汤感，是喝普洱茶过程中的一个重要感觉，对于初次饮普洱茶的人来说，茶的汤感往往容易忽视，原因之一是喝惯其它茶类茶水，品的是茶叶鲜香或工艺提香所及的浮香，喝过就完了没有记忆。
所以要将汤感单独的拿出来讲，是为了让茶友对此产生更加深刻的印象，从而更加客观的认识和体验到普洱茶的所有感觉。
汤感粘稠度体验方法
生活中我们时常见到无牙的老人吃东西，她们蠕动着上下唇，用牙床来触碰食物使之破裂，以方便吞咽和消化。因为没有牙，所以老人们会对食物的粘稠度，硬度，包括形状等会产生较细腻的感觉。因此，我们以类似的动作来培养一种通过用口腔中上下鄂和舌的运动来体验茶汤的粘稠度。
汤感软度的体验方法
将茶汤含在口中开始默数读秒，两三秒之后将茶汤咽下，通常一入口就马上产生苦涩味就说明该茶汤的软度很差，而软度很好的茶汤通常在茶汤咽下后才缓慢的出现苦涩味。
汤感滑度的体验方法
很滑的茶汤，经常可以令人产生“如饮鸡汤”的感觉，但始终还是不可能达到和鸡汤一样强度的油润感，尤其是新生茶，其润滑的程度很难被记住，一泡很油润的茶汤被咽下去后的那一剎，会在口腔中和喉咙深处留下一种类似附着一层油膜的感觉，这个感觉的强度相比较茶汤才入口的滑度更容易被人体验到并产生记忆。
汤感厚度的体验方法
厚度是最容易和软度以及苦涩味混杂在一起的，我们常常听一个人描述他喝到了很厚的茶汤，其实说的是茶喝下去后在口腔中以及舌面上留下的长期不化的涩感，茶汤的厚度指的是一种结实，饱满的感觉，这样的感觉容易在茶汤流动的时候得到体验，所以令茶汤在口腔中上下左右的流动会令这种感觉更加清晰。
对于汤感来说，类型的评判很容易，但是程度的评估和记忆则较难，专注而反复的实践才会令人最终得到一种客观的辨识能力。
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一、小青柑和大红柑有什么不同？
小青柑的口感，相比较柑普茶确实有所不同。小青柑的柑皮香气更加浓烈，与陈年普洱相融合后，其柑果清香味尤为突出，是柑普茶所达不到的。小青柑采摘时尚未成熟，果香四溢，这也使得它需要更多的时间存放，与熟普的融合效果也会更佳，后期的转化效果极佳。
二、老茶和新茶能存在一起吗？
新老茶叶建议不要存放在一起，应区别对待。有条件的收藏愛好者，同一类型的普洱茶，如同为普洱熟茶或同为普洱生茶，由于茶叶的基本风格类似，可以将同年份，不同制式（散茶或紧压茶）的茶品整理，收藏，存放在一起，使收藏的普洱茶品“批次”分明。不同年份的同类茶品，最好分开存放，以防止“老茶染新味”；但可以将少量老陈茶与新茶一起存放，以利有益微生物进行“接种”、加速“陈化”。对于无法满足上述普洱茶收藏条件的爱好者，亦应做到“分清批次、分类整理、适当隔离储藏”，尽量减少储藏期间不同茶类的相互混杂。
三、甘甜是舌头哪个部位感受到的？
舌尖主要品评茶叶的“甜味”；舌的两侧前端主要评定茶的醇和度；舌两侧的后端主要评判普洱茶是否“发酸”；舌心（中央部位）主要感受普洱茶的“涩味”；舌根则重点体会普洱茶的“苦味”。
四、为什么茶汤放凉了会浑浊？
茶汤“冷后浑”不可避免，氧化后的多酚类物质与金属离子形成络合物，随水温降低而析出。普洱茶，浑浊活性蛋白是优质云南大叶种晒青茶中必然含有的一种蛋白，溶解度较低，易随水温降低而析出，是一款茶物质含量丰富的体现之一。
普洱茶的香气
