茶客之乐莫过于闲来一聚，拿出上好的茶叶一起品饮，自然也献上心得来凑趣。那天，茶友神秘说：“今日品贡茶。”哟，不得了，好茶，皇宫的茶。的确如此，这贡茶就是进贡给统治者的茶叶，历朝历代均被各地视为头等大事，各地的官员乐此不疲，各地的茶师竭尽浑身解数，不经意间把茶叶生产推上了一个高高的台阶。贡茶，就是名优茶的象征。
周武王于公元前1066年伐纣时接受巴蜀之地的贡茶，这是《华阳国志·巴蜀志》的记载，也是典籍出现最早的贡茶，3000多年前就有贡茶了。不过，唐以前的贡茶主要用来祭祀、入药或当菜肴。大约在唐开元、天宝间做为茶饮的贡茶才开始形成。宋代，茶饮从普及到流行，贡茶生产也进一步发展，北苑贡焙是朝廷在福建建安（今建瓯）设置贡茶生产基地，先后生产的“龙凤团”茶、“龙团胜雪”茶等品质俱佳；及至明清，贡茶生产登峰造极。
“帝王饮茶极尽奢华，对茶叶穷极精巧，采摘要精细，制作要精当，印模要精美，命名要精巧，包装要精致，运送要精心。”（余悦《事茶淳俗》）精工了得，这茶是怎么个样儿是可以想象的！
因为贡茶，因为皇帝老子所好的这一口，制茶的技术精益求精地提高，创新制茶工艺可谓“只有想不到，没有做不到”，从生煮羹饮、晒青贮存、蒸青做饼、碾碎塑形以至杀青炒制，茶叶制法不同，但目标追求却是一致——更高更好的品质。“采茶北苑，初造研膏，继蜡面。”“宋太平兴国初，特置龙凤模，遣使即北苑造团茶，以别庶饮，龙凤茶盖始于此。”（宋·熊蕃《宣和北苑贡茶录》）宋真宗时的福建转运使丁谓创制了大片的“龙凤团”茶称“大龙团”，宋仁宗时的福建转运使蔡襄又创制小片的“龙凤团”茶称“小龙团”，茶品茶质更为精妙，这蔡襄还著有《茶录》一书，显示他制茶、品茶的高深技艺。
宋代贡茶制作技术不断提高发展，茶产新品花式层出不穷，北宋160多年间，所创贡茶名目多达四五十种。连皇帝也加入到制茶的行列中来了，有“通百艺”之谓的宋徽宗对茶叶生产研究精深，甚至写出一部茶叶专著《大观茶论》，这位亡国之君自豪地称当时的茶品“采择之精，制作之工，品第之胜，烹点之妙，莫不咸造其极。”更把茶饮推为“盛世之清尚”。
乾隆多次下江南，几乎每次都与茶有亲密接触，在杭州是“西湖龙井”，在湖南是“君山银针”，在福建就是“大红袍”了……
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制茶高级技术人员正为精选出来的上好茶叶进行“杀青”，这是决定茶叶质量好坏的关键程序，要求对火候和时间控制得恰到好处。陈飞摄“手提竹篮上茶山，十指尖尖采茶忙，顾不得与郎补衣衫。”时下正是各地茶场最忙碌的时候。记者近日走访发现，因手工炒茶产量太低，加上今年QS认证制度对制茶杀青、烘干等工序下了硬性指标，机械制茶已逐渐代替人工。一方面，真正上好的茶只能是手工炒出来的；一方面，茶厂趋利必须批量生产应对市场需求。 当手工炒茶遭遇批量产尴尬，这门老手艺是否注定成为观赏性技艺？从采茶到制茶一点不能马虎金井茶厂总经理周宇告诉记者，采茶讲究手巧、手快，因此要求采茶者最好是年轻女孩。特别是上等茶，对时间要求极紧，芽头长出来，外面刚刚冒出一片嫩叶，芽与叶分离的短时间内就必须飞快地掐下来，否则会影响茶叶形态与营养。清明前后是采茶的关键期，否则嫩芽一天一天往外爆，不采易老。第二步就是萎调。在竹篾筐中把茶叶薄薄一层摊开，叶上不能叠叶，在阴凉通风的房间放上8至10小时后即可。“杀青”是整个手工流程中最重要的一步。早在上世纪七十年代，农家炒茶用的是柴火烧锅，如今一律改良成了不锈钢电炒锅，因为“茶叶极易吸异味，造成二次污染，因此盛放茶叶的都是没有异味的竹篾筐。”电炒锅的温度达到160摄氏度左右时，茶叶即可均匀洒入。翻锅讲究对火候的把握和力度、手位的恰到好处，炒上等好茶时，得是20年以上炒茶经验的男技师。王仲清是金井茶厂有26年“炒龄”的老师傅了，只见他在抖、推、甩变换手势间，嫩绿的青叶在锅底发出轻微的嗞嗞声，5分钟后，清醇的茶香开始弥漫。
