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我国茶文化从古至今生生不息，作为礼仪之邦的中国，茶道礼仪也是不可的。其中“凤凰三点头”是最常见的为冲泡礼节，以表示对客人的欢迎。在这里我们一起来了解一下吧。
凤凰三点头最早用于绿茶茶艺的冲泡表演中。表演者在注水冲泡时，将壶体由低而高连续不断上、下老的那个三次，使壶口往水杯时也随之一起一落，动作恰似凤凰点头，生动优美。
高提水壶，让水直泻而下，接着利用手腕的力量，上下提拉注水，反复三次，让茶叶在水中翻动，这一冲泡手法，雅称凤凰三点头。凤凰三点头不仅为了泡茶本身的需要，为了显示冲泡者的姿态优美，更是中国传统礼仪的体现。三点头像是对客人鞠躬行礼，是对客人表示敬意，同时也表达了对茶的敬意。
凤凰三点头主要是利用手腕力度、高度的把握，游刃有余的操作水壶，要求手腕的柔韧性要高。凤凰三点头吸引人之处，水声三响三轻、水线三粗三细、水流三高三低、壶流三起三落，这些都是靠柔软灵巧的手腕来完成的。手腕的控制力也是一个做好凤凰三点头的重要因素，有了恰到好处的控制力，才能有同响同轻、同粗同细、同高同低、同起同落的茶艺手法。当然，除此之外还要勤加练习，熟，才能生巧。
凤凰三点头能一直广泛流传，是因为有其寓意。凤凰三点头寓意着三鞠躬，借此表达主人对宾客的敬意善心，所以它的茶艺手法也是柔和的，不宜刚烈。笔者认为这也是借用凤凰三点头这个茶艺手法来代替主人的三鞠躬，毕竟现代社会，就算再尊敬某一个人也基本不会对其三鞠躬了。而凤凰三点头就很好的代替了主人所想表达的敬善之心，动作得体又不是大雅。
凤凰三点头，正是因其有深刻的寓意和茶道礼仪性，又三起三落利用了水的冲击性将茶汤浓度调均匀，所以才广受茶艺师和宾客的看重喜爱罢。
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不管是家里有客人，还是公司客户来访，我们都会以茶待客，这时如果我们知道一些必要的礼节，不仅可以避免失礼，还可以增加客人的好感度，这里所说的给客人倒茶，有这三点要注意，既适用于客人来家里拜访，同样也适用于商务餐桌。
首先，茶具要清洁
客人进屋后，先让坐，后备茶。冲茶之前，一定要把茶具洗干净，尤其是久置未用的茶具，难免沾上灰尘、污垢，更要细心地用清水洗刷一遍。在冲茶、倒茶之前最好用开水烫一下茶壶、茶杯。这样，既讲究卫生，又显得彬彬有礼。
如果不管茶具干净不干净，胡乱给客人倒茶，这是不礼貌的表现。人家一看到茶壶、茶杯上的斑斑污迹就反胃，怎么还愿意喝你的茶呢?
现在一般的公司都是一次性杯子，在倒茶前要注意给一次性杯子套上杯托，以免水热烫手，让客人一时无法端杯喝茶。
其次，茶水要适量
先说茶叶，一般要适当。茶叶不宜过多，也不宜太少。茶叶过多，茶味过浓;
茶叶太少，冲出的茶没啥味道。假如客人主动介绍自己喜欢喝浓茶或淡茶的习惯，那就按照客人的口胃把茶冲好。
再说倒茶，无论是大杯小杯，都不宜倒得太满，太满了容易溢出，把桌子、凳子、地板弄湿。
不小心，还会烫伤自己或客人的手脚，使宾主都很难为情。
当然，也不宜倒得太少。倘若茶水只遮过杯底就端给客人，会使人觉得是在装模作样，不是诚心实意。
再次，端茶要得法
按照我国人民的传统习惯，只要两手不残废，都是用双手给客人端茶的。
但是，现在有的年青人不懂得这个规矩，用一只手把茶递给客人了事。双手端茶也要很注意，对有杯耳的茶杯，通常是用一只手抓住杯耳，另一只手托住杯底，把茶端给客人。
没有杯耳的茶杯倒满茶之后周身滚烫，双手不好接近，有的同志不管三七二十一，用五指捏住杯口边缘就往客人面前送。
这种端茶方法虽然可以防止烫伤事故发生，但很不雅观，也不够卫生。请试想，让客人的嘴舐主人的手指痕，好受吗?
