青味是自然界植物都具备的原味，茶中的青草味、青涩味等、在所难免，那么在品饮普洱茶时为什么却闻不到青味呢？
普洱茶叶制作工艺上会出现杀青这道工序，杀青会散发水分让青味萎缩退化,在一定的热化学变化除去青草味，显露香气。
如果杀青适当嫩叶老杀老叶嫩杀;抖闷结合,杀透杀匀的话那青味会去掉大部分,茶汤香气饱满青味消失.反之杀不透,青气不但没有消除,还会造成不好的臭青味.夏秋茶成品茶中出现青草味和鲜叶气味比例重,由于揉捻不足和自然不良的前发酵到杀青不透原因所导致!
无论是栽培时用的氮肥过多所造成茶叶暗绿影响香气不足而茶味淡,显突出青气,到摘采茶青过嫩水分重运输途中过程不当造成叶部组织损伤,形成积水,种种原因所制作出来的茶青味会重!m.Cy316.Com
纵观普洱茶一直沿用粗糙简单的制茶方法来处理茶叶,所以普洱茶带有青草味是非常正常的!除开制程失败形成的臭青味百年难退,一般都在后储藏中陈化发酵中青味会慢慢的退化掉!
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说到普洱茶，苦、涩是一个逃避不开的话题，都知道：好的“茶味”可以让人身心愉悦，坏的“茶味”却完全有可能毁了一款茶。除了苦、涩，很多人或许还“品尝”过普洱茶其他的味道，而今天我们就来聊一聊普洱茶的“青味”。然“青味”是什么呢？又为什么会出现“青味”呢？又如何去除呢？让小麒一一道来。
青味是什么呀？
青味是自然界植物具有的原味，是茶叶中自带的天然味道，即青草味、青涩味等。而普洱茶的青味就是其茶味淡而青草味重。普洱茶的制作工艺中会出现杀青这道工序，就是用一定的热化学变化除去青草味，杀青会散发水分让青味萎缩退化，显露香气。大部分是普洱茶毛料散茶的青味会比较明显，茶饼则少见。毛茶到压制成饼还需要有蒸压、晒干步骤，在这个过程中，青味会慢慢褪去了。
原来如此呀！那为什么普洱茶会产生青味呢？
杀青不足
普洱茶杀青的目的：一是彻底破坏鲜叶中酶的活性，抑制多酚类物质的酶促氧化；二是散发青味，发展茶香；三是蒸发一部分水分，使叶片柔软，便于揉捻成条。而普洱茶青味就是杀青温度不够或时间不足而产生，严重时会有“青腥味”。
如果做到杀青适当、嫩叶老杀、老叶嫩杀、抖闷结合、杀透杀匀的话，就可以去掉大部分的青味，茶汤香气丰满。反之杀不透，青气不但没有消除，还会造成不好的臭青味。而夏秋茶废品茶中会出现青草味和鲜叶气味比例重的问题，是由于揉捻不足和自然不良的前发酵到杀青不透原因所导致。〔1〕
氮肥过多
栽培管理时，氮肥过多，茶叶呈暗绿色，香气不足而味道淡薄，显突出青气。
采摘不当
采摘茶青过于幼嫩或露水重时所采摘的茶青，茶青水分太重；或制作、运输途中过程不当造成叶部组织损伤，形成积水等这些原因都可能导致所制作出来的茶叶色泽暗黑而青味重。
制作不当
首先，在茶叶制作过程中，日光萎凋或搅拌不当以致发酵不足可能会造成青味；其次，茶青在室内萎凋是室温过低，湿度太高，茶叶中走水不畅，以致发酵无法正常进行而造成青味浓重。
那青味怎么去除呀？
普洱茶一直沿用原始简单的制茶方法来处理茶叶，所以带有一点点青草味是非常正常的。品质上乘的普洱茶，需要根据茶区、树种以及树龄的不同特征进行有效地杀青，这样青味会大大减少，茶味品饮良好。