再把茶放入竹篾筐中一个芽一个芽次第摊开，至全部冷却后，分拣出不好的芽叶，再重放入锅中，开始“做型”。既要搓成卷曲型，又不能用力过猛以免揉烂，“就像手里有个嫩毛毛样，要格外小心。”王仲清这样比喻。最后一道工序是“提毫”，茶叶在八成干的时候辅以轻揉，嫩芽上的白色茸毛依稀可辨。如不提毫，则茶叶仅为墨绿色，全无灵动之气。手工炒极品毛尖每年仅500克尽管茶的手工艺耐人品味，记者采访中却得知，如今大多废止了手工炒制。“我们每天要做几吨茶叶，手工炒哪里做得出来哟！”由于要批量生产应对市场需求，尤其是在生产旺季供不应求，很多茶叶都是由机器烘炒而来。“我们真正用手工炒的只有极品毛尖，每年也就500克吧，多半是用来参加全国性赛事的。”据悉，此种极品毛尖售价高达1．2万元／500克，而在去年的一个拍卖会上，金井茶厂的手工炒极品毛尖，更拍出6．38万元／500克的高价。在机械化、产业化时代，手工操作究竟还有没有存在的空间？与文化息息相关的传统制茶手艺更像一个“末落贵族”，而这种充满文化底蕴的手艺传承，又必定是机器无法取代的。在苏州等一些产茶地，已意识到了这个问题并采取措施，通过制定在炒茶环节上推行师傅带徒弟的工艺传承等制度，让“炒茶王”们的手艺、博大精深的茶文化代代流传。
茶手艺与旅游联姻或成双赢采访中有专家认为，在生产规模化的同时，茶文化、茶手艺完全可以与其他产业结合，进行资源的深度开发与整合。4月初，在苏州等地就兴起了“茶旅游”热。连片的茶园里，游客采茶摘叶，并体验拣茶、炒茶的全过程。记者抛出这个话题时，周宇捧出一本《百里茶廓茶叶博览园规划》，他说，这个问题他也想到了，斥资1亿元的茶叶博览园着手开建，其中一个很重要的部分就是辟出一间厂房，游人来了可以在师傅引导下，自采、自拣、自炒。
炒茶是破坏酶反应的过程，而乌龙茶是酶发酵反应的过程，所以，绿茶是纯粹的茶香，乌龙茶是化学反应的香，导致化学反应的前提是物理做功。跟红茶不一样的是，乌龙茶控制了发酵的时间，控制的标准就是香气，以香气最盛阶段作为停止发酵的时间依据－－杀青。
做茶是以香气为控制目的的，滋味控制完全凭经验；喝茶却是追求香气与滋味的混合。所以，混合着不同香气的滋味，在不同的人喝来，感觉不一样。洋洋大观的茶文化才变得色彩斑斓。
原理上应该是可以把一种茶叶做成不同的茶汤。
但是个别品种由于叶子生长情况不一样：如铁观音的叶子大而厚，一叶一叶生长，在没有长到一定大小的时候，叶子太脆，所以不适合做绿茶，但做红茶应该可以，只是价值没有铁观音高了。龙井茶品种芽尖生长好，等长到叶子的时候就没有那么香甜了，所以不适合做乌龙茶，但是应该可以做红茶的。福建很多茶是可以做绿、青、红、花、黑茶的，什么价格好就做什么茶。
乌龙茶茶的香跟品种有关，不同的品种出现的香气特征不一样。
除了品种因素外，研究人员发现跟种植环境有关，也跟季节有关。
制作过程的晒青、摇青、复焙都影响香气。
晒青，以蒸发水分，激活酶活性为目的。伴随水分蒸发，香气就容易溢出。一般要晒到“低头”（叶尖下垂），晒出香味。晒过头会影响摇青的香气出现，晒不足会出现生青味。