荷香：荷香就是指普洱茶中会透着类似荷叶的清香。荷香多出现在以晒青芽茶为原料制作的散茶上。兰香：普洱茶中最珍贵的香气。兰香是荷香和樟香的结合体。一般用三级、四级和五级茶青制作的普洱茶都会有沁人的兰香。樟香：樟香是普洱茶里面含有芳樟醇的物质，这种物质须经过发酵才能散发出来。一般是经过发酵的熟茶或是年份较长的生茶和经过入仓的生茶。
普洱茶的汤色
好的茶汤应该是，通透明亮，清澈而厚重，令人赏心悦目，反之不好的茶汤就会模糊暗哑，浑浊而稀薄。
普洱茶的滋味
普洱茶主要有甜味、苦味、涩味、酸味、水味和无味，其中甜味和无味是上等普洱茶的必备品质，苦味和涩味则是普洱茶所共有的味道，而酸味和水味则是下等普洱茶的味道。
普洱茶的叶底
以手指捏叶底，一般以弹性强者为佳。叶脉凸显，触感生硬，叶面碎烂，无弹性，则为次级品。生茶则随陈化期时间增长，叶底颜色新鲜翠绿，随着空气中的水分氧化发酵，进而转嫩较红亮。
茶汤的温度在50度左右，即手摸着杯子感觉不烫的时候开始品茶。普洱茶宜温热而饮，冷茶有滞寒、聚痰之弊。但茶汤温度如果超过60度的话，就会把口腔烫到麻木，体味不到茶汤通过喉咙流向胃部的圆润。
品饮普洱茶的一般步骤是：首先，举杯闻香气，然后调整呼吸，让鼻息休息一会儿；然后，喝下普通小杯的一半茶汤，咀嚼两三下茶汤，在吞咽的过程中感受普洱茶的水性；接着，闭住嘴，从鼻腔中呼气，认真感受喉感，特别是口腔各部位的生津回甘程度。
闻香时，将所有注意力集中在鼻腔中，努力分辨其嗅觉的种类和强度；另外，饮普洱和咀嚼茶汤时，大家应将注意力放到“汤感”上，评估其柔软度、粘稠度、润滑度；若此时呼吸，则品饮效果会受到较大的影响；同样，在吞咽的时候，注意力则应当集中在对茶汤经过舌与喉，到达胃的整个过程的感受上。回气时注意力的重点要放在“喉部”，而当“喉感”体会过后，注意力则应当马上转移，放到口腔和舌面上，此时，对滋味和生津回甘程度要做出准确的评估，时间﹑程度和区域感受也要明确。
但是，初学者往往不能够做到注意力快速的转移，则可以采用重点评判法。譬如，第一口主要评估香气，第二口主要评判汤感，第三口重点放在水路，第四口体验喉韵，第五口重点体验滋味和回味。随着品饮普洱茶经验的增加，不断提高自己的品饮能力。
普洱茶有味，常有甜、苦、涩等味道。我们的舌尖主要感受普洱茶的“甜味”，舌根则重点体会普洱茶的“苦味”，舌心主要感受普洱茶的“涩味”。
甜是普洱茶品茗者梦寐以求的味，以生茶茶菁制造成的普洱茶品，其茶汤中的甜味，为纯正清雅，也最能代表普洱茶的真性。
普洱茶之所以会有苦，是因为其中含“咖啡碱”，对人体神经系统起到兴奋的效果，也是导致“茶醉”的主要物质。咖啡碱其性味苦，与茶黄素结合形成络合物提高茶汤鲜爽度，是构成茶汤滋味的重要物质，赋予茶汤“醇”及新鲜口感。于对苦味的处理，人们可以通过冲泡方法来控制，泡出适当的苦味茶汤。清·赵学敏《本草纲目拾遗》云：“普洱茶味苦性刻，解油腻、牛羊毒、苦涩、逐痰下气、利肠通泄。”
普洱茶的涩感是因为含有茶多酚，其氧化物是构成茶汤滋味鲜爽的主要物质。普洱茶是大叶种茶菁制成的，所含的茶多酚成分比一般茶叶多。新的普洱生茶涩的口感特强，适当的涩感品茗者是可以接受的，因为涩会使口腔内肌肉收敛，达到生津。涩可以增加普洱茶汤的刚强度，也满足口感较重的品茗者。
荷香：荷香就是指普洱茶中会透着类似荷叶的清香。荷香多出现在以晒青芽茶为原料制作的散茶上。
兰香：普洱茶中最珍贵的香气。兰香是荷香和樟香的结合体。一般用三级、四级和五级茶青制作的普洱茶都会有沁人的兰香。
樟香：樟香是普洱茶里面含有芳樟醇的物质，这种物质须经过发酵才能散发出来。一般是经过发酵的熟茶或是年份较长的生茶和经过入仓的生茶。
