工夫”与“功夫茶”读音相同，容易误将其混为一谈，实际上茶界对此有不同的定义，工夫茶与功夫茶两词各有所指。
〖解“工夫茶”〗
“工夫茶”即是精制红茶的一种。由于初制、精制过程中加工十分精细，下的工夫十分深刻，故名工夫茶，属红茶类。
在清代时是指红茶及部分武夷岩茶，这种佳茗是靠“工夫细”制出来的，这里的“工夫”显而易见是力气、时间之意，后来逐渐引申为花费工夫做出的好茶。民国之后，岩茶就没有冠以“工夫”字眼了，“工夫”则全指红茶，在陈宗懋主编的《中国茶经·红茶篇》中，就将红茶按地域分为：闽红工夫、祁红工夫、宜红工夫、滇红工夫等。
剖“功夫茶”
“功夫茶”是茶饮的一种，由于煮制和啜饮时太讲究，费功夫而得名，功夫茶盛行于闽南的云霄、漳州、东山、厦门和广东的潮州、汕头等地，经久不衰。
功夫茶的艺术，全在烹法。茶叶的精选、茶具的精美、水质的优良、活火的用料、烹茶的技艺，都含“功夫”之精到。在饮功夫茶之地，几乎家家户户都有一套精美茶具。每逢家人闲聚，或宾客登门，便冲泡功夫茶，显得亲切融洽，充满敬爱和谐的文化意境。凡是饮过功夫茶者无不赞不绝口，这就是功夫茶的功夫。
因此“工夫”多用于表达费时耗力之事，而“功夫”则多用于强调本领、素养、造诣之事。“工夫茶”指茶叶需历经繁杂的多道工序精细制作，才能成为品质优良的好茶。而“功夫茶”则指一种极为讲究技巧的泡茶技法。
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“工夫茶”与“功夫茶”是一样的吗？两者的意思是一样的还是有区别呢？
按字面解释，“功夫”指的是技艺、技术，“功夫茶”则是指泡茶、烹茶及技法，讲究的是品饮方式，最出名的莫过于潮汕“功夫茶”。
“工夫”的意思是花费时间、精力、力气制作出的好茶。“工夫茶”指的是茶叶的名称，且都是较珍贵的茶。在清代时是指红茶及部分武夷岩茶。
“功夫茶”自然体现在泡茶上面。从起火、烧水、烫杯，到泡茶、淋壶、分茶，虽说不像日本茶道那么格式化，但要让动作干净利落且一气呵成，也不是一天两天都能成的技艺。平时我们喝茶都没那么讲究，你知道真正的“功夫茶”是怎么泡出来的吗？
功夫茶十一式！
1、嗅茶
主人取来上好的茶叶，介绍品种的特点、风味，传递欣赏嗅品一番。
2、温壶
未放置茶叶之前，先将开水冲入空壶。
3、装茶
应备有茶匙、漏斗，不宜用手抓茶置放，以免手气、杂味混入，通常将茶叶装至茶壶的2/3，甚至满溢，数量之多令人咂舌。
4、润茶
沸水冲入壶中，至满，使竹筷刮去壶面茶沫，当即倾于茶海。
5、冲泡
再冲入开水，但不要沸滚的，这便是第一泡茶。
6、浇壶
盖上茶盖浇之开水，使壶内壶外温度一致。
7、温杯
等候茶水泡好的当儿，用温壶及润茶的茶水，就在茶船中清洗茶杯。
8、运壶
在泡好第一泡茶时，提壶沿茶船边沿运行数周，俗称“游山玩水”，目的是不让壶底水滴入茶杯串味。
9、倒茶
将温洗好的小茶盅一字排开，依次来回浇注，又称“巡河”，或将壶中茶水先倒入茶海再注入杯中，切忌倒茶时一杯倒满再倒第二杯，免得浓淡不均，这是一般饮者容易犯的错误。
10、敬茶
尊老爱幼、互相谦让，这是中国人的传统美德，尤以敬第一杯茶最为重要，受之者必在座“首席”。
11、品茶
工夫茶全套步骤中最讲究的一环，从欣赏茶色、茶味、茶香到嗅、啜并举，玩味再三，个中之味，余味无穷。特别看见那些个精于此道，须发皆白的老“茶迷”，3个指捏1枚四螺般大拇指大小的袖珍小茶盅，腾挪于鼻唇之间，或嗅或啜随心所欲。且双目微闭，如痴如醉，仿佛打坐的道人，外界万物全然不觉，让人不能不惊讶名茗的神奇功效。
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到了港式茶餐厅，不少人都会点上一碗经典的「杏仁茶」，不过它强烈的气味也让许多人避之惟恐不及，使得「杏仁」在许多人心中留下了负面的印象。
杏仁茶搭配油条，是许多人喜欢的吃法。
不过害怕「杏仁」的你，肯定也吃过超市贩售的「杏仁」巧克力吧!不但没有那股吓人的味道，反而有着浓郁坚果香气，酥脆口感跟可可堪称绝配。同样都是杏仁，怎么味道会差这么多呢?其实……此杏仁非彼杏仁!分别来看两者的真实身分到底是什么?
