胡锦涛总书记在全国人民代表大会期间,到云南代表团看望时提出:“云南要发展高原生态特色农业产业”。省委书记秦光荣根据总书记要求,号召全省要发展高原生态特色农业。
2012年3月29日,《大理电视台》新闻中心副主任杨铁军率记者到南涧县采访茶叶产业,并深入公郎镇斯须乐村采访茶叶种植大户李进侯。将制作专题报道《30年种茶历程》――南涧县发展高原高生态特色农业产业情况,届时在《云南电视台》、《大理电视台》播出。
南涧县委政府始终把茶叶产业作为富民主导支柱产业来抓,1992年就出台了《南涧县茶叶产业化发展意见》。通过扶持发展,2011年全县茶叶面积达10.6万亩,产量379万公斤,茶叶总产值1.86亿元,其中农业产值8000多万元。茶叶成为富民增收的五大支柱产业之一。
南涧县是山区农业县,90%以上耕地面积都分布在高原山区。茶园分布在海拔1700-2400米之间的无量山间,环境植被好,气候条件最适宜茶树生长。施农家肥不打农药,茶叶味香气足,氨基酸含量高,深受广大消费者欢迎。2011年全县有9.16万亩茶园通过无公害认证,6000亩茶园通过有机认证。茶叶产品出口韩国、日本、俄罗斯等国家,成为南涧出口创汇的主要产业。
南涧茶叶产业完全符合高原生态特色农业产业。
什么样的茶能被称为中期茶,市场有不同的说法,最主流的说法是指,陈期10年左右,具备一定“越陈越香”的品饮价值的茶品。对于10年大家都没有意见,但左右浮动范围就不好说了,这就在一定程度上造成了市场的混乱。
但要统一“左右”其实是很难的,因为同一茶品放在不同地域其转化速度是不一样的,也许在广东放个三四年转化就很明显,而在昆明摆个七八年也许变化还不大。转化差异是其中一点,但我们更需要明确的是中期茶其实是一个市场的概念,而不是一个科学的概念,因此我们定义中期茶更多的是从市场需要出发。
因此可以总结出中期茶有两个不同层面的概念,一个是价值的概念,是指介于新茶与老茶之间,陈放10年左右,有一定转化的茶;另一个是特定的市场概念,其指的是2003~2007年间生产的茶。
2003年到2007年生产的茶被重新包装,冠以中期茶的名义,从东莞的大仓库放出,大量投放到市场,以具备一定陈期与品饮价值,加上性价比高的名义,成为了市场最新的热点。
在2003年以前,普洱茶的产量很少,香港人执普洱茶市场之牛耳,云南厂家生产的普洱茶在内地很少销售,都是拉到香港去。当时香港的市场情况是,新茶不值钱,要摆个三四年后卖掉才能赚点钱,于是新茶大都入库,三到四年后再开仓进行大量的销售。
普洱茶兴起之后,在突然释放的巨大需求之下,产品供不应求,于是从2003年开始,普洱茶“仓储几年再卖”的模式被打破,变成直接大量售卖新茶,并且还形成了一个奇特的现象,2003年以前产量非常低的茶品,之后产量才被急剧放大,因此2003年之前的茶品到了现在变成了罕见物,稀罕造成了老茶市场的精品珍贵难求。
2003年之后,新茶越做越多,到了2007年便出现了第一次面临严重的产能过剩问题,这些没有饮用消耗的茶,就变成了天量库存,藏在东莞仓和云南的厂家手里,这就是云南中期茶、广东中期茶概念兴起的历史渊源。
2003~2007年,是个非常特殊的时间段,之前生产的茶,随着时间的推移被归入老茶的范畴,除了时间长之外,其最大的卖点是稀缺性。
