普洱茶中的香气从何而来?有人说是与之生长的环境有关,最典型的说法就是普洱茶的樟香与它生长的环境中的樟树有关。这种说法对不对呢?
我们知道,绿茶的香气往往与之生长的环境有关系,比如太平猴魁的兰香、比如洞庭碧螺春的花果香,似乎已是十分确定的了,因为离开了那个特定环境种出来的绿茶确实没有原产地的特定的香气了。
但是,普洱茶因为有长期存放和转化的原因,在香气的形成上就比绿茶要复杂得多。普洱茶的香气一般地被认为是在长期的存放、转化过程中形成的芳香物质的集合。这些芳香物质在数量和类型上相当多,因环境不同、茶的转化不同而形成不同的比例,从而形成不同的香型。
还是说说樟香。所谓樟香一般都集中出现在几年到十几年、甚至二十余年南方较潮湿环境中存放出的茶中,北方特别干燥环境中(比如甘肃、内蒙)放了二十多年的茶都出不了樟香。后来,我又发现樟香与参香同时存在的茶、有参香和药香的茶、药香不显与较显的茶等。如果没有猜错的话,樟香、参香、药香应该是表明了仓储、退仓时间和到位与否的标志。
荷香似乎只存在于等级最高、特别细嫩的宫廷熟散中。白针金莲、金针白莲中都有。
焦糖香常用于判断勐海系第一阶段(三年左右)熟茶的制作水平,而熟米香(有人称之为粽子香、糯米香)则往往存在于较潮湿环境中存放出且退仓良好、醒茶到位的第二阶段(8至10年)熟茶,传统仓储10年以上存期的熟茶会显得比较醇厚,陈香药香初显,第三、四阶段(15年以上)的熟茶则药香随时间愈加明显,而且会有较强体感(茶气的作用)和口腔中的化感。
关于普洱茶烟熏味形成原因的问题,业界很多人都有自己的说法,茶叶中的烟熏味究竟是怎么来的?我们认为主要有以下几种可能:
1.初制所的搭建不符合规范,炒茶时产生的烟不能顺畅排出,在炒制过程中被茶叶吸附,最突出的是用几块石头搭一下灶架,上面放一口锅就炒茶了。炒制过程中锅边烟就被茶叶吸附了。
2.传统铁锅杀青,有的灶台不是很严密,或是烧柴口设在屋内,烟气灌进锅里。
3.很多制茶的地方有火炕,如果没有专门的烘房,茶农就会把茶叶拿到炕上烘干,因此有了烟熏味。
4.茶叶杀青时,一锅杀不完,但是茶叶中的部分果胶物质已经析出并粘附在锅壁,久而久之果胶就会糊掉。后面几锅杀青前不洗锅的话,茶叶就会有糊味和烟味。
5.杀青的锅壁太薄,受热非常快,鲜叶入锅后翻炒不到位就会产生烟熏味。
6.雨水茶:采茶这天如果天上下着雨,鲜叶含水量大,加之失水不到位,茶叶入锅就会起烟,造成烟熏味。
7.采用机器杀青时,鲜叶从一边进去另一边出来,整个杀青机的中间没有排气装置。如果杀青机温度很高,鲜叶的含水量很高,茶叶也会产生烟味。
8.过去少数民族的生活和起居在同一场所,有时候茶叶在室外没有晒干,他们会搬到室内。烧火做饭产生的烟味会被茶叶吸收。
9.仓储不当产生烟味。
10.醒茶不及时。比如茶叶从低温高湿的地区被运到高温低湿的地区,没有及时醒茶或者醒茶不当都有可能产生烟味。
烟熏味通常都产生于毛茶的初制加工环节,主要是因初制加工场所条件比较简陋、初制技术不规范造成的,当然也不排除其它的可能。
近日,世界茶文化交流协会成员参加了“内蒙古考察行”活动,笔者有幸与国家高级评茶师、旗舰店“普洱藏家”掌柜、“普洱教父”白水清嫡传弟子鲁文锋先生,就文革砖进行了一次交流!
鲁文锋先生自1998年进入普洱茶领域,历年收藏了清末宋聘号、1952年红印、88青饼、92方砖等古董老茶,2016年被推举为世界茶文化交流协会副会长。堪称名副其实的“普洱藏家”!