除制作过程失败而形成的臭青味会百年难退外，一般在后期储藏、陈化发酵的过程中，普洱茶的青味会逐渐退化掉。南方和北方由于地理位置、气候环境的差异，青味的退化在时间上会有一定程度的差别。针对云南普洱茶原产地的环境条件，散茶大概需要3个月，饼茶时间更长，完全去除青味大概需要半年的时间。
现在的制茶技术已经大大提高，青味浓重的现象除了刚制出来的新茶之外，已经很少出现了。而且普洱茶要压制成饼，在压制的过程中还有蒸压、晾晒等步骤，蒸压的过程中，青味便会褪去。高温促进普洱茶中茶多酚类物质转化，同时在由于毛茶经过揉茶环节，茶叶细胞壁破坏，茶汁附着在叶表面，蒸压过程中，使茶汁类物质得到转化，加强了茶香和茶的内涵物浓度。
有一些茶叶厂家，为了让新茶在一开始就被市场接受，可能会在原料制作的过程中延长原料萎凋时间，让鲜叶轻度发酵，或者直接采用低温慢炒。然而这样做出来的茶，会完全没有了新茶的青味，适口性也好，但是这样的普洱茶不利于其后期的陈化。因此，利用做工去除青味是不好的，我们应该在保证茶本身的口感和滋味的同时，让茶自己慢慢的变好，须知道好茶是值得我们花时间去好好等待的！
青味是自然界植物具有的原味，茶中的青草味、青涩味等在所难免。普洱茶叶制作工艺上会出现杀青这道工序，就是用一定的热化学变化除去青草味，杀青会散发水分让青味萎缩退化，显露香气。
如果杀青适当，嫩叶老杀，老叶嫩杀，抖闷结合，杀透杀匀的话那青味会去掉大部分，茶汤香气丰满，青味消失。反之杀不透，青气不但没有消除，还会造成不好的臭青味。夏秋茶废品茶中出现青草味和鲜叶气味比例重，由于揉捻不足和自然不良的前发酵到杀青不透原因所导致。
无论是栽培时用的氮肥过多，所造成茶叶暗绿影响香气不足而茶味淡，显突出青气；摘采茶青过嫩水分重运输途中过程不当造成叶部组织损伤，形成积水，种种原因所制作出来的茶青味会重。一般只能在后贮藏中陈化发酵中青味会慢慢的退化掉。
大部分是毛料散茶的青味会比较明显，茶饼则少见。毛茶到压制成饼还需要有蒸压、晒干步骤。这个臭青味，最关键的步骤就在于蒸压中，把青味褪去了。
所以，普洱传统的做法都是蒸压成饼、砖、紧压沱等等，一则有利于运输、贮存，二者是做茶的人在做茶的历史过程中，发现普洱茶经过蒸压，有利于后期陈化，有利于口感的转化，这是一种“微发酵”过程。蒸压的过程中，高温促进普洱茶中茶多酚类物质转化，同时在由于毛茶经过揉茶环节，茶叶细胞壁破坏，茶汁附着在叶表面，蒸压过程中，使茶汁类物质得到转化，加强了茶香和茶的内涵物浓度。所以，使得茶饼的感觉更美妙。
日晒味/晒青味
形成原因：普洱茶为晒青绿茶，新制普洱茶生茶大都有晒青味/日晒味，成分不详，储存一段时间后会消失。
香气特征：描述不详尽，类似于晒被子的味道。
生青味
形成原因：杀青不足，因鲜叶内含物缺少必要的转化所致。
香气特征：青草味
粗青味
形成原因：老叶嫩杀所致，鲜叶过于粗老，杀青时间和温度掌握不到位
香气特征：浓郁的青草味
清香味
形成原因：杀青初期，随着叶温上升，顺势青叶醇大量挥发以及转变成反式青叶醇，加上一些高温下降解产生的简单脂肪族分子共同形成了清香的特征。
香气特征：清新淡然，和谐自然，很舒服！
毫香味
形成原因：普洱茶用料级别高时出现的香气，也可称作“嫩香”，“毫”简单的说就是普洱茶芽头上长得“嫩毛”。
香气特征：毫香属于普洱茶的综合味道，鲜爽、柔和为主
水闷味
形成原因：普洱茶加工过程中，如出现湿热、不透气、不通风时所致。常见用雨水叶或揉捻叶焖堆而不及时干燥所制！
