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油茶汤系“恩施州十大特色小吃”之一，深受本地人和外地游客的喜爱，主要风靡于我州的恩施、来凤、咸丰等地。特色鸡系“恩施州十大新派土家菜”之一，分为滋补野生葛粉景阳鸡和唐崖土司鸡两种，其产地分别位于建始县景阳镇和咸丰县尖山乡等地。
茶叶是饮品，主要用途固然是供人饮用，不过恩施州的土家儿女总有令人惊叹的发明，将茶叶做成一道菜——油茶汤。
土家油茶汤是一种似茶饮汤质类的点心小吃，是土家人传统的钟爱的风味食品。有民谚曰：“不喝油茶汤，心里就发慌”，“一日三餐三大碗，做起活来硬邦邦”。恩施州喝油茶汤的习俗主要分布在咸丰、来凤两县，尤以咸丰县尖山乡最为浓厚。尖山人民对油茶汤可谓“有瘾”，“一日不吃油茶汤，满桌酒菜都不香。”几天不喝油茶汤，人就懒洋洋没有精气神。被评为“恩施州十大特色小吃”的油茶汤即是以尖山油茶汤为代表。尖山乡周边清坪、朝阳等乡镇也有喝油茶汤的传统习俗。尖山垚垚酒楼老板马金现介绍，喝油茶汤在尖山乡已有几百年历史，尖山油茶汤的配料有豆腐果、花生米、核桃仁、阴米、干洋芋片、阴包谷米，农家手工加工的茶叶、生姜、胡椒、蒜苗、油渣、糍粑等。
首先，用菜油或者茶油把这些配料炸好，炸的时候是有讲究的，豆腐、花生、油渣要冷油下锅，干洋芋片则要将油烧至高温下锅。由此可见，对火候的掌握即是最关键的技巧所在，炸茶叶时也是如此，这一道工序最为讲究，油要烧热，却又不能烧成高温，否则茶叶就会糊。茶叶用的是粗茶，芽茶、毛尖等细茶太轻薄，是经不起油锅“煎熬”的。
所用食油也是很讲究的，炸配料用菜油、茶油等植物油，打汤则要用上好的化猪油，这也显示了油茶汤的土家特色。打汤时，适量猪油放于锅中烧热，先放入茶叶，再放入姜末(杵碎有姜汁的最好)，炸香后加水，再放入食盐、胡椒粉，水开起锅时放入切成约一厘米长小段的蒜苗，美味的油茶汤大功告成。盛汤入席，根据自己的喜好在汤中加入香喷喷的配料，慢慢喝，细细品，滋味无穷，顿觉神清气爽。
油茶汤的主料为茶叶，配料因地域、口味不同而各具特色。咸丰油茶汤与来凤油茶汤大同小异，主料和主要做法相同，配料上有着较大的差别。
据资料记载，油茶汤起源于汉代，唐宋间广为流传。民间流传油茶汤是土家放牛娃在茶山里摆“家家”而发明的。他们在山上拾得一捧油茶籽，放在瓦罐中炒出了茶油，再摘来茶叶放油中一炸，兑上山泉水，加入随身带来的炒苞谷，吃得津津有味，久而久之，喝油茶汤便成了土家人的习惯。
油茶汤食材品种多样，清香可口，鲜美异常，能生津止渴、提神醒脑，具有很高的营养价值，油茶汤中含有多种人体所需的营养元素。油茶汤生津止渴又经饿，是土苗人民在山坡上劳作时的最佳食物和饮品。天长日久，形成了恩施地区独特的饮食文化，也形成了用油茶汤待客迎宾的独特礼俗，彰显出恩施州独特的民族风情。
上世纪90年代，中央电视台播出《土家油茶汤》电视专题后，1992年，“来凤县土家族油茶汤茶艺团”参加了在杭州举办的中国首届茶文化节，获得表演金奖，被20多个国家的茶道艺术家公认为“中国茶文化一绝”。后来，有关部门将土家族油茶汤提炼、整理成“四道茶”(即白鹤茶、泡儿茶、油茶汤、鸡蛋茶)、油茶道表演等形式，使之成为一种规范化的程式茶道，使得油茶汤这一土家茶文化精髓得以发扬光大。2010年，土家油茶汤成为湖北省非遗保护项目。