添茶，如果上司和客户的杯子里需要添茶了，你要义不容辞地去做。
你可以示意服务生来添茶，或让服务生把茶壶留在餐桌上，由你自己亲自来添则更好，这是不知道该说什么好的时候最好的掩饰办法。
当然，添茶的时候要先给上司和客户添茶，最后再给自己添。
首先，茶具须清洁。客人进屋后，先让坐，后备茶。冲茶之前，一定要把茶具洗干净，尤其是久置未用的茶具，难免沾上灰尘、污垢，更要细心地用清水洗刷一遍。在冲茶、倒茶之前最好用开水烫一下茶壶、茶杯。这样，既讲究卫生，又显得彬彬有礼。
如果不管茶具干不干净，直接就给客人倒茶，这是不礼貌的表现。换位想一下，如果你去拜访客户，客户用有茶渍的杯子给你倒茶，你是不是也会觉得不怎么敢喝呢?现在很多公司都是采用一次性杯子，在倒茶前要注意给一次性杯子套上杯托，以免茶热烫手。
其次，每次倒的茶水要适量。先说茶叶，一般要适当。茶叶不宜过多，也不宜太少。茶叶过多，茶味过浓;茶叶太少，冲出的茶没啥味道。假如客人主动介绍自己喜欢喝浓茶或淡茶的习惯，那就按照客人的口胃把茶冲好。
再说倒茶，无论是大杯小杯，都不宜倒得太满，太满了容易溢出，把桌子、凳子、地板弄湿。一不小心，还会烫伤自己或客人的手脚，使宾主都很难为情。当然，也不宜倒得太少。倘若茶水只遮过杯底就端给客人，会使人觉得是在装模作样，不是诚心实意。
再次，端茶要得法。按照我国人民的传统习惯，只要两手不残废，都是用双手给客人端茶的。但是，现在有的年青人不懂得这个规矩，用一只手把茶递给客人了事。双手端茶也要很注意，对有杯耳的茶杯，通常是用一只手抓住杯耳，另一只手托住杯底，把茶端给客人。
没有杯耳的茶杯倒满茶之后周身滚烫，双手不好触碰，有的同志不管三七二十一，用五指捏住杯口边缘就往客人面前送。这种端茶方法虽然可以防止烫伤事故发生，但很不雅观，也不够卫生。请试想，让客人的嘴舐主人的手指痕，好受吗?特别是有的饭店服务员也不注意这一点，给客人上菜时，五指捏住饭碗口边缘就往客人面前送，这样是很不卫生的。
添茶，如果上司和客户的杯子里需要添茶了，你要义不容辞地去做。你可以示意服务生来添茶，或让服务生把茶壶留在餐桌上，由你自己亲自来添则更好，这是不知道该说什么好的时候最好的掩饰办法。当然，添茶的时候要先给上司和客户添茶，最后再给自己添。
洗茶之礼古已有之，并随着时间变化，其作用和规制也不断发生变化，而不变的乃是蕴藏於其中的中国茶道之真义、源远流长的中国饮食文化精髓和博大精深的五千年中国文化。
如果洗茶，一定要注意以下几点：
第一：洗茶的水量不宜过多
一般而言，洗茶时水量应尽量少，以刚刚没过干茶为宜。如果水量过多，容易因浸泡过多而导致茶叶中的很多营养元素释出。
第二：洗茶的时间要快，不可超3秒
第一泡茶的有效成分较多，如茶多酚、氨基酸、醚浸出物等，不但对人体健康有益，而且尽显茶的美味。根据有关实验，茶的香味和有益人体的成分在第一泡后3秒即开始浸出，若超过3秒钟倒掉茶水，上述茶中的有效成分就会大量损失。因此，把握好洗茶的时间，才能在体验茶香的同时保存茶叶的营养。
第三：洗茶要注意水温
有些茶采用早春嫩芽制作，例如名优绿茶或白茶中的白毫银针，如果以沸水洗茶，会破坏茶叶中的茶氨酸、维生素等有效成分，同时茶叶中的芳香物质在此过程中会大量挥发，从而影响后续冲泡的茶汤品质。
因此，一般应采用低于80℃的热开水进行洗茶操作。而对于乌龙茶或一些黑茶而言，由于采用的是较为成熟的茶青加工制作，因此可以采用沸水进行洗茶。