香气特征：如炒青菜时，用锅盖焖过，就会产生此气味，类似“死菜味”。
普洱品鉴：香气（六）其他系普洱品鉴：香气（二）花香系普洱品鉴：香气（三）果香系普洱品鉴：香气（四）木香系普洱品鉴：香气（五）糖香系
在品饮普洱茶过程中会有茶友提出一种口感就是青味，青味是茶叶中自带的天然味道，是茶叶活力的一种象征。普洱茶的口感表现与加工工艺有着直接的联系；不得不提到其中重要的一个步骤，那就是杀青（白话就是炒茶）。
普洱茶杀青的目的是什么呢？
一是彻底破坏鲜叶中酶的活性，抑制多酚类物质的酶促氧化；
二是散发青气，发展茶香；
三是蒸发一部分水分，使叶片柔软，便于揉捻成条。
杀青过程中的高温能杀死茶叶中的微生物，中止减弱微生物的分解，防止发酵，因此，杀青这一步骤对于茶叶青味散发具有至关重要的作用。如果茶叶的杀青不足，新茶会有青味，而且青味较重，不管从茶汤香气，和滋味来说，都是不优质的。在后期的摆放中，青味可能会逐步消失，但是由于杀青不足，微生物的活动依然存在，茶叶内质的稳定性就会出现问题，茶叶可能会发生质变，出现发酸、或是滋味不适等问题。
普洱茶在进行杀青时，一般采取嫩叶老杀、老叶嫩杀、抖闷结合的方式，在杀透均匀的情况下，茶叶青味消失，茶汤香气饱满；反之杀青不透，青气不但不能消除，还会造成不好的臭青味。
态与度遵循古法制茶，对杀青工艺相当注重，我们选用铁锅手工杀青工艺以固定香气，根据茶区、树种以及树龄的不同特征进行杀青，以闷抖结合的手法经过25分钟左右完成工序。一般在后期储藏、陈化发酵的过程中，普洱茶的青味会逐渐退化掉。
所以当茶友在品鉴一款普洱茶的时候，从口感的细微变化到茶底的表象等等问题，都可以在普洱茶的加工工艺上找到相应的答案。
喜欢普洱茶的茶友都比较喜欢钻研，我们在东家匠人平台上进行了一次普洱茶杀青的直播现场，可以通过东家app搜索态与度进入店铺点击（韵度叁杀青现场）观看！
普洱茶叶制作工艺上会出现杀青这道工序，就是用一定的热化学变化除去青草味，杀青会散发水分让青味萎缩退化，显露香气。
如果杀青适当，嫩叶老杀，老叶嫩杀，抖闷结合，杀透杀匀的话那青味会去掉大部分，茶汤香气丰满，青味消失。反之杀不透，青气不但没有消除，还会造成不好的臭青味。夏秋茶废品茶中出现青草味和鲜叶气味比例重，由于揉捻不足和自然不良的前发酵到杀青不透原因所导致。
无论是栽培时用的氮肥过多，所造成茶叶暗绿影响香气不足而茶味淡，显突出青气，摘采茶青过嫩水分重运输途中过程不当造成叶部组织损伤，形成积水，种种原因所制作出来的茶青味会重。一般只能在后贮藏中陈化发酵中青味会慢慢的退化掉。
大部分是毛料散茶的青味会比较明显，茶饼则少见。毛茶到压制成饼还需要有蒸压、晒干步骤。这个臭青味，最关键的步骤就在于蒸压中，把青味褪去了。
所以，普洱传统的做法都是蒸压成饼、砖、紧压沱等等，一则有利于运输、贮存，二者是做茶的人在做茶的历史过程中，发现普洱茶经过蒸压，有利于后期陈化，有利于口感的转化，这是一种“微发酵”过程。蒸压的过程中，高温促进普洱茶中茶多酚类物质转化，同时在由于毛茶经过揉茶环节，茶叶细胞壁破坏，茶汁附着在叶表面，蒸压过程中，使茶汁类物质得到转化，加强了茶香和茶的内涵物浓度，所以，使得茶饼的感觉更美妙。
