品味普洱茶陈色的知识和经验，是一门独有的学问，无法从品尝其他茶种的经验移转得来，所以显得格外困难和深奥。陈色没有具体标准，完全靠经验的感觉。品酒师手中并没有酒的年份陈化标准，靠酒含在口中，屏住呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。品味普洱茶陈色也一样，全靠品茗者的感性经验。每一种普洱茶的陈化历程，都会表现在其层次性的独特口感上，这些独特的口感，就是陈化色味。学习认识而体会普洱茶陈韵最好的方法，也是最笨的方法，就是不断地品尝，最好有前辈从旁提示指导。要从不同年代陈期的茶汤中，去寻找不同年份的陈色感觉。陈色只能体会不能言传，如果一定要用言语文字表达，只能作笼统概括的说法，也只限有经验者听了才会引起一些共鸣。比如说太青了，不够旧；或者说太新了，不够老；或者说太燥了，不够陈。其实从青旧、新老、燥陈的排列，已初步表明了一些陈色的层次概念。如果能从陈色中引起共鸣，得到领会，激发思古之幽情，那么越是陈旧的普洱茶就越能激起更强烈的心灵之美的震撼，你就能感觉到什么是越陈越香了！
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普洱茶属于大叶种茶叶，成分相对饱和浓厚，经过长期陈化，苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有了，糖分却仍然留在茶叶中，经冲泡后，慢慢释放于普洱茶汤里而有甜的味道。
上好的普洱茶，冲泡次数越多，甜味越浓。在普洱茶的行列中，“红莲”圆茶和“圆茶铁饼”都是用相同的茶菁为原料，但不同的制造方法，使这两种茶都带有蜂蜜的甜味，是其他普洱茶所不及的。另外有一批由广东中茶公司在20世纪60年代所制造的“大字绿印”普洱茶，其茶菁是来自云南省，称之为“广云贡饼”。这一批“广云贡饼”有甘蔗甜味，而且使品茗者感觉甜味会留在口腔内部上颚，久久不散。
苦本来是茶的原性，古代称茶为“苦荼”，早已得到了印证。最早期的野生茶，茶汤苦得难以入口。经过我们祖先长期的驯化，野生茶由“野生型”茶树而成为“过渡型”茶树，最后才变成今天的“栽培型”茶树。虽然这是一连串植物的演变过程，然而站在品茗者的立场角度，我们比较关心的是茶叶由难以入口的苦味，而逐渐苦味淡薄，乃至于成为常人能够饮用并视为美味的珍品。先苦而后才能回甘，这是带给普洱茶品茗者真知灼见的启示。甘是能同苦味并列入普洱茶品茗的范畴之中，和苦味并驾齐驱的。常听人说“不苦不涩不是茶”，其实陈化六七十年以上的陈年老普洱茶已经不见苦涩了。没有了苦涩，而仍然能表现出其茶味道的茶品，一般都被称之为好茶。有口感比较强的阳刚性普洱茶，也有口感比较温顺的阴柔性普洱茶。根据刚性、柔性以其苦涩的程度而定，这是最具体的辨别方法。如中茶公司所出品的普洱生茶，是干仓贮放的，包括最早期的“红印”和“绿印”甲乙普洱圆茶，已有50年的陈期了，也都是属于刚性的茶品。而六十多年的末代紧茶和八九十年的“同庆老号”圆茶就是典型的柔性茶品。
酸味和水味都是普洱茶不好的味道，人们在品茗普洱茶时当然不希望有酸味、水味出现。茶叶制作不良或者存放不好，都可能形成酸味；茶菁选择不好也必然形成酸味。一些现在灌木新树的茶菁，或者云南省外的普洱茶菁，以及边境普洱茶菁都常见有酸味。近来在市面上可买到的一部分七子饼普洱茶，贴着“宋聘号”或“鼎兴号”内飞（标识）的边境普洱圆茶，每每经过三五开冲泡后，有的酸味才会渐渐减少。酸味是普洱茶品茗者不愿意接受到的味道，它代表了茶品的低劣或败坏。
一般新鲜茶叶的制作，如果在“走水”的程序处理不好，也会形成茶叶有水味。贴着一大张红色“宋聘”内飞的“红心”圆茶，不管在茶香、茶气、陈韵各方面都算得上是极品珍藏的好茶，但是茶汤中水味很重。1973年由紧茶改型的第一批厚砖茶多半都是有水味的。水味会给人有稀弱、败坏而不新鲜感觉，它也是普洱茶品茗者所排斥的。