摇青，破坏叶边，使叶子边缘部分损伤，茶多酚氧化聚合，部分香气成分游离出来。
发酵轻重是影响茶汤浓度的关键，也是造成香气风格的关键，我们经常说的花香、清香是轻发酵的结果，桂圆、熟果是重发酵的结果。
条索状的乌龙茶还要进行低温复焙火，也是造成香气高昂隽永的原因。
天尊贡芽，是绿茶中的名贵品种之一，是浙江绿茶中独具风味的名品。天尊贡芽不仅品质极佳，还对某些疾病有很好的防御作用，长时间饮用天尊贡芽，可以瘦身降脂、促进消化、便于排尿、消除烦恼、去除油腻等。如此功效齐全的茶叶，与其采制工艺是分割不开的，那么，天尊贡芽如何采摘？天尊贡芽如何炒制？一起来看看吧。
鲜叶
一、天尊贡芽如何采摘？
天尊贡芽采用一芽一叶初展鲜叶，轻采轻放，朵朵完整。茶篮用布遮盖，避免日晒。每公斤鲜叶约1.25万个芽头。
炒制
二、天尊贡芽如何炒制？
炒茶锅口径约70厘米，呈30度倾斜，两锅相邻，一生一熟。生锅温度100℃左右，熟锅稍低。投叶量约100克，嫩片酌减，老叶稍增。鲜叶下锅后用竹帚或芦花帚翻炒1—2分钟，主要起杀青作用，炒至叶片变软时，将生锅叶扫入熟锅，整理条形，边炒边拍，使叶子逐渐成为片状，用力大小视鲜叶嫩度不同而异，嫩叶要提炒轻翻，帚把放松，以保色保形。炒老叶则帚把要带紧，以轻拍成片。炒至叶子基本定型，含水率30%左右时即可出锅，及时上烘。
以上就是天尊贡芽的采摘及制作方法啦，由于独到的采制工艺，才会有如今的绿茶精品，大家有空不妨品饮一番，绝对不会让您失望的。
当然，倘若饥肠辘辘，狼吞虎咽一番，也没人说你失了风雅。甚至，这种“饥不择食”的情态，还会让人想到那些西风烈烈之中开怀大饮的豪爽汉子。但你要是敢抬头挺胸、手捏海碗、迎风痛饮一般，而碗里是茶，不是酒，也不是粥，那就不能原谅你的粗豪之情。
品茗需要心静，用碗不行，即使是精雕细镂的白瓷小碗，也伤了茶的雅致;可以谈些清淡的笑话;可以谈些凝重的往昔;可以深思默想;也可以把平淡生活中的琐琐碎碎，捣透在茶香弥漫里，过滤成淡而有趣的味道。也可，在午睡方醒、无精打采之时，在夏日绿荫下，在夕阳却上时，沏上一壶茶，燃起一支烟，静坐幕辉下，台窗前，沉思，发呆，在茶香里，让睡思昏沉渐渐退去，如同晨雾，徐徐了尽。此时，全身舒展，神清气爽，就像蜷缩的叶子，在清水中，云卷云舒;又似闲庭信步——舒展的叶片，躺在怀里，又有旋转。
然而，在这个灰尘蔓延、绿色被囚、PM居高的时代，何去觅处，寻一块青山绿水，傍木成荫，好让采菊东篱、倦意归时，能眼望南山，悠然自得，心之所至，逸兴致飞......又到何处，去觅一种世外桃源的心境，好还原一片悠宁的古静?
与其说，我们在寻一处品茗的环境，不如说，我们在寻找一处心灵的港湾;与其说，我们都在寻一种茶里的滋味，不如说，我们是在寻找一处皈依的情怀。可茶香飘来，茶香有散;人走，茶凉。也许，这就是人生!我们脱离不了尘苦，因此断断续续的收获，就更值得我们欣喜和激动，这乎短暂的放松与愉悦，就更值得我们好好珍惜，敬畏。
人生如茶，有苦作香。你需要在苦中理解它的芬香，但似乎只品尝着这份苦，却解不到那份香溢。是我们多数麻木了?还是这个世界收走了人间的积美?是浮躁而夸动的大经济时代，让我们沉默在前途和金钱利诱面前?是我们包裹的坚强容不下半点的脆弱?是迷离中的呐喊与傍徨，寻不到人生的出处?还是我们把不能承受的幸福之重，全压在青春的肩膀上了?或者，过重的期待与情亲，让我们不敢停下“许诺”的脚步........
