话说，喝茶也有年头了，真正开始存放普洱茶却是这几年的事情，喝普洱的朋友都知道，普洱茶真正的价值不是新茶时候的体现，它是要经过数十年的陈化，本身的价值才能一步步体现出来，每五年一个小周期，再几个五年后到达一个高峰。想想我期待的是年老时，一帮好友团聚一起，喝着各自存放的好茶，慢慢品味，一起回忆往昔。。。
所以，我是很重视普洱茶的仓储，每年春秋两季，都会把自己的茶进行调仓处理。说句实话，每年到调仓这个日子，我内心都忐忑，毕竟数月过去了，茶到底有没有朝着我向往的方向陈化？又有没有出现受潮，虫害，污染的情况？这样都要经过调仓检查，才能一一获知，并且把一些可控制的不良问题，扼杀在摇篮中。要知道，随便出现以上一种，都会影响茶的陈化，继续放任下去，之前的功夫和时间就白费了，所以每一次调仓前我都是忐忑的心情，忽上忽下的。
下面简单说说我调仓所选的时间和步骤。
时间：一年四季，我觉得适合调仓的时间就是春秋二季。
春天，因为空气中水分含量足，经过调仓可以适度的补充茶叶陈化中的水分，但是要注意，不要选择空气水分过多的梅雨天，不然容易发霉，最合适在端午前后，梅雨天过去又轻轻吹起微风为好。
秋天，秋高气爽，我们可以利用这个是季节的特性，经过调仓的步骤把茶仓内外的空气更换一次，让茶叶接触到新鲜干爽的空气，这样也是有利于陈化的。
步骤：
由于茶叶都是堆积存放的，在位置上，会有上中下之分，长期看来，茶在三个层面的陈化并不一样，因为三层接触空气面会不一样，往往陈化最好的是中部，上层会有些过快，底部的茶由于受到重力的左右，茶油会因为外力过渡溢出，以及接触空气面较少，往往陈化的并不理想，同时容易产生虫害。所以每一次调仓，都会把上中下三层有记录的调换一次。这是基本大步骤。
细分的步骤是，把每一片茶都拿出来，根据当时的年份，树龄，按照自己的存茶记录做好排列推翻，期间，每一批的茶，都要拆开两三片，做抽样检查，从饼面的转换，饼的香气，以及开泡试喝。
这里我拿不同年份，同一茶区，同一仓储下的大树茶春茶做个比较。
11年的新茶，外观上，颜色是黄绿银掺杂，这里的黄色不是我们理解的黄叶，而是一些过嫩的春茶，还没有形成叶绿素的茶叶，墨绿色就好理解，至于芽头，新茶芽头是呈现银色的。饼表面明显泛起光泽。
10年。原来的黄色叶片，逐渐变深，主叶，开始由墨绿色转深，但还是很明显，芽头开始由新茶时期的银色转换成金黄色或者淡黄色，表面没有新茶时候的光泽，茶饼开始有些油光的感觉，这个时期的茶，我觉得是最尴尬的。
09年，原来的黄叶片变成金黄色或者红黄色，主叶逐渐变深成褐绿色，并且泛起油光，芽头由去年的颜色，转换成橙红和金黄色，茶饼整体有油光感。
经过三年的跟踪下来，茶香依次是，11年新茶闻茶饼带青味的茶香，甜味不明显——10年，带甜味的茶香，茶青味基本没有——09年，甘蔗甜明显，并且出现小许陈香。
口感和汤色主要区别：
11年茶，茶青味重，苦涩度高，汤色黄绿色系为主。
10年茶，苦涩感降低，茶青味基本没有，汤色金黄色为主。
09年茶，苦涩进一步降低，尤其是涩感，明显降低，汤色转橙黄色，部分好茶质的会呈现带橙红色系。
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高温杀青对于茶品的影响最为严重。只在杀青中使用高温制程的茶品，虽然茶汤不易变浊，但茶质被高温破坏会降低很多，外观不容易判断，品饮时茶汤薄，茶质不足，后期转化前景黯淡。若是仅在一个干燥环节（毛茶干燥或紧压茶干燥）以高温处理，只要不是很离谱的状况下，会让茶质稍微减弱，茶汤在第二年会稍微变浊，第四年以后汤色也会回复。两个环节使用高温制程
这种情况的茶品已然趋近于滇绿。目前市面上最容易发生的，就是低温杀青，其余两个干燥环节偏高温。此类茶品通常茶质还能保持一定水平，但第二年开始茶面会出现不亮现象，口感与汤水变浊，时间越久、茶质下降速度加快。
还有就是在高温杀青后，某一个干燥环节低温。如此对茶质的破坏比上述情形更大，这二种状况只是差别在茶质劣变时间的长短罢了，无须多作冗述。
人工快速陈化