大多数的普洱茶品茗高手，都公认“无味之味”是普洱茶的极品。这可能与贮放陈化的年份有关。两百年陈期的“金瓜”贡茶，专家对其评语是“汤有色，但茶味陈化、淡薄”。一些陈年普洱茶原本是圆饼形茶，由于年代太久远，已经松开成散茶了，称作“红芝”普洱茶。“红芝”普洱茶能冲泡出很强的野樟茶香，陈韵十足，水化生津，却淡而无味。
清·张泓著《滇南新语》：“毛尖即雨前所采者，不作团，味淡香如荷，新色嫩绿可爱。芽茶较毛尖稍壮……女儿茶亦芽茶之类。”
“不作团”，指的是不做成型的散茶。
“味淡香如荷”，雨前毛尖非常幼嫩，茶汤很清淡，有莲荷之香气。
“芽茶较毛尖稍壮……女儿茶亦芽茶之类”，以目前普洱茶等级分类，毛尖应该是级外茶，一般不会去制作的。而以芽茶亦女儿茶为一级茶菁，但新鲜的一级幼嫩普洱芽茶是品不到荷香的，取而代之的是强烈的青叶香气。云南大叶种普洱茶，虽然已经是矮化密植，但是一级嫩叶绿茶仍有一股强烈的青叶香，近乎糯米香。如勐海的“雪海白毫”为最嫩的普洱绿茶，也都是味重香浓，不像长江南北的小叶种绿茶，茶汤清淡，茶香雅致。如果以往都是乔木大茶树的普洱绿茶，香味必然是更加猛烈。
荷香来自幼嫩的普洱茶菁，一般也都是不作团的散茶，冲泡之前的赏茶，可以闻到淡淡的荷香。冲泡功夫可直接影响普洱茶的荷香，宜用清新软性的水冲泡。冲水时水温应沸，以快冲速倒方式比较适宜，与冲泡半熟乌龙茶的方法相同。茶汤喝入口腔中，稍停留片刻，将喉头前的上颚空开，一股荷香经由上颚进入鼻腔中。在嗅觉感应下所散发出的淡然荷香，仿佛在叙说着普洱茶悠然的历史，激起你对自然的向往。
“香于九畹芳兰气，圆如三秋皓月轮”,这是描述普洱茶最美的诗句，指普洱圆茶像秋天圆大而美好的月亮。芳兰是指有香气的兰花，这一句的意思是形容茶香比浓郁的兰花香更香美。
用次嫩的三、四、五等普洱茶菁制成的散茶、圆茶都有兰花香。如远期的“同庆老号”圆茶、早期“红印”圆茶和一些“大字绿印”，都是以次嫩的普洱茶菁制成，泡起来会有芳兰气的兰花香。就上面三种圆茶而论，远期的“同庆老号”圆茶已经刚刚跨越陈化巅峰期，茶性已有趋向减弱之势，兰香也逐渐在消失中，应该加以密封而使之停止继续后发酵陈化。有部分的普洱茶在久远陈化历程中，没有得到妥善保存，包裹的竹箬破碎了，已不成筒而散成单片，甚至变为散茶，因而发酵较为快速，兰香已经极为削弱。至于那些“大字绿印”，由于陈化期甚短，或在陈化过程中密封太严，或仓储过于干燥，陈化发酵程度还很浅，这样会使兰香很明显，但显得冲劲极强而不够沉着细腻，远不如“同庆老号”圆茶的兰香那么纯正幽雅，也没有那么迷人的魅力。
中国茶叶公司云南分公司生产的红色茶字的圆茶，俗称为“红印”，确实是一种茶性优良而多变化的极品。“红印”最早产于1939年间范和钧时代，开始是由云南勐海茶厂生产，一直到20世纪50年代末都陆续有制造和销售。而前后的产品中，哪些是先产，哪些是后造的，却极不容易辨别。在“红印”普洱茶中，有些是属于兰香，也有些是青樟香或野樟香。兰香的“红印”是20世纪40年代的早期“红印”，条索较细长，色泽也比较墨绿，泡开的茶叶底可明显看出是比较细嫩的茶菁。“红印”的兰香较为浑厚，虽没有“同庆老号”圆茶那种清雅，却比“大字绿印”圆茶的兰香来得清纯。
新鲜的普洱茶菁那股青叶香，经过长期陈化后，由青叶香而转为“青香”。那些种植在樟树林下的茶树，得到樟香的渗透，樟香较弱者而融合青香成为兰香；如樟香较强而盖过了青香者，则成为樟香。较嫩的三至五等普洱茶菁所含樟香较弱，多为兰香的茶香。兰香是普洱茶中最珍贵的茶香。
