真相：普洱茶因其自身的特珠属性，在一定年限内可以做到越陈越香，但普洱茶不过是一种饮品，不是可以用来（或者不太适合）当成一种赚钱的工具来炒作。有人能通过收藏普洱小赚一笔，但这不代表普遍的普洱茶就可以当股票来买。
谎言二：生茶会慢慢转化成熟茶“生茶几年能转成熟茶？”“生转熟”这一概念在坊间流传已久，滥觞甚至直追普洱茶刚刚兴起时的几位台湾茶人。
真相：事实上生普洱茶怎么存都不会变成熟普洱茶，生茶存久了，只会变成老生茶，而熟茶是经过渥堆发酵的工艺而制成，老生茶和熟茶他们只是在性质上有了一些重合点：不苦涩，汤色红浓。但时间并不能替代工艺，就好像大米放旧了只会变成陈米，而永远不会变成大米饭。
谎言三：乔木茶比灌木茶品质更好这也是一个非常笼统的说法。应该说，整个澜沧江流域的地理和气候环境都是差不多的，不管台地茶还是大树茶，乔木茶还是灌木茶，都具备了良好的生长及生态环境。但是，茶叶品质的最终形成还取决于很多方面的问题，比如工艺和做工的问题，品质上相近的茶叶，因工艺的不同可能产生很大的差别；再一个就是不同茶区茶叶的香气和内质也是不同的，对比时也只能选择同一区域内，同一时间段的茶来比较，绝对不能拿勐海的台地春茶与普洱的大树秋茶相比，那是毫无意义的。真相：对比也要有一个原则，只能选择同时期不同茶区的茶叶进行相似性和差别性的定量分析，或者将同一茶区不同时间的茶叶进行纵向的比较，笼统意义上的对比毫无意义。
谎言四：皇帝喝的宫廷普洱茶市面上流行着一种宫廷普洱茶，但事实上远在深宫的皇帝们从没有喝过宫廷普洱，宫廷普洱也从未进贡给宫廷。市面上见到的宫廷普洱普遍为选料非常细嫩的熟茶。
真相：最早的熟茶诞生于上世纪七十年代，一般认为宫廷普洱这一概念首次出现是在1999年之后。
谎言五：台地茶就是不如大树茶，更不如老树茶又陷入了时间、地点、茶区的无底洞中。任何比较都要有一个先决条件在那里。不能笼统地讲一种茶不如另一种，这中间能够产生影响的因素实在太多。如果哪个茶店老板一直在没来由地褒奖某类茶而去贬低其他茶的话，你就得多长个心眼儿，没准他想忽悠你！
真相：在不足以辨别台地茶还是大树茶、野生茶的前提下，选对的，别选贵的。
谎言六：台地与老树的价格差别在品质上这是一种不负责任的说法，同时期班章台地茶的价格可能高于其他一些茶区大树茶的价格。这里面一个是茶青本身的品质问题，另一个就是产量的问题。大树茶之所以价格高，主要是因为他的产量比较少。物以稀为贵，很多人争这有限的大树或老树的原料，价格不高才怪，真正从品质上来讲，则需要进行科学的检验与分析才能确定。
真相：管他老树大树还是台地，喜欢就好。追求口感与健康之外的精神满足就买量稀少的老树茶、大树茶，只是这必须有个前提是，你得懂普洱；如果从实用主义的角度出发，那就选台地，毕竟工薪阶层是要靠节衣缩食过日子的。
谎言七：野生茶一定优于野放茶不知您注意到没有，所有的概念都是为区分出品质与价格的高低而设定的，这也就决定了茶商为了推销某一款茶而进行的“善意”误导。由于野生茶的数量实在有限，于是后来又发明了一种做法，把人工栽培的茶园进行野放。一般说来，野放茶比直接的栽培茶园具备更优品质的客观条件，但不是必要条件。
真相：野生也好，野放也罢，还是那句话，概念的东西不重要，好茶是要用来喝的，适合才是好的。
谎言八：普洱茶的原料是云南大叶种晒青毛茶从概念上讲，这句话没有问题，但多雨的云南要保证所有杀青后的原料都自然晒干，实在有些不太可能，很多茶青是经过烘干或蒸干的。因此，晒青毛茶只是一种相对的概念。而一些茶叶在冲泡开始时会闻到一股浓浓的烟味儿，自然是在杀青和弄干的过程中串了烟所致。
真相：了解了普洱茶的工艺流程才能品味得出在各个环节上的差异性，这也更显示了普洱茶做工的重要性。
谎言九：普洱茶分为干仓和湿仓两种普洱茶的存放将直接影响到茶叶的陈化。传统意义上的普洱茶只有干仓没有湿仓，湿仓是不法茶商急功近利而产生的，湿仓是一种人工催熟的过程，违背自然陈放规律，是不该被提倡的做法。而干净、通风的存放环境是普洱茶得以很好地转化的前提条件。
真相：宁选干仓便宜茶，不买锁喉湿仓货。
谎言十：云南普洱茶有大叶种和小叶种之分一些商人为了掩盖自己茶叶的假冒伪劣问题，拿大叶种还是小叶种来做文章，甚至宣称，小叶种的也有普洱茶。按照普遍认同的普洱茶的定义，只有云南大叶种的晒青毛茶才能加工成为普洱茶，才具有对人体更多益处的茶叶品质。
真相：小叶种做的茶饼根本不叫普洱茶
谎言十一：普洱茶年份越老保健功效越大存放越久的普洱茶具有越好的品质，各种的老茶是保健养生的首选。