杏仁：
杏仁原产自东亚，取自杏(Apricot)这种果树的种子。杏在分类上亲近桃子和李子等，果肉(称作杏子、杏桃)甜而多汁;而在果肉内有个硬核，壳中的果仁就是杏仁。
杏仁又分成南杏(甜杏仁)、北杏(苦杏仁)二种：南杏大而扁、颜色比较浅，特色是香气淡、味道微甜;北杏外型则小而厚、颜色偏黄，特色是香气比较浓、吃起来偏苦。一般来说，前者会用来制作甜品，后者则供药用;不过在制作如杏仁豆腐、杏仁茶等中式甜品时也经常会将两者混用。
南杏、北杏可混搭做成甜点。
杏仁本身带有的特殊气味具刺激性，让人喜恶参半，不过闻过的人肯定都对它印象深刻。根据研究，那股特殊香味是来自「苦杏仁苷amygdalin」，而这种成份会分解出氢氰酸这种毒素，必须经过处理、烹煮才能破坏，所以北杏、南杏都不能生吃，一定要煮过喔!
坚果杏仁：
坚果杏仁的体型比杏大上不少，外皮是褐黄色，咬开内部则是白色。
正名为扁桃，原产自中东、印度和北非地区，分类上同样亲近李子和桃子等，但果肉并不能食用;而果核内的果仁就是富含油脂的杏仁坚果。
带壳的Almond。
扁桃也分成甜扁桃(SweetAlmond)和苦扁桃(BitterAlmond)两种：前者去壳后就是市面上会直接贩售的坚果，也经常用于西点烘焙、巧克力甜点等，也能榨成「甜杏仁油」用于美妆保养;后者的苦杏仁不供食用，通常萃取成精油当作美妆品使用。
中国人通常会把扁桃称作杏仁，市售的杏仁巧克力、杏仁酱、杏仁瓦片到最近很火红的杏仁奶，其实全都是指Almond;只有杏仁豆腐、杏仁茶及杏仁霜等是使用「正港杏仁」。不过两种都能做成「杏仁粉」，购买时务必看清楚标示或询问店家，或是先「闻一下味道」，就能知道到底是哪位啰。
烘焙、甜食使用的多是Almond，台湾人爱吃的牛轧糖中间包的也是Almond。
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很多地方的食物，名字里有“茶”字，却不是茶。比如广东的早茶，又如老北京的面茶。
1.面茶的前身竟然是奶茶一种蒙满汉合璧的食物
一些来北京的朋友初见这“面茶”，多数会感到奇怪，这滋味像粥，长相似糊的东西，和茶差着十万八千里，为什么要叫“茶”呢？这还要从蒙古习俗说起。
面茶
去过蒙古大草原的朋友，一般都见过蒙古人的“奶茶”。科尔沁部蒙古的饮食习俗，用大锅煮牛羊奶，内加砖茶（即生茶叶压制成长方体，形似砖头），加盐煮制饮用，后来也有加黄米面或者黍子面的，煮成糊状，随时取食，这是纯粹蒙古式吃法（也有用煮完羊肉的汤加入面的做法）。后来因女真兴起，一部分蒙古人编入蒙古八旗，并且随之入关，这种蒙古式的食品就跟着蒙古的旗人进了北京，并逐渐为满洲旗人所接受，且受到了满洲式的加工改良，融入了北京汉人的饮食口味。面茶可以说是满蒙汉民族合璧的食品。
蒙古吃法，把炒面加到奶茶里
满洲人主要以渔猎耕种为生，所食乳制品不多，但是蒙古人是游牧民族，终日离不开乳类食物，不过在北京城内牛羊奶不像在关外那样易于获取，所以熬茶的方式就慢慢改变为加奶酥、奶皮，再后来渐渐演变为只熬面糊粥（面也演变为使用糜（méi）子面），不加奶与茶叶同煮了。最初面茶为了调味，加的是满洲人习惯的苏子盐，后来模仿汉人做法改良为芝麻盐，并加入芝麻酱作为增味，就形成了我们现在吃的面茶。
