，惟有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得，唯觉两腋习习清风生。蓬莱山，在何处？玉川子乘此清风欲归去。”茶韵就是饮品过程的升华，是一种绵长余味对人的精神作用，是茶客的修炼。
冲泡工夫茶，需要有好茶，好茶自然显韵。饮赏工夫茶，讲究在一个品字，品味得的是气韵，品色得的是风韵，品器得的是雅韵，邀三二老友共品得的是情趣……透过一杯工夫茶，需要“调动全身的官能来参与的，用眼睛去鉴赏茶色，用耳朵去听高冲低斟的声音，用鼻子去闻氲氤的茶香，用舌头的味蕾去品尝茶味，用双手去泡茶、沏茶、倒茶、举杯，再通过眼、耳、鼻、舌、身把末梢的官能感觉传递给心灵，在心里把对茶的颜色、声音、香气、味道、触感的结果进行整合而产生一定的意识，最后在心里所意会到的就是我们常说的茶韵。”（引自网络）茶韵是由心而发的，是品茶的佳境。
着名茶文化专家余悦对茶韵有更透彻的诠释，认为“茶韵”两字可以用来涵盖茶俗、茶艺、茶道的共同点，是它们之间架起的一座桥梁。他借用明人陆时雍《诗镜总论》中的一段话：“有韵则生，无韵则死；有韵则雅，无韵则俗；有韵则响，无韵则沈；有韵则远，无韵则局。物色在于点染，意态在于转折，情事在于犹夷，风致在于绰约，语气在于吞吐，体势在于游行，此则韵之所由生也。”引伸为茶韵很好的注脚。
一杯茶，只要用心慢慢品尝，用心仔细体味，你就会领略到茶的神韵，得到美的享受。
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