链接由于土家族只有语言而无文字，对于油茶汤流传下来的说法也众说纷纭。据传，油茶汤是土家放牛娃在茶山里摆“家家”而发明的。他们在山上拾得一捧油茶籽，放在瓦罐中炒出了茶油，再摘来茶叶放入油中一炸，兑上山泉水，加入随身带来的炒包谷，越吃越有味。尝到了这种自制的美味，放牛娃们就常在山中做这种最原始的“油茶汤”;后来，此事传到大人中，大人们试着用铁锅、茶油、茶叶等对这种做法加以改进，久而久之就做成了土家族地区常喝的油茶汤，从此油茶汤便在土家族地区流传下来。另一种说法是，大约在明代，土家族人民经常遭受侵扰，被封建统治阶级围攻。到了大年三十这天，人们家中只剩下了一些粗茶叶、茶油、玉米、蒜苗了，于是只好用这些东西烧一锅“油茶汤”过年，从此这一风俗一直沿袭至今。还有一种说法认为油茶汤起源于汉代。因为相传汉将军马援伏波当年驻扎酉阳，因当地多瘴气，使士兵的健康受到威胁，将军便用合茗叶、茱萸、芝麻等研成末，再加盐制成汤，供士兵饮用以防瘴气。后来当地百姓纷纷仿效，渐成习俗，遂演变成今天的“油茶汤”。早在清嘉庆二十三间(1819)纂修的《龙山县志》上也有清楚的记载：“有所谓油茶者，取黄豆、包谷、芝麻、米花、腐干、干松茹、腊肉丁，以脂油爆炒之，撩起;下水，油锅内加茶叶，煎数沸，酌碗中，泡诸物饷客以示敬。”
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土家人是具有博爱精神的人，即使到了今天的现代社会，他们也依旧崇拜大自然。比如对于茶叶，他们就视为灵物，认为山有山神，茶有茶神，因而在长期的生产生活实践中，形成了属于本民族的独特茶文化。
一是敬茶。禁忌将茶泼在地上，否则即玷污茶神。抓茶叶要“净手”，即先洗手然后才能抓茶叶。这既是对茶神的敬重，也可防止污染茶叶。“茶不欺客”，倒茶的时候，得依照一定的顺序，一杯一杯端给客人，不掉一人，哪怕是抱在怀中的婴儿，也得问问大人一声“喝点茶”。“茶棍儿立，客未齐”。即在倒的茶杯中，若出现倒立的茶梗，预示着客人还没到齐。若出现的茶梗悬浮，表示客人到齐了。在对茶园的管理上，无论是种茶，摘茶，他们都有自己的讲究。“阳坡的木瓜阴坡的茶”。“春茶苦，夏茶涩，秋茶好喝无人摘”。“头道香，二道涩，三道好喝无人摘”。最神秘神圣的，则是用茶水敬神灵。比如除夕敬亡灵、敬财神、灶神等等，都得用茶水。茶水乃是打通阴与阳之间、天与地之间、虚与实之间的中介物。通过茶水，今天活着的人在精神上与先祖进行了沟通，与神灵进行了沟通，实现了天人合一，获得了至高境界。
二是独特的泡制方法与享受。土家人的茶具不同一般，泡茶的茶罐为专门烧制的土罐，即喝烤罐茶。先架上昂昂大火，一边烧开炊壶的水，一边将茶罐放于火上烤干，等茶罐发烫了再放进茶叶，边摇边烤，直到满屋子溢出茶香，才将炊壶的开水倒上少许“发窝子”。“窝子”发好，然后再将茶罐里注满水，温火缓烤，煮出茶汁。这样泡出的茶特别香，喝上一口可以让唇齿间的茶香保留一整天。喝茶也有特别的喝法。“头道水，二道茶”。“头杯渣，二杯茶”。茶一般要喝第二口，第二杯，而喝茶也要喝出响动，深吸气，不仅要让茶香在嘴里多回味，而且得把茶香深深地吸进肺中，让五脏六腑都得到享受之后，再吞下去。