“文革砖”并非一个具体的茶名,鲁文锋认为,它是类似红印、雪印、小绿印、绿大树一类的名号,由台湾茶商取名而来,以使茶品朗朗上口,更具辨识性。
勐海茶厂、下关茶厂、景谷茶厂当时都有生产,主要销往西藏,作为藏区人民的生活必需品。
所以内飞上同时选用了汉语和藏语标识,其中又以印有“勐海茶厂革命委员会出品”的250克边销砖的产销量最大,也最出名。
而文革1976年才算结束,但是按当时普洱茶的分布,大概是饼茶供港澳台及出口,沱茶供四川重庆地区,砖茶供边疆游牧地区,而且边疆人民不喝熟茶,所以75、76年的熟茶砖即便有也应当不多。
勐海茶厂生产的文革砖,表面上都压有一张四四方方的内飞,内飞上用中文和藏语注明了八中牌的商标,并且还在落款上注明了“勐海茶厂革命委员会出品”的字样。
冲泡后,茶汤呈现深栗色、明艳通透,如葡萄酒一般美丽。茶汤入口饱满丰富,香气厚重,水性沙滑,令人非常之愉悦。
清末,由于茶叶的形制变多,如宝森茶庄出现了小五子圆茶,为了区别,人们将每七个为一筒的圆茶包装形式称为“七子圆茶”,但它并不是商品或商标名称。民国初期,面对茶饼重量的混乱,竞争的压力,一些地区成立茶叶商会,试图统一。如思茅茶叶商会在民国十年左右商定:每圆茶底料不得超过6两,但财大气粗又有政界背景的“雷永丰”号却生产每圆6两五钱每筒8圆的“八子圆”茶,不公平的竞争下,市场份额一时大增。
解放后,茶叶国营,云南茶叶公司所属各茶厂用中茶公司的商标生产“中茶牌”圆茶。其商标使用年限为1952年3月1日起至1972年2月28日止。因此1970年代初,云南茶叶进出口公司希望找到更有号召力、更利于宣传和推广的名称,他们改“圆”为“饼”,形成了这个吉祥的名称“七子饼茶”。从此,中茶牌淡出,圆茶的称谓也退出舞台,成就了七子饼的紧压茶霸主地位。
古树茶的香气滋味,品饮感受是优于茶的,但又是什么造就了古树茶香气滋味的终极真相呢?笔者在阅读完了虞富莲老师的《中国古茶树》一书,在其中找到了真相,总结了十点,供你参考。
1、茶多酚(TeaPolyphenols)亦称茶鞣酸、茶单宁,约占干茶物质的10%—25%(大于24%为高多酚含量),主要组成成分为儿茶素、黄酮、黄酮醇类、花青素类、酚酸类。其中最重要的是以儿茶素为主体的黄烷醇类,占茶多酚的一半以上,占茶叶干物质中的20%左右。它对成品的色、香、味、形起着重要的作用。
2、儿茶素亦称儿茶酸(Catechin),易溶于水和含水乙醇,分酯型和非酯型两类。茶树新梢是形成儿茶素的主要部位,它存在于叶细胞的液胞中,约占茶叶干物质的16-23%。酯型儿茶素具有较强的苦涩味和收敛性,是赋予茶叶色、香、味的重要物质基础。儿茶素是茶叶中最具有药效作用的活性组分。儿茶素在红茶发酵过程中先后生成氧化聚合物茶黄素、茶红素和茶褐素等物质。
3、茶黄素(Theaflavin,TF),儿茶素在红茶发酵过程中生成的氧化聚合物之一,红茶中含量在0.1-0.4%,用大叶种或幼嫩叶加工的红茶比中小叶种或较老叶加工的红茶含量高。茶黄素水溶液呈鲜明的橙黄色,具有较强的刺激性,是红茶色泽和滋味的核心成分之一,它的含量高低决定着红茶汤色的亮度和金圈的厚薄以及滋味的鲜爽度。与咖啡碱、红茶素等形成的络合物在温度较低时会出现乳凝,这是造成红茶“冷后浑”现象的重要因素之一。
4、茶红素(Thearubigin,TR),儿茶素在红茶发酵过程中生成的氧化聚合物之一。红茶中一般含量在6%-15%,呈棕红色。轻萎凋和快速揉捻(切)可以获得较高含量的茶红素。它是红茶茶汤汤色红艳、滋味甘醇的主要成分,有较强的收敛性。