2008年,普洱茶进入了精益求精、提升茶品质量的阶段,厂家纷纷压缩产量,古树茶等中高端市场也因此被开发出来,加上大益茶变成新时代投资的标志物,由此新茶市场被再次激活,一直到2014年春天茶价冲高回落,市场难以走货为止。
2008年之后生产的茶,许多是高品质的古树茶,但其目前困扰于B货,加上多为陈期不够的生茶,性寒,不适合日常大量频繁饮用,在普洱茶由投资时代再次转向日常饮用消费时代之际,这就给中期茶登场创造了绝佳的条件。
而2007年前生产的茶,曾经因产量大,产品良莠不齐而广为人诟病,尤其是2006年10月份到2007年上半年的茶,被视为价格虚高但粗制滥造的代名词,非理性普洱茶年代深度套牢的产物。但到了2013年以后,大家逐渐发现,这些陈放10年左右的茶,虽然产品良莠不齐,但还是可以从其中淘出大量的高性价比好茶出来的,也不能用老眼光一概排斥。
普洱茶作为一个不断在投资收藏与品饮消费之间摇摆的农产品,从2014年起普洱茶由投资时代再次转向日常饮用消费时代,老茶我们喝不起,也缺乏辨别真伪的功力,新出古树茶确实是人间美味,但性寒,喝多了身体受不了,再加上山头茶韵的专业知识尚处于普及的初级阶段,一看高昂的价格很难下单。
而中期茶品饮价值高,常喝身体受得了,口感消费者容易接受,价钱实惠,就充当了消费者的口粮茶与品鉴茶的主力。要实惠,选择性价比高的中期茶作为口粮茶;要品饮价值,可以挑点价格稍微高些的中期茶精品,当做品鉴茶,这也就造成了新出的生茶很难量售,市场上熟茶、桔普与中期茶则成为主流的格局。
中期茶还是绝佳的投资茶,因为其陈期10年左右,买来收藏几年,就是老茶了,到时可以当老茶自己喝,也可以当老茶去卖。数量庞大中期茶的出现,喻示着在未来老茶数量稀少,价格奇高的现象将得到纠正,中期茶的热销也喻示着普洱茶向2003年之前的销售模式回归,即新茶少量卖,大量的茶仓储三五年再投放市场,而且厂家会严格控制仓储品质,并建立仓储流通交易体系,让经销商、茶客都因之受益。
当我们开始品尝普洱茶叶,明亮中洋溢着一种轻盈的力量,一种直达灵魂的旋律,刹那间把我们由此罩住——似乎在此刻,感觉到了白鹤在眼前飞舞,鹤的身体似乎控制住了世界上一切信念和传说,这种溶入骨髓的感觉简称为陈韵——即普洱茶附在我们体内的一种悠久的陈香,一种已经被我们的嘴唇所默认的香味。
普洱茶之所以著名,是因为借助于品质中最为纯正的品德,在一切永恒不变的规则之中,纯正的香味——意味着无繁芜的味道,意味着在视为神灵的传说中,保持着令人类的口腔领域所欣喜的品德,一旦这种品德永不改变,那么,普洱茶就是有了神灵所赋予的力量。
品普洱茶的道路是如此地漫长,就像我们的生命由此迷恋上了一种乐器,它可以洋溢干燥的咽喉,可以排除我们身体中的杂质,所以当我们感觉到越来越醇和的味道——直接到达并渗入我们的身体和意志时,我们感受到了一种来自上苍的恩泽,犹如晶莹的露珠,使一切世间的变迁显得无限地轻柔。醇和的普洱茶犹如使我们由此邂逅到了一位仁慈的朋友,又仿佛遇上了人世间的知音——达到了一种和谐之美,使我们可以在感受到荒凉的世界时,同时领悟到万物都在荒凉中到达一种境界,即普洱茶并不浓烈的那种醇和之美。就像仁慈朋友的胸怀,可以宽容地敞开怀抱,迎候世间一切存在之物,就像知音的存在,凡是我们心灵拥有的故事,都可以被人世的知音所理解、颂扬。