最幼嫩芽尖或蕊珠的“少年”普洱茶，会有清淡荷香，而比较成熟茁壮的“中、老”年普洱茶，则含有幽雅樟香。普洱茶的兰香是出现在“少年”过渡到“中年”的“青年”期，所以兰香兼具了荷香及樟香之美，而且也比较有含蓄性。一般未经泡开的干茶叶不容易闻到兰香。同时冲泡功夫也要比较讲究，与冲泡荷香普洱茶的方法相同。
云南各地都有高大的樟树林，这些樟树多数高达数米，在大樟树底下的空间最适合茶树的种植生长。大樟树可以提供茶树遮荫的机会，茶树在樟树环境下可以减少病虫害的发生。如在樟树枝叶上生有许多小蜘蛛，会垂丝下来，吃掉茶树上的小绿叶虫等病虫。更可贵的是茶树的根，与樟树根在地底下交错生长，这样茶叶便有了樟树香气。同时樟树枝叶也会散发出樟香，茶树更直接吸收了樟香气贮存在叶片之中，于是普洱茶便有了独特的樟香。云南大叶种普洱茶，茶性非常强烈浓郁，再得到了樟香的掺和，显现出一种高贵古朴、气韵无穷的茶性美。从一般普洱茶品茗者认知中，都认同樟香普洱茶必定来自樟树林树下的茶园，也必定是在肥沃土壤中成长的，可以提供给人类生命力量的营养。就像灵芝，它是一种非常神奇的药性植物，一般中医界都认为生长在樟树上的灵芝是极品，它不仅香气优美，而且最具医疗功效。
从普洱茶菁的老嫩来看，所含的樟香浓淡度是不同的，大约由四等茶菁就开始摆脱了荷香的影响，有了较明显的樟香。六等、七等最壮的茶菁含樟香最强，九等、十等茶菁已是老弱的叶子，所含樟香就渐渐转淡了。茶菁的老嫩、樟香的浓淡和陈化时间的长短，这三方面条件相互影响，普洱茶就有了青樟香、野樟香和淡樟香之分，也形成普洱茶樟香多层次的变化。
青樟香普洱茶的典型代表就是圆茶铁饼普洱茶，也叫“圆铁”，是20世纪50年代云南大理下关茶厂的产品。那时大理的茶园并不多，茶也不好，于是从勐海茶厂调来了普洱毛茶，而且是最好的四、五、六等茶菁，做成了这批圆茶铁饼普洱茶，这是一批有着青樟香的上好普洱圆茶。还有20世纪早期“可以兴号”茶庄生产的一批砖茶，每块0.5公斤，也都是顶好的青樟香普洱茶，现在留下来的已经不多，都属于收藏品了。
野樟香普洱茶的茶种比较多，如百年的“福元昌号”圆茶、20世纪30年代的“鼎兴号”圆茶、“同庆号”圆茶、“宋聘号”圆茶。以及“红印”、“绿印”圆茶，都是野樟香的极好茶种。野樟香是来自最“壮年”的三等、四等茶菁。目前仍留下来的“鼎兴号”圆茶，带有一股饱满纯正的油樟香，是倚邦出产的茶香最浓烈的好普洱茶。
淡樟香普洱茶以粗老茶菁制成的最为理想，如陈年的各种紧茶。普洱紧茶都是以粗老茶菁为原料，甚至是与制造其他茶所剩下的茶菁混合在一块做成的。
野樟香的普洱茶，其陈化蓄存过程中，要放在空气流通之处，且要有相当的湿度（不会造成霉变），促使其较快陈化，用此法是会转为淡樟香的。在这种情况下造成淡樟香的普洱茶，有一部分本来是野樟香的无纸“绿印”圆茶，脱掉筒包竹箬成为单饼，而又贮放在湿度很高的环境中，但并没有发生霉变，只是陈化程度极快速，茶性改变太快，造成了由野樟的茶香化成淡樟的茶香。由此可知，快速陈化不但会减弱茶香的强度，更会改变原有的茶香本质。
云南省地域幅员广大，有适合大叶种茶树生长的辽阔土地，还有许多大叶种茶树不是种植在樟树林底下，但同样长出非常肥硕的茶菁，而且能做出很好的普洱茶。另外一些生长在越南、泰国和缅甸北部的大叶种茶，也多半是不栽种在樟树林底下的，俗称边境普洱。在这些茶中，有许多都属于上等的好普洱茶，只是缺少兰香和樟香。但幼嫩的茶菁也有清淡的荷香，较壮的茶菁却有着一种特殊的香味，经过长期陈化后，留下了青香。青香是普洱茶的好茶香，青香和樟树的香气混合一起，形成普洱茶的樟香。当闻到普洱茶樟香时，如刻意地避开樟香，也可以闻到茶的青香。但是千万要注意，要用晒青的方法加工，而不要用水杀青。水杀青的茶叶失去了内含的果胶及其他成分，永远变不成普洱茶。
另外有小叶种普洱茶品，陈化后有着非常好的青香，如“杨聘号”圆茶、“同昌黄记”圆茶，都是用倚邦茶山小叶种乔木茶菁制成的，没有混生在樟树林，所以保有最纯的青香。“鼎兴号”红、蓝圆茶的茶菁，掺进了樟香气，形成了浓浓的“油樟茶香”。