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很多人初喝普洱茶，总有一点障碍。障碍来自对比。最强大的对比者，是绿茶。
一杯上好的绿茶，能把漫山遍野的浩荡清香，递送到唇齿之间。茶叶仍然保持着绿色，挺拔舒展地在开水中浮沉悠游，看着就已经满眼舒服。凑嘴喝上一口，有一点草本的微涩，更多的却是一种只属于今年春天的芬芳，新鲜得可以让你听到山岙白云间燕雀的鸣叫。
我的家乡出产上品的龙井，马兰的家乡出产更好的猴魁，因此我们深知绿茶的魔力。后来喝到乌龙茶里的“铁观音”和岩茶“大红袍”，就觉得绿茶虽好，却显得过于轻盈，刚咂出味来便淡然远去，很快连影儿也找不到了。乌龙茶就深厚得多，虽然没有绿茶的鲜活清芬，却把香气藏在里边，让喝的人年岁陡长。相比之下，“铁观音”浓郁清奇，“大红袍”饱满沉着，我们更喜欢后者。与它们生长得不远的红茶“金骏眉”，也展现出一种很高的格调，平日喝得不少。
正这么品评着呢，猛然遇到了普洱茶。一看样子就不对，一团黑乎乎的“粗枝大叶”，横七竖八地压成了一个饼型，放到鼻子底下闻一闻，也没有明显的清香。扣下来一撮泡在开水里，有浅棕色漾出，喝一口，却有一种陈旧的味道。人们对食物，已经习惯于挑选新鲜，因此对陈旧的味道往往会产生一种本能的防范。更何况，市面上确实有一些制作低劣、存放不良的普洱茶带着近似“霉锅盖”的气息，让试图深入的茶客扭身而走。
但是，扭身而走的茶客又停步犹豫了，因为他们知道，世间有不少热爱普洱茶的人，生活品质很高。难道，他们都在盲目地热爱“霉锅盖”?而且，这些人各有自己的专业成就，不存在“炒作”和“忽悠”普洱茶的动机。于是，扭身而走的茶客开始怀疑自己，重新回头，试着找一些懂行的人，跟着喝一些正经的普洱茶。
这一回头，性命交关。如果他们还具备着拓展自身饮食习惯的生理弹性，如果他们还保留着发现至高口舌感觉的生命惊喜，那么，事态就会变得比较严重。这些一度犹豫的茶客很快就喝上了，再也放不下。
这是怎么回事?
首先，是功效。
几乎所有的茶客都有这样的经验：几杯上等的普洱茶入口，口感还说不明白呢，后背脊已经微微出汗了。随即腹中蠕动，胸间通畅，舌下生津。我在上文曾以“轻盈”二字来形容绿茶，而对普洱茶而言，则以自己不轻盈的外貌，换得了茶客身体的“轻盈”。
这可了不得。想当年，清代帝王们跨下马背过起宫廷生活，最大的负担便是越来越肥硕的身体。因此，当他们不经意地一喝普洱茶，便欣喜莫名。雍正时期普洱茶已经有不少数量进贡朝廷，乾隆皇帝喝了这种让自己轻松的棕色茎叶，就到《茶经》中查找，没查明白，便嘲笑陆羽也“拙”了。据说他为此还写了诗：“点成一碗金茎露，品泉陆羽应惭拙”。他的诗向来写得不好，我当然不会去考证，但如果真用“金茎露”来指称普洱茶，还算说得过去。
《红楼梦》里倒是确实写到，哪天什么人吃多了，就有人劝“该焖些普洱茶喝”。宫廷回忆录里也提到：“敬茶的先敬上一盏普洱茶，因为它又暖又能解油腻。”由京城想到茶马古道，那一条条从普洱府出发的长路，大多通向肉食很多、蔬菜很少的高寒地区。那里本该发生较多消化系统和心血管系统的疾病而实际情况并非如此，人们终于从马帮驮送的茶饼、茶砖上找到了原因：“普洱茶味苦性刻，解油腻、牛羊毒”;“茶之为物，西戎、吐蕃古今皆仰食之，以腥肉之食，非茶不消”;“一日无茶则滞，三日无茶则病”……
当今中国，食物充裕，越来越多的人遇到了清王室和高原山民同样的问题。因此，普洱茶风行，理由充分。
其次，是口味。