三是独特的茶礼。土家人的茶礼繁多，就家庭的茶礼来讲，饭前的小吃叫“吃茶”，待客有鸡蛋茶、葛粉茶、面食茶等，别人结婚、做寿或是生了小娃整酒席叫“吃茶”，给人送礼叫“茶礼”，新媳妇进门后的第一天早晨得给公爹公婆各敬一杯茶，公爹公婆受下这杯茶后要回礼，这个礼便叫“茶钱”。但仅仅局限于家庭内的这些茶礼，不管有多么繁杂多么讲究，那终究也是“小儿科”。土家人最高贵的茶礼，则是“施茶”，即在稻场边放上一缸茶水，并放上杯子或碗，让过路人随意取用。土家人信奉“积德有德在”，认为“施得三年茶，不生娃也生娃”，因而这种施茶习俗一直保留至今。
透过土家茶文化，让我们看到的是土家人的精神世界，看到的是土家人的博爱精神。博爱乃人间大爱，爱亲人，爱朋友，爱人类。这种博爱便叫天地精神，即为孕育万物不为己有，永远只有给予而没有获取。
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土家油茶汤制作方法：首先在锅中放入少许猪油，当油温加热到六成时，把姜末放入油中，同时放入茶叶翻炒1～2秒时间，然后在锅中倒入适量水（要没过茶叶），水沸腾时用锅铲煸草略压，目的是茶叶爆开后加水挤压，这样不仅可以出茶汁，茶叶也不会焦角，还可以软贴汤中，等沸腾1～2分钟，再加入大量水烧开；然后再将葱、蒜、胡椒粉、盐等佐料放入锅中以调味，而后将其舀入碗中，最后再加入事先炒好(或炸好)的炒米花、玉米花、豆腐果、核桃仁、花生米、黄豆等“泡货”即可食用。油茶汤的制作关键是茶叶质量和炸茶叶时的火候，另外，佐料和“泡货”的选用可随客人口味；值得注意的是，油茶汤中不能放味精，因为味精会改变汤的原汁原味，同时汤中一般也不放辣子，因为喝汤时容易呛人。
油茶汤喝起来也有讲究，喝茶叶汤也有学问。油茶汤可以单独喝，也可以配上各式辅料喝，传统的喝法是不用勺或筷子，端着碗转着圈喝，必须把汤和辅料同时喝完，或是拿一根筷子插在碗里慢慢划圈，同时喝汤。
土家油茶汤是恩施州土家族具有代表性的饮食文化现象之一，堪称中国茶文化一绝，源远流长，至今在全州，特别是在咸丰、来凤等地盛行。土家油茶汤是土家传统四道茶（白鹤茶、泡米茶、油茶汤、鸡蛋茶）中制作最考究，代表礼遇最高的一道；土家油茶汤，不仅土家人爱喝，居住在土家地区的其他兄弟民族也非常喜爱，油茶汤不仅饱腹，而且是重要的绿色食品和饮料，具有较高的食用和药用价值；不仅能防病治病，而且还具有壮身延寿、提神解乏、疗饥醒酒、祛湿暖胃等功效。
“不提青稞酒呀，不打酥油茶呀，也不献哈达！献上一支心中的歌儿……”，这首西藏题材的劳军歌曲，在上世纪60年代非常流行。我最初得知酥油茶，也是在这首欢快优美的歌里，心想那一定是西藏了不起的好东西，向往得很。但是一直等到了2000年，我单身自助旅游到了西藏，才第一次尝到了酥油茶的滋味。
那是在参观完大昭寺之后，我又累又饿又渴又冷，在八廊街上看到一间藏餐馆，便鼓起勇气走进去要了个快餐。没想到女店主先给我端来一暖水瓶酥油茶！倒满一碗，果真是滚热喷香，但也确实骚膻得很，到底喝不喝呢？
到拉萨才两天，我已发现酥油真是无所不在，酥油店比糖果店多得多，寺庙里供的是酥油花、酥油灯，藏民家里以堆叠摆放的酥油有多少来显示贫富。到处都是一股酥油味，每当走过摆放软肥皂似的酥油块的酥油店，我总感到窒息般的难受。这种从牛奶里搅拌提取出来的黄油，怎么就这样难闻？听说有的汉人在拉萨住了几年都喝不下酥油茶，我这个最会“拣饮择食”的广州人，能不能喝酥油茶？