只要经过人工快速陈化的储仓，无论是高温高湿、高温低湿、低温高湿或者是低温低湿不通风等环境，经过意图改变自然陈化的任何方式，都将导致无法辨识滇青或是滇绿的制法。欲速则不达，任何人为加快茶品转化的行为，都将不同程度上导致茶品内质的损耗，其结果视人为改变程度而定。
在普洱茶的加工中，有一道工序叫均堆，还有一道工序叫归堆并拢。这两道工序从茶叶采摘到精加工。一直在被制茶者有意或者无意的进行着拼配。比如：两三天之内收购的鲜叶统一加工。十多天几次加工的毛茶并拢归堆。几个茶区的毛茶按等级匀堆。几片茶地的毛茶进行归堆。
一、传统拼配
我们在接触历史老茶的时候，会喝出普洱茶的层次感，而现在的普洱茶几乎是不会出现的。而原因是多种，待有时间来细细说说。历史拼配有绿茶的影子。
1、配方
说白了也就是一个等级的比例层度和重量的关系。像73青饼（一饼的重量是357克）原料的配方（青毛茶一级：5%，五级：20%，六级：25%，七级：25%和八级：25%）。以前没有什么山寨茶之分。也就是仓库里有啥级的原料就按比列来做。所以以前的茶每个批次的口感是不一样的，到后期大概的分茶区。有什么详细地区的料参与，就算当时制茶的人也是不知道的。而是现在的喝茶人分辨出来的，准确性自然有出入。
2、工序
以前制作拼配茶品是为了降低成本，因为那时人工成本很低。所以制作出来的茶会有“撒面”、“里外茶”、“盖头茶”之分。而这种工序需要多个秤称茶。因为最少需要分两次把毛茶倒入蒸茶袋中，才能出现撒面茶。也就是在以前说的分层。正式由于这种分层的制作工序，撬茶的时候需要把整饼茶撬散在摊匀才能体会到拼配前调饮的滋味。二、现代拼配
现代的普洱茶拼配技术相对的精细了太多，至少从原料详细茶区、等级、季节等都详细了很多。
1、配方
现代普洱茶的拼配有着几个维度：一是重量比例，而是影响参数。
①原料的等级
②原料的茶区
③原料的口感
④原料的季节
⑤原料的年份
⑥原料的发酵度
⑦原料的外形
2、工序
现代的普洱茶制作人工成本高，于是，于是制作拼配茶茶品的时候，在调饮后确定了配方，在蒸压称重前已经做好了，也就是说现在的普洱茶在制作成品前的匀堆和归堆已经做好了拼配，要压制的时候一直称重就进行了蒸压。而这种做出来的茶品是不存在说里外不一样的。当然也有茶厂的某些茶品还在用传统的工序制作。三、拼配与调饮
在了解了普洱茶品的拼配后，要进行普洱茶品的拼配，始终离不开调饮这个环节。在确定配方之前，要经过无数次的调饮才能确定，而这种调饮还建立在茶区足够详细和足够数量多的茶样上。拼配茶不是简单的活计，不是简单的在几个不同产区的茶样里一样抓点一喝一拍脑子就能完成的。那至多只能算是调饮。
花香：类似某些花的香气，云南有百花，茶香赛百花。澜沧的帕赛茶，香气特别高锐，就是典型的花香。有这种香气的茶很多，但浓郁过帕赛香气的茶，极少。
兰香：类似优雅的兰花香，未带甜，昔归古树茶就是这样的香气。
蜜香：花香中带着蜂蜜的甜香，就是蜜香，景迈山的古树茶才有此香气。
木香：花香不明显，较为低沉，谓之木香，布朗山系茶、永德忙肺茶，就是这样的香气。
冰糖香：冰岛茶一入口，就满嘴溢香，其香独特，有类似冰糖的香气，故名冰糖香。易武刮风寨、麻黑大树茶尾水阶段，也出明显的冰糖香。普洱茶(熟茶)的香气
普洱茶的熟茶，香气比生茶弱，经过了渥堆发酵，产生了很多新的香气。
荷香：娇嫩的芽茶，渥堆发酵后，存放到一定时间，就出荷香。
枣香：粗老的原料，渥堆发酵后，会出枣香，时间越长，枣香越浓郁，九到十一级的茶，一般都出枣香的，梗比叶，出枣香更多。
米香：一些熟茶，存放到一定年份，会产生让人很舒服的米香，就像刚打开电饭煲闻到的香气一样。
陈香：渥堆发酵后形成的物质很多，滋味香气都很复杂，总体统称为陈香，包含了樟香、药香等，不过，很多情况下，湿仓存放，才出浓郁的樟香、药香，这里就不深入分析了。
之前有发过一篇97的港仓橙中橙，有茶友私下里问我，你真有胆，这东西也敢喝，就不怕喝出点问题么？确实，早些年的我对这种是有些排斥的，但是对于这方面接触到的历史资料和样本的增加，也开始慢慢的对其开始感兴趣并且逐步大胆尝试。