许多人闻到茶带有青香，就说那一定是边境普洱，并不全然。20世纪50年代那些“大字绿印”普洱圆茶，也是勐海茶厂的产品。其中有些并没有樟香，但青香却非常强烈，这些缺乏樟香的“绿印”茶菁，就是来自不生长在樟树林中的云南大叶种茶树。青香是普洱茶原本的茶香，只是显得比较沉闷油腻，如果加上了樟香，便表现得浓酽而活泼多了。
茶多半是先苦后甘，凤山茶菁制成的“福禄”贡茶是苦味的茶底，勐海芽茶制成的“白针金莲”也是苦底茶汤，它们都能够表现出苦尽甘来的特色。“同庆老号”圆茶陈期近百年，苦涩味全消失了，但饮后仍能有微微回甘的喉韵，持续甚久，的确是好的普洱茶。早期的“红印”普洱圆茶，采用较嫩茶菁制成，陈期已逾五十年，有兰香，略有些苦底，多冲泡几开后苦味不再，其回甘则相继不断，效果特好，是普洱茶中之极品。
品饮到能使喉头润化的茶汤，人虽然没有口渴现象，却是越喝越想喝。这是因为润感使人有安稳、充实、舒顺的满足感。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润、破孤闷”的润化效果。有些陈年普洱茶品，在贮存过程中太过于密封，开封后马上冲泡，会有燥的情形。把它装在较宽大的容器中，回存一段时间后，燥感自然会消失。有人将霉变的普洱茶送进烤箱焙火，为的是要去除其霉味；有人在煮普洱茶之前将茶叶放在茶罐内烤过，以求得香味。但如果茶焙得过重，烤得太焦，也会造成燥感。一般夏季和秋季采摘的茶菁，多多少少会带有些燥感。茶叶一旦有了燥感，就不能评为好茶，品茗者对燥感是最难以接受的。因为燥感不但令人感觉难受，而且使人感到不安，更因燥的出现，一壶茶即使拥有最优美的特色，也会立即被统统否定掉。
滑是最柔的感觉，比如将最细的纯豆浆或爱玉仙草含在口腔里就有一种至柔感。滑会使人感觉到温和、舒顺和亲切，也会使人心神比较安适稳定。
普洱茶水性的醇滑，随着陈化时间越长，表现得越优秀，最后达到化的境界，这也就是构成普洱茶越陈越香的要素之一。
“入口即化”同样是陈年好茶和好酒的表现。普洱生茶的水性要达到化的境界，通常必须贮放60年以上，而且还要在比较理想的环境中陈化。熟茶要比生茶更容易得到化的水性。
“入口即化，喝了没渴”，是品普洱茶时人们对茶汤水性最高境界的赞叹语。好茶的茶汤喝到口腔里就像喝好酒一样，立刻化为一股异香。酒会使人感觉到一阵酒香冲向上颚，但是很快就渐渐挥发过去。而普洱茶的化劲，和酒的化劲不同，它柔和而宁静，不会有那股霸气熏脑的逼促。酒气的化劲使人自我膨胀，心神恍惚，醉言失态；普洱茶的化劲则叫人满身轻利，神清智明。
活泼的水性是各种茶品茗者一贯重视的茶汤的漫美表现，它能在口腔中产生一种活泼的感受。水性的口感如同陈韵一样，是偏重于较抽象性的，也都是靠个人不断地从实际的品茗当中培养出来的鉴别能力。这种感觉是无法以文字或言语描述其真伪的。
在普洱茶行列里，只有干仓普洱生茶的茶汤才有较强的水性活泼品味。在制造过程中，经过一定程度渥堆发酵的普洱熟茶，以及产生霉变的、湿仓陈化的普洱生茶，都会增加水溶性物质成分，而且越是重发酵或越是重霉变的，越会增多茶汤中的水溶性物质，茶汤颜色也越深浓，甚至成为黑色。水溶性物质的增加，直接影响水性活泼品味。所以只有生茶干仓普洱茶，才可能有最好的活性品味的表现。
砂的口感主要来自普洱熟茶的茶汤，而且是有较长陈化期的茶品。20世纪30年代勐海“鼎兴”茶庄所生产的那批末代紧茶，可能在晒青时延误了时间，促使自然发酵过多，变成了熟茶紧茶；还有20世纪70年代初期的73厚砖茶熟茶，这两批茶叶为比较陈旧的熟茶茶品。凡喝过这两批熟茶的，都能感受到砂的品味。
