“碧螺春”，茶好，名字也好。“螺”前冠一“碧”字，“螺”后带一“春”字，色彩亮丽而充满生机，形状美观且富有趣味，读来上口，韵味盎然。 碧螺春产在哪里？ 最早我是错以为碧螺春产在湖南洞庭湖的，因为称碧螺春都说“洞庭碧螺春”，喝了苏州朋友寄来的茶才晓得，这碧螺春不是产在湖南，而是产在江苏吴县太湖洞庭山，原来这洞庭不是那洞庭。所幸洞庭湖里也产名茶，谓“君山银针”，同是茶中珍品。 苏州朋友寄来的碧螺春新茶正是产在洞庭东山，只见这茶条索纤细，卷曲成螺，每个芽叶都是满身披毫，银白隐翠，未及冲泡，就已嫩香袭人。玻璃杯泡上后，茶慢慢沉底,开始伸腰舞肢，犹如白云飘动，春草复萌，渐染渐绿。不一会儿，芽叶舒展，嫩绿明亮，先是春染杯底，继而绿烟升腾，汤色开始碧透清澈。头遍水绿色较淡，但品一口却格外的幽香鲜雅；二遍水翠绿鲜嫩，入口芬芳，滋味香醇甘厚；第三遍水则呈碧清，喝起来感到香郁回甘。真是茶中珍品，不愧为“天下第一茶”的美誉。 喝过这茶，不仅给人口福享受，还能给人许多美的联想。先想到的就是刘禹锡的诗：“遥望洞庭山水翠，白银盘里一青螺。”又想到雍陶的诗：“疑是水仙梳洗处，一螺青黛镜中心。”还有少女那螺壳状的发髻，古人是称作“碧螺”的，如宋人王《宫词》就说：“十三垂髻碧螺松，学舞经年后苑中。”这些本没太多的联系，或许有点联系，但我就是那样联想，自从饮了碧螺春，心中就总想着那太湖洞庭山。凑巧，有一年到上海组稿，借等稿的时间，去了一次苏州，从苏州火车站乘车南行一个多小时，就到了碧螺春的产地----江苏四大历史名镇之一的东山镇。 洞庭东山在东山镇南，站在东山的主峰莫厘峰上即可望见太湖对岸的浙江省。正是暮春时节，洞庭山下茶香过后枇杷香，漫山的绿色，在阳光下一碧如洗，青翠欲滴。山根的茶树墨绿，山腰的修竹嫩绿，小径的苍苔幽绿，古寺的琉璃青绿，满眼绿色，似乎连飘缈的空气也氲氤着淡淡的绿意。一种洞庭东山特有的绿，碧螺春的绿，包括掠过林杪的鸟语柔风和当地那些削肩细腰女孩发出的吴侬软语。此时正是东山特有的照种白沙枇杷成熟的季节，只有仔细于万绿丛中辨认，才能见到粒粒金丸缀满枝头。 洞庭分东、西两山。东山宛如巨舟泊在湖滨，形成一个半岛；西山是一个屹立在湖中的岛屿---“白银盘里一青螺”。两山遥遥相对。我登上的是洞庭东山，因湖上水雾迷离，看西山若隐若现，让人想像水中披着轻纱的仙子。 旅行车沿湖滨公路绕行一周大约需三个多小时，路边有唐时古寺紫金庵，南北朝时代的轩辕宫，饱览太湖秀色的寒谷公园及保存有柳毅井遗迹的启园等。洞庭山的茶树，不同于其他茶园，大片大片，而是分散着种植，一墩墩，一丛丛，星罗棋布在花果林间或果林周边。各式各样的果树，桃、李、杏、梅、桔、枇杷、白果、石榴等与茶树交错种植，一片片浓荫如伞的果树，调节着茶园的风霜日照。据说洞庭山的茶果间作，是碧螺春香浓味醇的主要条件。确也如此，大片的果树枝桠相连、根脉相通，茶吸果香，花窨茶味，陶冶着碧螺春花香果味的天然品质。