什么是普洱茶的拼配？
相对于拼配，不同茶品种类对纯料要求不同，以台湾茶为例，纯料必须为同品种扦插无性繁殖，在同一地区相对接近的海拔（约百米内），同一季节、一日内约四小时内采摘，同一制茶师傅以相同制程完成。
而普洱茶因为多为群体种（多变异），茶区范围区域广、制程较不统一规范，所以要求纯料标准较低。因为所谓普洱茶拼配，意指只要符合“不同茶区、不同年份、不同季节、不同制程”等条件中的任何一种状况，均可视为拼配。
传统普洱茶拼配
1、季节拼配（春季、雨季、秋季）：春茶拼配秋茶为增加口感、降低成本与满足量产；拼入雨水茶则是为了降低成本与满足量产。
2、台地古树拼配：降低成本、满足量产需求、改善口感、稳定批次品质。
3、级数拼配（盖面、包心）：降低成本以及改善茶品品相。
4、年份拼配：稳定品质、改善口感与满足量产需求。
5、茶区拼配：调节口感与降低成本。
6、发酵度拼配：发生在熟普洱茶拼配中，以追求口感的平衡与协调为目的。
现代普洱茶拼配
因为气候、地质、采摘等因素影响，现代纯料在质、香、韵等都有其缺憾，难以有某一款纯料会达致（相对）完美。现代拼配与传统拼配不同，更多的是为了提升茶质与口感，而不是追求降低成本与量产。拼配中力求互补不同纯料的口感上的不足，增加香气与韵底，并避免出现冲突状况（薄、锁、杂、酸）。此亦为石昆牧老师与经典普洱体系一直坚持的茶品拼配理念。
——摘自石昆牧老师相关茶学专著
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如同其它茶品一样，普洱茶的制作工艺一直处于演变之中。随着时代的演进，从原料、拼配、制作、规格、包装材质与方法等都有不同程度的改变。许多消费者明确希望保留“传统”，问题是，何谓“传统”？是号级古董茶传统？还是印级茶传统？亦或是早期七子饼传统？如果这样问茶友或茶商，很少人会给出明确的回答。由此可知，许多所谓茶人时常会掉入自己的观念陷阱，落入窠臼。
将茶叶由树上采摘下来，未经杀青、揉捻，直接日晒而成生晒散茶，这可以说是云南最早、最传统、最简单的茶叶制程，至今仍有云南少数民族如此品饮。这种制程工艺，可谓是茶叶加工工艺的历史孑遗，其工艺类型十分接近现今的白茶。在此基础上，云南地区制作普洱茶的工艺，又产生了几种不同的演进。1953年~1954年，云南省茶叶研究所调查傣族制作生产茶品的传统工艺，大致区分出三种形态：
（一）杀青→揉捻→晒干
此即晒青毛茶，与一般认知的少数民族传统制法相同。将鲜叶放入热锅内手炒杀青，至颜色转深绿色时倒在竹席上以手揉条状，再摊均晒干。
（二）杀青→揉捻→后发酵→晒干
这里的后发酵，是指将杀青揉捻好的茶叶在干燥前，先装入竹篓中进行后发酵，将茶叶转成红褐色，隔日才将茶叶日晒干燥。过程类似渥堆，但并无洒水增湿之步骤。此类做法成品为黑褐色，有些类似红茶，与晒青毛茶的香气、口感大有不同。
（三）杀青→初揉→后发酵→晒干→复揉→晒干
此制法在杀青后，第一次将80%以上茶菁揉成条后，即装入竹篓进行后发酵，隔日再摊均在竹席上，晒至半干时，再将未完全揉成条状的偏老叶部分再揉一次，而后再晒干即成。
这里所谓“传统”，是指1970年代以前全手工制程，包含现代少数民族保留之传统做法，手工采摘、铁锅手工杀青、手工揉茶、毛茶日晒干燥、土灶蒸压、成品阴干或日晒干燥。
普洱茶的制作工艺与我国其它茶区相比是相对原始而粗糙的，日晒干燥对于云南地区茶农而言可以最大程度的利用自然资源，节约成本简化工艺。彼时既无对于制茶工艺的精细研究，也没有对于茶品存放预期的要求。实际上一直到近代之前，普洱茶追求的从来都是其鲜饮价值而非陈化后的转化效果。