水味，是对于熟茶而言的。在熟茶的渥堆过程中需要加适量的水，尽管渥堆之后有干燥的工序，但实际上植物纤维中还是留有很多的水分。因此，放置时间不够的熟茶会有所谓的“水味”或“水腥味”。但经过一定时间之后（视环境情况而定），这些水分会逐渐挥发，之后就不会再有“水味”了。
普洱茶在适宜的温度、湿度条件下自然贮存，其香气、滋味、口感、叶底有其自然的变化规律和效果。仓味，是指在普洱茶的存储过程中，因环境温度、湿度过大（可能是自然环境、也可能是人为造成），而使普洱茶的香气、滋味、口感、叶底产生了与前述有所不同的结果。
要具体描述仓味的感受还真不好形容，但我个人有一个感受是非常的明显：喝茶之后喉部如果是干燥、刺激、不适，口腔也有燥、苦的感受，就是仓比较重的茶。贮存得当的茶，喝后口腔和喉部都应该是滋润、清爽、生津的。而且两种茶在入口的时候，其香气和滋味也是完全不同的。你如果找的到的话，两种茶同时对比着喝，你自己就马上分明了。
当然，关于干仓和湿仓的问题，是没有一个绝对结论的非常有趣的争论。好多茶友就认为有仓味的茶才够味，没仓味的茶太寡淡。因此，只能归为萝卜和白菜的喜好问题。
生茶，入口微苦，苦过之后，回味无穷，舌底泉涌。熟茶，汤汁饱满，淡淡陈香，微微的甜，暖胃养生。
普洱茶的“真味”，常见有甜、苦、涩、酸、水、无味等以上数种的味道，这些味道可能单独存在某一泡普洱茶中，也可能同时有多种味道共同并存。
甜：普洱茶属于大叶种的茶叶，成份相对的就很饱和浓厚，经过长期陈化、苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有了，而糖份仍然留在茶叶中，经冲泡后，慢慢释放于普洱茶里，而有甜的味道。上好的普洱茶，越冲泡到后面，甜味越来越浓。
生茶茶菁制造成的普洱茶品，其茶汤中的甜味，为纯正清雅，也最能代表普洱茶的真性。
苦：普洱茶之所以会有苦，是因为其中含「咖啡碱」，茶所以能提神醒目，就是因为这些「咖啡碱」，对人体神经系统引起了兴奋作用的效果。真正健康的普洱茶品茗，并非透过苦味去求得提神醒目，而是从略带苦意的茶汤，达到回甘喉韵功效。
涩：常听说“不苦不涩不是茶”，其实陈化六、七十年以上的陈老普洱茶，已经不见苦涩了。
无味：「汤有色，但茶味陈化、淡薄」。无味之味有着十足的禅境，此种无比高尚境界，在数百种茶中，恐怕只有普洱茶所独有了。虽然普洱茶茶道是参化道家的真道，但同时也处处充满禅机。
普洱茶的越陈越香是缓慢酶促氧化及微生物活动的结果。晒青茶无论传统或现代工艺基本都传承了轻杀青、较重揉捻、晒干或阴雨天低温烘制半干的特点。
轻杀青（要求：杀匀、杀透）既祛除了茶树鲜叶低沸点青草气，又保留了部分酶活性；促使少部分叶缘或叶梗出现红变，易使晒青茶出现花香和清香，同时为晒青茶出现“黑条”品质特点奠定基础。一般杀青维持出料口杀青叶温度65℃左右。
较重揉捻是形成普洱茶越陈越香品质的基础。大叶种鲜叶相比小叶种，海绵组织发达，细胞基质及液泡中含有丰富的营养物质（如茶多酚）。同时在叶绿体、线粒体等细胞器中存在大量的多酚氧化酶。通过揉捻造成组织破碎及细胞破裂，使茶叶多酚类物质与多酚氧化酶混合，发生茶多酚的氧化。而茶多酚的氧化程度是毛茶品质形成的关键因素。同时揉捻造成茶汁外溢粘附于茶条表层，便于环境微生物的定置，为茶叶后期陈化变化提供物质基础。