很多茶友应该都看过有关香港地区普洱茶的品饮文化和仓储概念的，早年间普洱茶一直属于低价茶水，茶庄对于新做好的普洱茶是不会直接销售到市场的，也没有多少人会认可购买，而是会拿去入仓，磨去其生茶的生（涩）味和熟茶的堆（杂）味，再待一定的退仓时间之后有个大致的转化才拿出销售，这里面一是为了让茶叶达到快速品饮的效果，其次就是普洱茶经过人为的入仓，微生物在其中的繁衍和各种酶促氧化，它磨砺掉苦涩感的同时，还会转化出另外一种很别致的香气，而这种似樟香药香以及参香的香气也逐步形成那个时代的仓储主流并且被当地茶客喜欢。但这种人为加速催熟（发酵）的负面结果就是即便经过十多年的退仓，喝起来前几泡依然有明显的异样感觉；时间短的话表面白霉明显，随着时间的增加慢慢减少直至消失，但是入口咽下茶汤之后，舌底部依然感受得到那入过仓的痕迹，这味道是溶于水的，并非仅存在于洗茶之后的杯盖，时间久了会减轻但依然喝的出，曾听朋友聊过一暴发户茶客动不动就是我只喝北方存出来的干仓老茶而贬低东南沿海仓储的种种垃圾，在喝了一杯传统亚热带气候存放出来的印级茶入口之后大赞“这干仓老茶真是好”！不知当时这朋友的脑海里有多少头XX马飞驰而过；
有的高温闷出来的干茶表面无异常，但是闻起来有较明显的类似“六六粉”的味道，这种喝起来附加在茶汤里的味道让人接受不了，前些年遇到过的一些早期肇庆仓储的昌泰茶有不少都有这种状况，放到现在五六年的时间依然没有明显变化，经验不足，只能丢在那里隔一年试一次，不知未来多久才能消失干净。也有一些是现在最多的，一直以来存放在广东沿海地区的茶仓里，为了避免过度通风往往都是保持着空气流动不太快的环境。加上当地常年特有的亚热带气候造成了茶叶喝起来会有“闷”的感觉，这种环境存出来的茶叶洗茶后闻杯盖明显，单纯是这种的话就很容易解决了，视轻重程度在自家存放三四年时间都有明显的减轻甚至丁点全无。还有一种就是商家在存放过程中，由于在仓库堆放的靠墙角地面，导致的存放不佳造成的发霉，呈黄绿甚至其他霉斑，这样有毒的东西就直接丢掉吧，别指望它将来还能入口了。以上几种是仅选了几种我接触过的代表性仓储环境给予普洱茶的不同外在和内在的形式，还有其他暂不表述。
对于生活在北方从小喝惯了偏重于鲜爽和香气绿茶的茶友有好多一上来都无法接受，在其看起来只要跟绿茶的香鲜以外有了其他异样的话就是发了霉的东西，因为对其了解的不深入而会刻意的从片面的看待它，甚至看到有一丝白霉就会大呼完蛋了，然后垃圾桶的干活，想必更多人都没见过熟茶的发酵过程吧，相信也会有好多茶友看过之后再也不想喝它了。渥堆过程中，也都是要经历过一样的s白霉覆盖，其实这种是不用担心的，发酵的最后干燥完白霜褪去就是我们平日里见到的熟茶了，一些在边角干燥不彻底的地方，紧结的茶块（比如这几年的大益老茶头刚出厂）几乎都会留下多多少少带白色的癍痕，并非是存储不当造成的发霉。
这几年市场风气推崇所谓的“干干干（重要的字说三遍）仓”，但个人十余年的经验一路摸索下来的经验并不喜欢，一些刻意保持干燥环境的“哨兵”变化小，喝起来没有什么意思，香气鲜爽虽然保存的比较好，上了年份也仅仅是苦涩轻了点，茶汤甜了点，并没有什么实质性的后发酵表现，也跟自己所理解的普洱茶有着天差地别的不同。当然，每个人都有自己喝茶的喜好，我不喜欢不代表他人也都一样，一些茶友买回去就是箱子里一丢或者套袋跟空气湿度隔绝开来（如果套袋之前茶饼的湿度就比较高，那么这样密封保存反而会加速茶叶的发霉），寄托于时间去改变一款茶的本质。有的新茶友很少有想过普洱茶是后发酵茶，作为后发酵是需要达到一定的空气和湿度才可以进行的，虽然物质守恒定律摆在这里，当湿度温度跟得上，有了后发酵的参与，不同做法的普洱茶才能有后期自己独特的风格，而非仅仅是一些物质的慢慢消失后形成的苦涩轻一点，入口柔一点，这也不符合后发酵应有的表现。
暂时想到这么多，此文只是用来阐述自己这方面的观点，毕竟仓储这方面一直以来就是争议性很强的话题，每个人也都有着自己的想法，有帖子必然有争论，认同观点的看了能对自己起到帮助更好，不喜欢的话看过笑笑就罢。
——目前市场上仓储现象简析：茶商仓与家庭仓是完全不同的概念；
目前大概可以分代理商、批发商、专营商、混批零售商、零售商、制造商、屯货商、中间商。当然中间一些是混合性质的，不一而足。所以在仓储方面，这些不同的茶商对于仓储的要求明显是不同。