当我们追求传统时，首先要明晰何谓“传统”？这里的传统应该有一个具体的指向，而并非是源自简单的臆想，亦或是仅仅将“原始”、“粗放”当做传统的必然面目。毕竟，工艺仅仅是过程，对于饮者而言，茶品的品质才是最终的关键。
日光直接晒青是制作优质古树茶的必备工序？
茶叶中部分内含物质，如儿茶素、叶绿素、胡萝卜素等，在光线的照射下会产生劣变，光线中的紫外线的破坏力尤为强大。茶叶经光线照射会产生波伏来（酮类异化物），使得茶品具有独特的“太阳味”，又称日光臭，茶质亦会因此受损。因此日光直接暴晒干燥绝非制作优质茶品的应有工序，遑论优质古树茶。
普洱茶干燥工序中，晒干和烘干对于茶品品质形成并无根本差异，关键点还是在于干燥温度的控制。直接日晒除了温度，还有紫外线破坏茶质的问题。烘干干燥，通过控制温度（甚至低于阳光直接照射产生的温度）可以最大程度的避免破坏茶叶中的活性物质，显然比无法控制的直接日晒干燥更为适合制作优质古树茶品。
古树茶鲜叶品质，关键取决于茶树的树龄？
古树茶鲜叶品质，是受茶树生态、品种、树龄等多种因素综合作用的结果。根据石昆牧老师与经典普洱团队多年来在茶山考察与制茶的经验总结，对于鲜叶品质的影响的诸多因子之中，茶树生长的生态环境，远比茶树树龄更为重要。
石昆牧老师在制茶中发现，一些生态环境非常优秀地区的小树茶，其品质几乎与古树茶不分轩轾；而部分地面植被遭受破坏，或是茶树被过度人工干预的区块所产古树茶，往往会味道寡淡。
上图所示古茶园被加以过度人工干预，茶园所有杂草全部被清理，古茶树也被过度修剪。如此茶树别说茶质不佳，茶树能否生存还是未知之数。
有了品质优秀的鲜叶，还离不开精良的工艺制程、独到的拼配技艺，方才能成就优质茶品。好茶，必然是多个优秀环节的综合作用，树龄，仅仅是必要非充分条件之一。
单凭品饮，便可判断普洱古树茶具体产自于那个山头村寨？
云南不同茶区，包括各山头村寨，都有各自不同的生态环境与特点。普洱古树茶都是群体种有性繁殖茶树，可以说古树茶没有任何两颗茶树具有完全相同的基因与品质特点。云南古树茶手工制作过程也使得完全相同的鲜叶原料可能会被制作成不同品质和风格的茶品。
上图所示，在普洱古茶树的同一枝条上，都可以发现因变异而产生的不同叶形。
对于品饮者而言，他接收到的茶品讯息是来自于茶种、茶区、制程、仓储等多重因素交杂作用后的复合品。希望通过品饮就能从中独提取出单一的山头村寨的信息，只能是痴人说梦。
1、树龄越高茶品品质越好？
与此前提及的“茶树越高越粗，树龄越老”一样，都是源自商家的想当然概念。
根据石昆牧老师与经典普洱团队多年以来的制茶经验总结，原料阶段对于茶品品质影响最大的诸多因素中，权重最高的实际上是生态而非树龄。若进行茶质对比，生态环境优异的小树茶，其茶质会比生态环境恶化的古树茶为优。这也是石老师多年以来坚持对原料生产进行亲力亲为参与之缘起。
另外，近年来因利益驱使，部分产区发现有茶农给古茶树使用除草剂的状况，选茶唯优而非择茶以老，茶友不可不慎。
2、市面上号称三四十年的古树纯料是否靠谱？
坊间不时可见所谓“三十年老班章古树纯料”、“四十年陈茶农自藏古树茶”等等，这些可以确定均系商家的欺诈桥段。
首先在这些所谓“陈年古树纯料”生产的年代，私人制茶（精制）是被严格禁止的，对于当时经济价值不高的普洱茶而言，茶农实在无需担此风险。另外，在计划经济时代至1985年何仕华先生与骆少君女士证明古树茶安全无毒之前，古树茶是被认为可能有毒而禁止采购的。后来随被证明无毒，但因条索品相不若台地茶好看，依旧乏人问津。
到了2001年，石昆牧老师品饮“99易昌”、2000年首批“绿大树”等古树茶品，发现古树茶较同期的台地小树茶茶品转化速度快、口感厚实、韵底深沉。遂于网络上（台湾“茶巅话茶”）开始公开推荐古树茶将成为未来普洱茶市场的主流。古树茶方才因其茶质优异回到公众视野。因此在此之后所有标称古树茶的茶品之真伪尚需具体辨别，而所谓“三十年老班章古树纯料”、“四十年陈茶农自藏古树茶”则无需浪费大家宝贵的时间。
