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《那年花开月正圆》中“端茶送客”的那些事
随着《那年花开月正圆》的热播，端茶送客这一传统礼仪又重新引起了人们的关注。老戏骨们又一次给大家带来了惊喜。真是一部好剧，好剧不仅演员演技好，场景细节处理的也好。
剧中各位大人、老爷们一言不合就端茶送客。
周莹找童掌柜谈棉花生意，周莹要一百二十文，童老板不肯接受，只肯出六十文，说完就端茶送客。
张长清劝赵白石收回陕西机器织布局股份，赵白石不从，端茶送客。
宝丰隆的秦掌柜对江先生，端茶送客。
沈四海对上门要钱的杜明礼，话不投机，直接端茶送客。
《那年花开》的角色们，真是特别爱用“端茶送客”来逐客。
要说端茶送客到底怎么回事，我们先要说说盖碗的由来。盖碗茶是一种上有盖、下有托，中有碗的茶具。又称“三才碗”，盖为天、托为地、碗为人。
“茶托”又称“茶船”，相传为唐四川节度使崔宁之女所造。始为木托，后以漆制。盖碗茶具常有名人绘的山水花鸟。碗内又绘避火图。但是，唐代流行煎茶，一般都是没有上面盖子的，只有茶杯和茶托。要是唐代相关电视剧，出现了拿着盖碗喝茶的，那就真是穿帮了。
经过现代考古发现，盖碗出现在清朝康熙晚期，雍正乾隆时期才开始大量流行。
清代茶托花样开始繁多，各式各样，有圆形、荷叶形、元宝形等等。盖碗茶盛行于清代京师（就是北京）。首先流行于皇宫贵族使用，以及高雅的茶馆，皆重盖碗茶。并且，盖碗茶宜于保温，所以，后来各地都流行。
再说端茶送客的礼仪。来客人相见，仆役要献茶，主人认为事情谈完了，便端起茶杯请客用茶。来客嘴唇一碰杯中的茶水，侍役便高喊:"送客!"主人便站起身来送客，客人也自觉告辞。这样，主要是方便结束谈话，难免主人和客人尴尬。
这套礼仪，最早开始于宋朝。到清朝以后，随着盖碗的流行，才开始兴盛。
这个盖碗茶并不只是“逐客的道具”，清代官场上的客来上茶，坐久了也是可以喝的。
朱德裳《三十年见闻录》载：下属拜见上司，须上司举手口称“清茶”，并由上司先喝，下属方能端茶品饮。如果，上司只是端起茶杯，而不喝，即按时“逐客”。仆役随即高呼“送客”。这时候，主人喝与不喝就是是否逐客的表达。
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茶盏，可以是饮茶的器具，也可以用于彰显地位，古时贵族的斗茶便是典型的体现。对于今人，过去已为历史，而对茶盏的追求大多源于茶本身。因为茶盏因茶而生。
茶与茶盏的关系，是相生相融的。茶，因为茶盏而有了形，人们既可品其味，又可观其色，还可闻其香，更可杯底留香。茶盏，因为茶的存在而存在，因为茶，它退去了初入凡尘的青涩，变得内敛、深邃;因为茶，它感知到每一位有缘人的喜怒哀乐;因为茶，岁月不落尘埃，它满腹灵性
时光，让茶盏经历茶，让茶释放出最好的芳华。这芳华里有着太多的故事，有着太多的情感，但每一份都是值得珍藏的记忆。
饮茶之风兴于唐而盛于宋，唐代流行煎茶，茶具喜用青瓷和白瓷。宋代流行冲茶且斗茶成风，为了分辨水痕比出高低，宋人弃青瓷白瓷改用黑瓷，并在黑色釉上大做文章，烧制出兔毫盏、油滴盏、玳瑁盏、木叶盏等茶具珍品，使我国茶文化更加丰富多彩。
唐代流行用青瓷白瓷