2.普洱茶的汤色
好的茶汤应该是，通透明亮，清澈而厚重，令人赏心悦目，反之不好的茶汤就会模糊暗哑，浑浊而稀薄。
3.普洱茶的滋味
普洱茶主要有甜味、苦味、涩味、酸味、水味和无味，其中甜味和无味是上等普洱茶的必备品质，苦味和涩味则是普洱茶所共有的味道，而酸味和水味则是下等普洱茶的味道。
4.普洱茶的叶底
以手指捏叶底，一般以弹性强者为佳。叶脉凸显，触感生硬，叶面碎烂，无弹性，则为次级品。生茶则随陈化期时间增长，叶底颜色新鲜翠绿，随着空气中的水分氧化发酵，进而转嫩较红亮。
汤感，是喝茶过程中的一个重要感觉，对于初饮茶的人来说，茶的汤感往往容易忽视，或者是被混杂在滋味中，之所以要将汤感单独拿出来讲，是为了让大家对此产生更加深刻的印象，从而更加客观的认识和体验到普洱茶的所有感觉。
人的味觉和嗅觉以及触觉综合在一起产生综合体验，传达到大脑的是综合信号，三者相互影响，令人不能够客观细致的辨识各种类型，更不容易得到具体的量化信息，在其中，气味是第一个容易干扰其它的因素，吃过中药的人都有会有一种体验，当药汤的气味被嗅到的时候，我们彷佛已经尝到了苦味，咽药汤的感觉令人难忘，于是有人捏住鼻子喝，药汤喝起来就没有那么苦了。
这个过程中，过份苦感其实是嗅觉令喝药的记忆复苏，并导致大脑和味蕾的紧张而引起的，所以，在喝茶感受汤感的过程中，尽量的摒弃嗅觉，是第一步，做法很简单，从茶汤入口的第一时间起就暂时关闭嗅觉，不要有任何呼吸动作。
茶汤中的苦涩味刺激人的舌面和口腔，强烈的时候会导致紧张，令人无法去体验其它的内容，所以，我们应当在滋味产生以前来体验汤感的软度，粘稠度以及厚度。
汤感粘稠度的体验-咀嚼茶汤：
生活中我们时常见到无牙的老奶奶吃东西，她们蠕动着上下唇，用牙床来触碰食物使之破裂，以方便吞咽和消化。因为没有牙，所以老人们会对食物的粘稠度，硬度，包括形状等会产生较细腻的感觉，因此，我们以类似的动作来培养一种通过用口腔中上下鄂和舌的运动来体验茶汤的粘稠度。
汤感软度的体验-读秒：
将茶汤含在口中开始默数读秒，两三秒之后将茶汤咽下，通常一入口就马上产生苦涩味就说明该茶汤的软度很差，而软度很好的茶汤通常在茶汤咽下后才缓慢的出现苦涩味。
汤感滑度的体验-注意饮茶过后一瞬间的感觉：
很滑的茶汤，经常可以令人产生「如饮鸡汤」的感觉，但始终还是不可能达到和鸡汤一样强度的油润感，尤其是生茶，其润滑的程度很难被记住，一泡很油润的茶汤被咽下去后的那一刹，会在口腔中和喉咙深处留下一种类似附着一层油膜的感觉，这个感觉的强度相比较茶汤才入口的滑度更容易被人体验到并产生记忆。
汤感厚度的体验-让茶汤在口腔中流动：
厚度是最容易和软度以及苦涩味混杂在一起的，我们常常听一个人描述他喝到了很厚的茶汤，其实说的是茶喝下去后在口腔中以及舌面上留下的长期不化的涩感，茶汤的厚度指的是一种结实，饱满的感觉，这样的感觉容易在茶汤流动的时候得到体验，所以令茶汤在口腔中上下左右的流动会令这种感觉更加清晰。
对于汤感来说，类型的评判很容易，但是程度的评估和记忆则较难，专注而反复的实践才会令人最终得到一种客观的辨识能力。
１、生津的速度很重要：因为生津是很容易的，很多原因可以令人生津，所以，过份注意生津的感觉反而会混淆，要准确的体验纯粹因为茶的刺激而导致的生津，科学的方法是“体验生津前的感觉”也就是“舌面散发感”，从茶汤入口到舌面散发感出现的时间，为生津的速度，速度越快，越优。