3、二、三月份是否有古树春茶生产？
每年到了二、三月份，关心普洱茶的茶友就会从各种资讯渠道看到所谓“古树头春新茶”上市的消息，这些消息是否可靠呢？
真正有多年制茶经验的人都会了解，普洱茶茶树树龄越老，发芽时间越晚，部分产区的古树茶最早会在三月中下旬有少量发芽，真正稳定的量产多集中于每年4月的中旬，并因天气的变化会有小幅的波动，而饼茶的上市又要有一定的滞后期。故而早在每年二、三月份就出现的批量“古树”、“春茶”、“纯料”，甚至是压制完毕正式上市的通货，其可靠性就值得商榷了——毕竟此时只有树龄小的台地茶才有量产供应。
号级茶印级茶都是古树纯料？
根据石昆牧老师对号级茶印级茶时代茶叶生产考据，以及现存茶品冲泡后叶底判断，号级茶印级茶都系大小树混采料。
同时，号级茶印级茶都是拼配茶品，拼配种类包括大小树混采、季节混拼、级数拼配（嫩度高的茶撒面，较粗老的作为里茶）、不同产地拼配（印级茶多以南糯山、布朗山古树与生态茶拼配而成）等拼配概念。
老班章古树茶中，只有甜茶才是真正的老班章品种？
老班章古树茶茶种有苦茶、甜茶之分，有人以苦茶、甜茶作为区别老班章茶种的特征，仅将甜茶作为真正的老班章。
实际上不论苦茶、甜茶，均不是老班章本地品种，老班章甜茶品种源自帕沙，苦茶品种源自曼娥。老班章自有其当地的原始种，有其明显区别于甜茶、苦茶的特征。
古树茶仓储转化与小树茶相比有何不同？
古树茶相较于小树茶，其仓储转化速度更快。石昆牧老师经过多年仓储经验累积总结，发现在台湾高雄的气候环境下，古树茶仓储转化周期为五年，小树茶仓储转化周期为七年。每经过一个仓储转化周期，古树生茶会完成由凉到平，再由平到温的茶性转变。
需要特别指出的是，古树茶五年的转化周期，是指在石昆牧老师位于高雄的茶仓获得的经验数据，若仓储环境温湿度改变，仓储周期亦会随之改变。坊间常见文抄公将石昆牧老师仓储转化周期概念窃据盗用，却将“五年”这一时间长度套用在所有仓储条件上，实在令人哭笑不得。
如同其它茶品一样，普洱茶的制作工艺一直处于演变之中。随着时代的演进，从原料、拼配、制作、规格、包装材质与方法等都有不同程度的改变。许多消费者明确希望保留“传统”，问题是，何谓“传统”？是号级古董茶传统？还是印级茶传统？亦或是早期七子饼传统？如果这样问茶友或茶商，很少人会给出明确的回答。由此可知，许多所谓茶人时常会掉入自己的观念陷阱，落入窠臼。
将茶叶由树上采摘下来，未经杀青、揉捻，直接日晒而成生晒散茶，这可以说是云南最早、最传统、最简单的茶叶制程，至今仍有云南少数民族如此品饮。这种制程工艺，可谓是茶叶加工工艺的历史孑遗，其工艺类型十分接近现今的白茶。在此基础上，云南地区制作普洱茶的工艺，又产生了几种不同的演进。1953年~1954年，云南省茶叶研究所调查傣族制作生产茶品的传统工艺，大致区分出三种形态：
（一）杀青→揉捻→晒干
此即晒青毛茶，与一般认知的少数民族传统制法相同。将鲜叶放入热锅内手炒杀青，至颜色转深绿色时倒在竹席上以手揉条状，再摊均晒干。
（二）杀青→揉捻→后发酵→晒干
这里的后发酵，是指将杀青揉捻好的茶叶在干燥前，先装入竹篓中进行后发酵，将茶叶转成红褐色，隔日才将茶叶日晒干燥。过程类似渥堆，但并无洒水增湿之步骤。此类做法成品为黑褐色，有些类似红茶，与晒青毛茶的香气、口感大有不同。
（三）杀青→初揉→后发酵→晒干→复揉→晒干
此制法在杀青后，第一次将80%以上茶菁揉成条后，即装入竹篓进行后发酵，隔日再摊均在竹席上，晒至半干时，再将未完全揉成条状的偏老叶部分再揉一次，而后再晒干即成。