醇厚也是普洱茶携带的另外一种品质,在盈动的茶汤中——鲜色的世界,如同摇曳的万物之手,已经触摸到人类的唇欲,这一张张使用音词的嘴唇,同时也在品尝着世界上无以计数的味道。醇厚所带来的甘甜之美,可以在刹那间战胜我们感官上的委顿,可以战胜人所遭遇到苦涩的味道,回味不尽的甘甜,体现出来了普洱茶最为醇厚的原词,即普洱茶从大地所获取的那种甜美。
从陈香、陈韵、纯正、醇和、醇厚之境界,对于品茶者来说,无疑也是经历了神秘的旅行。我们从人类发明的一切味道中,似乎已经逐渐摆脱了奴役过我们世俗中一切奥秘之源的学问,从而达到了一种明澈的内心;普洱茶的汤色影响了我们想象力与现实的关系,我们在人类的一切冲突中,突然发现,怜悯的陈香色,饱满的陈韵之色,优雅的纯正之色,仁慈的醇和色,以及善良的醇厚之色正是我们所要效法的品质。
普洱熟茶从诞生到现在其实时间非常短暂,只有40年左右。普洱熟茶的概念,实际上是在1975年左右才真正确立。之前的普洱茶,于今天的标准来看,都是普洱生茶。简单来说,熟茶是以云南大叶种晒青毛茶为原料,经过渥堆发酵等工艺加工而成的普洱茶。
普洱熟茶的前身-红汤生普,解放前的普洱茶因加工工艺、生产运输条件以及后期存放的影响,广州、香港等地喝到的普洱茶是存在轻度发酵的,而“普洱为红汤“的发生并不是人为刻意导致的,而是有着诸多的客观原因。
习惯带来需求,香港那些喝惯了红汤普洱茶(生茶)的客人,压根儿喝不惯发酵不到位的新滋味,这就导致市面上老滋味的茶饼很吃紧。习惯了“传统口感”的香港市场对高陈化普洱茶的需求存在空缺。如果让新供给的普洱茶自然转化成香港人习惯的口感,就只能用时间去换。为快速满足市场需求,各地开启了寻求普洱茶工艺的变革之路。
1973年初,云南省茶叶公司在广交会上了解到,香港客户需要发酵的红汤普洱茶,而这种茶广东有生产,决定去学习。派出昆明茶厂副厂长安增荣、审检室负责人吴启英、工人李桂英及勐海、下关两茶厂各二人,组成七人小组专赴广州茶厂学习普洱茶渥堆发酵生产。
1974年,昆明茶厂在工艺调整后,渥堆终于获得了成功,实现当年销港普洱茶10.2吨(含陈佩仁试制的1吨多),接下来,勐海有勐海的工艺,下关则结合自己紧茶的热发酵工艺,形成自己独特的产品。这些产品成果,也都和广东普洱茶,有着完全不同的滋味。
1975年,勐海的普洱茶基本定型,这就是我们今天熟知的现代普洱熟茶。后来,唛号为7452和7572的勐海熟饼、唛号为7663的下关销法普洱熟沱、唛号为7581的昆明普洱熟茶砖开始批量出口,成了云南茶叶公司的拳头产品。
普洱茶产自云南,但广东、香港等沿海地区将其“发扬光大”,为世人所识。然而云南茶人融合各家之长,让普洱茶真正拥有了成熟的发酵技术,普洱茶还是选择了回归。
至此,普洱茶完成了从传统的红汤生茶,到澳门、香港和广东、泰国的红汤生茶,最终演进到云南的现代普洱熟茶,工艺上也从“所谓的瑞贡天朝”的时代演进到了人人可得的速饮消费品。
普洱茶的生命历程,这里是就狭义而言,指普洱茶成型后开始,那段漫长的陈化过程。普洱茶与其它许多茶类不同的是,它必须要有一段贮存的历史过程(普洱绿茶除外)。自然走过的历史,才能表现其真实性。普洱茶必须自然地从历史岁月走出来,才能展现它的真实性。其真性就是自然新鲜。如何品出普洱茶的新鲜呢?