2.面茶和茶汤“茶”界的咸党和甜党
以前，我曾看过一个故事：“一位大爷到茶汤摊，问服务员要一碗面茶，服务员说没有面茶。这位大爷就唏嘘感叹现在老北京的东西都被糟践了，想喝碗面茶都没有了。”我特别想跟大爷说，您真的去错了地方，茶汤摊真的不卖面茶！
虽然茶汤和面茶都带个“茶”字，长得也差不多，还都是使用糜子面做原料，但面茶是咸口，而茶汤则是甜味，而且两者的口味、制作方式都大不一样，最重要的是两者起源不同：面茶，起源于蒙古，后经过北京城居民改良，其中也融入了很多汉族饮食的做法；而茶汤的起源，最早可以追溯到《齐民要术》中，有类似的开水冲制淀粉的做法，在明代中晚期，有明确记载茶汤这类食物，可以说茶汤是完完全全的中原汉人食物。
以前经营面茶的多以店铺为主，或者是小吃摊（老年间经营者以回民为主），面茶就用锅坐在火上熬制而成，并且面茶也不是单喝的，可以就着螺丝转、油炸餜等小吃一起吃；茶汤摊就不一样了，茶汤是面炒熟后再用沸水冲熟食用的，摊上一般只有个大铜壶，这玩意儿可是熬不了面茶，只能烧开水。所以之前说的那位大爷，就是打“死”茶汤摊的伙计，人家也变不出一碗面茶来。这就好比到了全聚德，非要点烤全羊，服务员就算答应了，后厨也没这料啊。
3.自己也能做的面茶喝面茶也有讲究
制作面茶，主料选用糜子面，糜子面一定要研磨得非常细，还得过几遍筛子筛，这样口感才会淳滑。辅料有芝麻酱、芝麻油、芝麻仁、花椒、盐和碱面。芝麻仁要去杂质，用微火焙成金黄色，精盐和花椒用微火焙干，和芝麻仁一起放在案板上擀轧，要轧碎，不能有大块，不然吃的时候会影响口感，完全轧碎后搅拌均匀备用。
芝麻油下锅，烧八成热，下芝麻酱调匀。糜子面用凉水调匀，锅里先加入凉水，放入碱面和精盐，烧到八成热时，将糜子面慢慢倒入锅内不断用勺子推着搅拌，防止煳锅，水沸后改文火熬制，直到糜子面熬成金黄色。出锅的时候要将面茶盛入碗里，撒上芝麻盐再淋上芝麻酱。
喝的时候，因为面茶是稠糊的，而且烫，很多人都选择不用勺子，一手端着碗，伸出嘴，沿着碗边，一边转着碗一边吸着喝。据说这样不容易烫着舌头，而且还能让面茶和芝麻酱、芝麻盐充分地混合，舌头也能充分接触面茶而感受淳滑细腻的感觉。
早年间，面茶一般是午后小食，有诗为证：“午梦初醒热面茶，干姜麻酱总须加”。《都门竹枝词》中也有：“清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶。”但是到了后来，面茶越来越多地被人们当作早点，反而是老北京传统早点“甜浆粥”，在现在的市面上消失了。想尝面茶，可以到护国寺小吃、锦芳小吃、大兴胡同面茶这样的小吃店里尝尝。
在茶叶界，有一个无伤大雅的争论反复被提起，那就是如何辨明“功夫茶”与“工夫茶”的区别。有人认为，“工夫茶”指的是茶品。理由是：清人刘埥在《片刻余闲集》中写到：“武夷茶高下共分两种：……岩茶中最高老者曰老枞小种，次则小种，次则小种工夫，次则工夫，次则工夫花茶……”，说明早在200多年前，“工夫茶”指的就是较为名贵的茶叶；吴觉农主编的《中国地方志茶叶资料选辑》载：“武夷岩茶与红茶都有称为工夫茶的品种。”陈宗懋主编的《中国茶经·红茶篇》中，将红茶分为正山小种、小种红茶、红碎茶三大类，且按地域分为：闽红工夫、祁门工夫、宜红工夫、滇红工夫等。因此，他们将“工夫茶”定义为：工序繁多、耗时费力加工出的茶品。