眼前的景象，让我想起了明人 《茶解》中的一段话： 茶园不宜杂以恶木，唯桂、梅、辛夷、玉兰、玫瑰、苍松、翠竹之类与之间植，亦足以蔽覆霜雪，掩映秋阳。 高洁之物，自有择邻而居的灵性，这正是碧螺春不同凡品的特色。 傍晚时分，夕阳的腥唇吻在湖面上，不知何时，太湖已是云开雾散，山色倒映在湖水中，深翠更浅翠。此时远望西洞庭山，轻纱换上了彩裙，湖水荡漾，裙角也在微笑。夕阳下，山泉在林稍闪烁，很让人联想到绿罗裙上点缀的珍珠和传说中那位碧螺姑娘。在踏上洞庭山之前，曾翻看过一本关于太湖的风物传说。有道是历史与人、与自然总有解不开的情结，于是才有了太湖，有了碧螺春等等的传说。 那传说讲很久以前，洞庭山上住着一位美丽而善良的姑娘碧螺，她曾采茶救活了她那同恶龙搏斗而受伤的情人阿祥，后来她培育采制的茶叶就被称作“碧螺春”。 还有另外一种传说讲碧螺春茶原本也是一位洞庭山的姑娘发现的，姑娘发现了这茶后就采摘下来揣入怀中，且香气四溢，姑娘一路走一路飘香。她将这种茶泡好招待乡亲，大家赞不绝口，问这是何种茶叶，姑娘顺口回答：“吓煞人香”。“吓煞人”为吴中方言，即“吓死人”之意，可见这茶叶该有多香！ 然而这“吓煞人香”又怎么变成了碧螺春呢？据说这与清代那位颇有建树的康熙皇帝有关。清人陈康祺《郎潜纪闻》、王应奎《柳南续笔》等记载说：康熙年间，地方官吏将此茶进贡朝廷，皇帝品尝后，觉得清香味醇，但觉“吓煞人香”这名字太俗，就以茶色碧绿、形曲如螺，产于早春之故，赐名“碧螺春”。 康熙皇帝就这样轻易地获得了属名权。但平心而论，康熙赐名的“碧螺春”确也很美。在他之前，酒多以“春”命名，但茶名还没有称“春”的，如从唐代开始酒名就有玉露春、石冻春、留都春、梨花春、萼绿春、浮玉春、武陵春、玉壶春等，想来康熙皇帝正是从酒名中得到灵感，才获取这一发明专利。 清以后，碧螺春声名鹊起，饮者评论它“色香味不减龙井，而鲜嫩过之”；专家则说：“茶以碧萝（螺）春为上，不易得。”诗人们对此茶也是交口赞誉，清《野史大观》卷一有一首诗称道： 从来物有嘉名，物以名传愈自珍。 梅盛每称香雪海，茶尖争说碧螺春。 已知焙制传三地，喜得揄扬到上京。 吓煞人香原夸语，还须早摘趁春分。 《灵芬馆诗话》也引诗对碧螺春赞道： 一抹酥胸蒸绿玉，纤褂不惜春雨乾。 满盏真成乳花馥，奇茗一啜惊欲死。 “一抹酥胸蒸绿玉”，早年人们还碧螺春不用火焙，采后以薄纸裹之，著女郎胸前，待用体温烘干后取出，故虽纤芽细粒，而无焦卷之患。这是否真实，难以考究，或许原始的碧螺春真的这种生产法也未可知。但近三百年间，碧螺春的生产却在不断进步和精细。洞庭山的茶农围绕“碧螺春”三字下功夫：绝对的早春采制---“春”；成茶外形卷旋如螺---“螺”；茶汤色泽青翠碧绿---“碧”，使得茶的外形与名称完美相合。 碧螺春茶采摘早嫩，通常在春分前几天开始，谓之“分前茶”。鲜叶标准为一芽一叶初展，极其细嫩，每市斤干茶含芽量为6--7万颗，历史上曾有一市斤干茶达到9万颗左右芽头，世所罕见。制作工序为高温杀青---热揉成形---搓团显毫---文火焙干，四道工序在一锅内完成，根据叶质、锅温等灵活转换。