２、回甘的彻底程度，真正优质的茶，从回甘一开始，苦涩就结束，没有舌面附着感，整个口腔有种很甜润的感觉。
３、香气的融合度，闻起来和喝下去后的香气程度比例，优质新普洱的香气是喝下去后再从喉咙里面出来，持续很长时间，很清悠。
４、喉感的深度和持久度：喉感很深的茶，喝起来会有“口腔感觉没有喉部感觉强烈”的体验，且喉咙深处的触感会有一段时间的持续。加上回甘很深，香源也很深，所以就会有，喉咙的感觉比嘴里强烈的感觉。喉感深且苦涩短淡汤感厚实的茶，在一定温度和浓度条件下，胸部都会有异常舒服的暖热感。
第一：轻发酵、重发酵、适度发酵、浓熟发酵
4-6成发酵程度视为轻发酵，7-8成视为适度发酵，9成为浓熟发酵，9-10成为重发酵。那么，在发酵中是如何实现轻发酵、重发酵、适度发酵，以及浓熟发酵呢？是否发酵时间越久，发酵的程度就越重呢？
这与发酵周期关系不大，而是与发酵温度、加水量有关。通过对发酵温度和加水量的控制，可以来控制发酵的成熟度。翻堆的时机掌握，就是渥堆温度的掌握。这一点，对于发酵的成熟度有着极大影响。
第二：春茶、夏茶、秋茶发酵有何不同？
传统里，一直用夏茶发酵。近年来，许多商家号称采用春茶发酵，也确实见到了一些优秀的产品。事实上，春茶发酵难度较大；因为春茶的嫩度较高，芽头较多，为了保守起见，通常发酵程度较轻；发酵起来容易出现酸味。春茶发酵出来的熟茶，感觉上香气较高扬，水路细，层次感明显，而厚度则有不足。
春茶的氨基酸含量高过夏茶，而夏茶的茶多酚含量高过春茶。通过渥堆发酵，夏茶发酵出的茶，茶汤较红浓，厚重感强，而香气较低。同比春茶和夏茶发酵的熟茶，通常夏茶的耐泡度较高。秋茶发酵的性状介于春茶和夏茶之间。关于用哪个季节的茶发酵会更好，大滇一直不敢肯定。各有各的好吧。发酵完毕，最后再拼配，也许是最后实际操作中最有意义的事情。
第三：普洱熟茶年份的断定
关于普洱生茶，我一直在说，不要试图随便找一片茶，让我分出具体哪个山头的茶。这是不可能做得到的，我也不相信有任何人做得到。基本上，一个人能判定的茶，首先只是大概的方向；然后还要看自己是否亲自到过当地，亲自做过这个茶；然后还要经常喝这个茶。云南数十万平方公里的土地上，较为出名的山头茶，不下200个。
找个非典型地区的大树茶，足以让专家汗颜，让教授折腰——绝无可能知道这些地方。
自然界并非是能用统一不变的逻辑来衡量的。比如邦崴的茶，一个制茶的朋友称为茶树博物馆；覆盖了过渡性、栽培型、野生型的树种；从很小的，到近千年的茶树；各种香或者不香的；很苦或者不苦的；大叶种的、中叶种的、小叶种的都有。
一句简单的某某茶如何如何，并不是大滇能够轻易给予肯定结论的。所以，普洱茶的熟茶，关于山头产地的判断；首先我要说，并不是那么容易精确起来。
其次，是年份判断。
（1）1-3年的熟茶，相当容易判别。堆味明显、汤色浑浊，是这一时期的主要特征。正常发酵工艺的普洱茶，如果堆味不明显，汤色较透；只是表明在出厂前，商家已经经过了一定时间的陈化。
关于新熟茶，为什么会汤浑？一个较为不负责任，但是正确的答案是；因为是新熟茶。所谓的第三代普洱茶发酵工艺，酵母发酵；目前来看，在这一点得到了改善；汤色较清澈，堆味轻或者没有；但缺陷是没什么茶味。
（2）3-7年以上的普洱茶，我认为是可以喝的普洱茶了。3年内喝，确实有个问题，许多人都觉得容易上火。3-7年的普洱茶，堆味基本可以忽略；茶汤清澈，经过醒茶后，基本无杂味，部分会有轻微陈香味。