这里所谓“传统”，是指1970年代以前全手工制程，包含现代少数民族保留之传统做法，手工采摘、铁锅手工杀青、手工揉茶、毛茶日晒干燥、土灶蒸压、成品阴干或日晒干燥。普洱茶的制作工艺与我国其它茶区相比是相对原始而粗糙的，日晒干燥对于云南地区茶农而言可以最大程度的利用自然资源，节约成本简化工艺。彼时既无对于制茶工艺的精细研究，也没有对于茶品存放预期的要求。实际上一直到近代之前，普洱茶追求的从来都是其鲜饮价值而非陈化后的转化效果。
当我们追求传统时，首先要明晰何谓“传统”？这里的传统应该有一个具体的指向，而并非是源自简单的臆想，亦或是仅仅将“原始”、“粗放”当做传统的必然面目。毕竟，工艺仅仅是过程，对于饮者而言，茶品的品质才是最终的关键。
自本世纪初石昆牧老师于业内首倡古树茶品质更优的概念以来，古树茶逐渐成为广大普洱茶发烧友的爱物。可许多茶友接收到的古树茶资讯，往往都带有刻意的商业目的。现在就由我们来去伪存真，为您介绍不可不知的古树茶冷知识。
1、古树茶为何以树龄百年作为区分界线？
以任何一个时间“点”作为区分古树与小树的界线都会有一个难以绕开的问题——在跨过那个时间点的一刹那，茶树鲜叶的品质并不会发生质的变化。
清末民初云南因战乱、瘟疫等故，茶叶生产受到很大影响，茶树种植基本停顿，这是一段有数十年跨度的时间。
以百年为古树茶分界线，实际上的区隔空间足有数十年，树龄差距如此大的茶树其品质已有可辨识的差别，因此将古树茶的界定标准定为百年是具有可执行性的。
2、古树茶越高越粗树龄越老茶质越好？
直观上茶树越高越粗，越会给人以树龄更老的感觉，进而会产生品质更优的联想。
事实上茶农采摘鲜叶时，会根据既往经验采摘口感较佳的植株，而品质不佳的则会弃采。经常被采摘的植株发育难免受到影响，而弃采植株得以将其吸收的全部养分用于“快高长大”。经年累月下来，树干直径、树冠宽幅和茶树高度都会产生显著差异。部分被弃采的“傻大个”，在古树茶资讯混乱的今时今日，还被赋予了“茶王树”的封号……
以石昆牧老师多年来走访各茶区的经验，同等树龄下越是高大粗壮的茶树，其口感往往越苦涩，判断茶质，眼见为虚，口尝方才为实。
3、只有古树茶才能有“马蹄口”么？
“马蹄口”是坊间许多茶商经常用来向消费者力证其销售茶品是“古树茶”、“春茶”的凭据。
但在实践中，我们在生态茶和夏茶中都可以发现马蹄口。实际上马蹄口的产生是因为“撕扯”的采摘手法。这种手法会给茶树带来不可逆的破坏，茶树上凡是被撕扯过的地方就不会再发芽，严重的甚至会导致茶树死亡。
决定茶品品质的，应该是其内质而非马蹄口之类的皮相。对于爱茶之人而言，理应抵制此种以“马蹄口”当做卖点的荒唐商业手段。
熟茶是上世纪70年代的产物，是经过渥堆发酵的普洱茶。熟茶的实质是通过微生物和酶的催化作用，使普洱茶叶的内含物质发生极为复杂的变化，形成熟茶特有的品质和口感。概况起来讲，熟茶就是通过人工发酵这一环节，减除普洱生茶中的苦涩味，使普洱茶滋味变的醇和，使得发酵好的“普洱熟茶”具有老茶的某些口感特殊，方便人们提早饮用！
近年来，普洱茶消费转型升级的很快，在这个大潮流下古树熟茶的概念也比较火，不管是大品牌旗舰店，还是小茶商的山头料，都有着琳琅满目的“古树熟茶”品种，某宝上“古树熟茶”的价格竟然从九块九到九千九的都有，甚至连老班章、冰岛老寨、昔归、薄荷塘的“古树熟茶”也是层出不穷，弄得茶友们一头雾水，不知该如何选择才好。
那么，古树熟茶到底只是概念上的存在，还是真有古树熟茶的产品呢？个人认为，古树熟茶有，但量应该非常非常的少。如果说是名山名寨的古树纯料熟茶，那就更为稀少了，基本上只会在高端玩家圈子里交流为主，流入主流市场的机会无限接近于零。原因也很简单，主要有以下三点。