1.从香气辨别
普洱熟茶因为是经过渥堆,所以会产生一股熟味。一般只有十年陈期以内的干仓熟茶(依传统说法,未曾霉变过的茶品为干仓茶)可以从茶型表面闻出一股熟茶味。约在十年至二十年左右,那股表面熟茶味已经消失,则可从茶汤中感觉出熟味香。一九七三年间由紧茶的材料改做成的第一批熟砖茶,称之为73厚砖茶,至今已经二十多年了,无论从型茶或茶汤,都再也没有熟味感觉,却有一股沉香。沉香是由熟味,经过长期干仓陈化而转变过来最好的熟茶茶香。熟茶、熟味和沉香是最直接而有效分辨生茶和熟茶的方法之一。
2.从汤色辨别
干仓的普洱生茶茶汤是栗红色,接近重火乌龙茶汤色,即使是陈年的生茶,比如已经有八、九十历史的龙马牌同庆老号普洱茶,它的茶汤颜色只略比五十年的红印普洱圆茶的茶汤深一些。而熟茶的茶汤颜色是暗栗色,甚至接近黑色。所以在现代的茶种分类中,将普洱茶列为黑茶类,是因普洱熟茶的汤色有关的。
3.从叶底辨别
干仓的普洱生茶叶底呈栗色至深栗色,和台湾的东方美人茶叶底颜色很相似。叶条质地饱满柔软,充满新鲜感。一泡同庆老普洱茶的叶底,可以显现出百年前那种新鲜活力。普洱熟茶的叶底多半呈现暗栗或黑色,叶条质地干瘦老硬。如果是发酵较重的,会有明显炭化,像被烈火烧烤过。有些较老的叶子,叶面破裂,叶脉一根根分离,有如将干叶子长期泡在水中那种碎烂的样子。但是,有些熟茶若渥堆时间不长,发酵程度不重,叶底也会非常接近生茶叶底。反之,也有些生茶在制作程序中,譬如茶菁揉捻后,无法立即干燥,延误了较长时间,叶底也会呈现深褐色,汤色也会比较浓而暗,跟只是轻度发酵堆过的熟茶是一样的。
螃蟹脚,学名扁枝槲寄生或枫香槲寄生(拉丁文名:ViscumliquidambaricolumHayata),是桑寄生科、槲寄生属的多年生草本植物。
扁枝槲寄生形状像小珊瑚,因其枝条为节状带毫,所以被当地人称为“螃蟹脚”。由于常常发现其寄生在云南高原某些特定的原始森林边缘且树龄较高的古乔木茶树上,所以传说中螃蟹脚常年和老茶树长在一起,吸了茶树的灵气,自己也成精了,是一种有灵气的药。
扁枝槲寄生形状像小珊瑚,其茎基部近圆柱状,枝和小枝均扁平,一小节一小节的,所以当地老百姓形象地称之为螃蟹脚
中医认为螃蟹脚性寒凉,饮后回甘爽甜,具有清热解毒,健胃消食,对治风湿性关节疼痛、腰肌劳损有很好的疗效。
民间认为饮用螃蟹脚泡的茶水可以清热解毒,治疗膀胱炎。据现代研究表明,螃蟹脚中茶多糖的含量非常高,达5468.08mg/100g(其茶多糖含量比红茶和绿茶高,比乌龙茶低)。另外螃蟹脚具有良好的体外抗氧化活性,其萃取物对ABTS自由基的清除率最高能够达到98%以上,对DPPH自由基的清除率能够达到88%以上,所以具有延缓衰老,防癌保健的作用。由于景迈山古茶园古茶树树龄长,生态环境好,螃蟹脚长得又快有大,大的螃蟹脚可以长到二十公分。
但那时候螃蟹脚的药用价值还没有被开发出来,由于螃蟹脚寄生在古茶树上,靠吸取茶树的营养成分为生。随着螃蟹脚不断生长,被寄生的那一段茶树枝会渐渐干枯,所以一直到几年前螃蟹脚还挺被人“嫌弃”的,常常被摘了丢弃。螃蟹脚被大量的采摘,目前已经很难找到螃蟹脚了,我们看到的全是株型比较小的了。景迈山的螃蟹脚只寄生在高龄乔木茶树上,大量采摘后,数量下降,价格会进一步攀升,如此循环。
所以身价上涨后,对于螃蟹脚本身来说可能不太算是好事吧。
普洱茶采用芽长叶壮、叶质柔软、梗粗节长、持嫩度好的云南大叶种茶树(宽叶木兰,山茶科)新鲜芽叶,经杀青、揉捻、晒干制成生茶,再经自然发酵转化和合理仓储而成熟茶,长期饮用有益于身心健康。