人人都知道茶是中华民族的国饮，我国的饮茶人数也在逐年增多。但是也常会遇到一些朋友，提及茶总是小心地说自己不懂，即便是喝茶，也是随便喝喝。不管这谨慎的态度是不是谦虚，其实懂不懂茶对大多数人来说不那么重要。如果喝了某个茶感觉还不错，能接着喝下去就足够了。
茶不是功课不是束缚，不是只有“懂”的人才有资格爱好。茶是享受，本着享受和放松的心态喝茶，暂时不必想着去弄懂它，反而会越喝越懂，要是一开始就说自己不懂，对茶有隔阂感，岂不是越来越不懂?
人人都知道茶是中华民族的国饮，我国的饮茶人数也在逐年增多。但是也常会遇到一些朋友，提及茶总是小心地说自己不懂，即便是喝茶，也是随便喝喝。不管这谨慎的态度是不是谦虚，其实懂不懂茶对大多数人来说不那么重要。如果喝了某个茶感觉还不错，能接着喝下去就足够了。
茶不是功课不是束缚，不是只有“懂”的人才有资格爱好。茶是享受，本着享受和放松的心态喝茶，暂时不必想着去弄懂它，反而会越喝越懂，要是一开始就说自己不懂，对茶有隔阂感，岂不是越来越不懂?
很多人认为，我国的台湾地区较之大陆，显得更为传统。文化部分我不敢谈，可单在茶这一项而言，台湾却是一直在不断创新。
从字义上讲，“创新”本是褒义词。但以实际情况而论，则又不都是如此。
茶本应是各具特色，口味上轻重有别。可近些年的台湾茶区，“绿茶化”趋势泛滥，茶是越做越轻了。
萎凋轻、发酵轻、汤色轻、口味更轻，当然也就更谈不到焙火了。甚至于有的老板会告诉顾客，凡是好茶一定要做成轻发酵的风格。
这就好比吃鱼，肉质新鲜才可清蒸。若是采用红烧的做法，八成是冷冻鱼了。
反过来讲，在某些主营轻发酵乌龙的茶商嘴里，凡是拿去焙火的茶，多半质地就如同冻鱼般劣质。
“你们知道吗？那些都放坏了的茶！”
“拿去焙一焙，搞得乌漆嘛黑，就可以专蒙游客的。”
久而久之，茶界甚至有了一种谬论：焙火茶等同于劣质茶。
焙茶工艺有千年
其实“焙火”，可谓是最早的制茶工艺之一了。
这种工艺有多早？早在陆羽所在的时代，焙火工艺就已经十分成熟了。难不成早在唐代，就需要焙茶蒙游客了不成？
自然不用。殊不知，焙茶不仅不是作伪手段，反而是茶汤风味形成的必要工艺。
正确认识“焙”这种工艺，有利于更好理解一杯茶汤。
《茶经·二之具》记载：
“焙、凿地深二尺，阔二尺五寸，长一丈，上作短墙，高二尺，泥之。”
由此可见，当时的“茶焙”要挖地修建。换句话讲，“茶焙”是半永久性而绝非临时性。为何如此？因为想制好一款茶，绝离不开焙茶的工艺。
茶叶的制作，简言之就是鲜叶失水的过程。因为只有失水，茶叶才可以长久的保存下去。这一点，和中草药的炮制道理相通。我们到药房抓药，拿到的大都是干巴巴的药材。
中医方剂中，专门有一种“五汁饮”。用的就是五味新鲜药材熬制，但对于一般人，想取得这五种新鲜的药材几乎不可能。
只有将鲜药脱水，才可以防止腐败变质，从而运输保存。
因此，茶叶制作的各个环节，也都是变着花样的让鲜叶失水。前期萎凋、中间蒸青或者炒青，再加上焙茶，初心都是一样的。
茶叶的焙火，一般出现在两个环节
第一，就是茶叶即将制作完成之前。《茶经·三之造》记载：
“晴，采之，蒸之，捣之，拍之，焙之，穿之，封之，茶之干矣。”
由此可见，焙茶的工艺是在蒸青、捣烂、成型之后，又是在茶叶包装完成之前。用“焙”的手段，最后一次除去茶中的水份，从而得以“封之”。