5、茶褐素(Theabrownin,TB),儿茶素在红茶发酵过程中生成的氧化聚合物之一。红茶中一般含量为4%-9%,有茶黄素和茶红素进一步氧化聚合而成,呈深褐色,是红茶汤色发暗和滋味淡薄、无收敛性的重要因素。红茶加工时,重萎凋、长时间高温缺氧发酵是茶褐素生成的主要原因。茶褐素亦是普洱茶的主要成分之一。香气物质(Aromasubstances)挥发性物质的总称,主要是醇类化合物。
6、芳樟醇(Linalool):又称沉香醇,是茶叶中含量较高的香气物质之一。在茶树体内以葡糖苷形式存在。茶叶采摘后又葡糖苷水解酶水解后才成为游离的芳樟醇。具有铃兰香气,在新梢中芽的含量较高,从一叶、二叶、三叶到茎依次递减。一般大叶茶含量高于小叶茶,春茶又高于夏秋茶。在红茶制作的揉捻、发酵、干燥过程中含量呈低、高、低的变化。
7、香叶醇(GeranIol):亦称牻牛儿醇。在茶树体内也以葡糖苷形式存在。茶叶采摘后由葡糖苷水解而得,具有玫瑰香气。新梢各部位的春夏茶含量与芳樟醇相似,只是大叶茶含量较低,中小叶茶含量较高。安徽祁门种含量高出其他中小叶品种几十倍,因此使“祁红”具有明显的玫瑰香气特征。
8、橙花叔醇(NerolIdol):倍半萜烯醇类。在茶树体内亦以葡糖苷形式存在。具有木香、花香和水果百合韵,是乌龙茶及花香型名优绿茶的主要香气成分,亦是绿茶中最具有抗菌力的成分。乌龙茶在制作过程中会显著增加。
9、2-苯乙醇(2-Phenylethanol):亦称β-苯乙醇。芳环醇类。亦具有玫瑰香气,亦糖苷形式存在于鲜叶和成品茶中,不同叶位的含量由芽、一叶、二叶、三叶依次递减。经β-葡糖苷酶水解后,鲜叶中含量明显增加。安徽和福建红茶中的含量高于印度和斯里兰卡红茶。
10、顺-3-乙烯醛(Z-3-Hexenal):亦称青叶醛。是茶叶的挥发性成分,具有青草气,当浓度低于0.1%时呈新鲜水果香,故茶叶在制作过程中鲜叶必须先经过摊放,以降低青叶醛含量,减少青草气。芳樟醇与顺-3-乙烯醛的比值可用来判断红茶香气品质优劣。
普洱茶的香气是多种多样的,生茶和熟茶也不同,主要是因为茶叶在制作和存储过程中,游离态的氨基酸和芳香烃在不同条件下分解而产生。
生茶多为:花蜜香、兰花香、梅子香、槟榔香……
熟茶多为:糯香、枣香、参香、药香、樟香、荷香……
简单的解释一下上面提到的香型:
1、枣香。
枣香的形成需要相对粗老的叶片发酵制作,青壮细嫩的茶箐是发酵不出枣香的,所以,枣香型的普洱茶最常见的就是老梗老叶子的比例相当的多,也是普洱茶中比较低档的品类。枣香还可以分为:生枣香、熟枣香、黑枣香。
2、樟香。
樟香的形成其实和樟树没有任何关系,樟香通常出现在经过广东香港传统仓仓储过的茶品中。闻起来有点类似旧木头箱子的味道,也有很多北方人认为这是湿仓的味道,樟香在北方不大被人接受,在广东一带比较受欢迎。樟香根据茶品的不同可以分为:青樟香(生茶),樟香(熟茶)。
3、参香。
参香出现在樟香茶品之中,通常是樟香的茶品在经过干仓存储,一段时间后,樟香退下去,就会出现参香。参香如果接着在纯干仓的环境下转化,会转化出药香、木香,这个转化到此就会结束,而且是不可逆转的。
4、荷香。
荷香其实要分两种,一种是荷花香,一种是荷叶香。通常市面说的荷香,是指荷叶香,这个则是需要细嫩的芽叶(最起码要一级以上的茶箐)发酵制作的熟茶,再经过5年以上的干仓仓储,才能转化出来的,类似干荷叶的一种清香。而荷花香,则是通过不同等级的茶箐,依照配方混合,并人为的控制发酵程度,就可以做出。
普洱茶的香气是多种多样的,生茶和熟茶也不同,主要是因为茶叶在制作和存储过程中,游离态的氨基酸和芳香烃在不同条件下分解而产生。
生茶多为:花蜜香、兰花香、梅子香、槟榔香……
熟茶多为:糯香、枣香、参香、药香、樟香、荷香……
简单的解释一下四款香型:
1、花蜜香