渥黄：揉捻叶经过8-10h的自然摊晾，既可以使茶多酚发生一定程度的氧化，使茶汤色显黄，同时可以让环境中微生物在揉捻叶上定置与富集，为普洱茶后期自然陈化与渥堆发酵奠定一定的微生物基础。营养丰富的茶汁及富集微生物可以使渥堆茶叶快速起温，防止冷堆烂叶现象。当然，揉捻叶摊晾应薄摊，低温、自然通风，适宜夜晚摊晾，防止气温裂变及过度氧化。
晒干或晾干防止了茶叶酶活性的丧失。太阳直射地表温度一般不超过60℃。这样低温缓慢干燥的过程，会使茶多酚类物质进一步被氧化降解为深棕色的物质，同时茶汁中还原糖与氨基酸进行美拉德反应产生深色物质，随色素含量的增加，茶条表层颜色加深而表观黑色。同时叶绿素光热作用进行降解，这一系列生化反应也产生了大量营养物质，在这些因素的综合作用下，形成了晒青毛茶外观”黑条”、叶底黄绿、滋味醇厚的品质特点。
可以说，云南晒青毛茶的初制工艺融合了绿茶、红茶、乌龙茶的制作特点，形成了自己独特的工艺。从茶树鲜叶到晒青毛茶及毛茶后期陈化，整个过程茶叶处于不断变化，不断与环境进行物质交换之中，这与普洱茶储存醇化“越陈越香”一脉相承，晒青茶不仅是普洱茶制作的原料，更是普洱茶存放醇化的前提和基础。
喝普洱茶，仓储是一个绕不开的话题。因为，普洱茶的核心价值，是越陈越香。一款普洱茶陈化后的好坏优劣，往往都跟仓储有很大关系，甚至可以说在品质的基础上，普洱茶后期成能否陈化得好，仓储起到了关键性的作用。若仓储得好，那么茶叶最终也不会有多差，反之则会很差。其中在仓储过程中，因存放不科学而导致的仓味，就会使茶叶各方面大打折扣。那么，下面就具体来看一下普洱茶的仓味，以及怎样才能在存放过程中减轻仓味？
何为仓味？
仓味，是指在普洱茶的存储过程中，因环境温度、湿度过大（可能是自然环境、也可能是人为造成），而使普洱茶的香气、滋味、口感、叶底产生了与前述有所不同的结果。
仓味与霉味有何区别？
对于一般人来说，仓味与霉味那就是一回事！仓味闻起来就是一股子霉味，呛鼻子的味道，其实不是这样的。仓味后面带着茶的真味的，只要仔细闻是可以闻出来的，且仓味是可以退的。而“霉”则是东西腐败变质的一种不良气味，于茶叶而言，不管是闻着，还是喝着会感到刺激、难受，甚至有恶心反胃的感觉！
为什么很多人对广东仓嗤之以鼻？
仓味最明显的要属广东仓了，但“广东仓≠湿仓”。在广东地区，从上个世纪八十年代到至如今，仍有许多人喜欢喝广东仓。虽然广东仓的仓味重，但并不代表它就一定不好，于外面不同的是，这个地方喝茶的习惯和喜欢程度不同罢了，之所以很多人对广东仓嗤之以鼻的原因是，大多数人喝惯了仓味不重，略带陈香味的茶，对于呛鼻子的味道是很难接受的，更别说直接撬来喝了。
怎么褪仓味？
首先，无论是饼、砖、沱茶，打开包装，让它处于半打开状态。如果是成提的，可以适当的拆一下包装纸，拆成敞口型的即可，在半个月后再封好。其次，放置在通风，离地面大约1.5米以上的地方。
此外，放置时应注意，不能混合其他东西放置，也不能放置在有异味的地方，甚至要避免太阳光或者白炽灯直射的地方。在这样的条件和情况下放置两到三个月，仓味自然会褪去很多，但要完全褪去至少要半年。
普洱茶用云南大叶种晒青毛茶为制作原料，晒青茶在适当环境中存放，晒青味淡去，渐趋花香清爽甘纯；晒青茶经渥堆发酵后适当放置发酵味淡化而甘醇渐浓。无论生茶、熟茶贵在好的条件下陈放。
陈韵，陈味、老味、陈香，看着这几个词，第一反应就是头大！