真相：有关专家认为，超过40年的老茶，有效成分已经消失殆尽，而现在市场上老茶满天飞，30年、40年、70年、80年的老茶比比皆是。“可以说市场上卖的老茶99%都是假茶。”油盐酱醋茶，普洱茶只是一种普通的民用品，现在留下来的老茶，当初都是喝剩的东西，在战乱和困难年代，谁会有意识地精心呵护一饼茶叶呢？现在市场上存在很多这样以次充好的普洱茶，甚至很多地区销售的普洱茶是用报废的绿茶、红茶、乌龙茶来冒充的。”
谎言十二：普洱茶的身价长期与其价值不符，所以才会暴涨品质优良的普洱茶长期以来一直在低位徘徊，如今已经开始回归到他的真正的价值。
真相：如同怀才不遇一样，任何一种商品的价格不是由价值决定，而是取决于供求关系。以往喝普洱茶的人少，市场供大于求，贱卖自然也属正常。如今普洱茶火了，少量稀缺的茶品卖个好价钱也在情理之中—价值不符不能成为身价暴涨的充分必要条件。
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市面上对普洱茶的树种、工艺、原料等等各说其词，特别是一些连云南都没去过的茶叶经销商，更是凭空捏造说法，给广大茶友普及了错误的理论知识，很多茶油估计现在还在坑里呢。
今天小百和大家一起揭秘经常听到的一些谎言，还大家一个真相。
乔木和灌木
很多人在买茶的时候会问是乔木茶还是灌木茶，其实这是错误的。在云南普洱茶区，茶叶仅有老树、大树和台地之分，没有乔木、灌木的说法。有这种说法是两个原因造成的，其一是一些茶叶经销商不懂装懂，非要把书本上的东西拿出来说，以为乔木、灌木就是千年、百年老树，实则给客户灌输了非常错误的知识；另外很多人对树木的认识还是停留在乔木、灌木的树种上，以至于茶油之间互相传输了错误的理论。
大叶种和小叶种
这里要说两点，首先云南茶树种里没有小叶种茶，只有大叶种和中小叶中；中国沿海以及福建一带的茶树种才是小叶种，云南最小的叶种和其他地区的比起来都要大，切记切记。
其次在远古的普洱茶工艺以及普洱茶的定义已经明确指出，只有云南大叶种的晒青毛茶加工成的茶才是普洱茶。因此当你再听到小叶种普洱茶时，应该知道怎么做了吧。
宫廷普洱是进贡皇帝的
市面上有一种宫廷熟普，有些商家在介绍的时候说宫廷普洱是以前进贡给皇上的。这说法是非常错误的，最早的熟茶诞生于上世纪七十年代，你觉得中国七十年代还有皇帝吗？所以这个说法就是胡扯，之所以叫宫廷普洱是因为茶叶原料用的等级比较高，做出来的茶叶地位犹如皇帝一样尊贵。
生茶会转化成熟茶
普洱茶友生茶和熟茶之分，但是生茶怎么存都不会变成熟茶，生茶存久了，只会变成老生茶。熟茶是经过渥堆发酵的工艺而制成，即使是老生茶和熟茶他们在性质、口感上都是完全不一样的。
大厂必定优于小作坊
传统的普洱茶加工工艺是以纯手工或小作坊为主，但现代食品卫生安全的要求，必须有一个整洁卫生的操作环境，特别是这种直接入口的食品。从品质上来讲，大厂做出的茶叶未必优于小厂，关键看厂里采购了怎样的原料，烂菜叶子是炒不出美味佳肴的。所以，选茶不能只看出身，最主要还是要看一看、喝一喝、品一品。
普洱茶越陈越香，越陈越值钱
这里可以分开描述，对于越陈越香的说法是片面的。就像一个人的鼎盛时期应该是三十岁至五十岁之间，普洱茶也有一个峰值，一般存放了三十年的茶叶是香气最迷人，口感最好的时期，过了三十年普洱茶的转变空间就很小了，超过五十年的茶叶淡而无味了。
越陈越值钱的理论收诸多因素的影响，我们这里讲重要的两点，首先是仓储，好的仓储存放出来的茶叶才有好的价值；另外是原料，原料是影响普洱茶后期转化的关键因素，好的原料才能转化出来好茶，价值才会体现出来。
不能直接讲这种做法不对，因为这实在又是一个植物学的问题。调查了解过云南普洱茶的人都知道，在云南普洱茶区，茶叶仅有老树、大树和台地之分，并没有像北方所说的乔木和灌木的区别。一些前卫的观点甚至认为，普洱茶全是是乔木茶，而台地茶是为了便于管理而人为地不让茶树长的太高，所以才形成了我们现在看到的灌木茶的样子。从茶树和根茎上来看，台地茶也应属于乔木茶。
真相：乔木和灌木无非茶叶经销商为了区别自己的不同产品而演绎出来的观点，甚至是一厢情愿地把台地茶作为灌木茶，目的只有一个，抬高乔木茶的价格。对于普洱初入行者来讲，所谓经销商口里的“灌木茶”更适合一些，可以节省学费，但千万别买到假茶！
谎言二：乔木茶比灌木茶品质更好
