茶可独酌，也宜共饮。古人讲究以茶会友，佳茗、良辰、美景、知音、相聚品饮，雅俗共赏：“寒夜客来茶当酒”，老友相聚，沏茶小憩，谈笑品饮、虽不如酒后意气风发，却能带来一片祥和，使主客双方皆尽情意，谈艺论道、友情缓缓流动，谈兴徐徐舒张，茶是感情的纽带，友情的收获。茶叶飘香，茶韵悠悠……不亦乐乎。
深入细致的品茶，可品出茶外的许多人生韵味。从茶叶的品种和出处，可品尝出山川风情与大自然的精神。茶是种很神奇的东西，它浓淡皆可;笃静者，品茶入心，安魂;烦虑者，品茶沉思，静心。茶是一种情调、一种雅兴、一种落默、一种忧伤。有人追求时尚，寄情于山水、忘情于诗酒，我却心醉于茶。我爱茶嗜茶，只要是香茶在手，就可忘忧。茶，是最美好的感觉，茶之可贵，是因为它能成为我们每个人的终身之友，它不被贵贱所奴役，它那一股平淡的精神，也应该是我们每个人追求禅悟的根源。
夜已深，闻着淡淡地茶香，漫漫长夜有一份静养之心，此时没有了一点矫饰和浮躁，忘却了一切得失和荣辱，只有一份恬淡的心境。然而，现实是残酷的在这个功利的世界，人人都在为生存而奔波忙碌，去打拼自己的梦想和希望。生活的压力和紧绷的心弦，让人无法释怀。人们渴望宁静安然，祈盼远离尘嚣，回归自然，这种愿望如海市蜃楼，似水中捞月，纠结着人心。静心沉思，回首半生，蓦然醒悟。其实真正值得我们为之追求与向往的东西其实很简单，也许，就是一份真情，一段记忆，一杯香茗。
茶可清心，淡淡的一丝香甜，柔柔的一缕心音，暖暖的一份真情，那份幽香，那份清醇，那份淡雅，都在默默地品味之中，感悟着人生的道理。
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各类茶叶深受天、地、人各项因素的影响，甚而相同产地、相同茶师傅与相同时间制造出的茶，在品质上也略有差异，这就是茶能引人入胜的原因之一。如果能掌握到各种茶叶的特性，而泡好该种茶，使人饮之可口，视之动情，既有饮用价值，又有品尝情趣，真令人有"茶不醉人人自醉"之感。
大家都说：喝茶可以修身养性。喝茶就是喝茶，如吃饭穿衣一样是日常的生活需要而己，如何修身?怎么养性?
日常生活中每一件细微的事情，用心做好了就是修身，就是养性。对于泡茶喝茶而言，每天认真、用心、又自然地泡茶，把每个细节做好了就是修行。
那么该如何对待茶，用心泡好一道茶呢?
一、对茶要有恭敬心。
不论你多么熟悉这道茶，多么熟悉你手中的茶具，每次泡茶时都要有一份恭敬心，恭敬你手中的每一道茶。
用心摆好茶具，用心掌握投茶量，用心去感受茶，用心去体验每一道茶汤的滋味变化，及时调整每一次注水的动作与茶叶浸泡的时间。每一次注水、每一次斟茶，做到心随水，水随心。
二、对茶要有平等心。
不论你面前泡的是所谓名茶、高档茶、市值千金的茶，还是一道看似很普通很不起眼的茶，或熟悉得不能再熟悉的茶，请心平气和，一如平常地用心对待。
泡茶时，茶的好坏并不重要，重要的是你对待茶的心态。
每一次倒出来的茶汤，与其说是你在是品茶，不如说是茶在检验你的心境与修养。
三、以茶为师以茶为戒。
你怎么对待茶，茶汤释放出来的就是什么味道。
刚开始喝茶时，我们每个人似乎都是茶的师傅，都是品茶大师。我们常对茶指指点点，说这一道茶如何如何，评那一道茶怎样怎样。
只有茶无语，静静地承受;只有茶无语，默默地释放。如以茶为师，我们可以学会坚忍;如以茶为戒，我们可以学会包容。
为什么那么多人喜欢好茶，其实那是因为好茶不仅仅是喝着的时候非常舒服，而是可以带给我们非常美妙的享受，可以提高我们的精神享受，提升我们的精神境界，让我们的心情特别美好。所以说，好茶，不仅走胃，还能走心。