事实上,普洱茶是有生命的,它在自然空气中呼吸,在空气中持续发酵,存放越久茶香越醇,随着时间的延伸,品质愈佳,百年珍品,价比黄金。
对于倾情于普洱茶的茶人和茶迷,陈年普洱茶是一种带记忆的茶品,作为一种向后看的茶,陈年普洱茶浸润着岁月的迷香,在它的浓酽和醇厚中,储藏着历史的厚重及时间的重量,那些历史悠久属于古董级的号级、印级普洱茶(已有五六十年以上历史的茶品),在经历了岁月的尘封和命运的沧桑后,变得老成持重,品饮它们,就像是在品读历史和解读尘封与遗失的往事,凡有年份的普洱茶,泡好后倒进茶杯里,会出现一圈一圈白色的清雾状烟顺着杯沿慢慢往上走,看着这一缕缕上升的白烟,品茗者会对陈年普洱多一份历史厚重感的敬畏。
作为一个爱茶之人,平日里收藏些“青沱”、“青饼”、“青砖”,体验一下历史对茶叶的雕塑过程,时间对普洱茶风格的积累过程,是一件既有意义又有趣味的事,收藏普洱茶的过程本身就是一种人生的享受,在这个过程中,你不能急躁,只能等待和守候,这种长年的等待和守候对爱茶之人来说是一种磨炼、考验、历练。
一个真正懂得品饮普洱茶的人,他总是能够多买新的生茶及一些熟茶,藏少量的旧茶,在交替品饮的过程中,延续着自己对普洱茶的喜好和追求,爱茶人收藏新茶,随着时间慢慢地消逝、历史地沉淀,茶品慢慢发酵变化、陈化,那感觉就好像看着自己的孩子一天天走向成熟,所以,近年来有专家提出了“喝熟茶、品老茶、藏生茶”的持茶之道。
由于钟爱普洱,茶迷们不会因为奔波劳碌就丢失了风雅,再苦再累,也会不厌其烦用自己喜好的紫砂壶、上好的山泉水泡上一壶上等的普洱茶,作为对自己辛劳的一种奖赏。
无论如何,茶迷们不会因为工作压力、生活烦恼就放弃追求,定会留下一份斯文、一份追求、一份梦想,寻一杯珍藏的陈年普洱茶,在品茗中舒缓工作压力、生活烦恼,在陈年普洱中找到寄托,找到知音,找到人生的乐趣。
陈年普洱是光阴对细节的耐心雕塑,更是一种在时光流逝中的静默。在这种静默中,生活上升为艺术,陈年普洱还是一种顿悟,是一种需要时间去完成的修行,是茶禅一味最好的注释。品陈年普洱,苦尽甘来,不正是在品味漫漫人生吗?
什么样的茶能被称为中期茶,市场有不同的说法,最主流的说法是指,陈期10年左右,具备一定“越陈越香”的品饮价值的茶品。对于10年大家都没有意见,但左右浮动范围就不好说了,这就在一定程度上造成了市场的混乱。
但要统一“左右”其实是很难的,因为同一茶品放在不同地域其转化速度是不一样的,也许在广东放个三四年转化就很明显,而在昆明摆个七八年也许变化还不大。转化差异是其中一点,但我们更需要明确的是中期茶其实是一个市场的概念,而不是一个科学的概念,因此我们定义中期茶更多的是从市场需要出发。
因此可以总结出中期茶有两个不同层面的概念,一个是价值的概念,是指介于新茶与老茶之间,陈放10年左右,有一定转化的茶;另一个是特定的市场概念,其指的是2003~2007年间生产的茶。
2003年到2007年生产的茶被重新包装,冠以中期茶的名义,从东莞的大仓库放出,大量投放到市场,以具备一定陈期与品饮价值,加上性价比高的名义,成为了市场最新的热点。
(2003黎明普洱王)
在2003年以前,普洱茶的产量很少,香港人执普洱茶市场之牛耳,云南厂家生产的普洱茶在内地很少销售,都是拉到香港去。当时香港的市场情况是,新茶不值钱,要摆个三四年后卖掉才能赚点钱,于是新茶大都入库,三到四年后再开仓进行大量的销售。
普洱茶兴起之后,在突然释放的巨大需求之下,产品供不应求,于是从2003年开始,普洱茶“仓储几年再卖”的模式被打破,变成直接大量售卖新茶,并且还形成了一个奇特的现象,2003年以前产量非常低的茶品,之后产量才被急剧放大,因此2003年之前的茶品到了现在变成了罕见物,稀罕造成了老茶市场的精品珍贵难求。