这也是一个非常笼统的说法。应该说，整个澜沧江流域的地理和气候环境都是差不多的，不管台地茶还是大树茶，乔木茶还是灌木茶，都具备了良好的生长及生态环境。但是，茶叶品质的最终形成还取决于很多方面的问题，比如工艺和做工的问题，品质上相近的茶叶，因工艺的不同可能产生很大的差别；再一个就是不同茶区茶叶的香气和内质也是不同的，对比时也只能选择同一区域内，同一时间段的茶来比较，绝对不能拿勐海的台地春茶与普洱的大树秋茶相比，那是毫无意义的。
真相：对比也要有一个原则，只能选择同时期不同茶区的茶叶进行相似性和差别性的定量分析，或者将同一茶区不同时间的茶叶进行纵向的比较，笼统意义上的对比毫无意义。如果经销商出于某种目的将茶叶进行某种对比，则可能在其后系着自己的好处在上面。
普洱茶的存放将直接影响到茶叶的陈化。传统意义上的普洱茶只有干仓没有湿仓，湿仓是不法茶商急功近利而产生的，湿仓是一种人工催熟的过程，违背自然陈放规律，是不该被提倡的做法。而干净、通风的存放环境是普洱茶得以很好地转化的前提条件。
真相：宁选干仓便宜茶，不买锁喉湿仓货。
谎言二：普洱茶原料急缺，很多厂家抢不到原料
一种非生活必需品，一个市场刚开始成长成熟的产品，远不可能一下子就做到奇货可居的程度，个别厂家拿不到一定级别的特优原料实属正常，但还不至于紧张到买不到原料。在经济富裕的时代，普洱茶不是一种无可替代的茶叶，因此也就不存在无货可用的情况。
真相：炒作原料奇缺无非是给自己的茶口涨价寻找更为充裕的理由，不可不当回事，也不可太当回事。
谎言三：普洱茶越陈越香，越陈越值钱
投资股票不如投资普洱茶，普洱茶是惟一没有保质期的茶叶，越陈越值钱。
真相：普洱茶因其自身的特珠属性，在一定年限内可以做到越陈越香，但普洱茶不过是一种饮品，不是可以用来（或者不太适合）当成一种赚钱的工具来炒作。有人能通过收藏普洱小赚一笔，但这不代表普遍的普洱茶就可以当股票来买。
谎言四：普洱茶的身价长期与其价值不符，所以才会暴涨
品质优良的普洱茶长期以来一直在低位徘徊，如今已经开始回归到他的真正的价值。
真相：如同怀才不遇一样，任何一种商品的价格不是由价值决定，而是取决于供求关系。以往喝普洱茶的人少，市场供大于求，贱卖自然也属正常。如今普洱茶火了，少量稀缺的茶品卖个好价钱也在情理之中——价值不符不能成为身价暴涨的充分必要条件。
谎言五：普洱茶的保健功效是因为选料上乘
普洱茶的良好的生长、生态环境，造就了普洱茶的优秀品质，渥堆和后天发酵保持了普洱茶的特色，也带来了很好的保健功效。
真相：任何茶叶发酵后都能产生有益成分。降血脂、降血压、减肥、美容、防止动脉硬化，甚至还能抗癌等等这些作用也并非普洱茶所独有。从选料上来讲，普洱茶只是价格低廉的边销茶，当地人从来不喝，直到今天，很多云南人也不喝普洱茶，一是价格原因，一是饮茶习惯的关系。
谎言六：普洱茶年份越老保健功效越大
存放越久的普洱茶具有越好的品质，各种的老茶是保健养生的首选。
真相：有关专家认为，超过40年的老茶，有效成分已经消失殆尽。而现在市场上老茶满天飞，30年、40年、70年、80年的老茶比比皆是。“可以说市场上卖的老茶99%都是假茶。”油盐酱醋茶，普洱茶只是一种普通的民用品，现在留下来的老茶，当初都是喝剩的东西，在战乱和困难年代，谁会有意识地精心呵护一饼茶叶呢？现在市场上存在很多这样以次充好的普洱茶，甚至很多地区销售的普洱茶是用报废的绿茶、红茶、乌龙茶来冒充的。”
又陷入了时间、地点的茶区的无底洞中。任何比较都要有一个先决条件在那里。不能笼统地讲一种茶不如另一种，这中间能够产生影响的因素实在太多。如果哪个茶店老板一直在没来由地褒奖某类茶而去贬低其他茶的话，你就得多长个心眼儿，没准他想忽悠你！
真相：在不足以辨别台地茶还是大树茶、野生茶的前提下，选对的，别选贵的。
谎言二：台地与老树的价格差别在品质上
这是一种不负责任的说法，同时期班章台地茶的价格可能高于其他一些茶区大树茶的价格。这里面一个是茶青本身的品质问题，另一个就是产量的问题。大树茶之所以价格高，主要是因为他的产量比较少。物以稀为贵，很多人争这有限的大树或老树的原料，价格不高才怪，真正从品质上来讲，则需要进行科学的检验与分析才能确定。
真相：管他老树大树还是台地，喜欢就好。追求口感与健康之外的精神满足就买量稀少的老树茶、大树茶，只是这必须有个前提是，你得懂普洱；如果从实用主义的角度出发，那就台地吧，毕竟工薪阶层是要靠节衣缩食过日子的。