1、普洱茶的采摘时间？
都说春茶好，而且很多人以为采摘的越早越好，其实不是的。比如普洱茶，属于后发酵，想到后发酵能够好，原料非常关键。只有茶叶达到一定的条件，比如茶芽必须在阳光的光合作用，通过这一作用，晚上又存储芬芳物质。所以，茶叶在吸收天地之精华【根吸收土地之精华，通过阳光光合作用】也是需要有一定的时间积累。
当然还有一个非常重要的指标，如果你觉得早的就好，其实那些早采的都是台地茶，而高山或者大树古树，生长越是晚的，采摘的时间也要晚。所以，早期的普洱，基本上全是低山或者台地茶，至少也是小树茶。
2、好茶有没有标准？
我们现普洱的熟普为例，一款优质的好熟普，我们可以不管那么多的概念，只要我们喝着，感觉非常好喝，自己非常喜欢，适合自己的口感，这应该算是好茶之一，胃喜欢。另外一个标准，那应该是我们喝过以后，还会再想喝一下，一杯喝完还想再来一杯，一泡泡完，还想再来一泡，今天喝了，明天还想着喝，就是心里有了牵挂，这就是好茶，因为心里有了。
3、我们要喝什么样的茶？
那么，我们如何能找到自己非常喜欢的茶呢，我们如何寻找一款自己喜欢的茶呢？其实好茶的标准很多，而且很多茶价格严重区别很大，那我简单地说几个要点，只要达到，这茶就不错。
喝在嘴里有茶，即使有苦涩但能化开，茶汤中有香气，而且喝在嘴里，可以嘴里有香。如何生津回甘，比较耐泡。如果喝到这样的茶，又是你喜欢的类型，就可以直接认定了。
你有没有喝到自己喜欢得不行的茶，而别人却说一般，你怎么对待。
泡茶，是一门技艺和修行。在茶叶品质大抵相同的情况下，冲泡得当的，自会让人得到更好的品饮体验。相反，如果泡茶时不走心，那喝茶的时候，可就要伤心了。
对于日常品饮而言，所谓泡茶，无非就是采取合适的方式，将茶叶中的可溶物质，用水将其溶解成均匀的茶汤。所以，泡茶无定式，只需综合把握好投茶量、水温和冲泡时间这三要素。
投茶量。按照饮茶“宜淡忌浓”的原则，总体来说，茶水比一般为1:50～1:30，即3～5克茶叶150毫升水。这个投茶量基本保证了比例的协调，可根据品饮人数、口味等因素自行调整，同时调整每泡时间，加以配合。
比如1～2人时，通常3～5克；3～5人时，一般5～8克；希望多泡几巡的可以加大投茶量，同时在开始几泡尽量快速出水；等等。
水温。水温影响到茶叶内含物质的浸出，茶汤温度影响到香气和滋味的呈现。通常情况下，芽叶细嫩的，水温宜低，在85℃上下；叶子偏成熟的，水温宜稍高；焙火类的茶，水温宜稍高。
冲泡时间。在几十秒至3分钟之间，根据投茶量、茶叶的老嫩、茶叶的形状和紧结度、茶叶的揉捻和发酵程度、以及水温灵活掌握。比如叶子嫩的，时间短些；紧压茶类，时间需长一些；等等。此外，第1泡、第2泡、第3泡等不同泡次的冲泡时间，可视情况适当调节。
也许是因为茶对于中国人来说太常见、普通了，很多人常喝茶，却没有真正去体会茶，泡起茶来也很随意。
（1）一把茶叶泡半天
很多茶友喝茶，特别是中年茶友们，经常都是一个大茶杯，一把茶叶泡大半天甚至要泡一天。这样品尝不到茶的真味。很多茶，应该说绝大部分的茶叶，都会因为长时间浸泡而导致茶汤滋味偏苦涩，且香气散失。而且长期浸泡容易使茶中的重金属析出，不利健康。
（2）茶水不分离
为了品尝到一杯清香醇韵的茶，茶水分离是泡茶时不可忽略的关键环节。但在普通大众的日常饮茶情境中，很多并不能及时做到茶水分离，比如用保温杯、马克杯、普通玻璃杯等来泡茶。
在没有条件采用整套工夫茶具冲泡茶叶时，比如在多数办公场合，可以通过采用类似飘逸杯或者快客杯之类的泡茶用具，关键是做到茶水分离，从而控制冲泡时间。