(2005老同志小班章)
2003年之后,新茶越做越多,到了2007年便出现了第一次面临严重的产能过剩问题,这些没有饮用消耗的茶,就变成了天量库存,藏在东莞仓和云南的厂家手里,这就是云南中期茶、广东中期茶概念兴起的历史渊源。
2003~2007年,是个非常特殊的时间段,之前生产的茶,随着时间的推移被归入老茶的范畴,除了时间长之外,其最大的卖点是稀缺性。
(2007中茶水蓝印)
2008年,普洱茶进入了精益求精、提升茶品质量的阶段,厂家纷纷压缩产量,古树茶等中高端市场也因此被开发出来,加上大益茶变成新时代投资的标志物,由此新茶市场被再次激活,一直到2014年春天茶价冲高回落,市场难以走货为止。
2008年之后生产的茶,许多是高品质的古树茶,但其目前困扰于B货,加上多为陈期不够的生茶,性寒,不适合日常大量频繁饮用,在普洱茶由投资时代再次转向日常饮用消费时代之际,这就给中期茶登场创造了绝佳的条件。
(2008兴海那卡印象)
而2007年前生产的茶,曾经因产量大,产品良莠不齐而广为人诟病,尤其是2006年10月份到2007年上半年的茶,被视为价格虚高但粗制滥造的代名词,非理性普洱茶年代深度套牢的产物。但到了2013年以后,大家逐渐发现,这些陈放10年左右的茶,虽然产品良莠不齐,但还是可以从其中淘出大量的高性价比好茶出来的,也不能用老眼光一概排斥。
(2014大益生肖马饼)
普洱茶作为一个不断在投资收藏与品饮消费之间摇摆的农产品,从2014年起普洱茶由投资时代再次转向日常饮用消费时代,老茶我们喝不起,也缺乏辨别真伪的功力,新出古树茶确实是人间美味,但性寒,喝多了身体受不了,再加上山头茶韵的专业知识尚处于普及的初级阶段,一看高昂的价格很难下单。
而中期茶品饮价值高,常喝身体受得了,口感消费者容易接受,价钱实惠,就充当了消费者的口粮茶与品鉴茶的主力。要实惠,选择性价比高的中期茶作为口粮茶;要品饮价值,可以挑点价格稍微高些的中期茶精品,当做品鉴茶,这也就造成了新出的生茶很难量售,市场上熟茶、桔普与中期茶则成为主流的格局。
中期茶还是绝佳的投资茶,因为其陈期10年左右,买来收藏几年,就是老茶了,到时可以当老茶自己喝,也可以当老茶去卖。数量庞大中期茶的出现,喻示着在未来老茶数量稀少,价格奇高的现象将得到纠正,中期茶的热销也喻示着普洱茶向2003年之前的销售模式回归,即新茶少量卖,大量的茶仓储三五年再投放市场,而且厂家会严格控制仓储品质,并建立仓储流通交易体系,让经销商、茶客都因之受益。
普洱茶的甘甜与苦涩是茶带给我们的味道。今天和大家一起来分享一下:
甘甜
甜是一种令人愉悦的味道,普洱茶持久的回甘常常让众多茶友陶醉不已,茶中的那种淡然甜意是那么清雅。说到“甜”一定会想到“甘”,人们往往将“甘甜”紧密相连。但个人认为“甜”与“甘”是有区别的,不能等同。
甜是一种味觉,与苦味相对应,舌头上味蕾的分布图中对甜感知的味蕾主要是舌尖。而甘并不是味觉,甘更像是一种回味,且人对甘的感知为口腔的两颊、后段以及舌根、喉头与食道。
茶之回甘,是由苦涩造成对口腔的刺激而分泌的唾液与茶汤内含物质的综合作用产生的一种回味。
普洱茶的甜味物质主要有两大类:糖类、天然含氮化合物(氨基酸)。虽然普洱茶中的甜味物质的含量不是很高,也不是茶汤的主要呈味物质,但正是这类甜味物质的存在对普洱茶的苦涩味起到了一定的掩盖和调和的作用,对茶汤滋味以及初制过程中茶叶香气的形成有一定的帮助。