在唐代以前，饮茶主要流行于上层社会。到了唐代，饮茶之风才扩散至民间，茶已成为百姓日常生活中不可缺少的食物。到了宋代，饮茶之风更盛，中国茶文化进入全盛期。茶庄、茶肆、茶坊、茶馆遍布城乡，当时人们常说，早晨起来七件事，柴米油盐酱醋茶。把茶和柴米油盐相提并论，可见当时茶在人们的日常生活中已占据非常重要的地位。另外，史籍上之所以有茶兴于唐而盛于宋的说法，是因为宋代兴起了斗茶风。
茶盏贵为黑，玉毫条达者为上宋徽宗
斗茶是由于茶水生成方式的不同而形成的。唐人饮茶的方式是煎茶，先将采来的茶叶用热气炙干，然后趁热捣碎，制成茶饼。饮用时将茶饼打碎，投入茶臼内研细后，再拿去煮茶。而宋代流行冲茶，即先将茶叶做成茶饼，饮用前把茶饼碾成细末放入茶碗或茶盏，再沏以初沸的开水，于是水面浮起一层白色的泡沫，这层泡沫称为水痕，斗茶是要比试谁的茶盏中泡沫停留的时间更长。《方兴胜览》记载：斗试之法，以水痕先退者为负，耐久者为胜，故较胜负曰一水、两水。因斗茶是以茶色是否鲜白为标准，因而所用茶具以黑釉瓷器为主。
宋徽宗喜欢饮茶，对如何制茶和饮茶极有研究，著有《大观茶论》一书，书中说：盏色以青黑为贵，兔毫为上。《方兴胜览》也说：茶色白，入黑盏，水痕易验，兔毫盏之所以为贵也。斗茶成风使市场对黑釉瓷器的需求量极大，所以宋代黑瓷生产形成一个庞大的体系，不仅一些青瓷窑场如福建建阳的建窑、江西吉州窑、山西榆次窑等以生产黑瓷为主，连如定窑之类的以产白瓷为主的名窑，也为适应市场需求而大量生产黑瓷。
斗茶之法讲究茶质、水质和技艺。为了创造最佳的斗茶效果，不仅需要茶品好，技巧娴熟，而且需要优质的茶盏。所谓好马配好鞍。《茶录》说茶色白，宜黑盏。这种斗茶，黑白分明，一目了然。所以斗茶家们都对黑釉茶盏(碗)情有独钟，皆因建盏最适合斗茶。
建盏皆用正烧，外壁往往施半釉以免粘窑，釉在高温中易流动，便形成了这美美的釉滴珠，又称釉泪。建窑黑釉属于古代结晶釉范畴，含铁量较高。在高温溶烧过程中，由于窑内火候的高低和气氛的变化，使釉面产生奇特的花纹。与华丽的彩绘和繁缛的雕饰不同，它们是釉料在一定的温度和气氛中产生变化的结果，陶瓷工艺界称之为窑变。
宋人爱斗茶茶盏黑为贵
宋代斗茶所用的黑瓷茶盏以兔毫盏、油滴盏、玳瑁盏和木叶盏最为名贵，艺术成就也最高。兔毫纹的形成是由于釉中的铁质在高温中聚集，并向下流动，产生流淌状丝毛纹，因细密如兔毛而得名。油滴盏的油滴纹是黑釉在高温中形成的结晶釉，釉面密布银灰色和褐色斑点，犹如漂浮的油滴。玳瑁盏的玳瑁纹是在黑色釉面下出现的褐黄、铁锈色斑点，状似玳瑁背上褐色和淡黄色相间的花纹。因这种纹饰和鹧鸪鸟羽的花纹也很相似，所以又称鹧鸪斑。
木叶盏以树叶为标本
而艺术效果最为惊人的是江西吉州窑生活的木叶盏，这种茶盏的纹饰是如何形成的有多种不同的说法，有一种说法认为，制作时以天然树叶为标本，先对叶子进行特殊腐蚀处理，去掉叶衣，只剩叶茎和叶脉，再把它贴在成型的胎体上，然后通体施黑釉高温烧制。烧成后的树叶呈金黄、浅黄、淡红、淡紫、银白等颜色，树叶的形状及茎脉有的在黑釉的映衬下清晰可见。木叶纹有半叶、一叶，也有两叶、三叶。木叶盏的器型主要有两种，一种是口径10厘米左右的圆盏，另一种是稍大一点的斗笠盏。木叶盏在宋代的名气不及兔毫盏和玳瑁盏，但其奇特的制作工艺和朴实自然的装饰风格越来越受后人的重视，以至于把它视为吉州窑的极品，因留传至今的木叶盏寥寥无几，因而更显珍贵，是很多藏家梦寐以求的宝贝。
炒的沸沸扬扬的普洱注定是个喧嚣的江湖。然而那些奠定了这基础的是那些各个门派的掌门，一如金庸小说里的武林江湖。我们就回头来看看普洱江湖里那些年那些人那些事
就从1、2、3、4、开始说起吧。