换句话讲，“焙茶”是成品茶完成前至关重要的一项手段。如今台湾乌龙，大都舍弃了焙茶一项工艺。坦白讲，这对于工艺的精简算不上一种进步。
未经焙火的乌龙茶，充其量也就是半成品罢了。
焙茶烟暗隐喻多
焙茶，除去出现在成品完成之前，有时候也可以成为一种“跟踪服务”。唐代诗人顾况《过山农家》写道：
板桥人渡泉声，茅檐日午鸡鸣。
莫嗔焙茶烟暗，却喜晒谷天晴。
这是一首少见的六言茶诗，风格清新而质朴。其中的前两句，可以看做各自独立而又紧密衔接的两幅图画。
前者是作者渡桥闲游，后者则是一派农家风光。诗中有画，画中有人，耳闻其声，眼观其色，处处体现着一派祥和之景。
其中“茅檐日午鸡鸣”一句，同时点了《过山农家》的题目。到了山农家里一看，原来人家正在忙碌。
“莫嗔焙茶烟暗，却喜晒谷天晴。”这两句一般都理解为山农对诗人表示歉意的话。
常解释为，因为焙茶将家里弄得乌烟瘴气，又赶上喜人的大太阳天，正好晒晒谷子，实在难以分身招待。
殊不知，这两句诗却恰好道出了“焙茶”的奥秘。天晴令山农大喜，急忙翻晒谷子，证明近些天来一直阴雨连绵。也只有在空气湿度大的时候，点火烧炭才会容易起烟。
所以“焙茶”以至于“烟暗”一句，也可以证明雨后初晴的事实。也就是讲，这首诗中的山农焙茶，并非是在制茶环节。
只是由于连绵阴雨的天气，使得茶叶受潮，从而用焙的方式去除茶中的水气。这种对于茶叶的处理方法，千年后的今天仍在使用。
很多有年份的茶叶，看似风烛残年。经过焙茶师傅的巧手细心，老树新花，大放异彩。
顾况于至德二载（757年）登进士第，推断起来与陆羽应为同时代之人。
由此可知，早在唐代人们就已经熟练而广泛的“焙茶”了。有时在茶叶制作环节，有时则是在茶叶保存环节。
意外收获口味佳
起初人们焙茶想法单纯，就是为了去除茶中水分，从而使其在保存过程中不易霉变。可是久而久之，人们发现焙过的茶风味独特，口感也明显优于不焙的茶品。
现如今，焙茶工艺仍广泛存在于乌龙、红茶甚至白茶的制作当中。
我们起初讲到了台湾乌龙的绿茶化，那么就不妨以青茶中的焙茶来讲。夏涛主编的《制茶学》（第三版）中认为：
“烘焙是稳定、提高和形成乌龙茶品质的重要工序。烘焙可使揉捻叶中的水分不断蒸发，紧结外形；固定烘焙之前形成的色、香、味和形品质，稳定茶叶品质，使茶叶得以长时间贮存而不变质。”
焙茶过程中，在热的作用下，茶叶中的有效成分进行转化。焙茶工艺，可有效提高滋味甘醇度，增进汤色，发展香气。
现如今的焙茶工艺，在《茶经》时代的基础上大为发展。像乌龙茶焙茶，就要再细分为初焙、复焙和足干。
初焙又称毛火、初烘，复焙又称复火、复烘，足干又称足火。其中毛火温高，时间短，足火火温低，时间长。至于焙茶的具体温度及时间，又要根据茶叶情况而定了。
总之，焙茶是一件颇为精妙的手艺。
爱饮茶的入，总想买点名茶留着自己慢慢品尝或馈赠亲朋好友， 但苦于对茶叶不甚了解，往往容易被不法茶贩所骗，尤其是极品名茶 由于昂贵，更易被人利用外形相似的茶叶所假冒。一旦买了假冒的所 谓极品名茶，购茶者上当受骗的气愤心情是可想而知的。因此，当你 想去购买茶中极品时，一定要仔细斟酌，万万不可轻率。
利用和极品名茶相似的外形兜售所谓名茶，不外乎两种手法。
1.是用极品名茶干茶形状相似的较低一级的茶叶或普通茶叶冒充 名茶出售。