春茶和秋茶中茶叶甜味物质含量高,其滋味就甘醇少苦涩而优于夏茶。就茶树的同一个枝条而言,蔗糖、还原糖等甜味物质的含量老叶高于嫩叶,并随叶片的老化而逐渐增加。一般较粗老的三、四叶和老叶,甜味物质含量高于幼嫩的二、三叶。
苦涩
常说“不苦不涩不是茶”。苦和涩本来就是茶叶特有的味道,普洱茶之苦,主要
一般人很少再去追问,纯的甜是怎样的?怎样的甜才是好的?我们平常所吃的糖果都添加了不同色、香、味进去,以丰富人们的口感,当时吃会觉得又香又甜又好味。停下来会有反酸,涩、干的感觉,但大部分人不会注意到停下来的感觉,只注意吃时候的感觉。中国文字是象形字,甜等于舌加甘(甜=舌+甘),很形象地表达了甜的涵义,就是舌甘。好的甜,应该是不腻的,不会反酸的,回甘的。
所谓不腻,甜不会在口腔长时间停留,如果嘴里的甜不散就会有不舒服,腻的感觉;反酸,主要指,舌面后半部分,甜过以后有酸的感觉;回甘,是指甜过后,感觉甘。我有幸吃过纯生态的甘蔗,是清甜、滋润,回甘的,令人记忆、令人回味。跟市场上的甘蔗会有一个对比,一个反差。甜是茶的组成部分,或说是重要的组成部分。甜是人需要和喜爱的,对甜的认识,有利于对茶的品鉴。
醇——醇和
去除普洱生茶的生、涩、苦等新茶气息,通过工艺制作,从而形成普洱熟茶醇和而少刺激性的特有温和茶性,对身体肠胃刺激小,让更多朋友们都能够接受,喝上一杯温暖而健康的普洱熟茶。
正——纯正
因更多人为工艺介入,导致其茶品外来气息严重,尤其刚渥堆出来的熟茶,各种气味令茶品没法入口品饮,所以需要通过后期工艺处理,从而去除异杂味,使茶品气味干净、纯正,具有熟茶特有的熟香。甜——香甜
经渥堆工艺,去除了新毛茶的苦涩,从而使我们喝到香甜的普洱熟茶,甜,总是会令我们喜欢而容易接受的。
滑——糯滑
滑、稠、糯、柔。如果冻滑感、如老汤稠感,如米油糯感、如蚕丝柔感。喝到这样绵滑、稠糯、柔顺、香甜的普洱熟茶,是茶缘,要感恩。
能喝到滋味醇和无苦涩,香气纯正香甜而无异杂味,汤感绵滑、稠糯,顺柔而不薄利,寡涩,枯燥,又带有回甘生津的好茶品,夫复何求?
2、据景东县的普查,全县13个乡(镇)、102个村民委员会、802个村民小组区域有老茶树分布。其中50100年的有32744.79亩。100年以上的有4394.13亩。
3、相传,无量山垦植茶树,始于三国时期,茶种、栽培技术为诸葛亮南征时所传授,直到唐代南诏时期,无量茶山一直是彝族在栽培利用茶树。据当地彝族世代相传,他们迁来无量山定居已经有57代了。
4、清末民初,由于社会动荡、销路不畅、税赋沉重等诸多因素致使江北六大茶山逐渐衰败,同时,澜沧江流域的无量山茶区逐渐成为普洱茶的中心产地。其中,普洱无量山茶山的地位日益突出,所产茶叶经收购加工成各类紧压茶后,经缅、印等国销往西藏,或经缅、泰销往南洋。
5、20世纪50年代初期,在无量山随处可见许多直径在30厘米以上、树高3-5米的大茶树,千百年来,彝族对无量山的茶树加以保护、利用,并不断新植、改造,使无量山茶叶生产不断发展。
至清代,无量山茶园面积达10万多亩,每年产干毛茶3000多吨,出本地加工外,还运往勐海、易武等地加工成各种普洱紧压茶,再销往海内外。
6、无量山的的茶品特点:条索稍长,汤色黄绿尚亮,苦显涩弱,但涩较长,回甘较好亦生津,汤质尚饱满,叶底黄绿匀齐,有山野气韵。
无量山中风光无限好,山中美景在心中,与山一起静听着那些生物发出的不同声响,让自己融入到这山中,体会这不一样的味道。
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