冬季作为普洱茶热卖的季节，鱼龙混杂的普洱茶市场出现以次充好、以假乱真的现象时必然的结果，作为消费者的我们除了选择普洱茶品牌、有信誉的专卖店进行购买外，还需要培养对普洱茶的情感和热爱，从而对普洱茶的真伪、好坏、新陈、香味、时序、品性等有较高的认识，这样才能更好地买到适合自己的茶品。
众所周知，普洱茶以西双版纳、思茅、临沧即澜沧江中下游地段生长的乔木大叶茶为主，特别以勐海、镇远、景迈、易武、景东、景谷、布郎山等地的茶为优。那么，普洱茶怎么品鉴呢?经进一步考察茶叶的质地，则须通过色泽、香气、味道、形态等来掌握，此时要用眼、鼻、手同时进行鉴别。
1、生熟之辨
将采来的茶叶经过杀青、揉捻、晒干、蒸压成型加以干燥，叫青饼。经过渥堆发酵制作出来的为熟茶。
可从香气、汤色、叶底来辨生熟。生茶汤色是栗红色，而熟茶为暗栗色，甚至接近黑色。干仓的生茶叶底呈现栗色至深栗色，叶条质地饱满柔软，充满鲜活感。熟茶的叶底多半是暗栗色或黑色，叶条质地干瘦老硬。
2、干仓湿仓之辨
干仓茶的条索结实，颜色鲜润，油面光泽，充分表现了茶叶的活力感。而湿仓的条索松脱，颜色暗淡，粗糙且茶叶表面留有绿霉或灰霉。干仓茶的汤色、叶底呈栗红色，而湿仓茶的汤色和叶底呈暗红色和黑色。
3、香气之辨
普洱茶有荷香、兰香、樟香和清香四大类。尤其兰香和樟香必须是云南旧茶园乔木茶树与樟树混生才具有。至于矮化灌木的新茶园就只有荷香和清香了。
4、味道之辨
上好的茶经冲泡甘甜爽净，越泡越甜。稍次的茶则有苦涩的味道，更次者则有酸水的味道。
5、回甘之辨
回甘生津，舌底鸣泉。回甘是普洱茶品饮中最重要的愉悦感之一，是一个由苦转甘的过程。新的古树纯料生茶，入口丝丝清凉的苦味，瞬间转化成满腔甘甜，两颊生津不断，有舌底鸣泉之感。
苦味是普洱茶的重要滋味，回甘则是苦味退去，转为甘甜的愉悦感，这是一个由苦到甘的整体过程。其苦的程度，苦转甘的速度，甘的强度，综合体现回甘的质量，是鉴别古树茶优劣的重要指标。低劣的茶品只有单纯的苦，苦而不化、不退，持久滞留于口腔，无法产生回甘。
6、喉润之辨
好的普洱茶入口喉头得以滋润，立即解除干涸之感。资深的品茗高手，极重视喉润特色。有些陈年普洱在储存过程中过于密封，开封后马上冲泡，会有燥的感觉。把它装在较大的容器中回存一段时间，燥感自然消失。
陈色是一种经过陈化后所产生出来的韵味，比如我们观看一片茶的颜色，直觉会告诉我们，那是新鲜色感，或是陈旧的感觉。在普洱茶领域中，它的陈色也一样是可以品尝出的。但如果要享受陈色所给予的感性美，必须先具备一定的知识和经验。
品味普洱茶陈色的知识和经验，是一门独有的学问，无法从品尝其他茶种的经验移转得来，所以显得格外困难和深奥。陈色没有具体标准，完全靠经验的感觉。品酒师手中并没有酒的年份陈化标准，靠酒含在口中，屏住呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。品味普洱茶陈色也一样，全靠品茗者的感性经验。每一种普洱茶的陈化历程，都会表现在其层次性的独特口感上，这些独特的口感，就是陈化色味。
学习认识而体会普洱茶陈韵较好的方法，也是最笨的方法，就是不断地品尝，较好有前辈从旁提示指导。要从不同年代陈期的茶汤中，去寻找不同年份的陈色感觉。陈色只能体会不能言传，如果一定要用言语文字表达，只能作笼统概括的说法，也只限有经验者听了才会引起一些共鸣。比如说太青了，不够旧；或者说太新了，不够老；或者说太燥了，不够陈。其实从青旧、新老、燥陈的排列，已初步表明了一些陈色的层次概念。
陈韵，陈味、老味、陈香，看着这几个词，第一反应就是头大！好像这几个词都跟年份有关？年份要久了才会可能用以上这几个词来描述？对于生茶，的确如此，而对于熟茶，则非也。
陈香味在发酵中就有体现，在评鉴普洱茶熟茶新茶的时候，就有提到陈香，而这个陈香，实际是用熟茶来跟老生茶对比，熟茶表现出跟老生茶一样的味道。
关于陈韵、陈味、老味、陈香这几个词，能准确描述出的人并不多。而更需要从实战的角度来体会。实战开汤。