碧螺春的制作特点是炒揉兼并，顺单一方向揉转，形成螺旋条形，在揉搓中使茸毫毕现。碧螺春茶芽背后的茸毛，新叶时肉眼是看不到的，制成后始显露出白色绒毛，这是碧螺春异于他茶的主要特征。成茶后的碧螺春外形条索纤细，成螺形卷曲，披满茸毫，色泽银绿隐碧。当地人称其为“铜丝条，螺旋形，浑身毛；一嫩（芽叶）三鲜（色、香、味）自古少”，成为形美、色艳、香浓、味醇，“四绝”盖世的“天下第一茶”。 那日下得洞庭山，已是落日溶金，陪同的朋友帮忙，在镇上的农贸市场里买了1斤真正的明前碧螺春，价钱不到200元。卖主热情备至，连包了三层纸，边包边尽力用普通话向我介绍：这碧螺春切不可用刚开过的沸水冲泡，那样嫩芽就会一下熟透，叶上的白茸毛也会被冲掉浮上水面，喝起来就像煮烂的青菜叶子，满是浊气。明白的该是“三开”冲泡法。第一开是杯中先注沸水，然后放茶，这是碧螺春不同于其他茶的另一个特点。待茶缓缓舒展沉下后，自可端杯细呷，其味虽然浅淡，但却有沁人心脾的芳香透出。第二开可用沸水注入，味道至香。第三开冲入开水后，可将杯盖合上，几分钟后再饮，色香味犹存。 听了这番介绍，不知怎么，我忽觉这碧螺春茶与苏州人的性格有些相像，它不该用“大江东去”的情调去品味，更不能“五碗肌骨轻，六碗通仙灵”，当以妙玉的绿玉斗慢斟细品，三杯即可。 那一夜，宿洞庭山下雕花楼宾馆的春在楼，对着窗外的江枫渔火，按着茶农指点的“三开”法，我泡上了一杯清香四溢的碧螺春。…… 想起来，这已是几年前的事了。如今，名茶价格不菲，饮碧螺春已属奢侈。 沈阳城里开设了一家规模壮观的中国北方茶城，开业那天，我兴致勃勃前去，见有新茶碧螺春，看后禁不住问售价多少？一位梳着小辫子的售货员侧着身向我伸出了两个手指表示“八”字，这意味着每两80元，相当于大米60斤的价格，真是有些“吓煞人”，但我还是忍不住买了2两。 买回碧螺春的当晚，我一个人在客厅品茶，夜深人静，茶香袅袅，古人说“饮茶以客少为贵，客从众则喧，喧则雅乏矣。独饮曰神……”，真是一点不假。那一刻，所有烦恼都抛到了脑后，待饮到二开时，时间已是深夜11时，电视里正播放中央电视台的“读书时间”，介绍的是杭州女作家王旭峰的小说《南方有嘉木》，写一个茶人之家族兴衰奋斗史。看完这个电视节目，茶已无味，原来我早已喝过了三开。 是夜，枕上春梦又将我带回洞庭东山上和雕花楼宾馆里，又闻到了碧螺春的气息，还有白沙枇杷的清香。
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抹茶（中国古时称作末茶）起源于中国隋唐，将春天的茶叶的嫩叶，用蒸汽杀青后，做成饼茶（团茶）保存。食用前放在火上再次烘焙干燥，用天然石磨碾磨成粉末。
自古以来，文人墨客留下了大量的咏叹抹茶的诗篇，“碧云引风吹不断，白花浮光凝碗面”就是唐代诗人卢仝对抹茶的赞美之词。
抹茶这个词总是带着一丝风雅味道的。它横贯百年而生生不息，来自山麓梯田，囿于茶室禅意。在茶道师傅手腕的一起一落间，被传承的古老文化伴着微苦的香气苏醒，在淡绿色的茶沫间缓缓呼吸。不分年龄性别，征服全世界的舌尖味蕾。