新生茶中最常见的花蜜香主要是由茶叶本身的香气物质构成的,而花香的种类、蜜香的轻重也会受到地理位置、气候环境、茶树品种等因素影响,无需人工添加,也与我们所栽培的茶树周边生长什么样的香气和植物没有太多直接的联系。
2、兰花香
之所以产生兰花香,是因为古树茶普洱茶中含有丰富的芳香物质:芳香醇、α-紫罗酮、β-紫罗酮等。某些地区的古树茶受雨林地理、周围植被和气候的影响,其芳香物质为兰花香韵。加上轻重得宜的揉捻,就使得茶汤滋味中富含兰花香气。
3、樟香
樟香的形成其实和樟树没有任何关系,樟香通常出现在经过广东香港传统仓仓储过的茶品中。闻起来有点类似旧木头箱子的味道,也有很多北方人认为这是湿仓的味道,樟香在北方不大被人接受,在广东一带比较受欢迎。樟香根据茶品的不同可以分为:青樟香(生茶),樟香(熟茶)。
4、参香
参香出现在樟香茶品之中,通常是樟香的茶品在经过干仓存储,一段时间后,樟香退下去,就会出现参香。参香如果接着在纯干仓的环境下转化,会转化出药香、木香,这个转化到此就会结束,而且是不可逆转的。
普洱茶的香气是多种多样的,生茶和熟茶也不同,主要是因为茶叶在制作和存储过程中,游离态的氨基酸和芳香烃在不同条件下分解而产生。生茶多为花蜜香、兰花香、梅子香、槟榔香……熟茶多为糯香、枣香、参香、药香、樟香、荷香……简单的解释一下常见的几款香型。
1、枣香
枣香的形成需要相对粗老的叶片或级外茶经过轻度渥堆、轻度湿仓处理后,在没有入仓或很轻的仓储下茶菁茶汤产生类似红枣干香气,青壮细嫩的茶箐是发酵不出枣香的,所以,枣香型的普洱茶最常见的就是老梗老叶子的比例相当的多,也是普洱茶中比较低档的品类。在某些特殊茶区容易出现发酵制作,枣香还可以分为:生枣香、熟枣香、黑枣香。
2、樟香
樟香的形成其实和樟树没有任何关系,樟香通常出现在经过广东香港传统仓仓储过的茶品中。青壮叶生茶在一定的高温高湿存储退仓后,茶汤所产生的特有香气。若茶品年份较短入仓较轻则为青樟香;若年份较老仓储较轻称之野樟香;若为30年以上入仓较轻则称之淡樟香。存放于低温高湿环境的生茶,易产生异香,但与香港传统仓储不同,有土腥味,亦有人称之为樟香。
樟香闻起来有点类似旧木头箱子的味道,也有很多北方人认为这是湿仓的味道,樟香在北方不大被人接受,在广东一带比较受欢迎。樟香根据茶品的不同可以分为:青樟香(生茶),樟香(熟茶)。
3、参香
参香出现在樟香茶品之中,通常是樟香的茶品在经过干仓存储,一段时间后,樟香退下去,就会出现参香。参香基本上为茶叶木质化香气,以陈年老熟茶居多,青壮叶茶品经过高度湿仓,或是轻中度湿仓经过长时间退仓后,茶汤口感类似人参香气,尤其冷汤更为接近。
参香如果接着在纯干仓的环境下转化,会转化出药香、木香,这个转化到此就会结束,而且是不可逆转的。
青参香是普洱生茶经过快速、瞬间高温高湿,在退完温湿度后,容易产生青参香。部分乌龙老茶存放三四十年后,亦会产生青参香。
4、荷香
荷香是特级或细嫩熟散茶经过轻发酵渥堆、轻度湿仓处理,或长时间储存于略微潮湿环境后,茶菁所产生类似干燥荷叶香气。
荷香其实要分两种,一种是荷花香,一种是荷叶香。通常市面说的荷香,是指荷叶香,这个则是需要细嫩的芽叶(最起码要一级以上的茶箐)发酵制作的熟茶,再经过5年以上的干仓仓储,才能转化出来的,类似干荷叶的一种清香(例如:勐海茶厂的白针金莲)。而荷花香,则是通过不同等级的茶箐,依照配方混合,并人为的控制发酵程度,就可以做出(例如景真茶厂的荷香蜜韵)。
很多长年喝茶的老茶友们都特别喜欢闻茶的香气,每种茶叶都有其独特的香气,而普洱茶的香气比较丰富,常见的香气有蜜香、清香、糖香、枣香等二十几种香气,那么这些香气都是怎么产生出来的呢?