好像这几个词都跟年份有关？年份要久了才会可能用以上这几个词来描述？对于生茶的确如此，而对于熟茶，则需区别看待。
“陈味”是云南普洱茶最具代表性的也是普洱茶特有的一种茶香，通常是选料优质的普洱生茶经过多年陈化，逐渐形成的一种独特的“老味儿”。
而普洱熟茶经过特殊的“发酵”工艺形成，口味上体现出的一种沧桑感，仔细闻一闻，类似于木质老家具散发出的深沉香气。优质的普洱茶熟茶经过多年陈化后，“陈味”会更重，或是由原来熟茶的陈味转化为“陈韵”。
从化学物质来分析，普洱茶的陈香（味）是一种复杂的混合香气，是陈味、木香、药香等类型气味的混合表现，涉及的香气物质众多，其中对普洱茶陈香贡献最大的是1、2-二甲氧基苯，1、2、3-三甲氧基苯，4-乙基-1，2-二甲氧基苯，1、2、4-三甲氧基苯等，这些都是普洱茶在发酵过程中生成的物质。
说完普洱茶陈香，接下来我们来看看普洱茶的霉味。微生物在养分、水分及氧气充足的环境中生长、繁殖能力很强，而食品自身含有的脂肪、蛋白质等成分为微生物的繁殖提供良好的营养条件。当处于氧气和水分适宜的环境中时，微生物就会在食品中大量繁殖，释放出二氧化碳气体，因而导致食品出现霉变现象。
茶叶本身内含物质丰富，且容易吸收空气中的水分受潮霉变，和吸附空气中的杂味、异味。这也就导致很多家庭因茶品存放不当，致使茶叶受潮。当茶叶中的水分达到一定程度时，茶叶内部开始滋生霉菌，产生霉变。通常当茶叶的含水量达8.8%时就有可能发霉；达12%时如果温度又适宜，霉菌就会大量滋生，茶叶上出现霉花和菌丝，导致霉味产生。或茶品被置于有霉味的环境中，导致茶叶吸附环境中的霉味。
霉变的茶品，表面出现白色霉斑，严重的甚至长出茸毛，闻起来就不再是正常茶叶的清香舒爽气味，而是一股有刺激性的，嗅之令人皱眉反感的霉味、潮味。为防止茶叶受潮、霉变，建议储存时至少离地离墙10厘米，后将茶叶存放在清洁、通风、避光、干燥、无异味、无污染的环境中。
综上所述，普洱茶的陈香是普洱茶所表现出来的特有风味，是岁月沉淀和微生物转化的结果，其气味优雅、内敛、厚重，令人愉悦且沉醉。而受潮霉变的普洱茶散发的气味是有刺激性的，闻之令人不悦的。两种气味从源头来看就有本质的区别，是很容易辨别的。
关于堆味，没法心平气和地说，只能愤怒地说，因为堆味承载了太多的委屈。
回到正题，愤怒的堆味。我们首先来说，熟茶的基本知识。熟茶是洒水渥堆发酵而成，茶+水+堆。因为堆积在一起，有水分，有温度，自然会发酵，发酵过程是一个化学变化过程，在这个变化过程中，产生了一些物质，其中有些会散发出特殊的气味，而茶又反过来吸收了这些味道，因为每次渥堆完的茶都会产生这个味道，大家就把这种味道叫做渥堆味，简称堆味。
正常情况下，堆味的衰退期为3年左右。有堆味，我们可以判别一个茶用的原料大致的年份；没有堆味，也就意味着这个茶的年份你必须放到3年以上去判别。
堆味重，也就意味着是新茶。渥堆后的新茶，出汤快，但汤色一般都是较浑浊，而随着时间的过渡，汤色会越来越清澈、透亮。但这个清澈透亮，一定要是在干仓的条件下存放。所以，看一个熟茶的陈期，汤色，叶底，堆味，陈味，滑度，大致是从这几个方面来判别。判别的精确度依据环境不同，误差在2-3年。这个是指20年之内的熟茶，超过20年的熟茶，看这些就很难判别了。
我经常建议茶友喝熟茶要喝3年以上的。除了新熟茶较为上火外，堆味也是一个原因。当然，你拆散了醒茶的话，堆味会发散得快些。