如果普洱茶的好处仅仅是让身体轻盈健康，那它也就成了保健药物了。但它最吸引茶客的地方，还是口感。要写普洱茶的口感很难，一般所说的樟香、兰香、荷香等等，只是一种比拟，而且是借着嗅觉来比拟味觉。
世上那几种最基本的味觉类型，与普洱茶都对不上，即使在茶的天地里，那一些比较稳定的味觉公认，如绿茶、乌龙茶、红茶、花茶系列所体现出来的味道，与普洱茶也不对路。总之，与这一些类型化、准类型化的味觉定型相比，普洱茶显得暧昧、含糊、内敛，因此也难以言表。
人是被严重“类型化”了的动物，离开了类型就不知如何来安顿自己的感觉了。经常看到一些文人以“好茶至淡”“真茶无味”等句子来描写普洱茶，其实是把感觉的失落当作了哲理，有点误人。不管怎么说，普洱茶绝非“至淡”“无味”，它是有“大味”的。如果一定要用中国文字来表述，比较合适的是两个词：陈酽、透润。
普洱茶在陈酽、透润的基调下变幻无穷，而且，每种重要的变换都会进入茶客的感觉记忆，慢慢聚集成一个安静的“心理仓贮”。
在这个“心理仓贮”中，普洱茶的各种口味都获得了安排，但仍然不能准确描述，只能用比喻和联想予以定位。我曾做过一个文学性的实验，看看能用什么样的比喻和联想，把自己心中不同普洱茶的口味勉强道出。
于是有了：
这一种，是秋天落叶被太阳晒了半个月之后躺在香茅丛边的干爽呼吸，而一阵轻风又从土墙边的果园吹来;
那一种，是三分甘草、三分沉香、二分当归、二分冬枣用文火熬了三个时辰后在一箭之遥处闻到的药香。闻到的人，正在磐钹声中轻轻诵经;
这一种，是寒山小屋被炉火连续熏烤了好几个冬季后木窗木壁散发出来的松香气息。木壁上挂着弓箭马鞍，充满着草野霸气;
那一种，不是气息了，是一位慈目老者的纯净笑容和难懂语言，虽然不知意思却让你身心安顿，滤净尘嚣，不再漂泊;
这一种，是两位素颜淑女静静地打开了一座整洁的檀木厅堂，而廊外的灿烂银杏正开始由黄变褐;
……
这些比喻和联想是那样的“无厘头”，但只要遇到近似的信号，便能立即被检索出来，完成对接。
普洱茶的“心理仓贮”一旦建立，就容不得同一领域的低劣产品了。这对人生实在有一点麻烦，例如我这么一个豁达大度的人，外出各地几乎可以接受任何饮料，却已经不能随意接受普洱茶。因为“心理仓贮”产生了敏锐的警觉，错喝一口，就像对不起整个潜在系统，全身心都会抱怨。
这种拒绝，说大一点，是在人品结构边缘衍伸了一个小小的“茶品”结构，在人格形态外沿拖拽出了一个小小的“茶格”形态。不管是“品”是“格”，都是通过否定和删削，来求得等级自守。这对茶事来说，虽然无关精神道德，却是有涉生活素质。
第三，是深度。
与人们对其他美好饮食的记忆不同，普洱茶的“心理仓贮”，空间幽深、曲巷繁密、风味精微。这就有了徜徉、探寻的余地，有了千言万语的对象，有了玩得下去的可能。相比之下，只有法国的红酒，才有类似的情形。
你看，在最大分类上，普洱茶有“号级茶”“印级茶”“七子饼”等等代际区分，有老茶、熟茶、生茶等等制作贮存区分，有大叶种、古树茶、台地茶等等原料区分，又有易武山、景迈山、南糯山等等产地区分。其中，即使仅仅取出“号级茶”来，里边又隐藏着一大批茶号和品牌。哪怕是同一个茶号里的同一种品牌，也还包含着很多重大差别，谁也无法一言道尽。
在我的交往中，最早筚路蓝缕地试着用文字写出这些区别的，是台湾的邓时海先生;最早拿出真实茶品在一次次深夜冲泡中让我们从感性上懂得什么是顶级普洱老茶的，是菲律宾的何作如先生;最早以自己几十年的普洱茶贸易经验传授各种分辨诀窍的，是香港的白水清先生。我与他们，一起不知道喝过了多少茶。年年月月茶桌边的轻声品评，让大家一次次感叹杯壶间的天地实在是无比深远。