其实,普洱茶的香气是其重要的品质特点之一,我们知道,影响一款普洱茶品质的四个要素是:原料、工艺、仓储和冲泡,自然,普洱茶香气的产生和影响因素也是这四个因素。
第一,原料
对于茶叶香气影响最大的是新鲜茶叶本身所含的氨基酸类、胡萝卜素、芳香烃、糖类其他氧化物等以及在加工过程中形成的香气需要酶类。这些特制的数量和种类多少是影响茶叶香气的最基本的原因,影响这些物质多少的影响则为茶树的品种、地域、温度、空气温度、光照的强度,土壤的环境不同,叶子的老嫩程序不同等多种因素。这些因素为比较基础的影响因素。
第二,工艺
1、不同的茶叶的加工工艺可以决定一款茶叶的香气;
2、加工方法中制作过程的差异,如:温度、干燥度、干燥的方式、以及加热时间的不同也会影响一款茶的香气上的不同。例如:杀青过程中,杀青的温度过高、杀青的温度不足、杀青正常,这三种不同的情况在茶叶的香气上有着明显不同的区别;
3、在茶叶的加工过程中,因为茶叶中的酶物质和空气氧化而形成的新的茶叶香气。
第三,仓储
大家都知道茶叶本身是有很强的吸附性的,能吸水气和异味这些东西。而这个特性就导致了,仓储环境中的温度、湿度、异味对茶叶的香气也有很大的影响。由于茶叶内的氨基酸、芳香物质等其他有机物质在空气中极容易氧化,所以不同的仓储条件对于茶叶的香气产生也是很大的影响的。
第四,冲泡
新普洱茶的冲泡,水温的高低可以左右泡出来的茶香气的浓淡,高部的方式更有利于香气的空出。这些都能影响一款茶叶的香气。
喝茶的人都会先闻后饮,所以一款茶有好的香气能给品饮者带来更好的体验感,从茶香也茶叶们也能感受到茶叶从新鲜的叶子到制程加工到仓储过程中的种种不同,让茶友们对于普洱茶文化有更加深的体会。
普洱茶树,每一个山头都有不同滋味,不同的生长环境决定了普洱茶不同的滋味,在土、光、温、水的共同作用下,决定了她们最终的滋味魅力。
土壤
普洱茶树,喜欢土质疏松、土层深厚、排水、透气良好的微酸性土壤。虽然在不同种类的土壤中都可成活,但以酸碱度值在4.5~5.5为最佳。
茶树原产于中国云贵高原的原始森林地区,属酸性土壤,长期的系统发育使其逐渐形成了喜酸的遗传特性。同时,茶树根中有丰富的有机酸,茶树根液对酸性的缓冲力强,而对碱性的缓冲力弱,在茶树根中还共生着许多真菌类的菌丝或菌根,它们能帮助茶树根分解土壤中的有机物,而菌根本身也只能在酸性环境中生长。
这样就决定了在酸性土壤中,茶树能顺利的有效的吸收许多土壤养分,从而供给给每一片茶叶,我们喝到的茶汤才会醇厚。
光照
普洱茶树和其他植物一样,是通过光合作用从太阳辐射能中取得其生育所必须的能量的。茶树起源于中国西南部的深山密林里,演化发展中形成了适应在漫射光多的条件下生育的习性。漫射光下生育的茶叶新梢内含物丰富,持嫩性好,品质优良。