一、陈韵
顾名思义，就是由于普洱茶陈化而形成的独特韵味。陈，相对于新。明显跟新茶不同，主要在韵味上。陈韵并不代表了这个茶的转化已经结束。陈韵相对于新味，青味而言，表明普洱茶已经有一定后发酵，所以，有陈韵的茶，也许苦涩仍存。有陈韵，无陈味，是正常的。有陈韵，无老味，无陈香，也是正常的。要想体会陈韵，拿不同年份的茶跟刚压制的茶对比着喝，很容易体现得出来。
二、陈味
就生茶而言，要出陈味，在假定云南干仓的情况下，至少也得15年以上。很多百年老茶，就茶的口感而言，早过了巅峰期，但陈味却是越来越重！是的，陈味越来越重。打个比方，一本干净存放几十年的老书，散发出的令人愉悦的味道，就类似于陈味。再找个描述方法，尘封了很久的东西，散发出的味道。
有陈味，未必会有陈韵。例如100年的茶，也许只有陈味了，而陈韵早已经消失。
三、老味
这同样也是一个跟时间有关系的词。但还有一个因素：即原料的粗老程度。原料的粗老程度会缩小出现老味的时间。甚至，带木质化的枝叶压入茶饼会使得老味更早时间体现。
理解老味，要从一个极端的例子来理解。我们把茶密封进纸箱20年，也许会出现了陈味，陈韵，但老味可能不会出现。而低等级的茶，随便扔在破旧的防空洞，3-5会出现老味。
老味=旧味。在很多仓储失败的茶里，我经常感觉到老味，而没有陈味和陈韵。
四、陈香
陈香不同于清香。陈香也就是相对于清香而言，新茶的清香。陈香，一般有药香、沉香、枣香、樟香。老的生茶上会出现这类香味。而熟茶，通过选料和发酵，也可以实现这类香味。
对于一芽二叶制作的生饼而言，这些都是需要干仓15年以上，甚至50年才有的表现，而对于熟茶，有经验的发酵师傅，就可以通过选择某些地方的原料，来达到这个效果。
就这四个名词的描述，实际上，有太多可意会而不可言传的东西。在品鉴很多老茶的时候，许多人因为老味而赞叹，而实际上陈韵不足，存放有很大的问题，并不值得羡慕。
和红茶绿茶不同，普洱茶有生茶和熟茶之分。主要区别在：生茶没有经过“渥堆”工艺，熟茶经过“渥堆”处理。上世纪七十年代以来的流行说法“渥堆”，就是三十年代李佛一先生说的“发酵”或者解放前茶庄说的“蒸熏”。
也就是生茶没有发酵，熟茶是发酵茶。
什么是“渥堆”？渥者，《说文》释为沾，即沾湿沾润的意思。引申为在屋里洒水。堆，即堆积在一起。现代的“渥堆”就是把茶叶堆起洒水，再用布、麻等覆盖，使之在湿热的环境缓慢发酵。过了一定时间要把茶叶翻翻，再洒水覆盖。次数越多，时间越长，茶也越熟，但火候时间把握要拿捏得准，否则太熟就会引起质变。也就是说，熟是相对于生茶而言，和食物煮熟的概念完全不同。
在湿热的环境下微生物应运而生，它的作用在促使茶叶中的有益物质分解、嬗变、聚合，产生更为有益的物质，这些有益物质在微生物的保护下得以长久保存并且更新换代，时间越长，好物质越多。当然所谓长也是相对而言，时间超长，微生物也会体力不支，则茶叶的味道和功能也逐渐丧失，最后变成瓦棺篆鼎了。已知的用瓷罐密封的普洱茶元代普洱茶还劲度十足，成化斗彩、单色釉密封的普洱茶膏醇香扑鼻。
茶学泰斗福建惠安人陈掾先生八十年代把中国茶分为六大类，普洱茶纳入黑茶类。所有黑茶历来都有“渥堆”这工艺，但是却有人认为惟独普洱茶例外，业界还言之凿凿地说，普洱茶的“渥堆”是一九七三年由某某茶厂某些人研究发明或者发现的，世间的咄咄怪事莫过于此。所谓发明，是别人没有，由己首创的，三四百年前四川沱茶就用“渥堆”法制茶，两百多年前湖南安化黑茶早就沿用这种工艺，怎么说“渥堆”工艺也轮不到云南的某某厂某些人发明呀！可怕的是这种说法竟成为普洱茶学者的“共识”！因此得出另一个荒诞不经的“共识”：一九七三年之前没有普洱熟茶。个别学者也发觉七三年之前有熟茶，但为了附和之前没有渥堆法，强词夺理说是晒出来的，不是发酵出来的。太阳能晒出熟茶，今古奇闻。