其实，连冲泡也大有文章。有一次在上海张奇明先生的大可堂，被我戏称为“北方第一泡”的唐山王家平先生、“南方第一泡”的中山苏荣新先生和其他几位杰出茶艺师一起泡着同一款茶，一盅盅端到另一个房间，我一喝便知是谁泡的。茶量、水量、速度、热度、节奏组成了一种韵律，上口便知其人。
这么复杂的差别与一个个朋友的生命形态连在一起了，那个天地就有了一种让人舍不得离开的人文深度。
以上这三个方面，大体概括了普洱茶那么吸引人的原因。但是，要真正说清楚普洱茶，不能仅仅停留在感觉范畴。普洱茶的“核心机密”，应该在人们的感觉之外。
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点茶是宋代的独特饮茶方式，其特点就是要将碾细的茶粉用沸水冲点搅拌，形成丰富泡沫。由于点茶技法有特定要求，不同点茶高手形成的泡沫效果不同，具有可比性深得文人雅士喜好，广泛用于斗茶和各种娱乐活动中。
金代壁画点茶图
各地学员练习点茶
由此，产生许多高手。点茶三昧手最古源于古人对点茶高手南屏谦师的赞誉。净慈寺谦师点茶，技法娴熟高超，不少诗人对谦师倍加赞誉。苏东坡第二次到杭州任知州时，西湖南山净慈寺的南屏谦师亲自为他点茶。苏东坡欣赏了谦师高超的点茶技法，品饮了谦师亲手点的茶汤，果真非同一般。于是当场做诗一首，题名《送南屏谦师》,诗曰：道人晓出南屏山，来试点茶三昧手。忽惊午盏兔毫斑, 打作春瓮鹅儿酒。其实，苏东坡不但知茶理，懂茶功，还是一位点茶高手，但对谦师点茶技艺，还是佩服不已，足见谦师点茶技艺之高。事隔几年之后，苏东坡又作《又赠老谦》诗：泻汤旧得茶三昧，觅句近窥诗一斑。从此，三昧手就成了点茶技艺高超的代名词。对这一点茶典故，历代多有记载。
另据宋吴曾《能改斋漫录》载，北宋史学家刘攽(1O23～1089年)亦有诗赠谦师，有句云：泻汤夺得茶三昧，觅句还窥诗一斑。可见谦师得点茶三昧手早已有名。
最爱看滚水入茶，沉浮流转，其景恰如南朝梁元帝的《归来寺碑铭》：“九苑萌枯，三昧叶卷，疏树摇落，翻流清浅。”
把茶瓶里烧好的水注入茶盏中，古人称之为“点茶”，是唐、宋时兴起的一种沏茶方法。
点茶的意趣，在于一个“点”字。茶艺师先用瓶煎水，并将研细茶末放入茶盏，陆续注入沸水，将茶末调成浓膏状,而后执壶往茶盏有节奏地点水，而且落水点要准，不能破坏茶面。与此同时，点茶人还要用另一只手执茶筅，旋转打击和拂动茶盏中的茶汤，使之泛起汤花，称之为“运筅”或“击拂”。
点茶因动而有趣，因静而有味。调膏的速度，注水的节奏，茶筅击拂的轻重缓急，在此动静之间微妙的感悟，能给人带来的身心享受，唤来无穷的回味。
北宋有净慈寺的南屏谦师擅长点茶，技法娴熟高超，为时人所赞誉。苏东坡曾到杭州任知州，谦师听说之后亲自来为他点茶。苏东坡欣赏了谦师高超的点茶技法，品饮了他亲手点的茶汤，果真非同一般，于是当场做诗一首，曰：“道人晓出南屏山，来试点茶三昧手。忽惊午盏兔毫斑,打作春瓮鹅儿酒。”从此，“点茶三昧手”就成了茶艺高超的赞誉。
“三昧”一词，来源于梵语samadhi的音译，意思是止息杂念，使心神平静，这种静水流深式的参悟，是佛教的重要修行方法。
点茶需要茶艺人回归当下，凝神静气，类似于一种冥想。点好一杯茶，漪漪生莲花，其间动中有静，淡中有味，意境悠远，确如佛家的三昧真谛。
流水不腐，户枢不蠹。人动而心止，便如死水，人静而心动，方能妙趣横生。