光照强度不仅与茶叶的产量有关,对茶叶的品质形成也有重要影响,不论春茶或秋茶,在一定遮阴条件下,茶叶表现为氨基酸含量增加、茶多酚含量减少,有利于绿茶呈现苦涩降低、鲜爽度提高的良好滋味。
光带中的紫外线对于提高茶汤的水色及香气有一定的影响,高山所受辐射的紫外线较平地多,如此使得高山茶的香气多优于平地茶紫外线辐射多的散射光,多为我们带来香高水柔而清纯的茶滋味。
温度
温度,主要影响着茶树的生命力。茶树喜欢温暖的环境,在20~25℃中,最适宜茶树生长,而不同普洱茶树品种对于温度的喜好有所差别,一般,小叶种茶树,抗寒性与抗旱性均比大叶种茶树强。
另外,土壤的温度与茶树的生长发育也密切相关,10~25℃的土壤最有利于茶树根系生长,为茶树吸收营养提供一个良好的环境。
水分
在茶树的生育中,水分是不可缺少的条件。茶树体内越幼嫩的部位,含水量越高。在热量和养分满足生长要求的条件下,水分是影响茶叶产量的主导因子。茶树适宜年降雨量在1500mm,生长期的月降雨量在100mm以上的环境。过旱会降低茶叶的产量,而降雨量大水量过多,则会使茶树烂根。一般茶树生长的土壤以含水量80%为最好,而空气湿度大于80%则能有力提高茶叶品质。
大多终年云雾缭绕的高山,或是靠近江河湖泊、水汽交融的地域,因此,云南的三大普洱茶产区,基本都分布在澜沧江两岸。
老曼峨是布朗族种茶的典范
老曼峨深藏在布朗山原始森林之中,是布朗山最古老的布朗族寨子,与老班章相距不到20公里。说起老曼峨,我们首先要向世界上最早栽培、制作和饮用茶叶的民族古濮人致敬,而布朗族就是古濮人的后裔,布朗山作为全国唯一一个布朗族乡,其种茶历史上千年。布朗族是个勤劳的民族,与傣族一样,信仰南传上座部佛教,布朗族将茶称作“腊”,他们没有自己的文字,以傣文为通用文字。布朗族喜爱茶,离不开茶,只要有布朗族寨子的地方必然会种上茶树,吃酸茶和饮用土罐烤茶、青竹茶等饮茶习俗一直延续至今。老曼峨是一个布朗族的大寨子,其在布朗山的影响力很大。老曼峨的缅寺有1400多年的历史,是布朗山最早的、最大的中心寺院。老班章以前属于老曼峨布朗族管理,其茶树均为老曼峨布朗族先民栽种,租借给后来到此的爱伲人(哈尼族的一个支系),所以,每逢过节,老班章爱伲人均得杀猪宰牛,送去给老曼峨以作租用之资。随着老曼峨人口繁衍,从老曼峨分出一个新曼峨,属于勐昂村委会(在乡政府的驻地),交通方便,以前其比老曼峨好过。但在古树茶崛起后,新曼峨的茶不值钱,现在只有羡慕老曼峨的份了,要是当初不分出来多好!