一些商人为了掩盖自己茶叶的假冒伪劣问题，拿大叶种还是小叶种来做文章，甚至宣称，小叶种的也有普洱茶。按照普遍认同的普洱茶的定义，只有云南大叶种的晒青毛茶才能加工成为普洱茶，才具有对人体更多益处的茶叶品质。
真相：小叶种做的茶饼不叫普洱茶。
谎言二：云南没有小叶种的茶叶
从产地或产区上来强调一种概念，认为云南没有小叶种的茶叶，这也是一种误导。云南大叶种的普洱茶的形成与云南省独特的气候环境有着密切的关系，很多高山茶园和古茶树都是大叶种为主，一些后来经人工改良或栽培的茶叶很大一部分是大叶种，但这并不等于说是云南省没有小叶种。像用来加工成为花茶、红茶的一些茶叶原料中就有小叶品种。
真相：叶种说到底只是个生物学的问题，喝茶，适合最好。
谎言三：大叶种茶叶优于小叶种
由于普洱茶的特殊制作工艺，再加上当地适宜的气候、土壤环境，大叶种的晒青毛茶有着它独特的优势，但这并不等于大叶种的普洱茶一定优于其他的中叶种、中小叶种的茶叶。只能说对比某一款茶或者某一个档次的茶叶时，每个人依据自己的理解和口感辨别出一个高低。普洱茶的炒作与传播中，一直在强调的一个概念就是，大叶种是普洱茶品质优良的源泉：大叶种的茶叶更耐充泡，大叶种富含更多微量元素，大叶种才越陈越香，太多普洱茶的优势寄托在了生物学的品种上，这大小问题实在有些不堪重负。
真相：普洱茶终归是一种饮品，叶种大也好、小也好，归根到底，适合自己口感的普洱茶才是好茶。当然，如果一种茶的概念仅仅是靠原料或者生物学的归属来作为其定义的话，恐怕总也不可能太过严谨，自然也难加以控制，毕竟对茶这种非标准化的食品，有着太多的不确定因素。
谎言九：普洱茶的原料是云南大叶种晒青毛茶
从概念上讲，这句话没有问题，但多雨的云南要保证所有杀青后的原料都自然晒干，实在有些不太可能，很多茶青是经过烘干或蒸干的，因此，晒青毛茶只是一种相对的概念。
真相：了解了普洱茶的工艺流程才能品味得出在各个环节上的差异性，这也更显示了普洱茶做工的重要性。
谎言十：普洱茶的茶叶有生茶和熟茶之分
普洱茶的生茶和熟茶只是一种相对的概念，习惯上把经过渥堆发酵的普洱茶称之为熟茶，而没有渥堆的茶叶称之为生茶，两者仅仅是在制作工艺上的区别，对品质会产生影响，但是，如果不是工艺出了很大问题，一般不会造成太大的影响。
真相：渥堆发酵后的普洱茶加速了普洱茶的陈化，渥堆夺去了普洱茶的一些东西，也赋予了普洱茶一些有益的元素；生茶则是保持了传统普洱茶的一些优势，通过时间的转化来感悟普洱茶的厚重。生茶与熟茶没有绝对的界限，仅是工艺上的差别而已。
谎言十一：大厂必定优于小作坊
这是一个伪命题，只能说大厂具备做出好茶的设备条件，但这些条件不是做好茶的必要条件。比如在大酒店能做出好菜，在家里也一样能整出宴席来一样。只不过QS认证严格实施以后，大厂更加名正言顺，小作坊则处在了被取缔之列。小作坊想要生存下去，需要进行很多的调整与改善，以适应整个的发展需求。
真相：传统的普洱茶加工工艺是以纯手工或小作坊为主，但现代食品卫生安全的要求，必须有一个整洁卫生的操作环境。特别是这种直接入口的食品。从品质上来讲，大厂做出的茶叶未必优于小厂，关键看厂里采购了怎样的原料，烂菜叶子是炒不出美味佳肴的。所以，选茶不能只看出身，最主要还是要看一看、喝一喝、品一品。
谎言十二：普洱茶分为干仓和湿仓两种
普洱茶的存放将直接影响到茶叶的陈化。传统意义上的普洱茶只有干仓没有湿仓，湿仓是不法茶商急功近利而产生的，湿仓是一种人工催熟的过程，违背自然陈放规律，是不该被提倡的做法。而干净、通风的存放环境是普洱茶得以很好地转化的前提条件。
真相：宁选干仓便宜茶，不买锁喉湿仓货。
谎言十三：普洱茶原料急缺，很多厂家抢不到原料
一种非生活必需品，一个市场刚开始成长成熟的产品，远不可能一下子就做到奇货可居的程度，个别厂家拿不到一定级别的特优原料实属正常，但还不至于紧张到买不到原料。在经济富裕的时代，普洱茶不是一种无可替代的茶叶，因此也就不存在无货可用的情况。
真相：炒作原料奇缺无非是给自己的茶口涨价寻找更为充裕的理由，不可不当回事，也不可太当回事。
谎言十四：普洱茶越陈越香，越陈越值钱
投资股票不如投资普洱茶，普洱茶是惟一没有保质期的茶叶，越陈越值钱。
真相：普洱茶因其自身的特珠属性，在一定年限内可以做到越陈越香，但普洱茶不过是一种饮品，不是可以用来（或者不太适合）当成一种赚钱的工具来炒作。有人能通过收藏普洱小赚一笔，但这不代表普遍的普洱茶就可以当股票来买。
谎言十五：普洱茶的身价长期与其价值不符，所以才会暴涨
品质优良的普洱茶长期以来一直在低位徘徊，如今已经开始回归到他的真正的价值。