但是我又想到，不喝酥油茶，怎么算是到过西藏呢？于是捧起碗酥油茶吃药般大口灌下去，哗！登时一股夹带着奶香茶香的暖流直透五脏六腑，温润惬意的感觉简直无法形容。我觉得可口，便又连喝了两大碗酥油茶，原先的饥寒苦乏顿时消散无踪，通体舒适。由于是热饮，那股骚膻味倒没多大感觉。吃完藏餐后我再细细品尝那股淡黄色的酥油茶，感到茶味咸味奶油味适中，口感很好，多喝无妨。不知不觉中，竟把那一暖水瓶酥油茶都喝完了。
从此我爱上了酥油茶，在漫游西藏1个月的日子里，我经常大口大口地喝滚热浓香的酥油茶。在喇嘛寺里喝酥油茶，在藏民家里喝酥油茶，在天葬场喝酥油茶。还请我的采访对象到藏式茶馆喝酥油茶，一喝一个钟头，对酥油茶的了解也慢慢多起来。
鱼儿离不开水，藏民离不开酥油茶。在严寒缺氧的高原雪域，一个民族能够生存下来，已经是一个奇迹。而酥油茶既能驱寒暖身、止渴充饥，又能补充因缺少蔬菜水果所造成的营养不足，解决藏民肉食为主的腻滞，清醒头脑，所以酥油茶在西藏饮食中的地位，远远高于我们生活中的茶的地位。对于康藏人家，茶决不是可有可无的，简直就是活命之水。一个藏民每天一般都要喝二三十杯酥油茶，这一点也不奇怪。
酥油茶为什么要“打”？这是因为酥油茶的制作既简单，又复杂：将砖茶或沱茶捣碎放入锅中，加水熬煮，几度开沸后，撒少量土碱、催出茶色。再将沸开的茶水，倒进碗口粗、半人高的酥油筒里，放进适量的酥油、盐巴，抓住筒中的木杵，上下搅动，轻提重压，反复数十次，使油脂与茶水充分融合，变成了色味香俱全的酥油茶。如果不是这样打制，把酥油扔进茶锅里，用明火烧煮，就会油茶分离，非常难喝。
生活较好的人家，或有贵客临门，打酥油茶时，会加进核桃仁、牛奶、鸡蛋、葡萄干，那就是酥油茶中的上品了。除了酥油茶，还有用牛奶打的奶茶，骨头汤打的骨头茶，用菜油打的“弄饴”等，不用“打”的有加盐的清茶和加糖、奶的甜茶，这些茶的档次自然都不如酥油茶。打好的酥油茶要倒进有盖陶罐，煨在牛粪火炉边，或盛在大暖水瓶里保持滚热。
用酥油茶待客，是藏族的古老传统，也形成了一种别具特色的“西藏茶道”。我在藏民的家里看到，主妇献上哈达请客人落座后，会从色彩艳丽的藏箱里取出珍藏的瓷碗，仔细擦拭干净，放到客人前面的茶几上，然后捧来早已备好的酥油茶壶，轻轻摇晃几次，使油茶均匀，倒茶时，壶底不能高过桌面，以示对客人的尊重。客人喝茶前，要用无名指沾茶少许，弹洒三次，奉献给神、龙和地祗。饮茶时不能太急太快，不能一饮到底，要轻轻吹开茶上的浮油分饮数次。饮到一半之后，就要等恭立一旁的主妇添满，然后再饮。喝茶不能发出声响，也不能喝一碗就走，一般以喝三碗为吉利，难怪拉萨有句谚语叫“一碗成仇人”。其实，汉藏同胞一起痛饮酥油茶，还有一份特殊的情谊温馨，因为藏胞真诚地相信，来自汉地的茶与来自藏地的酥油盐巴，在酥油筒里相聚融合成芳香可口的酥油茶，是一种圆满的结合，会带来吉祥欢乐。
在西藏，人人离不开茶，天天离不开茶，那里的“茶文化”情调浓郁得难以化解。茶在西藏并非仅仅是饮料，它曾是乌金货币，是西藏神话传说里的生命树，是唯一能与经书珍宝放入佛像体内的圣物，是吉祥美好的象征，是与俄罗斯的面包和盐一样的待客珍品。
喜马拉雅山麓处处飘着酥油茶的芳香。我以58岁的年纪，能在“世纪第三极”的康藏高原上，自由自在地玩了一个月也没有高原反应，大概就是能入乡随俗拼命喝酥油茶的缘故。
哦，难忘的酥油茶！什么时候，我还能去再喝个痛快？
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