纯干仓的需求统一性选择。据个人的观察，从其目的性、态度、经验而言，绝大部分的诚信而又长期性经营的茶商，对于仓储的认识与态度是慎重和认真的，会根据客户群的需求审慎地对待仓储的。而相反，个别并无长期经营目的的茶商会相对马虎对待；对于一些03年之后的不少新晋茶商，经验不足，仓储谈不太多的经验，总体还是“不霉”为前提，纯干仓总是不会有太多的损失，所以“纯干仓”会成为最好的托词和选择。加上03之后普洱茶风起云涌，新茶商总体占绝大多数，“纯干仓”便成为主流。
纯干仓选择的无奈。
因利选之。老茶商相对会更多以经验和长期经营角度去处理仓储，会针对不同的消费群体需求，对不同的茶品、茶质、茶区的茶区的茶进行不同的处理，并不会一概而论以纯干仓处理。港澳的一些老茶商，在这方面有着丰富经验。90年代中期前，港茶大多数是以入仓处理，当然这种处理是有一定的经验和技术要求，但绝不乱来的。这是与港台绝大多数人普洱品喝习惯有着极大的关系。但到了九十年代后期，开始以干仓为好的的观念占据主流上风，作为一些老茶商也不能因循守旧，干嘛放着钱不赚，提前品喝，而且不用入仓、放仓的繁杂和辛苦，干脆“干”就行了，好销就行了，管不了有没有真味，管不了能不能入口和身体的需不需要，所以03年后出现港仓的概率可以说非常少，几乎绝迹。非常简单，干仓茶更好销，更受喜爱。这就行了！其实，一饼真正好的港仓茶是非常难做的，没有足够的经验和耐心是做不来的。
因简单选之。而对于以纯干仓而言其实更为简单，配一台自动工业抽湿机则可以，每天定时二个小时（分段）通风。而相对而言，南方自然仓的处理对于茶商而言，是比较费功夫的，（对有些茶商而言，这是一个商业秘密！），而且对于一般的大商来说，谁都知道南方是天然的存茶的好地方，也都知道不潮不霉的自然仓滋味是最为丰富酽醇，更能体现普洱的酽纯厚香陈的真味。但南方自然仓对于大仓而言也是风险较高的，自然仓一般以传统的木炭、石灰作为防潮剂，有时会辅助抽湿。正因为以传统防潮方法为主，加上南方的天气多变，某几天出现问题而又不及时处理则不可逆转。所以，更需要精细的管理！所以，能够喝以传统的自然大仓的茶，那真是很不错的的选择！但据我观察，市面上还是比较少这种专业性的自然仓，还是以简单的纯干仓为主，千篇一律的纯干仓其实也是对不同茶质的普洱的损失！孔子之法因材施教，应用于普茶仓储，则是“因茶施存”，这样，才能更好地发挥不同普茶的本来滋味和特点。如果说，一饼好普洱是好茶质加好仓储，其实是专业茶商的职责。
因导向选之。前面已经说过，普洱茶的真味在于后续发酵陈化到位。但足够时间的陈化的普洱茶有多少?大家心理清楚。据我们的观察，即便是十五年左右的准备老生茶，也要在南方自然陈五年以上达到品喝的较好效果。以前用“祖辈存茶，孙子喝茶”来形容普洱茶的难以陈化和品喝标准，足见普洱茶达品喝老普的健康要求之难。而在云南原产地进行了陈化，确实没有二十年以上的时间确实难以陈化到位。但试想，03年以后，普洱茶商的比增是十倍以上数量增加，老生茶和准备老生茶能多少？茶商也得吃饭，维持生计的，纯干仓、中生茶、新喝其实是一个求次的无奈性选择概念，同时也养活了大批的茶商，特别是新生代茶商。有时数量多不一定是真理。所以，03年后，纯干、喝新、中生代、做仓的名词也就应运而生，其实是利之所趋。但长期喝不到品喝年份的新生茶，对身体的损害确实不可估量。如果你不信，可以考察你周围的嗜新茶者，不出三年，身体一定会走下坡。这不是吓人的，是见多了。
茶商仓储，第一目的是货好卖，纯干的更少了交易之间的磨蹭，直接成交！至于近年的炒茶，更是有几乎连箱子也得干净无比笑话！即使陈化到位的茶，只要仓储稍欠，必然趋势要千方百计才能找到合适的下家，这对于商品来说是痛苦的，也不是做生意的愿意做的事情。
当然，专业性强的大仓放出来的茶确实胜出一般的小仓茶，尤其在茶味浓郁丰富和芳香度上，不是一般小仓茶可以比拟的。几乎一闻便知七八。这是专业大仓的优势所在。但目前又有多少这样的专业大仓呢？我所指的专业大仓是不仅仅是仓库，而是专门陈化的工厂！当然，每一专业茶仓都茶普洱的不同理解和技术处理办法，因而产生口感不一的后续陈化茶，即使是同一批的茶，也会如是！
但问题是目前的现状是，不在少数的的小茶仓其主要目的不把茶放得更合乎普洱陈化规律，放出真味，而是主要目的是——不放坏！所以纯干，统一的抽湿严格控湿，是最好的选择方式！这样的的茶仓，能放出好茶？我表示严重的怀疑！