真相：如同怀才不遇一样，任何一种商品的价格不是由价值决定，而是取决于供求关系。以往喝普洱茶的人少，市场供大于求，贱卖自然也属正常。如今普洱茶火了，少量稀缺的茶品卖个好价钱也在情理之中——价值不符不能成为身价暴涨的充分必要条件。
谎言十六：普洱茶的保健功效是因为选料上乘
普洱茶的良好的生长、生态环境，造就了普洱茶的优秀品质，渥堆和后天发酵保持了普洱茶的特色，也带来了很好的保健功效。
真相：任何茶叶发酵后都能产生有益成分。降血脂、降血压、减肥、美容、防止动脉硬化等等这些作用也并非普洱茶所独有。
谎言十七：普洱茶年份越老保健功效越大
存放越久的普洱茶具有越好的品质，各种的老茶是保健养生的首选。
真相：有关专家认为，超过40年的老茶，有效成分已经消失殆尽。而现在市场上老茶满天飞，30年、40年、70年、80年的老茶比比皆是。“可以说市场上卖的老茶99%都是假茶。”油盐酱醋茶，普洱茶只是一种普通的民用品，在市场上存在很多这样以次充好的普洱茶，甚至很多地区销售的普洱茶是用报废的绿茶、红茶、乌龙茶来冒充的。”
普洱茶界五大谎言之一：树龄越高，品质越好
从07年以前的追老茶，追年份茶，越老越好，把普洱当古董来存放和投资，直至07年遭到重创，普洱茶陷入危机；从2009年到2010年前后，普洱投资者们也从之前的主攻老茶转向价格升值空间更大的古树茶。
于是风潮转向了古树，越是粗壮、高大、树龄越老的古茶树越受追捧，在云南好像到处都是从几百年到上千年的古茶树，业界甚至有了“树龄越高品质越好”这种说法：古树与小树相比，内含物质更高，营养更丰富，香气滋味韵味更佳。其实，真相是：
1.古树树龄测定到现在还是个问题，好多几百年的甚至上千年的古茶树所宣传的树龄并不准确，也不靠谱。
2.茶树和人一样，都有一个出生、成熟、衰老和死亡的生长周期，生物学年龄分为：幼苗期、幼年期、成年期和衰老期四个时期，在其成年期品质达到最佳，其后慢慢衰减，树龄并非越老越好。
3.同一区域的古茶树内质含量和小树相比并不占优势。
4.多数品饮感受来看，在某些方面确实古树茶有一定优势，但是那些不完全是树龄带来的，而是跟生长环境有关，跟它的生长形态无关。
普洱茶界五大谎言之二：海拔越高品质越好
海拔高的茶是因为空气清新、气温不高，高海拔区云雾露水多使茶叶嫩绿，所以同样品种的茶叶在高海拔区有特殊的香气和韵味，且苦涩味低，有其优秀的品质特征。但高山茶区若海拔太高，气候就不稳定，容易产生过低温度把茶叶冻坏，采茶期推迟而减产，海拔过高则日照不足，造成品质香气不佳，云南普洱茶产区超过1900米海拔的优质茶较为少见，所以海拔越高的茶不是就越好。
普洱茶界五大谎言之三：野生茶更好
一般说的野生普洱茶（野放茶）其实是栽培型的，大多年代远上百年的历史，由于各种原因荒芜、放养而逐渐变得很高大，慢慢的有些野性。这种茶由于缺乏管理、因此产量低，而且大多需要搭架采摘。古树茶的叶子相对肥厚壮硕，叶面革质感更明显，光泽度更好，韧性更好，嫩梢毛更长更多，节间长。野放茶的特性，香气较茶园茶为沉稳，但比野生茶扬香。汤质不若野生茶软水，但较茶园茶甜而绵。喉韵虽不如野生茶内敛，但口感更具全面性。如果是此类野放茶，自然是越野越好了。
普洱茶界五大谎言之四：纯料比拼配好
自从普洱茶生茶开始流行山头古树概念，纯料、单株等也应运而生，随着普洱茶市场的日趋火爆，纯料古树普洱茶价格节节攀升，如今似乎成为高档普洱茶身份的象征了。
其实，追求古树纯料可以说是人们对普洱茶目前这一混沌市场的跟风盲从和无奈的选择：因为没有恒定的质量标准，只能按炒股的追涨杀跌普遍心理跟风炒作古树纯料，越是稀缺、价格越高，便认为越好。
拼配则是资源整合，是取长补短，是“1+1>2”，早期拼配是为了把不同等级的普洱茶拼在一起，这样品质较差的原料也可以做成产品。后来古树茶崛起，小产区概念成熟，拼配成为提高普洱茶品饮价值的主要方式。
普洱茶界五大谎言之五：手工比机器好
历史上的云南，地处边陲，普洱茶产区更是山高路险，导致云南普洱茶的加工工艺，一直很“落后”，均以手工完成，只到近代引进滚筒杀青和揉捻机等机器加工技术，才在一些工序上渐渐取代手工。
现代，一些茶区云南普洱茶的加工又开始恢复到传统的手工工艺，很多茶友认为：传统手工方法制成的普洱茶，品质上要优于机器加工的普洱茶，真实情况呢？
机器加工的长处毋庸置疑：效率高、人工成本低、产品质量稳定。手工制茶在于制茶师的经验，在于看茶做茶、精益求精，能出精品。但手工制茶人工成本高、效率低、产品质量往往与制茶师的经验和水平挂钩，若制茶师把控不到位，加工出来的成品质量还不如机器生产的。