饮用抹茶通常按照茶道的方式饮用，需要遵循一系列复杂的规则。你一定看过茶道师傅是如何制作一碗抹茶的：从煮沸泉水到点茶，每一步都有严格的动作和标准。过程中，茶道师傅与客人皆肃穆垂眼，不发一语，只有泉水沸腾的声音和点茶发出的声响回荡在昏暗的一方茶室里。
当前快节奏的社会中，去用茶筅点茶喝的人已经很少了，抹茶更多的被用来制作各种精美的食品，绿色的抹茶食品成为餐桌上绿色的鲜花，受到人们的追捧和享用。
但抹茶茶道留存至今，有着“不忘本心，将追求细致美学贯彻到日常之中”的现代意义。在追求高效率的同时，不舍弃日常的仪式感，珍重每一个细微瞬间，不管世间潮水如何汹涌，这一点点苦涩的清香都可以用以抵抗洪流，守住本心。
桑叶茶，那一抹淡淡的清香
有人说，爱上一座城，是因为城中住着某个喜欢的人。其实不然，爱上一座城，也许是为城里的一道生动风景，为一段青梅往事，为一座熟悉老宅。或许，仅仅是为的只是这座城。就像爱上一个人，有时候不需要任何理由，没有前因，无关风月，只是爱了。
爱上一种茶，其实也无关其它，仅仅只是爱了。
一片茶叶，看起来是那么细小、纤弱，那样的无足轻重，却又是那样的妙不可言。茶之内功，无喧嚣之形，无激扬之态，一盏浅注，清气馥郁。品茶所品味到的感受，是那一杯清茶中淡淡的滋味。浅尝苦涩，回味甘甜！人在世间功名利禄浮浮沉沉，滚滚红尘荣辱炎凉，苦乐皆由心生、唯有淡泊，才能宁静，才能对人生做最深入、最细致、最独到、最有价值的品味。这一切与品茶是何其相似。接触到桑叶茶，不过两三个月，但已被它深深地吸引，桑叶茶有一种淡淡地甜味，闻起来没有什么香味，但是这种淡淡的，静静地不正是我们现在这个浮躁社会所需要的。
劳累一天，静夜，沏一壶桑叶茶，听一曲音乐、独坐、一段闲暇时光，一杯清茶、一本好书、足矣！
那一抹淡淡的清香········
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喜欢喝茶，也许是一种习惯，一种对茶的独特感觉，那种平淡里有着穿透骨髓的香，独有的芳香贯穿到人的心扉。
在深夜里，就静静地沏一杯茶，看着透明的液体慢慢变成琥珀色，看着干枯蜷缩的叶子在水里缓缓的伸展，慢慢变得饱满平滑。
在寂静的夜晚，携着淡然的心境，听着月亮的絮语，闻着淡淡的茶香，发觉一个人的寂寞竟然是如此的美丽。风儿轻轻吹过，挟着一丝氲氤的气息，听一曲幽幽的古琴曲，心里弥漫着淡淡的忧伤。夜静，曲幽，茶淡，风轻，月明，人醉，心迷!美丽的夜晚，寂寞的心怀，风清月明，曲轻心静……
有那么一种淡雅，无论是淡淡的芬芳，还是丝丝的苦涩，都会让人心旷神怡。
当漂泊的步履厌倦了浮世的喧嚣，当沉迷的心境趋于繁华落尽之后的宁静，放下那些岁月中的风风雨雨，勾勒出那些无关风和月的心情，轻抚在心尖滑过。手里的茶凉了，窗外的风儿轻轻吹过，行云还在飘渺，月亮还在将光辉轻洒，音乐在心尖划过，拨动着心弦，也许这样的旋律就是结束的音符?