云南最早的几家国立普洱茶大厂有1=昆明茶厂，2=勐海茶厂，3=下关茶厂，4=普洱茶厂，第一家昆明茶厂在昆明，第二家在西双版纳勐海县城，第三家在大理，第四家在思茅的普洱县城。
昆明茶厂，在1973年研制熟茶渥堆技术的时候，主要科研人员来自昆明茶厂，尽管后来第一批成品茶是勐海茶厂制作出来的。文化大革命后期，昆明茶厂应省茶叶公司(已经改制为中国土产畜产进出口公司云南省茶叶分公司)要求生产7581砖，外包装用的是省茶司的标志，连内飞用的是都是省茶司的印记。1994年，昆明茶厂停办解散，大量的技术人员流散到各个坊间继续沿袭昆明茶厂的风格制作砖茶，仍然称为7581砖，由于中茶牌的注册商标无法可管，许多仿制的7581以五颜六色的包装充斥市场，非常混乱。
下关茶厂，成立于1941年(民国三十年)，建厂在大理下关，加工紧茶(蘑菇型)沱茶供应西藏和四川。建国后并入省茶司，1956年改制为国营，1959年恢复下关茶厂的称号。1978年由于原料调拨困难，七字饼茶(圆茶)的任务全部交给勐海茶厂生产，1992年松鹤牌商标注册，1999年改制为股份公司，2004年5月又改回民营。
勐海茶厂1938年建厂，1940年生产第一批茶叶，虽然说是生产，实际上是从坊间收上来茶品经过考量加工出口。1976年生产第一批熟茶。1989年启用大益标示，1994年大益商标正式注册。2004年被投资集团博闻公司收购改制为民营。
勐海茶厂风风雨雨70余年就像一个孵化场一样一代一代孕育培养了许多至今已经成气候的名牌普洱茶企业----海湾茶厂、六大茶山公司、勐养国艳公司、杨记天缘茶厂等等。2010后更是疯狂。
邹炳良是勐海茶厂的80年代奋斗时期的厂长，84年邹炳良和卢国龄接过勐海茶厂的接力棒，开始了13年的厂长工作历程，97年二老退休后又成立自己的事业----海湾茶厂，生产老同志牌普洱茶，为了防止和勐海日后产品冲突，远远的搬离勐海茶区来到安宁地界，并选用滇西茶区的茶菁制茶。
勐海茶厂在邹炳良之后迎来了几任厂长的更替，卢云、阮殿荣、郑洋...其中有一位叫做阮殿荣，副厂长董国艳，她们从1998年临危受命带领勐海茶厂度过亏损期走过了2、3个春秋，此时勐海茶厂经历着一些阵痛----老师傅退休或者被小厂家挖走，最突出的影响是许多小厂家打着勐海茶厂的招牌，制作自己的茶品，在市场上出现的赝品越来越多，由于在某些特点上与厂货略有相似，从而对外行的人来说，鉴别起来有些就相当困难。1999年台湾商人来厂家订货，所有的产品已经销售一空，阮殿荣带领技术人员大胆采用非常规配方，利用75年实验室的一个数据开创了7592的品种，圆满地完成了攻关任务。几位厂长带领勐海茶人凭着悠久的历史和传承的精神，继续保持着龙头企业的地位。2000年，阮殿荣和董国艳辞职成立了现今在昆明的六大茶山有限公司，几年后，董国艳单独又成立了勐养国艳有限公司，各自开创了自己的事业。
还有许多出自勐海茶厂的高手正在发展自己特色的普洱茶事业，勐海茶厂不断的创造出一个又一个的实体独立出去，但是说也奇怪，只有勐海茶厂自己做的大益普洱茶始终无法真正的复制，勐海茶厂无论经历多少风雨，依旧独立潮头。他的越来越稳定的品质不因各种舆论而更加趸定，总有接不完的订单和总也出不完的好茶和存放后不经意的惊喜等着那些跟随的信徒。