比如龙井茶，前人就有“茶之美，莫如浙江龙井”的赞誉，是因 为它素有“色绿、香郁、味甘、形美”四绝佳茗之称，龙井茶中含有 较多的氨基酸、茶多酚、叶绿索、维生素C等成分，龙井茶名闻遐迩， 可谓茶中极品。真正的龙井茶，外形扁平光滑，隐含芽毫，干茶色泽 翠绿鲜润，冲泡后茶芽竖立，栩栩如生，其汤色碧绿明亮，香气鲜嫩 高长，滋味甘爽醇和，饮后齿颊留芳，沁人肺腑，就是龙井茶，还有 “狮峰龙井”，“梅坞龙井”，“西湖龙井”三个品类之分，品类之 间，也略有差异。相比之下，狮峰龙井品质最好，其茶香浓而持久， 梅坞龙井香味略逊于狮峰龙井，而西湖龙井香味又次于梅坞龙井。至 于这些正宗产地之外的茶区所产“龙井”，其形似而味不真，根本不 可与真龙井相媲美，不是老龙井茶客是难以分辨出来的。由于龙井茶 是一种扁形茶，它的外形特点是“扁、平、直”，而属于扁形的茶叶 还有旗枪、大方等茶，但这两种扁形茶的品质都不及龙井茶，而利用 外形相似用旗枪、大方冒充龙井也很有可能。
再如茶中极品涌溪火青，产于安徽省泾县涌溪盘坑的云雾爪，石 井坑的鹰窝岩等地。清朝“扬州八怪”之一的诗人工巢林在品尝涌溪 火青后，发出“不知泾邑山之崖；春风茁此香灵芽；两茎细叶雀舌卷 ，蒸焙工夫应不浅；宣州诸茶此绝伦，芳馨那逊龙山春；一瓯瑟瑟散 轻蕊，品题谁比玉川子；共向幽窗吸白云，令人六腑皆芬芳；长空霭 霭西林晚，疏雨显烟客忘返。”的赞叹。涌溪火青之所以名贵，是因 为该茶外形呈圆腰颗粒状，据测每5OO克有3335-4500粒，颗颗紧实， 粒粒均匀，墨绿油润显毫，汤色清澈明亮，香气浓郁清纯，滋味鲜爽 醇厚，回味甘甜，持久耐泡可出五、六次。而绿茶类中的大宗茶珠茶 与涌溪火青其外形都属于圆型茶，虽然涌溪火青是腰圆形茶，珠茶是 珠圆形茶，乍看两者相似，因而一般人不易分清，常有茶贩把普通珠 茶当作名茶火青卖，以欺骗不懂茶的人。
还有极品名茶太平猴魁，属绿茶类中的尖茶，产于安徽省太平县 （现黄山市太平区）湘潭乡猴坑一带的高山之中，因产于太平县，外 形魁伟和品质居尖茶“魁首”故得名“太平猴魁”。该茶创制于十九 世纪末，公元1915年在美国举办的巴拿马万国博览会上展出，曾荣获 一等金质奖章和奖状，可谓蜚声中外，该茶入杯冲泡，芽叶成朵，上 浮下沉，犹如龙飞凤舞。那碧绿的汤色，清芬的香气，鲜爽的滋味， 饮之沁人心肺。太平猴魁茶头泡香高，二泡味浓、就是连泡四开，茶 香犹存。正因为太平猴魁这一极品茶与一般尖茶外形相似，皆属尖型 茶，所以有的茶贩就把“提奎”、“奎尖”、“特尖”甚至普通尖茶 当作太平猴魁卖。 2.是仿照某种极品名茶的外形而用普通的甚至较粗老的茶树鲜叶 来制作。这种仿制的极品茶与真正的极品茶相似而质不同，因为每一 种极品名茶除了特定的制作工艺外，还要求茶树鲜叶有一定的地点、 品种、采摘时间和标准等。非西湖的地方做西湖龙井，非黄山的地方 做黄山毛峰，非涌溪的地方做涌溪火青，非太平的地方做太平猴魁， 非君山的地方做君山银针，非信阳的地方做信阳毛尖，是不可能有其 正宗极品茶的地方韵味的。茶叶的外形虽重要，但决定茶叶品质好坏 的关键因素还是内质，即香气和滋味。饮茶者追求的最终目的还是要 求有悦鼻的茶香和爽口的滋味，饮茶的着重点是要满足嗅觉和味觉的 需要。对于这种仿制极品名茶，可以开汤试饮，一般是可以辨别出真 伪的，因为它的口感与真的很难一样。