那么，堆味是否不好呢？也并非如此。起码，我们判别发酵的程度，判别发酵的好坏，堆味是一个重要的依据。对于做茶的人来说，闻到了熟悉的堆味，那就证明这个茶在正常发酵范围内；如果闻到了带酸的堆味，那么这个茶基本报废。
关于堆味，我们就这么理解，人从出生到幼儿园到小学……到成人必须经历很多过程，而熟茶也一样，堆味，只是熟茶的某个成长历程而已。
资讯：2003年实施的《普洱茶云南省地方标准》中，规范了普洱茶的定义是：“普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过后发酵加工成的散茶和紧压茶。其外形色泽褐红；内质汤色红浓明亮，香气独特节香，滋味醇厚回甘，叶底褐红。”2008年12月，新普洱茶国家标准开始正式实施，这个国家标准给普洱茶的定义是：普洱茶必须是以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工艺制成的，也是形成云南普洱茶的原因。
不论是地方标准还是国家标准，给普洱茶的定义都包含“云南大叶种晒青毛茶为原料”这句话，意为只有用晒青毛茶为原料才能称为普洱茶。虽然标准上的定义已经非常明确，但我们还是会经常听到业界关于晒青普洱茶与烘青普洱茶的争论，有的茶友认为烘青的普洱，只要滋味处理得好，一样是很好的普洱；有的茶友则认为烘青的茶，根本就不能叫普洱……本文从几个常见的争议点出发，简单明了地为读者解析两者的不同。
争议一：晒青和烘青在工艺上是怎样定义和区分的？
茶影：探讨晒青和烘青这两种工艺首先应该区分普洱茶的传统工艺和现代工艺，传统工艺是指机电等制茶设备使用前的普洱茶制茶工艺，晒青是传统工艺中毛茶和紧压茶干燥的唯一方式。经杀青和揉捻后的茶叶在太阳下进行日晒干燥，由于茶叶中酶的活性在20℃~45℃之间表现最佳，而日晒的温度正好有利于茶叶内酶活性的发挥。日晒后茶叶中保水量在9%~10%之间，一方面不会让微生物活动使茶叶继续发酵，甚至发霉变质，一方面又可以让酶在茶叶内进行催化作用。
素心：传统的晒青完全符合自然界的规律，因此干燥后的毛茶具有一股特殊的“太阳味”，在传统工艺里，通常早上十点左右会完成采摘、杀青与揉捻，从十点开始晒青到下午四点左右结束。但如果碰上阴天或雨季，晒青不能及时或者干燥不彻底，茶青便会过度发酵，甚至出现霉变。为了解决这一难题，才借鉴其他茶类的烘干方式，在一些山寨里的传统作坊，采用锅炉加温，热风烘干的方法，在一些较成规模的茶厂里，则使用机械烘干机进行干燥。我认为这是普洱茶制作工艺上的一次改进。茶品人生：无论是毛茶干燥还是紧压茶干燥，烘青已经作为现代普洱茶的干燥方式之一而普遍存在。在毛茶干燥过程中，由于酶在超过60℃的温度会逐渐失活，超过80℃便会停止其催化作用，因此烘房温度应该控制在60℃以下。而用烘房进行紧压茶的干燥，需要采用仿照日晒干燥的方式，40℃左右温度烘12小时后，晾12小时候再用40℃烘再晾干，直至紧压茶内保持9%~10%的含水量。用烘干机干燥如果控制好温度和时间，也可以达到和日晒干燥相似的效果，也许少了那一股“太阳味”但并不会对普洱茶的品质产生不利的影响。
争议二：烘青的普洱茶不能叫普洱茶？也一定不适合陈化吗？