常人安于故俗，学者溺于所闻。
三百年前，英国人坚信绿茶是由绿色的树种出来的，红茶是由红色的树种岀来的。中国人告诉英国人，这是错的，但他们将信将疑。中国人只好让他们看红绿茶是怎么制造出来的，他们才如梦初醒。英国人从善如流，中国人却是执拗如牛！回过头来，一九三Ο年英国人告诉中国人，你们元代就制造了青花瓷器，中国人嗤之以鼻。美国人波普觉得中国人太不可理喻了，上世纪五十年代初站出来为英国人站台，取证大量实物告诉中国人你们元代就制造出青花瓷，中国的专家爷们集体装聋作哑，诈傻扮盲。到了六十年代末，太多的元青花横空出世，中国的瓷器专家不得不犹抱琵琶半掩面承认了。七十年代外国人又说了：元青花全世界不到三百件，而且大部分在我们这里，你们国内很少。有了上次丢人现眼的教训，这回中国的瓷器专家全部匍匐在地，一声“阿门”，这个罔顾事实的谎言也就达成“共识”了。这三个故事告诉我们：共识”有时是荒谬绝伦的。
启功老师有个闲章叫“看透牛皮”。首先看透牛皮的是詹英佩女士，她在《普洱茶原产地——西双版纳》一书中提出异议。詹女士引用两位近代普洱茶功勋卓著的奠基者李佛一和范和钧先生解放前三十年代的
干仓普洱茶的条索结实、颜色鲜润、油面光泽，充分表现了茶叶的活力感；而湿仓普洱茶的条索松脱、颜色暗淡、粗糙黑绿且茶叶表面或夹层留有绿霉或灰霉。
一些发霉不久的，或发了霉又加密封的茶，在一打开时，就会从茶叶中发出一股呛人的霉味。如果发霉很久了，如“圆铁”普洱茶于二三十年前霉变过，后移到干仓回仓，则其茶本身已经闻不出霉味来，但在茶汤中仍然会有一股扑鼻的霉味。如果发霉超过二三十年以上，茶汤中的霉味会很弱，甚至闻不出来了。干仓生茶的汤色是栗红色，陈期在七八十年以上的，略转深栗色。如干仓陈化的“圆铁”普洱茶，茶汤呈鲜栗红色，是典型干仓生茶的汤色，而“同庆”老号的普洱茶，则已经转向深栗色了。湿仓茶的茶汤与熟茶一样呈暗栗色，甚至变成黑色。七子饼普洱茶，茶汤呈现暗栗色，是典型湿仓茶的汤色。
干仓普洱茶的叶底是果黄色至深栗色，质地活而柔软，其生茶的叶底，在干仓长期陈化过程中，颜色变化不大。“同庆老号”近百年的普洱茶，可将当年的活力泡出来，叶底仍呈现出新鲜栗色，使人感觉有如回到百年前易武大茶山那种心旷神怡的人文自然环境中。湿仓普洱茶的叶底，是暗红色或是黑色。湿仓生茶和熟茶的叶底颜色很相似，但熟茶叶底质地是干硬的，而湿仓生茶叶底没有弹性，是腐烂的。
古树茶缘何广受市场与茶友的追捧？
除去稀缺性、炒作这些与茶之本质无关的因素，普洱古树茶确有其过人之处。
首先，古树茶的生长环境与管理方式无疑是优于茶园茶的。因生态原因和历史原因，古茶树必然是种生苗种植，非密植管理，不使用农药、化肥，同时古茶树与茶园中的其它动植物构成了完整的生态体系。如此生长环境之下可以确保对于食品而言最为基本也最为关键的安全问题。
近年来由于古树茶价格的非理性涨幅，云南某些茶区的茶农为了降低管理成本和增加产量，在古茶园中使用草甘膦等除草剂，并认为除草剂不是“农药”故而安全。甚至一些宣称从事古树茶经营的业者亦宣称支持此种做法，实在令人扼腕。）
古茶树的先天优势是可以通过品饮很直观的被我们认识的。基本上，同一产区、同一树种，树龄越低口感越涩，舌尖刺激感越重，喉韵越短甚至没有，而古树茶则会有更加协调的口感、更为丰富的内质与更低的口腔刺激性，古树茶的喉韵随其树龄可下探甚至直至喉底。古树茶体感和气感上的愉悦感更是小树茶所不可比拟的。需要特别强调的是，这一切对比的前提是同一产区、同一树种，同种工艺制作的茶品，以相同的冲泡手法冲泡的茶汤对比得出。从鲜叶到茶汤中间有许多变量可以影响茶品最终呈现的结果，只有尽量排除其它变量方可讨论单一变量对品质的影响。在实际的品饮中，确实可以发现一些优质的生态小树茶更胜劣质的古树茶这类“田忌赛马”式的结果。