极品名茶由于受特定的生态环境和茶树品种的影响，往往产量都 不是很大，如果到处都在叫卖同一种极品名茶，那恐怕十之八九是有 假冒的货色。因此，劝君慎购极品茶，茶中极品待斟酌，货真价实品 真茗，方得茶味可清心。
“手提竹篮上茶山，十指尖尖采茶忙，顾不得与郎补衣衫。”时下正是各地茶场最忙碌的时候。记者近日走访发现，因手工炒茶产量太低，加上今年QS认证制度对制茶杀青、烘干等工序下了硬性指标，机械制茶已逐渐代替人工。一方面，真正上好的茶只能是手工炒出来的；一方面，茶厂趋利必须批量生产应对市场需求。当手工炒茶遭遇批量产尴尬，这门老手艺是否注定成为观赏性技艺？
从采茶到制茶一点不能马虎
采茶讲究手巧、手快，因此要求采茶者最好是年轻女孩。特别是上等茶，对时间要求极紧，芽头长出来，外面刚刚冒出一片嫩叶，芽与叶分离的短时间内就必须飞快地掐下来，否则会影响茶叶形态与营养。清明前后是采茶的关键期，否则嫩芽一天一天往外爆，不采易老。
第二步就是萎调。在竹篾筐中把茶叶薄薄一层摊开，叶上不能叠叶，在阴凉通风的房间放上8至10小时后即可。“杀青”是整个手工流程中最重要的一步。早在上世纪七十年代，农家炒茶用的是柴火烧锅，如今一律改良成了不锈钢电炒锅，因为“茶叶极易吸异味，造成二次污染，因此盛放茶叶的都是没有异味的竹篾筐。”电炒锅的温度达到160摄氏度左右时，茶叶即可均匀洒入。翻锅讲究对火候的把握和力度、手位的恰到好处，炒上等好茶时，得是20年以上炒茶经验的男技师。王仲清是金井茶厂有26年“炒龄”的老师傅了，只见他在抖、推、甩变换手势间，嫩绿的青叶在锅底发出轻微的嗞嗞声，5分钟后，清醇的茶香开始弥漫。
再把茶放入竹篾筐中一个芽一个芽次第摊开，至全部冷却后，分拣出不好的芽叶，再重放入锅中，开始“做型”。既要搓成卷曲型，又不能用力过猛以免揉烂，“就像手里有个嫩毛毛样，要格外小心。”王仲清这样比喻。最后一道工序是“提毫”，茶叶在八成干的时候辅以轻揉，嫩芽上的白色茸毛依稀可辨。如不提毫，则茶叶仅为墨绿色，全无灵动之气。
手工炒极品毛尖每年仅500克
尽管茶的手工艺耐人品味，记者采访中却得知，如今大多废止了手工炒制。“我们每天要做几吨茶叶，手工炒哪里做得出来哟！”由于要批量生产应对市场需求，尤其是在生产旺季供不应求，很多茶叶都是由机器烘炒而来。“我们真正用手工炒的只有极品毛尖，每年也就500克吧，多半是用来参加全国性赛事的。”据悉，此种极品毛尖售价高达1．2万元／500克，而在去年的一个拍卖会上，金井茶厂的手工炒极品毛尖，更拍出6．38万元／500克的高价。
在机械化、产业化时代，手工操作究竟还有没有存在的空间？与文化息息相关的传统制茶手艺更像一个“末落贵族”，而这种充满文化底蕴的手艺传承，又必定是机器无法取代的。在苏州等一些产茶地，已意识到了这个问题并采取措施，通过制定在炒茶环节上推行师傅带徒弟的工艺传承等制度，让“炒茶王”们的手艺、博大精深的茶文化代代流传。
众所周知，和朋友在一起，饮一盏茶，谈天说地，，既可以养身，又可以解渴，但是说到喝茶，你应该要知道如何喝、品茶!尤其是功夫茶应该如何品?下面为大家介绍慢品功夫茶的方法。
一、赏泽起舞
品茶需先观其色：茶因品种不一，色也各异，或碧如温玉，或暖似琥珀，或深比玄石。茶色又在杯中分上、中、下三层。观杯中茶色，看热烟袅袅而上，萦绕之间，有轻香沁人，如佳人在前，令人欲邀而交之。