而所谓“功夫茶”指的则是与茶艺相关联的一套冲泡、品鉴方法。因为这种品饮茶的方式极为讲究。操作起来需要有一定的评鉴学问、品赏水平、沏泡程式和技艺，要择水、要有大大小小功能不同的茶具，还要有那份饮茶时的环境、意境和心境，有点类似在少林、武当习武的架势。这种饮茶方式起源于宋代福建的漳、泉及广东潮汕一带。宋代文豪苏辙就有诗曰：“闽中茶品天下高，倾身事茶不知劳。”不过，将这套饮茶流派正式称为“功夫茶”或“工夫茶”，则是在清代乾隆、嘉庆以后。
潮汕地区的茶人坚持认为：自己喝茶的那一套讲究只能称为“工夫茶”，如称“功夫茶”，既不准确，也不具概括性。他们引经据典，说最早见诸文字记载“工夫茶”，是清代俞蛟的《梦厂杂著》之《潮嘉风月记》，内有“工夫茶，烹茶之法”句。他们说，工、功二字有别：在《说文解字》里，工，“巧饰也，像人有规矩也”；功，“以劳定国也”。还举《尔雅》云：“绩、勋，功也”；举《论语》云：“工欲善其事，必先利其器（这就涉及到“工夫茶”的诸多茶具）”。并指出，在潮州声韵里，“工”属“江韵”（读gang）、“功”属“忠韵”（读gong）。这样解释了半天，虽不致绕口令，却也挺累人。总之，他们铁了心要为自己的“工夫茶”正名。
其实，潮汕茶人的说法也并非没有可商榷之处。“工、功”二字在字义上虽有区别，一旦组成了“工夫”或“功夫”，除了特指“本事、武艺”必须要用“功夫”外，在其它场合及所指事物时并无词义上的概念区分，一般均可通用。如陆游《示子遹》中：“汝果欲学诗，工夫在诗外”，这里的“工夫”表素养、造诣，也可用“功夫”替代；《晋书·范宁传》中，“而宁自置家庙……皆资人力，又夺人居宅，工夫万计”。此处的“工夫”指工程、劳力，用“功夫”换之，也未尝不可；辛弃疾《西江月·遣兴》词：“要愁那得工夫”，该“工夫”意为闲余、时间，说成“功夫”，也不会产生歧义。更早的如韩非子在《五蠹》里用了七个“功”字后，用了两个“工”字：“工文学者非所用，用之则乱法”和“此言多资之义为工也。”此“工”意通功效、效果，用“功”字置换也许更准确。再翻开1978年版的《现代汉语词典》，干脆就把“工夫、功夫”放在一个词条里解释。而1979年版的《词源》对此采取了折中的注释：“‘工夫茶’：广东潮州地方品茶的一种风尚。其烹治方法本于唐陆羽《茶经》。器具精致……也作‘功夫茶’。”要命的是最后这几字的“节外生枝”，左右逢源，不容争辩。因此，潮汕、闽南、港台地区之外的人把“工夫茶”定名为“功夫茶”，也无可厚非。
中国大多数地区的茶客，有几人经年累月地与工夫茶为伴？贵客来了，把茶仪式搞得隆重一点、繁杂一点，我们称之为“茶艺”。“茶艺”才是一切喝茶程式、礼仪、技法、意境及过程的正解，“工夫茶”只不过是“纲目”下的“子目”，犹如我们祁门茶俗中“吃子茶”、“上梁茶”、“合卺茶”之类。一方风俗一方人护，外人知道是怎么回事就行了。非要把“工夫茶、功夫茶”的区别弄个清清楚楚、明明白白，好像有点迂腐。无论“工夫茶”抑或“功夫茶”，并不妨碍我们对这种茶礼仪的理解和表达。