大茶馆的特色一是规模大，二是贵族化。老舍先生笔下的老裕泰茶馆，给观众的印象可谓规模宏大、气势雄伟，但和以恢弘雅致而甲天下的天汇轩大茶馆比较，则相去天渊。书茶馆，即设书场的茶馆。清末民初，北京出现了以短评书为主的茶馆。这种茶馆，上午卖清茶，下午和晚上请艺人临场说评书，行话为“白天”、“灯晚儿”。茶客边听书，边饮茶，倒也优哉游哉，乐乐陶陶。
比书茶馆更具娱乐性的是戏茶馆。这种茶馆在清代时称茶园，一度改称戏园或戏馆子，民国时改称戏院。北京资格最早的戏茶馆，首推明末开业于前门外的广和茶园，其次便是位于阜成门外桥头西侧的阜成茶园。该茶园始建于明末清初，咸丰末年由内廷升平署重修，成为简拔优秀伶人进宫当差预演的场地。
具有娱乐与竞赛双重性质的棋茶馆，既是弈林高手会聚的“棋艺沙龙”，又是一般爱好者观摩消遣的场所。北京著名的棋茶馆，首推西城义溜胡同路南的东和顺，因掌柜姓吉，排行第二，故俗称二吉子棋茶馆。该茶馆陈设典雅，收费较高，非阮囊羞涩者所能涉足。
以卖茶为主的茶馆谓之清茶馆。民国期间，位于长安街西头的龙海轩，护国寺西口儿的庆盛轩，阜成门内大街的天禄轩，都是生意兴隆的清茶馆。倒退五六十年前，北京城十分空旷，不祥现在这样拥挤的几乎透不过气来，所有的清茶馆都非常宽绰，桌凳疏置，空间开阔。大家伙你一壶“雨前”，我一壶“大方”，他一壶“毛峰”，闷透了之后才一碗一碗地细品，喝得塌实，喝得自在，喝得痛快，喝得够味儿，喝得肚子里空膛了，不用人催，自然四散，各奔东西。
清茶馆的茶客，自清晨至黄昏，有如走马灯，你来我往，络绎不绝;至于那饱食终日、无所事事的“茶腻子”，则终日泡在茶馆里，长时间占着座位，而善良的掌柜从不对其下逐客令，恪守和气生财之道，竟至于此。
闻鸡而遛鸟者，作为清茶馆每天第一批顾客，给茶馆带来了繁荣和热闹，也为北京的民俗谱写了历史篇章。这些鸟迷们涉足郊野遛早儿后，进城先奔茶馆，借以歇腿儿、喝茶兼赏鸟。此时不过清晨7时许，懒人尚在梦乡，而茶馆早已是炉火正红、水沸茶舒、清香扑鼻了。竹笼里的百灵、红子、黄雀儿、靛颏儿等诸般训练有素的名贵小鸟儿只只不甘寂寞，一块迎着朝霞，顷刻即仿效出喜鹊、布谷、家燕、大雁、老鹰以及伏天儿等叫法，各逞歌喉，互不相让;其主人则互谈茶经、论说鸟道、叙述家常、评议时政，恬淡的心情溢于言表。
步鸟迷之后尘者，是五行八作的工匠。这些人于茶道并无研究且不感兴趣，迫于生计，必须于上午八、九点钟在茶馆聚会，各自沏壶茶慢慢喝着，肚子里没什么油水，因怕“水饱儿”后被茶涮得越发心慌，故只是小口儿小口儿地抿，一旦被雇佣，即弃茶扬长而去，倘无人问津，则耗至中午怏怏而回。
如今以品茶为主旋律的茶文化活动场所――茶艺馆，已经在各地兴起。它不同于一般的餐饮场所，不仅满足人们的物质需要，还集艺术、休闲、娱乐与一体，既是艺术展示，又是民族文化的体现。在那里，人们可以品尝各种时令水果、美味茶点;可以嗅到茶芬芳;可以欣赏富有传统美感的乐曲;还可选择久坐不厌、舒适的茶座，充分感受茶馆内色彩的韵律、器具造型的对称、花卉草木的园林意境;还可感受茶艺师神定、气闲、落落大方的姿势、优美的动作、周到的礼节，娴熟的沏茶技艺，富有传统意韵的服饰，所有这些提供给人们一种全身心的享受，这种享受既有物质的也有精神的。茶艺馆在香雾缭绕、云气袅袅的饮茶活动中不知不觉地传播着文化与艺术，给予了人们茶文化的艺术熏陶，提升和丰富了品茶的审美情趣。茶馆不论档次高低，或漏天茶室，或雅致茶馆，品茶喝茶，不仅令人解渴，更使人在茶香袅袅中有神清气爽的感觉。它能祛除烦躁，松弛都市生活的紧张节奏。俗话说“心平气和”，就是这样的人文环境。显然，茶馆对稳定社会治安大有益处。茶馆又是一个小社会，喝茶、聊天、下棋、听书、会友、谈生意，为生活节奏日益紧张的现代人提供了一个松弛神经的场所。