闭上双眼，淡品一口温热，仿佛置身于一处闲居雅室，手边是一位面蒙轻纱温婉优雅的女子，晶莹如玉的指尖在那架篆纹典雅的古筝上轻轻拨动，一曲《高山流水》缓缓的沁入心间，一缕淡淡的茶香犹如琴弦间流淌的曲调，茶香仿佛已掺杂在琴弦之中，如流水般缓缓流淌，如高山般静谧无音，那是琴的韵律，更是茶的韵律。
轻嗅一息茶香，又亦如漫步初夏雨后的竹林，阳光透过枝桠间隙撒下了一地的温暖，悠悠的萧笛从远处飘来，笛声触动着竹叶上的雨珠，箫声轻颤树枝，一曲《姑苏行》勾勒出雾霭依稀烟雨朦胧的江南竹园，悠扬着静谧与美好，那是萧笛的韵律，更是茶的韵律;淡咂一抹苦涩，却好似静立在一弯幽静的古巷，青石板透着丝丝的清凉，岁月的痕迹刻满两侧的围墙，洞箫和着皎洁的月光，不知是《碧涧流泉》的箫声还是月光的明亮，空灵了心扉，空灵了思想，那是箫的韵律，更是茶的韵律!
茶，喝的是一种心境，品的是一种情调。在沉沉浮浮中，选择了清淡和超然，一种简单而优雅的生活态度。擎一盏清茶，任幽香冲去了浮尘，沉淀了思绪，心情，悠静才可长远。
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茶是一个高雅的秘密
茶道大师们秉承这样的信念，只有将艺术融合贯穿于生活，真正的艺术鉴赏才有可能。因此他们力求将在茶室中习得的高度优雅来规范自己的日常生活，在任何场合，他们都保持精神上的平静；他们的谈吐永远不会干扰周围的和谐。服装的剪裁与颜色，举止与步态都表露出艺术的人格。
凡此种种都是不能轻视的事情，因为一个人只有使自己美，才有资格去接近美。因此茶道大师们努力使自己成为艺术，而非艺术家。这就是美至上主义的禅。完美无处不在，只要我们决意去认识。
茶的仪式是即兴剧，它的情节由茶、花和绘画交织而成。没有一点多余的色彩混杂茶室的色调，没有一点不协调的声音打破事物的节奏，没有一个无谓的动作闯入这里的和谐，没有一个词汇扰乱四周的统一，一切行动都进行得单纯而自然—这就是茶的仪式的目的。
茶不像葡萄酒那么傲慢，也没有咖啡那么自我，更没有可可那样故作天真。如果一个人不能领悟人生亦庄亦谐的微妙意味，我们说他“没有茶气”；而对无视人间悲苦，听凭感情冲动恣意放浪的唯美主义者，我们会责备他“茶气太盛”。
茶，初为药用，后渐成饮品。在8世纪的中国，饮茶作为雅趣而进入诗歌领域。15世纪的日本把饮茶尊崇为一种审美的宗教，即茶道。茶道是对尘世琐事中隐藏之美的崇拜，它教导纯粹与和谐，人际敬爱的奥秘，社会秩序的浪漫精神。茶道本质上是对不完美的崇拜，是在人生宿命的诸多不可能中试图完成可能的一种温良的希图。
茶的哲学不是普通意义上的美学，因为它同时也表达了理论和信仰，我们对人类和自然的整体观念。它是卫生学的，因为它要求洁净；它也是经济学的，因为它教导在单纯质朴而不是复杂奢华中寻求安慰。它是精神几何学的，因为它界定我们在宇宙中的定位。它把所有的信徒都变成了品味的贵族，由此代表了真正的东方的民主精神。
宋徽宗《大观茶论》：茶之为物，擅瓯闽之秀气，钟山川之灵禀，祛襟涤滞，致清导和，则非庸人孺子可得而知矣。冲淡闲洁，韵高致静，则非惶遽之时可得而好尚矣。