从制作过程上讲，把祁门红茶称作“功夫红茶”，似乎更为贴切，可以突出“功夫”所含的“本事、技艺”之意。祁门红茶的制作是有技术含量的，包括初制和精制有十几道工序，即使基本实现了机械化，仍然是费神劳力的差事，其中的许多关节蕴含着祁门红茶制作的秘诀。有经验的老师傅会根据茶鲜叶的老嫩和含水量来控制生叶的萎凋时间，用手一抓，便会判断出叶子的萎凋程度；揉捻时，凭感觉就能知道什么时候该加压，什么时候该减压；会依据当日的气候，掌控发酵室里的温度和湿度，并从发酵叶的颜色上看出发酵的“火候”。到了精制阶段，工序更是繁杂，什么滚（毛）筛、抖筛、平（圆）筛、撩筛、“紧门”、“割脚”等等；不仅要分出本身、长身、圆身、轻身等规格，还要分出每个规格的各个号头茶。还有什么切分、风选、机拣，手拣（此工序现已由光电色选机代替），有的工序还要反复进行，然后才能进行拼配、匀堆、打“毛火、足火”，最后装箱。而在高档红茶在制作中，为了保持茶叶条形和锋苗的整、秀，一般都靠手工完成。手工制作的技法主要就是手筛了。说到手筛，那可是一种货真价实的“功夫”，没个三年五载的历练，甭想上手。仅操作的手法就有抖、撩、捞、撼、飘、搓脚等等，光听着就头晕。外行看热闹，只能看到师傅操作时的那种专注、那种精妙、那种节奏和那份潇洒，根本就搞不清各种手法之间的不同之处和之所以要用那种手法的道理。你不得不叹服：这就是独门绝技，称“功夫”，不为过。不然，怎么会被列入“非物质文化遗产”名录？
不过既然大家已经约定俗成地把祁门红茶称为“工夫红茶”，那就这么一直叫下去好了。只是有一点须明白：无论是“工夫”还是“功夫”，都倾注了一种心境、一种态度、一种精神，具备了这种专业“功夫”的人，才能做出最能体现“工夫”品质的茶，才能品出“工夫”的韵味。
1.工夫茶里的“中国功夫”
“工夫”与“功夫”是相辅相成的两个意旨，有工夫才能练就出功夫。因此，我们说“工夫茶”也是“功夫茶”。鲁迅说的好：“有好茶喝，会喝好茶，是一种清福”。不过，要享受清福，首先就必须要有工夫，要有闲时间，其次是练就出来的特别感觉，技巧。也就是说：喝茶需要有工夫，也需要有练出来的功夫。
2.习茶｜南宁夜，槟榔香
这是我在南宁的最后一夜。虽也是霓虹闪烁灯火璀璨，这座城市，却没有邻省广州的喧嚣，而是宁静秀美的繁华。四天三夜八十一个小时，足以教人爱上一座城。但，并不是因为城中住着某个喜欢的人，而是遇上一壶有年岁的老六堡。它的醇熟温煦，它那捉摸不透的槟榔香，使南宁从此深深地钤入我的脑海，就在这湿闷的暮春夜……
云南的乔木大叶种茶多酚含量丰富，酚氨比高，适制红茶。自上世纪50年代开始制作的滇红工夫，一直广受欢迎。从保山、云县、凤庆一带开始的滇红，以其高香、味醇、甜美的风格令人印象深刻。
3.物语︳紫砂坚守者冯云华
紫砂是一门很神奇的艺术。它将不赘繁华作为艺术本真，将大道至简作为美学终极，正是这种素雅朴拙的艺术内涵，让紫砂能够在泱泱艺术之林永恒迷人。冯师傅出生在紫砂世家。中国陶瓷艺术大师何道洪也曾多次点评过他的作品，并与他进行艺术交流，从设计到技艺，从理念到观点，通过与大师的不断的交流，师傅的艺术造诣也不断的提升。
4.幽赏｜谷雨里的“春心萌动”