点茶是茶道文化的瑰宝，这不仅在于技艺，更在于点茶所代表的一种心境。
点茶，点的不止是茶。
《红楼梦》取材于贵族家庭的日常生活，饮自然是不可或缺的重要内容，书中通过所写的、饮活动展示人物内心深处的细微曲折和极其微妙复杂的思想感情。那些表面上看似平淡无奇的情节，被赋予了丰富的内涵。
一、以体现人物的复杂关系和微妙感情 在第41回《栊翠庵品梅花雪》里，孤傲清高的妙玉把宝钗黛玉的衣襟一拉，到自己房里吃“梯己”，宝钗坐在榻上，黛玉坐在妙玉的蒲团上，所用的是巧夺天工、珍贵稀罕的具，煎所用之水也是细心珍藏的雪水，足见她们之间的特殊感情。至于怡红公子宝玉缘何也能混迹其间“蹭吃”，妙玉给宝玉用的具居然是“仍将前番自己常吃的那只绿玉斗”，更有作者的一番深意了。
妙玉原是因家道中落被迫遁入空门的柔弱女子，她依托佛门，才得以在大观园内有一立足之地，但是她的青春美丽却被锁闭在铁槛门内。刘姥姥用过的杯她嫌肮脏龌龊，连成窑的杯都可以砸碎弃之，而一个男人却可以享用着她自己日常饮用的杯子，不难看出宝玉在她心目中有别于他人之处。从小说的描述中看出宝玉去妙玉处喝也已经不是头一遭，不然何来“仍将前番”之语？并且“前番”吃毋庸置疑没有第三者在场，是宝玉自己单独去了，或是妙玉专程邀请宝玉去的，无处可考，可以确定的是宝玉用的就是妙玉自己专用的绿玉斗。作为修行人的妙玉敢于如此大胆地把自己常日吃的绿玉斗给宝玉用也是情不自禁，宝玉自然也心领神会。虽然妙玉为了撇清在大家面前对宝玉说：“你这遭，是托她两个的福。独你来了，我是不能给你吃的。”但其实是因为心虚才竭力用话掩饰，颇有越说越说不清的味道。人物之间种种细微的感情在饮细节里得到了淋漓尽致的表现，作者的弦外之音、言外之意，实在妙不可言。
二、以表现人物丰富细腻的活动 第3回写林黛玉抛父进京都初进贾府，在贾母房中寂然饭毕，丫鬟们便用小盘捧上来。而她先前在家，被教以惜福养身，饭后务待饭粒咽尽，过一时再吃，方不伤脾胃。如今她见府中许多规矩皆不合家中之式，也只得随和些一一改过来，接了。书中写道：“黛玉也照样漱了口。盥手毕，又捧上来，这方是吃的。”这些细致生动的描述不但展示了贾府身为贵族之家的奢侈排场，让读者从一个侧面了解到封建大家庭的饮礼节、规矩，也巧妙地暗示了黛玉当时的活动，把她的内心情状刻画得极为生动真实。
再有第6回＂刘姥姥一进荣国府＂贾府重要人物王熙凤会见刘姥姥的那一段。书中对凤姐吃的形容惟妙惟肖：凤姐也不接，也不抬头，只管拨手炉内的灰，慢慢地问道：＂怎么还不请进来?＂一面抬身要时……好一个＂神情宛肖＂的凤姐，她明知刘姥姥是年老的长辈，按理应当恭敬地接待。然而她是贾府的当家少奶奶，从骨子里轻视穷人，所以故意让对方在炕前站着，自己装成没看见的样子，对一阵子才抬起头来，笑着说些客气话，实际上只是口头敷衍一下，身子并没动。这一切做得恰到好处，也让凤姐内心所思跃然纸上，无怪乎脂砚斋如此评论道：＂此等笔墨，真可谓追魂摄魄。＂
三、以可窥见人物身份和地位第19回写宝玉事先没有通报就悄然去探望贴身丫环袭人，袭人家里人忙着另摆果桌，又忙着倒好。不过，袭人心里还是明白，她拿不出成窑杯和＂老君眉＂，便不得不将自己的杯斟了招待宝二爷，当然这已经是最高待遇了，从中也看出他们之间的感觉深厚，但毕竟袭人是个贫寒之家的女子。