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那年茶香
汪贤富(西湖名胜区老年电大)
我的家乡在西湖乡双峰村，那是一个不大的小村庄，记忆中的她质朴、纯洁，一如清晨安详平静的西湖。
望阙云遮眼，思乡雨滴心。虽然如今我已搬离双峰村多年，但每当想起，那种深埋于心的情感就会瞬间翻涌而出。
在我16岁那年，我在父亲的教导下开始学习炒茶，先抹油，再下锅，开大档快炒片刻后，开小档慢慢焖炒，一粒粒茶叶如一颗颗绿色的珍珠，在父亲的指挥下节奏分明、错落有序地落入了高温的炒锅，一挥一收。伴随着父亲起伏的背脊，茶叶在炒锅里翻滚，就像一场热浪中的交响乐，流畅自如。我学着父亲的样子端坐在炒锅前，按步骤开始学习，当一箩筐新鲜的茶叶刚触碰到锅面，“滋啦啦”，只见原本饱满的茶叶水分快速蒸发，舒张的叶边马上向中间卷曲收缩，随之而来的是一阵猛烈的香气，这香气里有尚未烤干的茶叶抗议般坚守着的新鲜清香，有被高温加热在生与熟之间奄奄一息的半熟烤香，也有早已被高温烫得束手就擒只剩干瘪茶片的脆香，各种香气交织融合，给我了又一段回味无穷的记忆，这次关于茶香的记忆来源于我的双手，也见证了我的成长。
时至今日，我已成家立业，对于茶香的依恋让我再次踏上双峰这片故土，回到了我的家乡。“咔嚓、咔嚓”，在这个春茶上市的时期，这样的机械声充满了整个村庄，原来，如今的龙井茶早已摆脱了原始的手工翻炒，在这个高速发展的时代，炒茶也被机器所取代。“咔嚓、咔嚓”，充满节奏感的声音下，随风送来了阵阵茶叶的味道，是茶香，却又与我记忆中的茶香不同。环顾四周，美丽的双峰村道路平坦宽敞、村民的楼房白墙黑瓦干净整齐，绿水青山伴着蓝天白云，我的家乡在政府的大力建设下，步入了安居乐业、经济腾飞的新时代。
那年茶香，飘散出我的生命，飘荡于我的成长;那年故乡，感谢于她的赋予和我的索取，是我的根，更是我的年华。
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相信很多人看过金庸先生的《雪山飞狐》，而印象最深刻的应该是龚慈恩孟飞版的电视剧，那首名为《雪中情》的主题曲，情真意切，在耳边一直回想了无数年。喜欢这首歌，喜欢雪，喜欢在下雪天品茶，一边品茶一边赏雪，一边回忆曾经的点点滴滴。
雪山飞狐是一部武侠小说，但其中对于感情的描写尤为让人印象深刻，最终爱的人先后离去，独留主人公一人，茫茫雪原中独行。雪花沸沸扬扬，茶杯中的茶亦纷纷扬扬，都如人生的一些碎片，在这些碎片中，有很多人的影像，这些人都在自己的生活中留下过很深的印记，可是最终很多人渐渐离开了自己的生活。难免会有一些遗憾，难免会在冬日里感受到丝丝凉意。
我喜欢喝茶，喜欢喝暖暖的茶，我觉得暖茶是对生活的一种全新演绎，它用自己的方式告诉我们应该如何面对生活中的诸般情感，告诉我们生活应该是怎样的风景，应该如何珍藏这些美好，如何将这些美好装饰自己的生活，而不是纠结其中。茶叶被采下，意味着一段生活过往的结束，然后这段过往就在茶杯中成就为一道醉人的甜香。
人只有经历才会长大，没有遗憾，没有叹息，没有恋恋不忘，没有怀旧感伤，收拢所有的思绪，只管去品茶就好，品茶的苦涩，品茶的甘甜，最终留在记忆里的，是淡淡的芬芳。