四季里，把“绿”解读的如此具体，只春天。春天里，可以找到绿的每一个色阶。茶，是春的甘露，气息的凝结。绿茶是春天的初芯，春心的萌动，全都记在绿茶的每一片鲜嫩茶芽里。绿茶，是春天对茶鲜爽至味的成就。“春心萌动”，和初心和醇真有关的，这里全都有了。
最是人间四月天。我们决定把孩子们带进今年四月的“紫藤花会”。这个主意始于长沙“大宾第”主人欧阳元胜。人与自然，人与人文，人与传承，欧阳元胜希望能在孩子们的记忆里留下点东西，这一次他决定在花树下向孩子们开放他的诗意玩古生活。
5.问茶｜雅典茶事琐记
去年九月，当我踏入这座城市时，扑面而来的便是唯美典雅的气息。但，我觉得它更像是一个永远没有谜底的谜。美丽与神秘，相互交织渗透，才是它真正的魅力。漫步城中，除了阅读建筑，浏览风情，我还尝试着寻觅茶的芳踪，并不禁疑问：茶，这枚也曾让欧洲人感到美丽与神秘的东方树叶，在这座“众神之城”乃至这个盛产橄榄油的国度，会是“不一样的烟火”吗？
6.将进茶｜酒茶之“趣”
酒有酒趣，茶有茶趣，酒之趣不同茶之趣。何趣不同？酒有酒文化，茶有茶文化，文化之异也。
试新茶的心情，大多是和春光一样明媚的。即便是在密州超然台上无限惆怅的苏轼，也在一盏新茶中寻求抚慰：“休对故人思故国，且将新火试新茶。”他的小同乡唐庚亦有金句：“吾闻茶不问团銙，要之贵新；水不问江井，要之贵活。”然而，娇贵可人的新茶，却很“顽皮淘气”。如果没有正确的打开方式，身体就有可能喝出问题来。君不见，古人云：“新茶烈于新酒”啊！一切都是“年轻”惹的祸！
潮汕工夫茶追求的不仅是解渴，还有内心的安静祥和。不像北方饮茶那么豪迈，小盅品茶不仅量少，要分次品尝，观色闻香品味，切不可“一口闷”。喝一小盅茶就要如此繁琐，内心不平静是不行的。因此，品茶的过程也是在追求平静祥和，回归本真的过程。
7.七碗流风｜宝洪茶与民国才女张充和
1939年抗战时期，四妹张充和客居昆明，借住在呈贡的云龙庵。在这里远离战火的地方，这位“民国最后一位才女”依旧沉浸在有曲、有诗、有茶、有酒的小日子里。某一日，在品过一盏高香馥郁的宝洪茶之后，张充和展纸研墨，写下了一首《云龙佛堂即事》：“酒阑琴罢漫思家，小坐蒲团听落花。一曲潇湘云水过，见龙新水宝红茶。”
道光十八年（1838），清政府任命林则徐为钦差大臣，赴广东查禁鸦片。1839年4月，林则徐上奏《英国等趸船鸦片尽数呈缴折》，建议“凡夷人名下缴出鸦片一箱者，酌赏茶叶五斤”。1839年6月，林则徐虎门销烟。1840年，鸦片战争爆发。因此，从某种意义上，在鸦片战争之前，还有一场没有刀光剑影、炮火硝烟的“茶叶战争”。
清代刘埥，著有《片刻余闲集》，其中写到：“岩茶中最高老者曰老枞小种，次则小种，次则小种工夫，次则工夫，次则工夫花茶... ...”说明在清朝时期，“工夫”指的茶叶的名称，且都是较珍贵的茶。
民国时期，肖一山主编的《清代通史》中记载：“葡荷两国，与我国通商较早... ...红茶(有工夫茶、武夷茶、小种茶、白毫等)。”这里工夫茶指的是红茶的品名。
所以，“工夫茶”的意思是——花费时间、精力、力气制作出的好茶。
以前武夷岩茶与红茶都有称为“工夫茶”的品种，但发展到现在，“工夫”基本与岩茶脱离，单指红茶了，最常见的就是按地域划分，例如闽红工夫、祁门工夫、休宁工夫、川红工夫、滇红工夫等等。
而“功夫茶”指的是什么呢?