（3）7-15年的熟茶。这个时间段的熟茶，通常主要根据陈味的轻重来判别。等级较高的茶，如宫廷级会出现荷香，粗老茶做的会出现枣香或者中药香。汤色透亮是必须的，玫瑰红如同红酒。对于这个阶段的茶，如果不能根据口感来判别，那么还要根据包装纸，仓储条件等综合判别年份。而且，还不是那么精确地判别。如果想精确，还需跟生产厂家的生产记录做对比。
第四：熟茶的造假
关于熟茶的造假，目前主要是两类：
一、渥堆发酵阶段的造假。某些高人发现了某些高明的发酵方法，在堆子里加入了强氧化剂。缩短了发酵周期，减少了损耗，茶的外观更漂亮了，条索完整，芽头金黄，汤色极其红亮。但这种强氧化剂，对人来说危害极大。伤胃伤肾甚至致命。所以关于熟茶，也许除了农残，还要关注这种发酵过程中的污染。
二、仓储中的造假。这个主要是入仓，做老茶。通过在干仓和湿仓之间的变化，做旧茶。这一点，市场上也很普及。对老茶的盲目追捧，产生了这样畸形的市场。小心慎入老茶，踏踏实实存自己的新茶，放心喝自己存的老茶；是大滇提倡的喝茶理念。与各位茶友共勉！
什么样的普洱才算好呢？
喝到一款普洱茶时，心中多少都会有这样疑惑。
不论这茶说的多么好，最基本的一点辨别是：适口。
适口，指的是入口舒适，是指茶的苦、涩、香、甜等几个基本口感搭配得刚刚好，品饮时不会让人产生过苦、过涩、过甜等不良感受。
虽然我们常说“不苦不涩不是茶”，但如果在品饮时只感受到了苦，那么说明这款普洱茶的内含成分不平衡，偏苦涩类的物质含量过多。
一款好的普洱，它的各种物质间的搭配应该较为平衡，往往不会表现出持久不散的苦涩味，而是表现为茶汤口感饱满，喝了让你感觉到舒坦。
回甘也是评判茶叶品质的一个重要特质，字面上的意思就是甜味回来了。其实就是茶汤入口时苦涩味居上，但随着时间推移，甜味逐渐超过苦涩味，最终以甜味结束的一种味道。
总结了一下，茶友们可以这样理解：
开始：苦涩味>甜味
随后：甜味>苦涩味
最后：甜
不过，仅仅有回甘并不能代表着这是一款好茶，因为很多普洱茶都有回甘，有些等级很低的茶，也是有回甘的。
一般来说，回甘强、回甘持久才能算好。
汤水顺滑的普洱更好喝，汤水“顺滑”，表现在茶汤入口后不干、不燥，夸张点说像人体还没开始吞咽汤水就已经到了喉咙的错觉，形象地说就是如巧克力般，丝丝顺滑的感觉。
顺滑的基础上有层次感，特别是新茶，茶汤入口后，在舌尖是一个滋味，在舌面又会是另个滋味，舌根又会不同。
随着冲泡次数的增加，茶汤口感也在发生微妙的变化，这就是有层次感的表现。
百人口中有百味，掌握了基本的辨别方法后，还要根据自己的口味喜好，选择适合的茶叶，才是一个真正会喝茶的茶客。
普洱茶的紧压茶成于宋元时期，明代废弃龙团凤饼改饮散茶，但是在云南得以保留，恰巧把紧压茶技术完美地保存下来了。
1、普洱茶的发轫时期（三国—1733年）
普洱茶的种植历史源远流长。据道光《普洱府志》记载，蜀相孔明“平定南中，倡兴茶事”。这说明，早在1700多年前的三国时期，普洱府境内就已开始种茶。普洱茶的雏形始于汉末。三国魏时张揖《广雅》有制作紧压茶的描述。“荆巴间采叶作饼，叶老者，饼成以米膏出之。”这里所说制作法，正是饼茶制造工艺的萌芽阶段。我要说明的是这不是普洱茶，但是雏形就是从这里开始的。唐朝将饼茶的紧压技术发扬光大，陆羽《茶经》中的制茶工艺已相当复杂。但我还是要强调，那时的饼茶、团茶都是绿茶，不是普洱茶。
公元861年的时候，唐代樊绰在《蛮书》里说：“茶出银生城界诸山，散收无采造法。蒙舍蛮以椒、姜、桂和烹而饮之。”银生就是今天普洱的景东县，唐代南诏国时期的银生节度，在现在普洱到西双版纳这一带。由此可见，到唐代茶叶还没有采造法，还是“散收”，这是两个很重要的概念，《广雅》里说四川有饼茶了，唐代陆羽说有饼茶了，那是绿茶，这个时候还没有普洱茶。