（3）对于茶水比完全没有概念
很多人泡茶对茶水比完全没有概念，放多少茶完全凭感觉，甚至根据茶叶的价格，价格贵的少放点，便宜不心疼的就多放点。茶水比说不重要也不重要，因为个人口感浓淡的喜好不一；说它重要又真的重要，因为它是影响茶汤口感很重要的因素，另外，长期喝浓茶，对健康也不好。
（4）不管什么茶，都用开水冲
很多朋友泡茶，不管什么茶，直接开水倒入。其实泡茶的水温不仅影响出汤口感，而且有损茶叶营养。高水温会使茶汤中的咖啡碱和茶多酚快速浸出，而咖啡碱和茶多酚是茶汤苦涩味的来源，如果含量过高，那么茶汤苦涩味就会很明显。高温还会使茶叶维生素类物质遭到破坏，降低了茶的营养。
日本茶道大师千利休说：所谓茶道，其之本，亦不过是烧水、点茶。夏天如何使茶室凉爽，冬天如何使茶室温暖，炭要放得适当，利于烧水，茶要点得可口。这就是茶道的秘诀。
拿到一款茶，分辨它的种类、特征，回忆相关的泡茶要点，再用一份期待的心情开始泡茶，就已足够。泡茶、泡好茶，并不很多人想象中的那般复杂。就像吃货会期待和要求厨师认真对待料理食材一样，用一份愿意静下来享受茶的心情来泡茶，自然会有水到渠成的所得。
润，“一碗喉吻润，二碗破孤闷”。普洱茶之喉韵是一种喉部温润舒适、回甘和香气交织的感觉。普洱经陈化发酵，去掉了绿茶浓烈的青叶香和苦涩味，茶性变得温润饱满，入口无刺激感，喉韵润化，丝滑舒顺，许多人都因此而爱上普洱茶。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润，破孤闷”的润化境界。
滑，是普洱茶汤入口后一种湿润柔和的感觉，似丝绸般顺滑。水性醇滑是普洱茶的一大特色，这是其他茶类不具备的。这种醇滑感往往与普洱茶的贮存时间有关，陈化时间越长，醇滑感越优异，品茗时越感舒顺亲切，这往往是许多普洱茶爱好者所钟爱的。
厚，是普洱茶在口腔中的茶味饱满感。普洱茶的厚度与它质地相关，茶汤在一定强度，溶于水中物质成分较多的，在口感上比较温厚稠密，这种稠密感即是老茶客们所说的“厚”，茶味饱满的茶汤入口后有一种坦荡舒张气势，醇厚而实在。与“厚”相反的是“薄”，水性薄茶汤喝到口腔里，水质感受轻且萧条。
甘，茶多半先苦后甘，但普洱茶中却有不苦而甘的好茶。普洱茶属大叶种茶，成分相对饱和浓厚，经过长期陈化，苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有了，而糖分仍留在茶叶中，经冲泡后慢慢释放在普洱茶汤里。普洱茶的糖类物质单糖、双糖及多糖类物质，多糖类物质主要有纤维素、半纤维素、淀粉和果胶物质等，对预防和缓解糖尿病有着积极的保健作用。
前几天，一位来自福州的茶友告诉我说，其喝茶圈子里有位喝茶“高手”，常说自己能喝出产自武夷山某峰岩坑涧的岩茶。当即有人质疑之，我感到疑得有理。
诚然，在武夷山历史上曾出现一位品茶高人，大名陈书省。我在《武夷茶说》一书作了介绍。此君从小就入茶行，初行烧水洗杯之活，因生性勤快好学，被接纳为审评学徒。继之充当下手，后为师傅。几十年绕审评台悠转，端杯翻盖千万。闲时翻山越岭于山间茶家，询问茶情，领略茶韵，反复比照，形成深刻印象；对各峰岩山场之岩茶气息，细微差异录之于胸，记之于脑，终成武夷茶史上的一代大师。这是潜心修持的结果，常人难入其境界，故其得名“省公”尊称。
“省公”高行无可非议。但是，其中有些客观因素，局外人鲜为知晓。即“省公”所处时代岩茶状况与今大不相同。
山场划分不一样
茶品差异乃自然之事