普洱茶界五大谎言之一：树龄越高，品质越好
从07年以前的追老茶，追年份茶，越老越好，把普洱当古董来存放和投资，直至07年遭到重创，普洱茶陷入危机；从2009年到2010年前后，普洱投资者们也从之前的主攻老茶转向价格升值空间更大的古树茶。
于是风潮转向了古树，越是粗壮、高大、树龄越老的古茶树越受追捧，在云南好像到处都是从几百年到上千年的古茶树，业界甚至有了“树龄越高品质越好”这种说法：古树与小树相比，内含物质更高，营养更丰富，香气滋味韵味更佳。其实，真相是：
1、古树树龄测定到现在还是个问题，好多几百年的甚至上千年的古茶树所宣传的树龄并不准确，也不靠谱。
2、茶树和人一样，都有一个出生、成熟、衰老和死亡的生长周期，生物学年龄分为：幼苗期、幼年期、成年期和衰老期四个时期，在其成年期品质达到最佳，其后慢慢衰减，树龄并非越老越好。
3、同一区域的古茶树内质含量和小树相比并不占优势。
4、多数品饮感受来看，在某些方面确实古树茶有一定优势，但是那些不完全是树龄带来的，而是跟生长环境有关，跟它的生长形态无关。
普洱茶界五大谎言之二：海拔越高品质越好
海拔高的茶是因为空气清新、气温不高，高海拔区云雾露水多使茶叶嫩绿，所以同样品种的茶叶在高海拔区有特殊的香气和韵味，且苦涩味低，有其优秀的品质特征。但高山茶区若海拔太高，气候就不稳定，容易产生过低温度把茶叶冻坏，采茶期推迟而减产，海拔过高则日照不足，造成品质香气不佳，云南普洱茶产区超过1900米海拔的优质茶较为少见，所以海拔越高的茶不是就越好。
普洱茶界五大谎言之三：野生茶更好
一般说的野生普洱茶（野放茶）其实是栽培型的，大多年代远上百年的历史，由于各种原因荒芜、放养而逐渐变得很高大，慢慢的有些野性。这种茶由于缺乏管理、因此产量低，而且大多需要搭架采摘。古树茶的叶子相对肥厚壮硕，叶面革质感更明显，光泽度更好，韧性更好，嫩梢毛更长更多，节间长。野放茶的特性，香气较茶园茶为沉稳，但比野生茶扬香。汤质不若野生茶软水，但较茶园茶甜而绵。喉韵虽不如野生茶内敛，但口感更具全面性。如果是此类野放茶，自然是越野越好了。
普洱茶界五大谎言之四：纯料比拼配好
自从普洱茶生茶开始流行山头古树概念，纯料、单株。
等也应运而生，随着普洱茶市场的日趋火爆，纯料古树普洱茶价格节节攀升，如今似乎成为高档普洱茶身份的象征了。
其实，追求古树纯料可以说是人们对普洱茶目前这一混沌市场的跟风盲从和无奈的选择：因为没有恒定的质量标准，只能按炒股的追涨杀跌普遍心理跟风炒作古树纯料，越是稀缺、价格越高，便认为越好。
拼配则是资源整合，是取长补短，是“1+1>2”，早期拼配是为了把不同等级的普洱茶拼在一起，这样品质较差的原料也可以做成产品。后来古树茶崛起，小产区概念成熟，拼配成为提高普洱茶品饮价值的主要方式。
普洱茶界五大谎言之五：手工比机器好
历史上的云南，地处边陲，普洱茶产区更是山高路险，导致云南普洱茶的加工工艺，一直很“落后”，均以手工完成，只到近代引进滚筒杀青和揉捻机等机器加工技术，才在一些工序上渐渐取代手工。
现代，一些茶区云南普洱茶的加工又开始恢复到传统的手工工艺，很多茶友认为：传统手工方法制成的普洱茶，品质上要优于机器加工的普洱茶，真实情况呢？
机器加工的长处毋庸置疑：效率高、人工成本低、产品质量稳定。手工制茶在于制茶师的经验，在于看茶做茶、精益求精，能出精品。但手工制茶人工成本高、效率低、产品质量往往与制茶师的经验和水平挂钩，若制茶师把控不到位，加工出来的成品质量还不如机器生产的。（普洱茶学堂）
据说，每一位茶客的终极都会走向普洱茶。班章王、易武、景迈……古树纯料、头春、单株、高杆……很多茶客开启普洱茶的大门是从这些市场热门概念开始的。
而当你喝到一定的阶段，邂逅了一些年份茶。在这些年份茶上得以感受到普洱茶的精髓所在：“越陈越香”——这也是普洱茶最为重要的特征。此时对于普洱茶的认识与理解就不再限于山场、古树等自然地理因素，而开始涉足了解普洱的风土人文、历史变迁等方面。
六大茶类里时间对于普洱茶的意义尤为重要，也有人说普洱茶是有历史的茶。普洱茶发展到现在也诞生了很多经典传奇茶品，今天的主题正是聊一聊这些经典茶品。
号级茶
号级茶一般指的是清末到解放初期，即50年代之前私人商号出品的普洱茶。