这为家庭仓储存放适合自己口感的普洱茶提供理由和可能。即便，家庭仓会与专业仓有不少距离，但这茶合乎自己的审美要求的！要干则干，要湿则湿，完全可随自己的意思而为之！B（二）专业对口茶仓与个人家庭仓的差异。
专业大茶仓固然有其优势，从保存茶的角度而言，简单的纯干仓是最容易做到的：自动抽湿，自动定期抽风。无需太多的管理。但这种不分茶区、茶质的存放方法显然不合乎不同原料的的存放和陈化，比如倚邦的茶和景谷的原料，放在一起是没有问题，但同样的处理存放对于两种不同原料的陈化是不适合的。一般景谷料存放在早先的二三年相对湿度高一点（当然不是湿仓）可控制在75%至80%左右，然后几年可能相对干仓存放，出来的效果会更为明显。如果一直纯干仓放存，十年的苦涩度依然很高，难以入口。当然自然仓的存放的技术难度会更一点，风险也会高不少。所以每家茶商都有自己不传之秘的仓储办法。而倚邦茶，香高。则宜保持干仓状态为好。可以看出大仓也有不足之处。很好难以细分处理批茶，只能风格茶区接近的茶放置一起方好，多品种不同风格同一存放不易发挥每一种的优势。而纯干仓的简单处理，一般会出现口感偏干涩、茶质走薄、茶韵较死的的不足。所以，总言之专业仓不是随便可以定义下的，里面有太多细致性的管理要素。
而家庭仓储，会有更针对性的存放，可以或粗放、或细致的管理，总体上可以更为自然的存放，前提是你所在的地方确实符合普洱陈化的温度、湿度的良好气候条件，我这里指的是达到较好转化效益的转化条件。我身处南方，从01/02年开始小有量地存普（也不多，够自己喝吧），大概有40、50大支的量，五花八门的普茶品太多，开始都是自然乱放，以自然存放为主，当然湿度还是有所控制，总体还是陈化适宜，基本没有潮仓的现。。但个中也有失误的，比如有些年份的旧茶不能区别对待的，生熟混放的，多少出现味杂、走味的现象，后来有所改进，归类存放，该相对密封就密封，该干就干燥处理，新旧、生熟茶分开处理，虽然与专业大仓的茶还是有差距，但放出的效果还是相当不错，风格各显。有些不比大仓差。在处理上，可以以“仓中仓”的处理办法，以茶房为“外仓”，紫砂瓮、多层纸箱、PE袋为“内仓”，区别对待不同的茶，七八年后，风格效果就会出来。如果没有条件的，你准备四个大紫砂瓮，新旧、生熟内加PE袋子就可以把层次分清，放进瓮了事，也是很简单。如果要取相对潮润效果的，回避“回南天”后，在家庭自然存放，保持适度通风（我一般会在晚上开门通风，白天闭门，省时省力！），南方的天然气候也就自然帮你大忙。有人担心会潮茶，其实基本不会，只要你避开“回南天”，（也就是玻璃窗起雾，你就要注意处理了。）一般不会出问题。但对新出厂茶一定要检测含水量及竹包的干度，，这点非常重要，因为把水分锁在竹包里，加上高温，极容易出问题。同时第一年的走水过程也是重要的特别是熟茶，需要在适度干仓中“走水”，走水后可以自然存放了。自然存放的湿度控制，可以用炭包、石灰、食品级硅胶干燥剂的自然方法控制，这样办法，可以使茶房内外的湿度在10%--25%的湿度差。一般的七八年以上旧茶，我则在新购时会作含水量的测试后，作相对密封（只留小小空隙）的存放，让其在稍干的环境下相对缓慢陈化。
经常听人说，普洱茶韵味无穷。但到底何为韵？
茶，是甜的，还是苦的，傻子都能喝得出来。舌底鸣泉，似乎也不是难事，最难的就是这个韵。
苦由咖啡碱决定，甜由糖分决定，涩由儿茶素、茶多酚决定，香由醇类、醛类、酮类、酯类物质决定，这符合西方人的逻辑，实验科学下的严谨，用数据说话。
但“韵”这个词属于中国，属于东方思维。就像说一个女孩子“美”，永远无法用科学实验来证明。
因此，用标准化做出来的立顿，也不会讲“韵”它注重简单和快捷，只有个性化的茶才讲韵致。
就像一张画作，只有原作才值钱，复制品就便宜，能机器生产、批量制造的东西都廉价。
初入茶圈的人，当然不能品出茶的韵致。但浸淫时久，就会越来越强烈地感受到一种说不清道不明的风致，永远无法用科学实验，永远无法用语言准确描述，但就是舒贴，让人着迷。那就是茶之韵了。
“不可言说之事，必将无言以对”，维特更斯坦说。