还是在第41回，书中写贾母不吃作为贡品的＂六安＂而喝＂老君眉＂，体现了她这个贾府老祖宗的尊贵身份。而村妇刘姥姥来自农村，自然没有任何饮的，她不懂吃了油腻的食物后喝会闹肚子的饮之道，且在接过贾母半盏后还说出了这等让人啼笑皆非的话：＂好是好，就是淡了些，再熬浓些更好＂。王熙凤的娘家是＂金陵王家＂，爷爷时就掌管各国来使的朝贡，所以她能拿出＂进贡＂的暹罗分赠给姐妹们。天国仙随意拿出的都是极具，且娓娓道出她满腹的经，连＂诗礼＂的荣宁二府与之相比都显得逊色，可想而知这位＂槛外人＂家世背景非同一般，原来金枝玉叶的身世也就不言而喻。这些看似不经意的小事、细节突出表现了人物的身份和地位，这也正是曹雪芹独步千古、细密精工的笔力所在。
宋代是中国古典文化发展到极致的时期。这一时期的茶文化也是极致的。这一篇稿子说一说宋代的饮茶方式——点茶法。
宋代，茶简单分两类，草茶和片茶。草茶就是散茶，跟我们现在的蒸青散茶差不多;所谓片茶，指的就是饼茶。而片茶当中更高端的是腊面茶，这腊面茶选料更精，还添加了名贵香料龙脑、麝香等，因此表面有一层油光，仿佛像上了蜡似的，因此叫腊面茶。
蔡襄在《茶录》里有写道：“茶有真香，而入贡者微以龙脑和膏，欲助其香，建安民间试茶皆不入香，恐夺其真。”可见，腊面茶虽贵重，然香料的气味掩盖了茶香，因此，有些爱茶的人并不太喜欢。
宋代主流还是用点茶法饮用饼茶。本文的点茶法主要参考资料是蔡襄的《茶录》和赵佶的《大观察论》。
我们先看看一个讲述宋代点茶的视频，我认为视频中点茶的基本步骤跟书籍上的讲述较为吻合，因此大家可先看视频，获得更直观的了解。
首先，存放经年的饼茶因有陈味，故要放进沸水里浸湿，然后刮掉饼茶表面的油膏，再小火炙烤干燥，当年的新茶则可免去这一道工序。
其后，用茶碾把饼茶碾碎，茶碾宋徽宗建议用银制的。唐代煎茶也有这一道工序，但是唐代是将茶碾成细米般的颗粒状。而宋代却是茶叶碾得越细越好，成粉末状。碾完之后要用罗筛筛几次，目的是要使茶末足够细，能粒粒悬浮在茶汤中，这样的茶汤才漂亮。
接着是候汤。蔡襄认为候汤最难，未熟和过熟都不好，然而宋代煮水的器具是瓶子，因此看不到水沸腾的情况，只能听声音，因此要水要煮得恰到好处很难。
然后熁盏。熁是烤的意思，就是说要先热盏，作用是能让茶末更好地悬浮起来。熁盏后将碾得最细腻的茶粉筛进茶盏里面。
茶盏以青黑色为贵，因为宋人喜欢白色的茶汤，黑色更能彰显茶的色泽，因此深色茶盏深受当时人们的喜爱。
点茶需要茶筅，茶筅的样子类似于竹刷子，主要作用是通过击拂茶汤打起沫饽。这跟唐代也是相似的，唐人也喜欢茶汤上的沫饽。
好了，正式开始点茶。根据茶量注入适量的开水，将茶粉调成融胶状。
接着连续注汤击拂，茶粉均匀地融入汤里，茶汤表面形成如雪花一般乳白色的厚厚的泡沫。点茶才算完成。宋徽宗在点茶上是颇有造诣，他在《大观茶论》里将点茶的注水击拂分解成7个步骤，每一次击拂都有用意，真是让人叹服。
那么，在宋代怎么判断一款茶好不好呢?一个是汤面是否鲜白，越白越好;二个是汤花咬盏的时间长短，也就是茶汤上乳白色泡沫的存续时间，时间长则为之好。
宋代斗茶斗什么呢?除了斗茶的好坏，还斗“茶百戏”。在《茗荈录》中有记载：“近世有下汤运匕，别施妙诀，使汤纹水脉成物象者。禽兽虫鱼花草之属，纤巧如画，但须臾即就散灭。此茶之变也，时人谓茶百戏。”“茶百戏”又称“分茶”。
据说，分茶有两个方法。比较容易的是用茶匕蘸水点在汤面上，勾画出各色图案。难的是一手提壶注水，控制手势和水流;一手握盏，晃动茶盏，通过这个方法，让汤面上变幻出须臾即散灭的各种图案。
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