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修禅信佛者都知道拈花微笑的故事，说的是有人敬献金婆罗花给佛祖，请佛祖讲法，佛祖在讲法的时候，拈花不发一言，在座众人皆不知其意，只有迦叶尊者微微一笑，仪态安详。于是佛祖便将自己的金缕袈裟以及钵盂传给了迦叶，这就是衣钵传承的来历。我们饮茶，也需要这种微笑，因为这种微笑，便是佛祖传法的全部。
安详、宁静、和善、美好，这些内容只可意会不可言谈，真正的道理，也不需要一定讲出来。知者，不需要讲自然明白，不知者，即便说了，也还是懵懵懂懂。
正如我们饮茶的时候，都在说讲求饮茶的心境，可是很多人在放下茶杯之后，依然蝇营狗苟，依然会为了些许利益与他人争得头破血流。饮茶是一种修行，这种修行最终所追求的是一种心境，这种心境在饮茶的时候要有，在放下茶杯之后同样要有。
茶中有苦有甜，有动有静。苦是挫折坎坷，甜是欢欣喜悦。动是操劳奔波，静是反思内省。苦中有甜，要吃得了苦，要享得了甜，苦是甜的一部分，无苦就无甜。同样生活中要做到动中有静，不能一味奔忙，每天都应该留出饮茶的时间，饮茶时放松身心，放下一切负担，切切实实的松一口气。端茶微笑，是笑给家人朋友，更是笑给自己，笑给生活。当学会一切以微笑面对，生活对于自己而言，便是那朵金婆罗花，永远有着醉人的芬芳。
原标题：古人“无茶不交”
茶始盛于唐，至宋影响力达到顶峰，不仅成待客“必需品”，更发展成一种博大精深的文化。而推动者恰是宋太祖赵匡胤。
如果说“杯酒释兵权”解除了武将对赵家皇权的威胁，那宋太祖之前悄无声息“废座撤茶”则是在文臣面前立威。正、野史都说到这事，960年二月，“黄袍加身”的赵匡胤召宰相范质等议政。召见之初设座赐茶，与之“坐而论道”。范质行礼完毕刚要坐下，赵匡胤就说：“朕最近有些眼花，看不清东西，烦请爱卿将奏折拿到朕面前。”范质上前递折子的空当，早已受命的内侍便把宰相的座位与茶全部撤走。范质回身欲坐，发现座位与茶都不翼而飞，只好站着搭话。从此，大臣们上殿议政再也不能与皇帝平起平坐。
宋太祖这一举动，对大臣们而言，皇帝赐座赏茶就成了荣耀、就是给面子。如此一来，得到皇帝所赐御茶便成大臣梦寐以求的事。皇帝要的就是这个效果，因而“赐茶”成了施恩臣子的妙招。
宋王巩《甲申闻见二录补遗》记载了宋神宗在议政的崇政殿召见时任太子少师的张方平时就“赐座啜茶”。当然，与议政殿赐一杯茶相比，大文豪苏东坡就更幸运。王巩《随手杂录》说，宋哲宗曾经派太监秘密赐茶给苏东坡。赐茶的使者极其神秘地对苏东坡说：“某出京师，辞官家，官家曰：‘辞了娘娘来。’某辞太后殿，复到官家处，引某至一柜子旁，出此一角，密语：‘赐予苏轼，不得令人知。’出所赐，乃茶一斤，封题皆御笔。”这个故事。至今读来令人捧腹，不过从侧面也反映了当时贡茶之珍贵，连皇帝都把它当成一等一的好东西。苏东坡得到这样珍贵的赏赐后，并没有独吞，还分赠给朋友，的确是豪迈慷慨，加上他文学造诣，称“千古一人”也实不为过。
皇帝赐茶、大臣分茶、文人咏茶，喝茶习惯遍行于宋境，由此进化出了一系列与茶有关的习俗，“非茶不交，点汤送客”。宋林駉《古今源流至论续集》卷四谓：“迨至我朝，往往与盐利相等，宾主设礼，非茶不交。”宾主对坐，桌案上总会摆着一副茶具、热着一碗茶。至于喝茶规矩，宋朱彧《萍州可谈》卷一“茶汤俗”条说得明明白白：“今世俗客至则啜茶，去则啜汤。汤取药材甘草者屑之，或温或凉，未有不用甘草者，此俗遍天下。”宋代迎客喝茶，送客喝用甘草香药熬煎的汤水，即所谓“点汤送客”，这一习俗延续到元末。清朝以后，茶饮取代了甘草药汤，送客时，端起茶杯就行。