茶从来不是一种聊作消遣的玩物与饮食，它是庸蠹尘世里一抹清欢，是得知玄鉴之道的眼睛，是守得静笃之境的耐心。匆匆忙忙的人品尝不到它的意隽，冷漠荒芜的人体会不到它的情长。唯有心怀悲悯与同情，景慕它尊崇它的人，才能得到教诲，在嘈杂与烦恼的红尘姑且跳脱出来，进入恬淡清静的，美的世界。
抹茶，你猜对了吗？每次和朋友说到抹茶，他的反应便是：抹茶不是日本的吗？
其实不然，抹茶起源于中国隋唐，在宋代已经发展得十分鼎盛了，还出现了“点茶”（古代沏茶方法之一）以及“茶筅（xiǎn）”。在古时的中国，抹茶被称作末茶。
到了南宋时期，日本僧人荣西禅师把抹茶的树种、制作抹茶的方法、沏茶的方法（点茶）带到日本后，受到日本贵族的喜爱。最开始，抹茶只有皇族和武士才有资格喝。后来则慢慢风靡整个日本，并发展成为国粹。
到了明朝，明太祖朱元璋觉得茶道是权贵浮华的一种，便下了禁令，于是在几十年的时间内，抹茶就慢慢在中国遗失了。
抹茶的制作
抹茶是将春天茶叶的嫩叶，用蒸汽杀青后，做成饼茶(团茶)保存。食用前放在火上再次烘焙干燥，用天然石磨碾磨成粉末。
它的制作有三个关键词：覆盖、蒸青以及碾磨。
覆盖：春茶在采摘前20天必须搭设棚架，覆盖芦苇帘子和稻草帘子，遮光率要达到98%以上；也有简易覆盖，用黑色塑料纱网覆盖的，遮光率只能达到70～85%。
蒸青：采摘来的生叶当天蒸青，然后不经过揉捻，直接进入烘焙炉烘干，这样可以最大程度上保留茶叶中的叶绿素，使抹茶呈现翠绿色，有特殊的香气，味道也更鲜美。
碾磨：用石磨碾磨是制作抹茶的关键性步骤。石磨导热性差，碾磨时的温度不会过于影响抹茶的色泽。
而碾磨过后，茶叶中的物质变成更小的颗粒，其中的茶多酚、生物碱、氨基酸等成分更容易在水中溶解，使得抹茶的营养价值发挥到最大。
抹茶的饮用方法
在宋代，点茶是抹茶的沏茶方法，其要求非常严格，有“三不点之说。即点茶时，“泉水不甘不点，茶具不洁不点，客人不雅不点。”
而茶筅是点茶的一种烹茶工具，由精细切割而成的竹块制作而成，长得有点像打蛋器。
随着抹茶的不断发展，它的食用方法也变得十分简单了，先在茶碗中放入少量抹茶，加入少量温水（未沸腾），然后用茶筅搅拌均匀。
沏抹茶还有浓、薄之分，“浓茶”用4克抹茶，加60CC开水，有点像浆糊状。“薄茶”用2克抹茶，加60CC开水。用茶筅刷出浓厚的泡沫，不仅外观很好看，也非常爽口。
如今的抹茶行业
在当前快节奏的社会中，使用茶筅点茶喝的人已经很少了，抹茶更多的是被用来制作各种精美的食品，如：抹茶饮料、抹茶蛋糕、抹茶冰淇淋、抹茶泡芙、抹茶拿铁、抹茶芋圆、抹茶布丁、抹茶马卡龙等等，这些精美的食品受到人们的追捧和享用。
不仅抹茶类的精美食品越来越多，主打抹茶的品牌店也开始不断兴起，并凭借其新颖、奇特，深受年轻人的喜爱，更是年轻人心目中的“网绿”。
如今，国内抹茶企业生产水平已经取得很大进步，达到较高质量水平。不少茶企在积极探索茶叶出口新出路，不断开发新产品，而抹茶也成为不少茶企努力的方向。
这也可以看出，以抹茶为代表的茶叶深加工产业，将为中国的茶产业发展带来新的机遇。相信不久的将来，抹茶定能重拾宋时的辉煌。
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