按字面解释，“功夫”指的是技艺、技术，“功夫茶”则是指泡茶、烹茶及技法，讲究的是品饮方式，最出名的莫过于潮汕“功夫茶”。
潮汕“功夫茶”光茶具都需要十余种，最有特色就有数种，如火炉、羽扇、橄榄炭，以传统炭烧的方式来煮沸水，有时还会搭配专门的钢筷来翻动炭火。
潮汕“功夫茶”使用的茶壶多为朱泥壶，又叫潮州壶、手拉壶，它红润光亮，敲击起来清脆如金石之音，泥质细而均匀，非常适合用来泡茶。有机会的话，你还可以去试试朱泥壶的手拉坯制法。
比较有特点的是，“功夫茶”选用的朱泥壶都偏小，有的甚至跟橘子差不多大，身体成鼓状，潮汕话叫做冲罐、苏灌。
“功夫茶”嘛，“功夫”自然体现在泡茶上面。从起火、烧水、烫杯，到泡茶、淋壶、分茶，虽说不像日本那么格式化，但要让动作干净利落且一气呵成，也不是一天两天都能成的技艺。
如潮汕“功夫茶”里的“纳茶”这一说——把茶叶放入壶之前，得将茶叶的粗细分别开来，最粗的放壶底，细嫩的放中间，再把粗大的茶叶放在最上面，据说这样泡出的茶叶才甘苦适中且不会茶壶。
完整的功夫茶具
泡功夫茶最出名的地方就是福建，潮汕，台湾，这三处的地方的乌龙，制法滋味冲泡技巧各有不同，但是技巧都是差不多的，因为他们都叫功夫茶，泡功夫茶如果基本功夫不齐备的话，那么茶味就出不来。神韵、意境就有点空中楼阁了。盖碗茶具，茶海(也叫“公道杯”)，闻香杯，茶杯，茶滤，茶夹，茶托，茶壶，茶盘，茶巾。这里说的是泡乌龙茶-铁观音用的茶具，当然有一些比如擂茶等的功夫茶就不一样了。
功夫茶的主要茶具
1、盖碗的陶瓷茶具：盖碗茶具是一种上有盖、下有托，中有碗的茶具。
2、茶海(也叫"公道杯")：茶海,又称茶盅或公道杯。形状似无柄的敞口茶壶。
3、闻香杯：闻香之用，比品茗杯细长，是乌龙茶(铁观音)特有的茶具。
4、茶壶：紫砂或朱泥的
5、茶盘：宽，平，竹，木皆可，最好不用塑料的，有异味
6、茶匙：茶荷，就是干茶入壶前的量具
7、炉及水壶：电或酒精烧的都可以，本身发热时不生异味就行。必备，绝大多数功夫茶要求沸水。
8、杯：白瓷薄壁的不影响茶色和茶味，清洗也方便。
9、储茶的罐：纸罐外套密封袋最方便实惠，纸罐遮光，密封袋封气味和潮湿。
只有具备了以上这些，才算得上是功夫茶，传统的潮州功夫茶一般只要三个杯子，不管多少客人都只用三个杯子。第一杯茶一定先给左手第一位客人，无论其身份尊卑，无论其年龄大小，也不分性别。每喝完一杯茶要用滚烫的茶水洗一次杯子，然后再把带有热度的杯子给下一个用。这种习俗不就是教我们始终保持着一份美好品德，对身边的每一位人要团结、友爱、互相谦让吗?
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