清朝时云南茶叶兴盛，官府在云南设立普洱府，使其成为贡茶，当时的茶庄遍布，私人茶庄均以“号”来命名，比如宋聘号、福元昌号、同庆号等等，当时生产的多为圆茶裸饼，外以笋叶包装，顶面标记着制茶商号，这些茶庄在近代因时事缘故而随之陨落，那个时期生产出来的普洱茶就被统称为号级茶。
这类留存下来的茶到现在基本上也有百年左右历史，也被称为“古董茶”，存世量极少。
印级茶
印记茶为50年代至70年代出产的茶品，其外包装纸上印有“中茶牌圆茶”和“中国茶叶公司云南省公司”繁体中文字样，中间是“八中茶”商标，坊间就常根据“八中茶”中的“茶”字颜色来命名，比如大红印、蓝印铁饼、红印铁饼等。
唛号茶
这类印级茶都是“江湖中人”依据茶品包装的外表而取的称呼，那么它的底子是在于唛号，以区分辨别茶品。
唛（音ma）号，是源于英文mark在广东话里的音译简称。1975年在计划经济体制下中国茶叶总公司给四家大厂设定了编号：昆明茶厂为1，勐海茶厂为2，下关茶厂为3，普洱茶厂为4。其下辖茶厂生产的各式茶饼，在出口的时候把自己的配方编号印刷在每一件普洱茶的大票上时，标之以“唛号”二字，诸如7542、8582、8653等等，唛前两位数字为该厂创制该品号普洱茶的年份，第三位数字表示该产品主拼料级别，第四位数字为该茶厂的代号。
在众多唛号中，以7581和7542最为人所知，它们分别是熟普和生普的代表之作。
“7581”茶砖是昆明茶厂中茶牌的当家产品，它是75年首次最早正式定型生产的熟茶，生产时间延续最久的熟茶品，故被称为最具代表性的普洱熟茶茶砖。
早期的普洱茶并不像现在一样讲究纯料、头春等概念，基本都是拼配为主，以使在量产的同时保证整体的质量，获得综合的口感。其中“7542”是中茶公司早期经典生普的代表性茶品，它是有勐海茶厂生产，以四级茶青为主进行合理配比的，它也是被业界视为“拼配之王”、“标杆之作”。
茶的口感是一个很微妙的过程，有的茶，早上喝和下午喝都不一样；水温高水温低也不一样；喝了一段时间后，过段时间再来喝也会不一样。很多茶友都在疑惑，到底普洱茶是怎样的味道呢？如何去辨别呢？
1、甜
甜，对于很多人来说再熟悉不过了，很多人都喜欢这种味道。
普洱熟茶的甜很直接，在口腔嘴巴里就可以感受到，带有一点点渥堆、焦糖、糯米的甜味。对于不喜欢刺激性味道的人来说，这种甜味非常的喜欢这种甜味。
普洱生茶的甜一般表现在舌后根，带有一种回甘后的甜味，是后发而至的，有时候你甚至不可能一开始就感受到。有的产地的普洱茶，这种甜味就越加的明显，比如景迈山的茶甜味就非常明显。2017年的景迈茶，可能是由于雨水的原因吧，甘蔗甜特别明显。
2、苦
与甜对应的就是苦了，苦这种味道，因人而已，有的人喜欢，有的人不喜欢。
苦和涩本来就是茶叶特有的味道，苦本是茶的原味，普洱茶之苦，是因为其中含“咖啡碱。咖啡碱对人体神经系统会有引起兴奋作用的效果。茶的苦是一种可以透过苦而回甘，达到一种润喉的作用。中国有句成语：“苦尽甘来”，说的就是这种感觉。
苦有千百种，有的苦像药一样，苦到你无法下咽；有的苦像苦瓜一样，在两腮旁边刺激着你，要使劲咽下去；有的苦才到嘴里就能感受到一阵恶心，犹如苦胆一般。唯独茶的苦，是一种柔和厚重的苦，一种可以喝的苦，仿佛可以提神静气，让全身充满力量，有时候多吃点苦何尝不是一种乐趣。
当然，茶的苦味需要把握一定的程度，要根据茶的特性去掌握，太苦则影响滋味的感受。如果一个人茶泡得不好，人们常常会说：“你泡的茶很苦。”这是泡茶技艺是否好坏最直接的一个表现。
3、涩
涩，不苦不涩不是茶。不过，涩就因茶而异，像老茶一般就没有涩味，即使有也是很温和的、微弱的，带有一种枯木的感觉。普洱茶有口感比较强的“阳刚性”普洱，有口感比较温顺的“阴柔性”普洱。以其苦涩的程度区别二者，是最具体的辨别方法。
如果一款茶涩味太重且长时间都化不开、散不去，细品之，没有其它的茶味或是很微弱，然后回甘生津又不明显的话，那么不能称之为一款好茶。
4、鲜味
普洱茶的鲜味，应该是让人愉悦的，茶叶的鲜
无论是朋友伙伴间的饭后茶歇还是高手云集的品茗茶会，喝茶，少不了的是交流口感、描述滋味、探讨体感。然而，这一切都是很私人的东西，所以一杯茶，千人品便有千种味。
既是工作需要又是个人习惯，喜欢为喝到的每一款新茶都写上一段描述。常常会把我的品饮笔记分享给最亲爱的茶友们，遇到感受一致的便是一阵喜悦。但又唯恐茶友被我的描述牵着走，没能寻找到自己最真实的感受。
总结了版纳10个茶区的口感特点，仅供参考！若你喝到的并不如此，还是要遵循你口腔中的答案。
易武特征