二、喜逢甘露
观茶色后就是闻茶香，思其味，茶汤尚烫，莫急，先杯沿接唇，小啜一口，让唇舌慢慢感受这期待已久的茶汤滋润，犹如久旱之初逢甘露。“久旱逢甘露”乃人生四大喜事之首，有工夫品茶也不失为人生一大乐事。
三、闻香识茶
君子之间，交淡如水，情浓似茗。迎宾之时，多呼一声：“冲壶好茶你食”。静闻茶香，品味的不仅仅是茶的品阶，更是凝聚在茶韵里，沏茶人的一番工夫。闻香，是识茶，更是识人。仿佛沁人心脾的知己，在色泽诱人的暖茶中，静候您的品读。
四、招君出塞
茶谓之饮品中的君子，以茶会友，自有打破人心隔膜，尽情交谈之愿，故取茶有如请友，命名“招君出塞”，也有谐昭君和亲之意。常以三指持杯，又称“三龙护鼎”，且有珍而重之之意。
五、香消玉蕴
二口过后，手中茶宜在第三口喝完。一口乃“喝”，二口是“喜”，三口为“品”，四口便是“呕”了，这是古人造字精妙的体现，也是品工夫茶的工夫所在。三口过后，茶香已充分扩散，遍布于鼻腔、口腔、体腔。但滚烫感也随之而来，霎时间消除了遍体的香味，只存留暖玉流转后不舍的感觉。
六、归阁凝香
与茶的交流，在一品之间，饮罢送杯盏回茶盘，似有不舍。然热感过后，忽有一阵清香自肺腑而上，缠绕口舌之间。见对坐友人，回味茶韵里淡淡的情怀。会心一笑，开口便如兰芝绽放，舒展胸怀，畅吐心声，人生几何.
七、苍龙入宫
甘霖在口，稍稍一咽，便打开咽喉，热流直奔于深腹之处，烧至丹田，潮有俗语“茶烧烫着腰”。这一口，有苍龙逐日之势，故名为“苍龙入宫”。
八、温床暖玉
一口过后，舌已滋润，喉亦舒展，甘露初尝而又滚滚而逝，于是再啜一口，聚于舌内，翻滚而下间，有如温玉在口，散发于口腔之中，令人唇齿留暖，津泽生香。
茶品即人品，品茶如品人，泡上一壶上好的功夫茶，与惺惺相惜的朋友一起品茗，实在是人生的一大乐事!
城市的节奏那么快，如何让自己停下匆忙的脚步呢?不可否认，茶是让人静下来，慢下来的媒介。
还不曾见过单只手端一杯热茶，又迈开大步前行的人。如果你确实是想品茶而不是解渴，你不会手提瓶装茶饮料边走边喝，你必须首先消停下来，不管是坐在客厅，坐在茶馆，还是坐在路旁。你必须让自己的身躯进入某种静止状态——品茶是一种内在的活动，活动的开始起于双脚运动的停息。
如果一个人对另一个人打招呼：来，喝杯茶吧。那么，他其实是说：来，到我这里来坐一会儿吧。你其实知道自己生活得太快了，你一边跑一边想，天哪，有什么办法让我能够静下来，让我停下来。
那么，请在安静的夜晚，品一口茗香，翻一页茶书。在自身和外物都是安静的时候身临其境，感觉到茶的心灵。忙碌了一天，晚上呆在房间，收拾一天的心情，慢慢对话茶语。可消除白天的疲惫，给身心注入一股茶语的清香。
不必着急，慢慢得读下去。
微黄的灯光下一页一页的翻着，在寂静的夜晚有它作伴，也不觉的孤单了。看这本书感觉像是作者在眼前慢慢地讲述，而读者在细细地聆听。不急不慢，缓缓地。累了就停下，休息，明天再继续。在字里行间，你读懂了文人的婉约和茶人的平和。
茶在唇边淡然而清香，杯中的水随思绪缓缓流动。浅浅的芬芳扑面而来，萦绕处，满怀温馨。不由感叹，一杯茶从开水漫过茶叶的简单，却拥有了千丝万缕的牵连。
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