茶影：严格按国家标准来说，烘青的普洱茶当然不能叫普洱茶，标准中很明确定义了必须是晒青的毛茶，这既遵循了自然规律，也是对普洱茶千年传统制作工艺的一种肯定与传承。喜欢普洱茶的人有很多是喜欢普洱茶自然的味道与时间的味道，自然的味道指的是普洱茶从茶树的生长开始就始终遵循自然的原则，茶树是原生态大叶种，制作中的杀青、揉捻、晒青、包装都完全符合自然规律，品饮生茶就像是品味自然的味道；而时间的味道指的是普洱茶在后期存放过程中也完全依靠自然的陈化，品饮老茶，就像是品味时间在它们身上留下的印记。
素心：如果晒青毛茶制成的普洱茶才叫普洱茶，那么现在市面上有多少“普洱茶”是不能叫普洱茶的呢？晒青不仅对天气条件有较高的要求，还要耗费更多的人力和时间，特别是那些大茶厂，每年的生产量那么大，完全依靠晒青是绝对不可能的。烘青是普洱茶传统制作工艺的一次改进，它不仅解决了完全依靠天气的弊端，也提高了生产效率，为普洱茶的量产提供了可能。不可否认晒青对普洱茶优秀品质形成的影响，作为传统工艺也是必须保留和传承的，但也不能把烘青一棒子打死了，只要掌握好技术上的关键点，也能做出很好的普洱茶。
茶品人生：今天被茶客们诟病的并不是烘青本身，而是很多商家对烘青的使用违背了普洱茶本身的特性。和其他茶类相比，后发酵是普洱茶的特性，因此前期的初制是要为后期的存放和陈化提供一定的空间。但是现在很多商家在使用机器烘青干燥时多采用高温快速干燥，有时温度高达到200℃。还有不少企业由于产量大，烘房与产量不相匹配，也会采用高于60℃的温度进行连续烘干，这都破坏了酶的活性，甚至已经被高温钝化，在后期存放过程中，又如何进行进一步的催化作用呢？高温烘青还会导致茶叶内包水量过低，变成了烘青绿茶。这种茶没有越陈越香的可能，不适合存放，失去了普洱茶的特性。
争议三：晒青的普洱茶与烘青的普洱茶在品质上有什么区别？
茶影：晒青的普洱茶一般有股特殊的“太阳味”，类似清鲜味、青草味的自然味道，烘青茶的新茶香气一般比晒青茶的香气更高，有类似绿茶的豆香，但存放三五年后，烘青茶就没什么干茶香，而晒青的普洱茶茶香依旧明显。
素心：如果烘青工艺掌握得好，与晒青普洱茶的区别不会很大，而且也同样适合陈化。但如果是高温烘青的普洱茶，与晒青茶就会有比较大的区别，特别是已经绿茶化的烘青茶，口味已经更接近绿茶，比较鲜爽可口，苦涩也比较重。
茶品人生：烘青茶与晒青茶的区别主要体现在后期的转化上，烘青普洱茶陈化后出现的苦，不同于晒青茶的苦，苦味在口腔里不转不化，对喉底的刺激感强烈。晒青普洱茶的苦味在入口后会在舌根部转化为甘，在喉底感觉很舒服。这种苦在陈化过程中会逐渐消失，转化出醇滑、甘厚的感觉。
总结：在与众多茶友交流的过程中，我们发现关于晒青与烘青的争议点其实不在晒青，而在烘青。晒青作为普洱茶传统制作工艺的优势已经毋庸置疑，而烘青原本是绿茶的制作工艺之一，在被运用到普洱茶制作上时，却因为“各方观点”和“各种理由”被业界所诟病。可于此同时，看似有悖于“国家标准”的烘青却已经普遍存在，无论是商家还是消费者，都心知肚明，秘而不宣。“存在即合理”，烘青作为一种可掌控的工艺手段，也并非一无是处，与其为它是否应该存在争论不休，不如好好研究它，扬长避短，发挥它的优势，只有在传承基础上的创新，才能让传统工艺延续，并焕发出新的生命力。
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