老曼峨作为布朗山较早的布朗族定居地,有着悠久的种茶历史,先民遗留下来的古茶园有3200余亩,近几年茶叶持续热销,老百姓开垦种植了不少新茶园。老曼峨的茶分为苦茶与甜茶两种。
1、苦茶。这是先民种植的古树茶。这些茶树生长年份长,有好几百年树龄,古树茶与原始森林混生共长,不打药,不施肥,采取最原生态的种植与管理方式。这几年,茶价好,老百姓开始管理古茶园,有人除草,松土,只要不过度管理都是好事。据古农茶业岩文介绍,布朗族不但不用化肥,连农家肥都不用。这是因为农家肥来自圈养家畜产生的粪便,而布朗族没有使用家畜粪便的习惯,他们觉得用家畜粪便不卫生,而且布朗族寨子的家畜都是放养的,比如牛粪就拉在森林里,收集起来做农家肥非常不便。
2、甜茶。是这几年新种植的茶树,受老班章甜茶系的热销影响,老百姓采取有性繁植的种植方式育苗,新种植了不少茶树。与其他地方种台地茶讲究成片与规范种植不同的是,老曼峨当地老百姓种茶采取见缝插针的方式来种,茶树的间距、行距不讲究,有点盲目,缺乏规范与管理,连古树茶园里也补种了不少小树茶苗。目前小树茶投产的不多,但随着未来几年其大量的投产,可以预计将给老曼峨古树茶品牌资源的维护带来严峻考验。
苦而不化是江湖传说
江湖上关于老班章与老曼峨的误传太多,比如说老班章与老曼峨都是苦茶的代表,其区别在于前者化得快,而后者苦而不化。岩文说,布朗山老百姓普遍将茶叶分为甜茶和苦茶两种,老班章不是苦茶,而是甜茶的代表;而老曼峨是苦茶,但不是苦而不化茶,相反其苦能回甘,而且是回甘与生津相当快速与迅猛的茶叶。如果苦而不化,肯定不是真正的老曼峨。
老曼峨的品鉴特点如下:
外形:典型的大叶种特征,芽头粗壮,肥硕,白毫满批。叶片厚实油润,光泽度好,叶尖似针,锯齿明显,脉络清晰,色泽黄绿。
开汤:汤色通透明亮,毫多,油润。香气馥郁,滋味浓酽,苦重涩轻,回甘生津快而强烈,苦而不化是江湖传说。用岩文的话来说:“涩尽七分香,苦退十日甜,苦尽甘来,是老曼峨的最大特点。唯苦近佛,苦是参禅悟道的一种表现。老曼峨的苦,很纯粹,是一种干净利落的苦,苦得令人舒服。老曼峨味最酽,野性足,其质重气强,来得猛,来得快,像个有劲道的按摩师,将品饮者口腔及身体的每个部位都能按摩得恰到好处,令人愉悦而舒泰。”
老曼峨后期醇化表现非常令人惊喜。岩文分享了他的存茶经验:“这个茶放在沿海相对潮湿的地方,转化快些,6—8年左右,进入第一个良好品鉴期,茶气猛烈,味甘气足,汤感厚滑,回甘生津,荷香蜜韵;而放在昆明相对干燥地方,转化会稍慢些,8—10年以上,方可进入第一个良好品鉴期。老曼峨,从2004年起,我们年年制做,从未间断,茶品大都在昆明干仓存放。比如这片茶是2005年制作的,已经存放了8年多,饼面芽头金黄油润,相当漂亮,后期转化相当令人惊喜,喝起来甘甜醇美,满口生津,口齿留香,呼气如兰。”
近年来,越来越多的北方人对普洱茶感兴趣,也想收藏普洱茶。针对北方存茶,岩文指出要注意过于寒冷与干燥的问题,他说,最好整筒、整件储存,笋壳不要去掉,因为笋叶能保温、保湿、避光,且聚香、隔异味。对于茶品长时间存于干燥环境下,可以适当增加拖地次数,墙角用桶装满水,以增加湿度,并要保持房间干净、卫生、无异味。切记不要往茶饼上喷水增湿,这样会毁掉好茶的。
被冲泡耽误的名山茶
在岩文看来冲泡是件大事。他泡了一壶老曼峨让我喝,见我一脸诧异:怎么喝起来不但不苦,反而非常甘甜醇厚,像老班章?他笑道,多少好茶的名气就被不恰当的冲泡方法搞臭了。泡茶一定要熟悉茶性,并要结合品饮者的口感需求,将茶性发挥到极致,不能用一种手法去泡所有的茶。许多人以为老曼峨的特点就是苦而不化,为了迎合这种以讹传讹的偏见,用重手法去泡,结果泡出苦如黄连,难以入口的茶来。冲泡老曼峨,冲泡方法要调整,视品饮者口感需求,及茶品陈期,要把茶汤的浓强度控制调整到位,才能泡出适口的好茶来,让人真正感受到老曼峨的独特魅力。