为了避免这种尴尬，我们姑且用“韵”来代替。
世界上最美的女孩，最美的风景，最美的诗句都是不可描述的，可以喋喋不休言说的往往是次品；“太美了”“太妙了”，这是很多人在赞叹最伟大的事物时发出的声音。
当你感觉到有种妙不可言时，那就是人们常说的茶韵。
为什么越来越多的人喜欢品普洱，除了耐泡，还有一个原因时懂茶的越来越多。不是为了解渴，而是让自己丰富，除了感受甘甜苦涩，大家还有一种对茶韵的迷恋。
韵，是种高贵的内涵，需要懂它。
对普通的消费者而言，普洱茶总显得高深莫测。很多人没有喝过普洱，但知普洱没有保质期的障碍，越存越香，这种定律的重要佐证之一为部分年份越长的普洱价格越高。
有话语权的人们会力推这一理论，假设一款普洱存了好几十年后不好喝，能有“茶叶质量不好”和“仓储不佳”这两个强有力理由来解释，而且，此言也确实不虚。然而，我们做先决假定：在气候适宜的地方仓储良好、古树茶压制的普洱，它真的越存越香吗？这个“越”，究竟有没有一个临界让普洱再也“越”不过去？
九十年代台湾普洱蔚然成风时，港商从仓库拉出大批堆积的普洱在台湾市场走俏，湿仓论起暂且不提，普洱越陈越香的特质开始得到普遍的认同和重视。新茶茶汤黄绿，青味重，依据原料不同一些可能有甜香，苦涩兼有很正常。新茶放3年后至10年之间，茶汤微妙地变化着，越见黄红，青味不再那么重，隐约有密香，苦涩感也会减轻。转化出明显效果，大致是10年至20年间，茶汤会发生明显的变化，黄褪去变红色且显浓稠滑口，青味尽，蜜甜香显，陈香味初现端倪，茶汤苦涩几乎消失，哪怕有也能极快化掉，叶底由黄色变黄带褐。20年之后，可算是转化后期了，茶汤深红，漂亮得如同上好的红酒，果酸味现，陈香十足，无苦涩，汤滑浓入口即化，茶饼黑褐油亮，叶底浅褐色。
于是当60年、80年甚至更长时间的普洱拍出天价时，门外汉的普通消费者会很好奇地问：“几百万的老茶，那得有多好喝啊？”
笔者有幸尝过20年、30年甚至60、70年陈期的老茶，中间有的干仓也有湿仓，这里不作干仓湿仓之辩，就仓储良好的前提来看，有二三十年历史的茶是陈香、果香味俱足，汤色红浓如红酒，倒在杯子里泛着美丽的金圈，人喝着也是舒服的，口感和体感都在一个比较好的状态，但要认真去计量茶气，力量上较前期的茶是有削弱的。而六七十年的老茶，哪怕仓储良好，都免不了炭化的状况，陈味十足，又稠又滑，但香气方面除了陈香还是只有陈香，茶气基本无。
跨越半世纪以上的老茶拍出天价并非不合理，但绝非是源于它的“越陈越香”，也不是说它有多么多么好喝，而是它身上承载的历史和内涵，品它的时候，品的也是它的历史感赋予的厚重感。精神层次的享受确实难以用金钱来衡量，有人愿出手，恰好又有人愿埋单，就这么简单。
此文大致是有人反对说百年老茶也是越来越香的，但笔者相信宇宙万事万物都遵循着某种规律，可以食用的东西在自然存放中必然在超过某个时限后会变质直至有害。普洱的越陈越香若是一个永恒的上扬曲线，那么科学家应该可以从中研究进而找出制造永动机的秘密了吧？
林蓉13.12.30（知乎）
在开始触及和深入本话题前，希望大家明白一点：不要神化和过分抬高发酵，认为发酵可以包办一切，化腐朽为神奇，这是一种奢望和苛求，是非常缺乏客观性的想法，发酵是很重要，是很关键，但不是唯一非常关键的因素，还有两个方面往往被大家所忽略和轻视，那就是发酵所需的原料和发酵茶的拼配，其中原料起基础性的决定作用，拼配则是熟茶品质形成的另一个关键因素！
首先谈谈原料，对于渥堆发酵来说，原料的三个度，内含物的丰富程度、揉捻程度、匀齐度或者均匀度是发酵是否顺利进行和发酵茶品质达标的决定因素。内含物方面，在漫长的发酵渥堆周期中，发酵茶经过了酶促、湿热、微生物的一系列作用，而后经历了转化、分解、缩合，降解等等过程，一些物质衰减，也形成了一些新的物质，但总体上内含物在减少，因此要想达到熟茶品质的浓强鲜爽甜香的目标，尤其是浓强方面，必须保证内含物足够丰富，保证熟茶的足够的水浸出率，否则如果内含物不丰富只能加重发酵成熟度，虽然浓度上去了，但耐泡性也下降了。