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现在茶叶越来越广泛地进入了人们的生活，喝茶的人也越来愈多了。而做为中国茶文化最鼎盛的宋代，宋茶文化和大宋官茶也慢慢地引起了人们的关注和青睐。而在浩如烟海的宋词中，与茶相关的作品不计其数，从采茶到制茶，从茶的功用到烹茶之法，及茶礼、分茶、斗茶、点茶、试茶、茶百戏等都有描述。在这些词作中，明确以咏茶为主旨者有61首，通过这些词，我们能具体而形象地体会宋人的饮茶习尚。
综看这些词，能看出大宋官茶十分重水，宋人高度认同，在茶的烹制过程中，水质对茶水的质量有着直接的影响。如：苏轼《西江月·茶词》“龙焙今年绝品，谷帘自古珍泉。雪芽双井散神仙，苗裔来从北苑”;程大昌《浣溪沙》“水递迢迢到日边，清甘夸说与茶便，谁知绝品了非泉”;陈与义《玉楼春·青镇僧舍作》“呼儿汲水添茶鼎，甘胜吴山山下井。一瓯清露一炉云，偏觉平生今日永”等等。这些作品充分反映了佳茗配好水，二者缺一不可的饮茶理念。
其次，宋人认为所饮之茶必以有茶乳为上。茶乳即茶乳花，宋代茶词中的“云脚”、“雪”、“花”等词语有很多是指茶乳花。有黄庭坚两首词为证，《阮郎归·茶词》“雪浪浅，露花圆，捧瓯春笋寒。绛纱笼下跃金鞍，归时人倚栏”;《西江月·茶》：“龙焙头纲春早，谷帘第一泉香。已醺浮蚁绿鹅黄，想见翻成雪浪”。通过对茶乳花的细致观察和描写，词人在词中营造出一种如梦如幻的境界。宋人对其产生的过程也有具体说明，曹冠《朝中措·茶》“金箸春葱击拂，花瓷雪乳珍奇”;姚述尧《如梦令·寿茶》“彩仗挹香风，搅起一瓯春雪”;都是说茶乳的产生是因为击拂震荡。
宋人还十分讲究用茶之盏，唐时一般以茶绿为贵，认为越州瓷如玉，如冰，色青，为最好，但宋人钟情于有厚重感的暗色。宋代的许多茶词对此有所表现，如秦观《满庭芳·茶词》：“窗外炉烟似动，开瓶试，一品奔泉。轻淘起，香生玉乳，雪溅紫瓯圆。”又程邻《西江月》：“琼碎黄金碾里，乳浮紫玉瓯中。”其中的“紫瓯”、“紫玉瓯”都是泛指宋人所用的暗色茶盏。黄庭坚《西江月·茶》“兔褐金丝宝碗，松风蟹眼新汤”和葛长庚《水调歌头·咏茶》“放下兔毫瓯子，滋味舌头回”中的“兔褐金丝宝碗”、“兔毫瓯”指的都是建安瓷中珍贵的兔毫盏。
可以说就茶词所反应的面貌而言，宋人对于饮茶的讲究已经上升到了艺术的高度。而在今天，今人并没有遗忘那些诗词和宋茶，有志于传承和发扬宋茶文化和技艺的人，不仅重现了大宋官茶，还为其写了《大宋官茶赋》：
茶者荼也，茶为国饮，始于神农，源于黔滇。兴于初唐，盛于宋年。
茶之鼎盛，莫过大观。茶之至极，无出北苑。宋茶之精，珍绝人寰。
千年沉醉，沉醉千年。今承宋制，略悟薄浅。承古之法，拙凝茗岚。
仿宋官茶，效宋龙团。闲来烹露，杯无云天。碧隐陈苏，雾凝紫烟。
茶蘼香梦，春风醉眠。嚼味嗅香，香衍九天。瑶草临波，碧沉香泛。
露沃蔷薇，风过伽楠。热磨琥珀，如醉君仙。浅含贮云，深饮得泉。
水月含真，鹤心通仙。饮尽眉寿，琼浆驻颜。品味宋韵，感悟梁园。
饕餮寂寞，挥霍浪漫。凌空财富，畅享康健。
畅畅快快五十句，洋洋洒洒二百言，文接宋词，茗承宋茶，也不枉那曾登峰造极的龙团凤饼重走世间这一遭吧?!
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