过去一座峰岩、一条坑涧的茶地，基本上是一座茶厂、一个小队的，特别正岩区。因此，每一个茶厂、生产队的山场管理、制作手法等较统一，茶品质量比较接近。
上世纪80年代分山包产到户时，好山差山、近山远山、坑涧山坡地山进行搭配，一个山头，一座峰岩，一条坑涧，一处窠洞的茶地分成若干家，甚至一块茶地各人一半，……如此一来茶地严重“插花”。随后，各家栽种品种，管理方式，施肥多少，采摘大小（老嫩度），制作手法都不可能一致，茶品差异乃自然之事。
品种数量与现在不一样
从民国到上世纪70年代，主要品种是水仙、菜茶，外有一些单丛、名丛。
后加有梅占、乌龙、肉桂、八仙、凤凰单丛等。
而今从安溪、省茶科所引进的黄旦、奇兰、黄观音、金观音、瑞香及台茶，品种数量多了好几倍。
茶地管理与现在不一样
过去山场大多选在较阴湿地方，种以穴栽；不修剪；不施化肥或施小量化肥，以填空土为主；耕耘全系人工助草、挖山、平山，很讲究时节。
如今有的茶种到山顶上，基本上都施用化肥、喷农药，用除草剂的也不少，挖山施肥时间不一，等等，所以产制出的茶定有差异。
制作工艺与现在不一样
制作工艺与现在不同
上世纪70年代前，各生产队都是手工制作。包产到户后，茶农初还系手工制作，后来逐步添有萎凋槽、手摇做青机、烤箱之类。
如今基本上是全部机械化：用采茶机、做青机、杀青机、揉茶机、烘干机、色选机，所做出之茶品，从外形到内质是有所区别的。
产量与现在不一样
民国后期年产3万斤左右，人民公社化期间4万斤左右，改革开放初期约10万斤左右，如今至少有30万斤。比前3个阶分别增长了约10倍、7倍、3倍左右。
综上所述，如今由于山场选择不严，茶地面积扩大，单产提高，总产增加，品种增多，制作工艺变化，茶山管理很不一致，加上茶地严重“插花”等原因，在这种状况下，几乎没有能品出哪个山头、坑涧茶的“高手”。专职审评茶叶几十年的武夷山市茶业局刘宝顺、马梅荣等专业人员，也感到无此把握。所以，夸口能辨出某处之茶“高手”，倍受质疑。
品茶韵心禅坐韵魂
茶与茶道，能作为领悟人生系一大苦聚集的理路，以“和静怡真”，以“静”作为达到心斋座忘，涤除玄鉴、澄怀味道之道，从“须知道茶之本不过是烧水点茶”中体会生活的平凡、感悟宇宙的奥秘、人生的哲理。从品茗的身心放松中，体悟到人的苦恼，归根结底是因为“放不下”，修行须放下一切方能入道，否则徒劳无益。
当然，我们可以更将“茶禅一味”之说追索到大唐时代。唐代轰动一时的禅宗公案“赵州吃茶去”，正是“茶禅一味”的早期表现。《五灯会元》卷四赵州从谂禅师条下有言：“师问新到：‘曾到此间么？’曰：‘曾到’。师曰：‘吃茶去’。又问僧，僧曰：‘不曾到’。师曰：‘吃茶去’。后院主问曰：‘为甚么曾到也阿云吃茶去，不曾到也云吃茶去’？师召院主，主应喏。师曰：‘吃茶去’。”赵州对三个不同者均以“吃茶去”作回答，正是反映了茶道与禅心的默契，其意在消除学人的妄想分别，即谓“佛法但平常，莫作奇特想，”不论来过还是没来过，或者相识不相识，只要真心诚意以平常心在一起“吃茶”，就可进入“茶禅一味”、“茶禅一体”的境界。而圜悟克勤禅师在其着作《圜悟佛果禅师语录》卷八中有“示众曰”：“于一切时遇茶吃茶遇饭吃饭”。“遇饭吃饭不知是饭。遇茶吃茶不知是茶”。这是圜悟克勤禅师对于茶与禅之关系，所能找到的文献资料，与禅门之“平常心是道”，“饥来吃饭，困来睡觉”的禅理相吻合，是对“随缘”悟境的难得的甚深参悟。但其中所渗透的“禅茶一味”的观念，却更有对机功效。在禅境中以中国传统饮料茶为媒介，借茶性悟禅意，借禅理参茶道，可谓相得益彰。