揉捻程度方面，在渥堆发酵中，特别是前期，只有破坏茶叶表层释放出内含物发酵才能进行，揉捻程度重的茶叶，挤出了茶汁，内含物被有效析出，减少了前期对茶叶表层破坏所需要的时间，缩短了发酵周期，而且揉捻程度较重，条索紧实，外形匀称美观，另外纠正一个认识，有人认为揉捻程度较重，茶条卷紧，没有展开，茶叶与水热接触面积较小，不利于发酵，殊不知发酵叶在潮水、补水压水后，吸水膨胀，叶张舒展，并不会卷紧，不会对发酵起到阻碍的作用。
在匀齐度方面，这点尤为被人忽视，在渥堆发酵中发酵周期由短到长存在着发酵梯次，老梗、黄片以及朴片和老叶基本处于最先发酵层次，其次是嫩度适中的中高级毛茶，再次是嫩度较高一芽一叶、一芽二叶，最后是最难发酵的芽头，因此就会出现这样的情况。
当老梗、黄片等发酵完毕时，芽头和嫩度较高级的毛料却偏生和泛青，待到芽头发酵完毕，梗以及黄朴片却可能已经碳化，所以保证原料的相对均匀一致，防止老嫩过分混杂，避免人为的混搭和匀堆就显得较为迫切了！可是在当下的普洱茶产业界，绝大多数发酵原料的品质是无法保证的，很多的厂家常常以发霉、变质、存在酸馊味的茶叶进行发酵，对熟茶的品质提升是有很大的负面影响。
其次，谈到拼配的影响，那更是应该大力着墨的地方，我们要知道一款熟茶拼配方案的确定和形成，是拼配部门面向市场和客户需求所制定的，而拼配的半成品发酵茶的成熟度，级别，产区也是拼配部门在发酵之前就已经确定的，发酵部门只是在拼配部门的要求下组织生产，改进工艺，以达到拼配部门的品质要求。而且，拼配的对象并不是发酵茶本身，而是其经过筛分，风选，色选以及捡剔后的号头茶，所以熟茶的最终品质的形成还得靠拼配师高超的技艺和拼配水平的，发酵部门只是提供拼配的半成品，并不具有决定作用！
总而言之，希望大家明白，熟茶≠发酵，熟茶=原料+发酵+拼配，发酵不能决定熟茶品质，也期望各位茶友莫要将二者划等号，要全面的看问题，通盘考虑各个环节，这样才有利于加深我们的认识，才能真正的做一个茶人！
每到春季，各个山头的茶王树是茶客重点光顾的对象，几十万一公斤的毛茶，令人瞠目结舌。在天价交易的背后，是快被毁掉的古茶树资源，现在正值普洱茶发芽的高峰期，但老班章村茶王树的现状令人担忧。
茶叶的定价权在茶商手里，毛茶的质量还是有保障的。茶商收茶讲究一分价钱一分货，如果毛茶质量下降的很厉害，即便是名山古寨也不收。茶客则不然，只要是名山茶，甭管品质高低，先收了再说。哪怕茶叶质量再次，只要有茶客兜底，茶农便有恃无恐。说白了再过几年，一芽两叶这样的采摘标准在名山古寨都不存在。
喝名山茶是一种追求，但有人追求的是名气，也有人追求的是口感。前者的数量远大于后者，这也造成了现在市场上只问产区不问品质的怪象。
虽说无商不奸，但就目前的实际情况来看，毛茶的定价权掌握在茶商手中远比在茶农手中好很多。2013年古树茶市场非常热，但那一年的产品品质是可圈可点的。2017年是古树茶市场的低迷期，可2017年的产品整体远不如2013，原因何在？不就是上山的茶客多了，茶农采摘过度，自由卖茶的结果么。
大宗产品的定价权由大企业主导，名山古寨的定价权由高端企业主导。这个体系就目前来看最适合普洱茶市场的发展。
好的普洱茶离不开茶农的辛勤耕耘，离不开茶商的精工细作，也离不开茶客的细细品饮。茶农茶商化，茶客经销商化，对市场来说是一种破坏。价格合适的好茶才是市场最需要的。
以中医“寒凉平温热”之理论进行分类，台地茶/小树茶新茶茶性属寒，而古树茶新制生茶茶性属凉（以两者初制工艺正确为前提）。经过仓储的转化，茶品的茶性会呈现出“寒→凉→平→温热”的转化趋势，以每次茶性转化点为划分，会发现茶品转化会呈现近似相同的周期性规律。在前述的环境条件下，石昆牧老师发现，台地茶/小树茶的转化周期约为七年，而古树茶的转化周期约为五年。经过一个仓储转化周期后，茶品不但茶性有所改变，其品饮表现亦会达到一段时期内的高峰。而由于古树茶与台地茶/小树茶先天茶性的差异，加之茶质的区别，可以说随着仓储年限的增加，两者的品质与品饮感受的差异会愈发扩大。
以2006年景迈有机系列之土饼为例，同样的茶品，在北京与台湾高雄两地截然不同的仓储环境中经过了8年的时光，已然产生了明显的仓储差异。从外表上看，北京仓储的茶品包装纸表面仍保持洁净，而台湾仓储的茶品在相对平均温湿度较高的环境中已然可明显观察到茶品包装纸上有明显的“油渍”。