到明代明谢肇涮《滇略》言“士庶所用，皆普茶也，蒸而成团”。明代已经有了，但是明太祖朱元璋在中原地区取消紧压茶工艺令，通通改为散茶。湖南、浙江、江苏和北方这一带的紧压茶都被取消掉了。
唐代还没有，明代取消掉了，那么普洱茶的兴盛期必然是在宋代至元代。普洱茶的紧压茶成于宋元时期，明代废弃龙团凤饼改饮散茶，但是云南山高皇帝远得以保留，恰巧把紧压茶技术完美地保存下来了，故明代这个阶段称之为普洱茶的发轫和发育阶段，也是普洱茶在自然形态下的曼妙生长的历史时期。
2、普洱茶“号级茶”的历史时期（1733年一1949年）
1733年，清朝第一个茶号同兴号茶庄在普洱府成立，普洱府是1729年成立的，有普洱府后的第四年成立了第个茶庄，并且有了商标：同兴号。这一时期的特征：一是各种商号相继成立。如雷永丰，同庆号、陈云号、车顺号、兴顺祥、江城号、敬昌号、宋聘号、同昌号、福元昌、等如雨后春笋般涌现出来，而且商品意识特别强。
二是以石模和木模为压制工具。散装形普洱茶已逐渐退出主导地位，而团茶和饼茶开始主导产品形态。三是商标品牌标识已强烈凸显。同兴号、杨聘号、宋聘号、福元昌号等，不仅在茶内压有内飞，整筒还有大票一张，光绪20年（1895年），同兴号（向质卿）进贡宫廷的时候，还包有荷花纸。
需要特别强调的是，几乎所有的大票文字都有“以此票为证，谨防假冒”的字样。四是普洱茶已成为进贡皇宫的重要贡品。浩廷在普洱府思茅厅成立采购普洱茶的专门机构，“知每年进贡之茶，列于布政司库铜息项下，动支银1干两由思茅厅领取转发采办。”贡茶马队享有“过州吃州，过府吃府”的特权。五是普洱茶经济效益已成为普洱府各族人民的主要收八。六是普洱茶跨出境外国外。
除清政府经常将普洱茶作为国礼赠予外国元首和使节外，香港在1855年成立了“同兴茶庄”，并从此成为普洱茶的主要消费区和仓储地。更有甚者，1740年前后，随着哥德堡号多次往返，已有使节将普洱团茶带到瑞典等欧洲国家。
2006年10月，我访问瑞典时，瑞典仿古帆船哥德堡号中国区联络主任扬-鲁迪克向我介绍说：“1739至1743年，哥德堡号先后三次往返瑞典哥德堡和中国广州，带回了大批的瓷器、茶叶和丝绸等中国物品，最有意思的是，还带回来个用普洱茶压制的哥德堡号船模给了国王，因此，可以说至迟在260年前，你们的普洱茶就到了瑞典”。
3、普洱茶“印级茶”的历史时期（1950—1972年）
1949年以后，号记茶逐渐退出历史舞台，印记茶的历史大幕渐次拉开。原来的号记茶是用石模和木模压制的，而印记茶是用机械压制加工的，红印、绿印、蓝印、黄印圆茶等皆为此时期的主要产品。这个时期从1950年延续到1972年。此外，七子饼茶，则是指文革时期由圆茶改名为七子饼茶到现今的这一时段，始于三大鼎足的国营茶厂（昆明茶厂、勐海茶厂、下关茶厂）。
4、七子饼阶段（1972年一1989年）
从以上三个时代来看，普洱茶生茶与熟茶之分的时间节点，也就是在七子饼茶时代。1972年以中国土产畜产进出口公司云南分公司正式成立为标志；在这个时期，上面都印有“云南七子饼”的字样；多用人工厚纸包装，手工制造；普洱茶分为生、熟两种；在生茶部分，七子小黄印开创了普洱茶拼配的先河。