老曼峨是岩文这个老茶痴的最爱,其甚至将之上升到“杀瘾解馋唯有老曼峨”之高度。他说,品老曼峨如同听一曲美妙的音乐,令人余音绕梁,回味无穷,喝了还想喝,是喝了忘不掉的茶。殊途同归,喝茶最终要喝到老曼峨,这是喝茶的终极追求。如果说霸气,没有比它更霸气的茶了。从外形到内质,其最能体现云南大叶种茶外形粗犷,内质浓酽的特点。这是一个极致的茶,口感丰富的茶。能让老茶客杀瘾解馋,新茶客感受极品古树茶的独特魅力。甘甜,苦中带甜,苦度与甜度都高,先苦后甜,甘苦交错,苦尽甘来,令人欲罢不能。
对老曼峨有着深厚情结的岩文,自2004年起就在网络上积极普及老曼峨的正确知识,在其身边聚集了许多老曼峨粉丝,通过这些粉丝影响周边的人,形成了客观、公正宣传老曼峨的氛围。“希望通过推广,让老曼峨的真正价值能得到体现与释放,为更多的茶友所推崇。老曼峨是高端茶品,不能一直卖二线价格。”岩文对老曼峨的未来信心满满,“从2011年起,各路大小资本就在关注云南的古树茶,而今年尤其明显,只能用热得烫手来形容;而央视的《茶颂》《茶:一片树叶的故事》的热播,云南茶已经被外界广泛关注,可以说老曼峨的真正春天已经到来,其将告别长期被误读与低估的尴尬身份,成为云南古树茶新的王者。”
盛夏已至,青柑相随。
骄阳似火,鸟语蝉鸣,盛夏已至,小青柑也如约相随而至。本该十月份成熟的柑,被新会果农挖掘出了属于夏天的风采。这一颗颗圆润青绿的小青柑在枝叶间摇摆,等待柑农小心采摘下来,经过一系列处理,填入存放了一定时间的熟茶,再经过烘焙等工艺终于变成我们茶桌上的小青柑。
柑橘科植物特有的香气,搭配上陈放得当的熟茶,一个清新,一个醇厚,互相融合弥补,令人迷醉。茶汤趟过舌面,似一阵温柔清爽的风拂过,让人不由自主忘记了夏天的闷热。
但是也有人会发出这样的疑问:小青柑经过烘焙,夏天饮用,会不会上火呢?
夏天喝小青柑去腻开胃
小青柑是一种四季皆宜的茶品,很多人喜欢将饮食和养生联系在一起,就好像在小青柑未出现之前,大家喜欢在夏天喝些生茶或者绿茶,清热降火。对于在炎热的夏天容易上火、便秘、长痘的人群来说,适当喝一些生茶或者绿茶,是极好的。
小青柑采用七八月份的柑果填入熟茶,柑油饱满,冲泡出来的茶汤柑味浓郁,提神醒脑。加上熟茶既能暖胃又可以去腻开胃,尤其适合在天气炎热而食欲不振的夏天饮用。
“火味”从哪里来?
一些“火味”比较重的熟茶,在品饮的时候,口腔喉咙乃至身体都可以感受到明显的燥感。熟茶火味的产生,第一是在散熟茶制作的渥堆发酵过程中,第二是普洱茶紧压时的干燥。这两种情况产生的火味可以在熟茶发酵完或者饼茶制作完之后存放一定的时间,再拿来品饮,火味即可以消散掉。如果熟茶经过了一段时间的放置,依然无法散去火味,可以认为是不好的体现,这样的茶不适合拿来做小青柑的填料。
熟茶原料是小青柑重要的一部分,这两年小青柑的火爆让许多商家嗅到了商机,投入到小青柑的制作和销售中,但对于原料的选择并没有很谨慎,因此出现了很多质量良莠不齐的小青柑产品。
小青柑的烘焙工艺也是导致火味的一个原因,采用高温烘焙的小青柑火气比较重,建议放一段时间再喝。润元昌小青柑这几年在工艺上不断探索,多采用变温烘焙工艺,根据柑果的大小和柑皮的活性成分调整烘焙温度。没有经过高温烘焙使得柑果活性成分得以保留,柑和茶的融合度高,加之熟茶也是发酵后存放了两三年才用来填料,小青柑火气没那么大,可以放心饮用。
一般来说喝小青柑不仅不会上火,还会降火。小青柑果皮含有黄烷酮成分,具有杀菌、消炎、抗氧化等诸多生物药理活性。夏天天气燥热,容易烦闷火气大,长期积压着无法排解,就可能会引发肝气郁结,小青柑富含挥发油,常饮可以疏肝理气。
《普洱老茶比黄金还贵?这些老茶从何而来?》一文由茶经网CY316.com普洱茶栏目提供,我们力求提供优质的2022普洱茶相关知识点,以及准备大量关于普洱茶相关的专题,如:普洱茶老茶。
相关推荐 更多 +
最新更新 更多 +