当代柏林寺住持、临济宗第四十五代传人海法师书就的“茶之六度”，颇得“茶禅一味”之三昧：“遇水舍己，而成茶饮，是为布施；叶蕴茶香，犹如戒香，是为持戒；忍蒸炒酵，受挤压揉，是为忍辱；除懒去惰，醒神益思，是为精进；和敬清寂，茶味一如，是为禅定；行方便法，济人无数，是为智慧”。总之，以禅之悟，茶之雅的融合，消释众生之迷、之俗。禅是禅，茶是茶；清者清，浊者浊；雅是雅，俗是俗。一念觉悟，茶即禅，禅即茶；清化浊，浊变清；雅化俗，俗化雅。更有禅师将禅茶一味总结为“正、清、和、雅”；禅茶文化的功能“感恩、包容、分享、结缘”。将正气溶入感恩中，将清气溶入包容中，将和气溶入分享中，将雅气溶入结缘中。
本文摘编自上海佛学院导师、华东师范大学客座教授金易明的论文《茶、禅与“茶禅一味”境矫椿议》。
说起摆茶席，难免先想到“茶席设计”。的确，茶席作为茶道中美感最直观的呈现，被许多茶人所学习、研究。
但是在日常生活中，一方小茶席，最重要的还是提供实在的功用。
记得刚开始泡茶时，几乎每次都把水壶、泡茶器、公道杯在桌子上来回打了个转，要么就干脆全都堆在一边，显得非常拥挤。
这样一来，不仅自己心里干着急，连喝茶的人也心生疑惑：“这一点都不熟练啊？”
因此，简单的茶具，放在合适的位置，让泡茶者使用起来最顺手，这才是茶人首先应该掌握的茶席技能。
如果不把每一件茶具的位置先大致确定下来，就会在泡茶过程中出现混乱，显得不流畅利落。
今天，就与大家分享非常简单、实用的茶席布局，从此从容泡茶，告别手忙脚乱！
左右手席：注水者，命其名
通常，茶席的设置，分为左手席和右手席。
左手席，就是由左手完成注水的茶席，适合日常惯用右手的人。
整个过程，是先由左手拿煮水器，向泡茶席中注水；再由右手完成出汤后，右手持公道杯，准备分茶。
分茶时，从主宾的位置开始，由左向右分茶。分完右边后，把公道杯拿到身体中线的前方，交换到左手，再从辅宾的位置开始，由右向左依次分茶。分茶完毕后，将公道杯从左手交到右手，并放回原处。
掌握了这个流程，那么茶席的布局就非常容易记住了。在茶席中，公道杯应放在泡茶器的右侧上方四十五度角处。同时，主宾应坐在泡茶人正对面的右侧位置，辅宾坐在左侧，以便于分茶。
与左手席相反的右手席，原理完全相同，只是在操作时左右手互换、茶具的位置、主宾的座位也相应改变。
使用右手席时，由右手持煮水器向泡茶器中注水，再由左手出汤，左手持公道杯，从主宾位开始，从右向左分茶。接着，左手在身体前端将公道杯传给右手，由右手从辅宾开始，从左向右分茶。在日常情况下，客人的位置并不会严格确定，因此分茶的顺序与方向也可以灵活调整。
这样布置，有什么道理？
茶席的布局，一定是基于泡茶时的习惯，来提供便利的。
以左手席为例，惯用右手的人，左手缺少锻炼，以左手拿较重的煮水器，能够合理分配体力、保持平衡。
同时，右手更加灵活，对复杂的操作也就更灵敏。而相对于注水，出汤和分茶就稍显难度了，因此更适合右手来掌控。
公道杯需左右手交替分茶，是为了避免碰翻茶具、打扰客人用茶。在茶席中，手部的操作轨迹不允许出现任何交叉动作，也不允许双臂和手腕跨越茶席上的任何器具。
如果只看文字，左右交替，难免觉得有些晦涩难懂，但多练习几次，就能迅速掌握。
若有不适应的地方，不妨依据自己的习惯稍作改动。茶桌上的茶具，也可以根据实际情况增减。
实用之上，再追求设计之美，这样的茶席，才真正有灵魂，与泡茶人融为一体。
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