汤感，是喝普洱茶过程中的一个重要感觉，对于初次饮普洱茶的人来说，茶的汤感往往容易忽视，原因之一是喝惯其它茶类茶水，品的是茶叶鲜香或工艺提香所及的浮香，喝过就完了没有记忆。所以要将汤感单独的拿出来讲，是为了让茶友对此产生更加深刻的印象，从而更加客观的认识和体验到普洱茶的所有感觉。
茶汤中的苦涩味刺激人的舌面和口腔，强烈的时候会导致紧张，令人无法去体验其它的内容，所以，我们应当在滋味产生以前来体验汤感的软度，粘稠度以及厚度。
导读：喝茶，爱茶，品茶，找茶，收藏茶，到底有什么乐子在里面呢？细想想大概可以归纳为如下“四乐”：
一、寻找发现之乐。
普洱茶爱好者们风里来雨里去不管酷暑严寒周末节假日穿梭于茶城市场之间，哪里有好茶名茶新茶哪里就会有他们的身影，目的就是要找口好茶喝。这个过程有点辛苦也会有点曲折，但是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”。
每当发现好茶，那种喜悦的心情对于爱好者来说，如坐春风，如痴如醉，喜气洋洋，极大满足。有茶友戏言，发现一款好茶增寿一个月，喝到心仪已久的好茶增寿三个月，拣漏一款好茶怕要增寿一年都不止。
二、学习研究之乐。
爱茶收茶是一项知识密集型的文化活动。普洱茶爱好者往往不满足于对好茶的简单占有，逐渐由玩赏上升为探索研究，进入到了鉴藏普洱茶的更高境界。通过学习研究，使自己的鉴赏水平和辨别能力迅速提高，对普洱茶品鉴与收藏的规律逐渐有了较好的掌握。
通过学习研究，对茶品有了进一步了解，体会到了珍贵茶品的历史价值和人文价值，甚至将品茶与其他艺术鉴赏形式产生了关联、实现了互通，由此而拥有了新的精神财富，一种发自内心的自豪感和对生活的自信心往往会油然而生，正能量杠杠滴。
三、休闲交友之乐。
品茶鉴茶具有社会属性，品茶鉴茶同时也是一项寓动于静、寓忙于闲、寓学于乐、寓有为于无为的休闲活动。周末假日，三五同好相聚，品茶赏器，切磋交流，判断高低，鉴别直假，各抒己见。
茶友之间不论年龄长幼、职位高低、学识深浅，能者为师，其乐融融。有了好茶，朋友间互通有无，丰富了藏茶，提高了品位，增进了友谊。即便吃亏上当，也一起总结经验，共同吸取教训，提高品鉴能力，一人交了学费，众茶友得到教益。
四、增值获利之乐。
都说普洱茶越陈越香，要说爱茶收茶不受经济利益的驱动，那也是不客观的。相当多的普洱茶爱好者、存茶者同时也是精明的投资者，他们以保值增值为目的，低价买进，高价卖出，有的赚了钱，有的赚了茶。
即使只是把品茶收茶当作业余爱好，当茶价飞涨之后，与一众茶友分享着自己当年用很低的价格收进来的好茶，那感觉，还用说吗？
家里家外忙碌之余，上上下下照应之外，安排点时间，安排点心情，安排点小钱，喝点好茶，藏点好茶，蛮好。
1、喝普洱茶头晕：个人体质，本身对茶叶比较敏感;茶叶泡得的太浓了;东西吃得太少了，肚子空也可能引起晕茶。
2、喝普洱茶时会腹泻：这是人体对新食物的应过程，因人而异。只要身体适应了，还是可以继续喝的，第一次饮普洱的人建议最后喝泡第二遍的，或者喝泡得淡一点得普洱茶，这样身体比较容易适应。3、喝普洱茶影响消化：空腹喝茶可稀释胃液，降低消化功能。：普洱茶中的鞣酸会妨碍我们的肠粘膜对铁质的吸收，所以会影响补血效果。
4、喝普洱茶导致失眠：由于普洱茶有提神醒脑的功效，所以失眠患者应避免在睡前喝茶。
以上就是茶经网小编给大家带来有关《普洱茶汤感的四个重要指标如何品鉴普洱茶？》的全部内容了，如果觉得这篇文章对你有所帮助，可以分享给更多需要的朋友，感谢您的阅读！
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