条索粗壮紧结；汤活水细，香高甜柔，苦涩度不显，口腔刺激度低，汤感稠滑细腻，回甘生津持久，茶叶内质丰富，十分耐泡；汤色淡黄明亮；叶底柔软肥厚，匀整洁净。
南糯特征
条索紧致较长；香气平和，汤感醇厚饱满，茶汤微苦微涩，瞬间即化，果香清晰，茶气足，山野气韵明显；汤色蜜黄明亮；叶底鲜绿有光泽。
雷达山特征
香气轻幽，汤感稠滑，入口洁净度很高，苦涩度低，花果香和蜜香入汤且比较浓郁，生津快且强烈，有回甘，内含物质十分丰富且协调性好，可冲泡25道左右，喉韵清凉，显山野气韵；汤色是淡淡的鹅黄色；叶底嫩绿油润，有弹性。
帕莎特征
帕莎茶素以清甜著称，茶汤入口实则能感受到微苦微涩，化开十分迅速，似乎就在一瞬间便感知到回甘和生津，生津很持久。汤水香甜，水路细，汤感饱满，内质丰富，层次感跟明显，喉咙中很甜润舒适，茶气表现强烈。
勐宋特征
干茶条索颜色较深，偏向黑褐色；茶汤入口能感受到苦涩，其中苦比涩又明显一些，汤中带甜，其中南本老寨的最为香甜，回甘较快较好，汤感较为饱满。
大勐龙特征
茶汤入口苦涩明显，其中苦强于涩，口腔收敛性强，滋味浓烈，有力度，苦涩化开后有充分的回甘生津，花香充盈于口腔，层次感很明显。
老曼峨特征
老曼峨的辨识度很高，苦的不一般。老曼峨的苦很清冽纯粹。前两道轻微的苦；三到十道非常苦，苦的通透；十道之后很轻的苦中开始透出甜味，所谓苦后十日甜，老曼峨苦后的甜同样不一般。老曼峨的茶性霸气，茶气足，层次丰富。
老班章特征
老班章向来以茶气猛烈，香气纯正著称，其生长环境好，树龄长，有强烈的山野气韵。香气独特，浓重低沉，汤质厚重，入苦有苦涩感但化开的十分迅速，回甘和生津在吞咽茶汤的一瞬间便体现出来而且很持久，浓酽甘爽，口感饱满，杯底留香非常持久。
曼糯特征
茶汤金黄明亮，汤质稠，熟果香和甜香入汤，口腔中鲜爽香甜，生津十分迅猛且充分有垂涎欲滴之感，回甘甜润，口腔舒适度高，喉韵香甜舒润；叶底肥硕厚实有活性。
贺开特征
条索稍长，黑亮紧结；入口稍苦涩，涩显于苦，苦化开回甘较快，涩化开稍慢，汤质细腻，汤感饱满，喉韵清凉舒爽，花香幽扬稳定；叶底黄绿油润，柔软细嫩，带兰香。
喝茶时要细腻，要柔软下来，温柔的去试探，去寻找，感受茶汤的滋味，感受这种滋味带给你的心情，或许是乡愁，或许是甜蜜，或许……
品茶先闻香，普洱茶的香气正是普洱茶独特的魅力，某些香味是普洱茶的魅力和韵味所在，香味的高低、醇正、持久，很大程度上决定了普洱茶的价值，香多飘逸，若香溶于汤，与茶的滋味协调融合，那就是茶中极品，香中极致了。那么在泡普洱茶的时，如何正确的闻普洱茶的香气类型你知道吗?
1、表层香味
在开水一冲泡下去时，泛起茶香，有时候会特别盖住盖碗盖子、茶壶壶盖，闷上一小会，然后打开狠狠嗅上一口，顿时浓郁香气扑鼻而来。普洱茶茶汤表层香味是普洱茶本身茶性所决定，不能根据茶香来判定茶叶茶性好坏。
2、汤味香味
汤味香味和茶汤表层香味有近似之处，但汤味香味不是闻出来，而是通过入口喝出来的，最明显的是易武茶。这种茶汤香气不能用口齿生香来形容，它非常细腻悠远，它被茶汤包裹着，含蓄不露，只能通过一小口细细品饮，会发现若隐若现感觉。
3、汤底香味
汤底香味是老茶客、老茶人最爱，注意观察，就会发现老茶客、老茶人在喝普洱茶时，杯子不会放下，时不时在杯子还汤着时，闻最后一丁点茶汤所显香气，实是妙趣横生。
4、冷杯香味
冷杯香也叫杯底香，和汤底香味紧密联接在一起，冷杯香是品茗杯中，茶汤喝尽后，散发出幽幽、若有似无，绵绵密密，等你想用力去闻，就会不见，你若心安，则会显露。杯底冷香味有时候似春雨绵绵，无处不在。有时似水中鱼儿，倏忽不见。
5、回味香味
回味香味就显得有点玄妙，是一种回忆中的香味，每个人有每个人不同喝茶感受，如有些人再次喝一款茶时，未等茶叶泡散开，就会蓦然记起这是什么茶一般。
最适合闻香的温度是45℃~55℃;超过60℃就烫鼻，低于30℃时香气表现低沉，杂异味难以辨别。每次闻香时间最好是2~3秒，不宜超过5秒或小于1秒，呼气时离开茶杯，以防呼气冲淡茶香浓度。
闻香分三次进行，第一次开汤后即闻，称为热嗅，闻香气是否纯正，有无异杂味;第二次温嗅，闻汤面香气分辨香型，高手可以判断出茶的产区、季节、工艺、贮藏环境、年份等。
第三次冷嗅，茶喝完后，立即闻杯底留香，称为冷嗅，判断香气是否持久。香气是否持久的判断依据是：“对着杯底深吸气到吸满气后，仍感觉杯底有淡淡留香，说明香气持久”。
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