这种现象是由于存储环境的平均湿度较大造成的，在相对更湿润的南方，茶品表面出油的情况会较为普遍，即便在北方较干燥的环境下，如果茶品存储的年份足够老，或者堆放在底层比较受到重压的茶品，也会出现同样的“出油”现象。很多刚接触普洱茶的朋友，尤其对于老茶接触较少的茶友，对类似出油的情况缺少相应的经验与科学认识，会认为这是受潮或入仓导致，这是不正确的观点。
从汤色上看，北京仓储土饼的汤色相对偏浅，但汤色更为明亮；台湾仓储的茶品则更为红浓。北京仓储的茶品，香气更为高扬，口感较为清冽，茶品气感清晰而强烈；而台湾仓储的茶品，汤感更为细腻润滑，茶韵更深，气感也由表入里。两者可谓各有千秋。
从叶底上看，台湾仓储茶品叶底颜色明显较北京仓储为深，也体现出两地仓储转化速度与周期的差异。
需要指出的是，古树茶五年、台地茶/小树茶七年的转化周期规律，是石昆牧老师在台湾南部（高雄）特定气候环境下所总结出的规律，当环境改变，仓储周期自然应有所调整。一般而言，若环境年平均温湿度均低于前述环境条件，则这个环境中茶品转化周期应相应拉长。比如茶品在北京仓储，其转化周期就应比台湾南部仓储的同样茶品拉长1~2年。
普洱茶为什么越陈越香？因为活色生香！哈哈，这里的“活”指的是普洱茶的活性。
什么是普洱茶的活性？普洱茶的活性就是说这款普洱茶有活力，后期还会转化，还有陈化的价值。
一般我们评价一款茶品质好不好都是看这款茶当前品质如何，而对于普洱茶的品质，除了要看目前的状态，我们更关注他后期的转化。一款普洱茶有没有活性，直接关系到后面的转化。
生长在古茶树上的茶叶，青春嫩绿有活力，生命力极强。鲜叶被制作成普洱茶，普洱茶的后发酵，给茶叶带来第二次“生命”。没错就是转化，转化给普洱茶带来第二次生命。那么怎样的普洱茶转化会好？这就和普洱茶的活性有关。
1.有无活性口感相差大
有活性普洱茶：香扬水鲜活，鲜爽渗透力的口感，轻泡水细味甜，重泡气感强苦涩化得快，口韵、喉韵、回韵非常好，韵底足，杯底挂果蜜干香，叶底色匀柔软不硬。是不是只有生茶才有活性？当然不是，熟茶同样有活性。
没活性的普洱茶：香气不显，味杂、纯度不高，木香挂喉有收敛感，重泡缺点尽现，叶底色不均无活性，经醒茶无明确变化，入口甜味显无回韵，水薄味淡缺少层次感，气感体感偏弱或无。
2.活性在后期转化中的见分晓
活性很好的普洱茶，是值得存放的普洱茶，虽然不能说后期转化一定能让普洱茶的口感很好，但是它有活性，一直在变化，直到把滋味变化得全无才会终结。
没有活性的普洱茶，是不值得存放收藏的，一般5年内可能还喝得成，但是5年一过品质的下降是很严重的。
3.为什么有的普洱茶没有活性？
而造成普洱茶没有活性的原因是多种的，除了本身原料不好外，还有制作工艺和仓储的原因：
一是制作过程中出现过错，比如杀青过重，直接杀“死”了。
二是制作工艺的乱使用，用绿茶工艺制普洱茶。
三是后期成品普洱茶的仓储环境湿度过高。
四是放置普洱茶长期被太阳光直射。
4.普洱茶的活性如何辨别？
普洱茶的活性如何辨别？最简单的就是看叶底，闻香气，普洱茶的活性多由叶底呈现。一般活性好的普洱茶的叶底都能完全舒展开来，闻到的香气一定不会很高扬，因为活性好的普洱茶讲究的是内蕴香，也就是喝普洱茶的时候口腔中很香。
没有活性的普洱茶的叶底是不管冲泡多少泡都舒展不开的，冲泡时候的香气（闻到）很高扬。当然，如果是仓储出现的问题，那么太阳光直射则会出现怪味、酸味，过度湿仓则会出现霉味。
还有一种拼配茶，新茶品的用料拼配有一个比列的晒青毛茶和烘青毛茶。使得普洱茶在才出厂就能有很好的香气，这类普洱茶的叶底比较杂，有会舒展的，有不会舒展的。
“活”色生香，保持活性是普洱茶一生的事业，就像很多人说减肥（保持好身材）是女人一生的事业一样，更重要的它是普洱茶后期陈化的价值所在。口感能不能提升，后期还有没有升值空间和收藏价值，就看普洱茶的活性了，普洱茶有活性才能越陈越香。
文章到这里就结束了，看了本文《谈谈普洱茶的仓储与保存》的内容不知道对你是否有所帮助，如果还想了解更多相关知识，可以点击茶经网cy316.com的“普洱茶的保存”专题进行查看。
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