而当我们考量如何提升小树茶品质之时，则要进行逆向思考。在茶区、茶种不变，茶树的生长环境不受破坏的前提下，唯一可以改善茶品品质的，就只有从工艺制程上着手了。
由于古树茶茶菁叶片较小树茶肥厚，当使用相同的工艺（杀青温度、揉捻力度）加诸于不同原料（古树茶、小树茶）时，就会产生差异。古树茶肥厚的叶片使得其在同样的杀青温度和揉捻力度下可以保留更多的活性物质，造成其后续仓储转化的速度较小树茶更快。同理，如果根据不同树龄茶菁的情况调整工艺细节，比如适当降低小树茶杀青温度和揉捻力度，那么两者之间的差异会有所缩小。现在的问题是相同的工艺，不同的茶菁内质，导致茶品的口感以及陈化速度上的差异。一般我们会通过喉韵深浅作为判断茶树树龄的依据之一，但前提依旧是“相同的制程工艺”。若小树茶经过一定的发酵，喉韵依旧可以下探，喉韵的深浅应是结合树龄和工艺综合加成的结果。当以其作为树龄判断依据时，前提是加工工艺的相对趋同。
由此可见，云南普洱茶制茶工艺仍旧有很大的发展空间，尚且未产生根据茶菁的差异对制茶工艺进行调节的精细加工工艺。相信这也是普洱茶发展的必由之路。
干茶颜色
芽头灰白色，一叶带灰色，二叶渐黑，三叶油黑，梗油黑微红。毛茶整体应灰黑而油量，条索清晰且色泽多样而鲜活，整体干爽而易于脆断。要特别注意，毛茶整体翻绿灰白或现红现黄过度都是有一定问题的，要么是杀青锅温过高，时间过长，往绿茶方向工艺靠，致使扬香过度，不利于长期转化，梗及叶片现红是因杀青不够或鲜叶受挤压发酵所致。还要注意，鲜叶只能静置萎调，不能摇青提香，它会向青茶工艺发展，也不允许将杀青揉捻的牙条高温捂堆过度，向黄茶工艺方向发展，致使毛茶整体现黄。
茶汤颜色
在汤色上，普洱茶也反映了一些茶质的基本情况。普洱茶完成制作时，开汤应金黄透亮，在雨季制作会影响其的透亮度。有极少的红叶梗，汤略红，问题不算太大。要避免红的过多，则是“红茶化”所致，有酵香溢出。如汤水还呈现碧绿，且有豆香或栗香溢出，普洱茶可能“绿茶化”，会影响后期转化，导致生命里下降，转化非常缓慢，且滋味呆滞难化。汤色太黄有可能“黄茶化”。汤色太青，香气过扬，有可能“乌龙化”。总之，只要不符合普洱茶制作规程，加入一些这样或那样的特殊工艺，都将产生汤色异常情况。汤色不断从浅黄到深黄到金黄到红黄到浅红到金红到栗红，才是普洱茶汤色正常变化的途经。
叶底颜色
新普洱生茶冲泡时叶底颜色为青绿，长时间冲泡后发灰白，如现一丝黄，则代表生态好，海拔高，采摘不频繁，是极好的茶质。古树茶：芽头大，梗粗而长，芽叶间距较长，嫩的芽叶现茸毛。随着储存时间的推移，老生普的颜色渐渐地从青绿到黄绿到浅黄到深黄到黄红到栗红转变。总之，从生普叶底颜色上可窥视生普陈老转化程度及一定茶质好坏和树龄及品种的状况。当然也必须结合香、味、气、韵、境的综合表现，才能最后评定。（内容
时间是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。很多人认为，任何物质都是有生命周期的，不可能无限期发展。其焦点就在于品饮的最佳点位(时间)，也就是说：普洱茶的“越陈”到底是多长时间，是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长，目前没有一个科学定论，因为它与原料的好坏、工艺的优劣及贮藏条件都有直接的关系。但也绝不象某些人认为的二、三十年。今年云南普洱建市从北京故宫迎接的“万寿龙团”就有一百年，从外观上观察，从色泽到表面裸露的条索没有出现霉变与碳化的迹象。因此，“越陈”这一时间概念不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
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