首先，是好熟茶的基本评判标准。评判一款熟茶好不好，主要有三大要素：茶叶原料、发酵工艺、后期仓储，但最最核心的，并不是像生茶那样只是依据原料的优劣，而是熟茶的发酵工艺。名山名寨的古树生茶，各有各的口感特点，很多经验丰富的老茶客也能分辨个八九不离十。
但熟茶不同，即便是同一个山头的同一批茶叶，不同的发酵师傅，不同的技术火候，发酵后的熟茶口感可能会大相径庭。所以说，即便是有了优质的古树原料，发酵的工艺上不到位或者是发酵师傅的技术欠火候，都很难成就一款好的古树熟茶。反之，如果发酵工艺技术良好，原料只要生态健康，不管是古树还是小树、台地，一样能做出优质的好熟茶！再说了，绝大多数茶客喝熟茶是喝不出山头的，所以，茶友们没有必要迷恋名山古树熟茶，因为除了商家的一面之词，你找不到任何的证据去证明或者反证。
其次，是市场规律的必然性。古树茶原料稀缺，而且价格昂贵。我们知道，现在的发酵方式还是采用离地发酵、木箱发酵、发酵槽发酵等为主。我们发酵古树茶的目的是为了得到适口性比台地普洱茶更好的口感。但是，古树熟茶发酵量少了温度起不来，还不如小树、台地春茶的口感；发酵多了风险非常大，所以绝大多数茶厂都不会冒这么大的经济风险去发酵古树熟茶的。
再说了，就算古树熟茶发酵成功了，能否在市场上有着预期的销售表现，也是一个未知数。现如今的古树茶，价格早已经坐上了直升飞机，大多数都已经是成千上万一公斤，做熟茶的话，发酵量要大，发酵的过程中损耗也大，最后做出来的古树熟茶能卖几千几万一公斤吗？也许能，但是茶客买来一喝，和大几十或一两百一饼的熟茶口感差别也不大嘛。既然古树料和小树、台地做出的熟茶差别不大，那厂家为什么要冒险用古树料呢？那么高成本的古树茶原料，对于绝大多数的茶厂商家来说是无法承担这么高的市场风险的。
最后，从后期存储升值的空间来分析。当年，茶人们研制普洱熟茶，主要的一个目的是因为当年普洱茶销路越来越好，要想方设法满足国内外消费者越来越多的现饮需求。
事实上，普洱熟茶虽然广为消费者所接受，但在后期存储上，它并没有多少优势。因为经过渥堆发酵后，茶叶的内含物质得以在短期内快速的发生变化，使得普洱茶内含物质大量的被转化。普洱熟茶发酵程度越高，在发酵过程中其内含物质转化程度就越大。而茶叶中内含物质含量是固定而有限的，洒水渥堆发酵中转化的越多，后期能够转化的自然越少，能够转化的物质越少，后期存储转化的空间自然也就越小了。
因此，一般熟茶的后期存储转化，主要是为了让茶性由发酵完成后的热性转化为存储之后的温性，以及在发酵中形成的渥堆味的消散，还有导致茶香改变的一些芳香物质的转化。就滋味而言，普洱熟茶在后期存储转化中更为稳定，所以一般熟茶存储，以5-8年期的口感最为醇厚。而生茶的后期存储转化，是茶叶内氧化酶为主导的，加之微生物、自然缓慢氧化为辅助，转化更为复杂多变，在后期存储转化中也会表现出更为丰富多变的滋味，也更有存储价值。
特此声明：
导读：这个世界基本上没有完美的东西存在的，包括茶也一样，基本上不可能找到完美的毛料。拼配是中国茶叶的传统精制工艺环节中的一环，所谓拼配，即通过不同茶区、季节、级数的茶进行拼配从而达到调配口感、稳定不同批次茶叶质量的一种手段。
拼配一说由来已久，早期的国营厂时期就一直存在。但是当初的拼配除了为稳定口感、提高产品质量外，也有降低成本、提高产能、消耗不同产地和级数的茶青的目的。熟知早期国营厂的应该知道，早期国营厂的产品就已是不同茶区、不同级数、不同年份的茶青拼配而成的。目前市场上的拼配茶同样也是为了增强茶的口感、层次感、饱满度、喉韵等等，以此来满足不同消费人群的要求。
当然目前市场上的拼配方式也千奇百怪，目的性也存在很大差异。拼配茶仿佛成了作秀的代名词，亦很少有人了解拼配的真正目的，认真拼配一款好茶亦不是简单的1+1=2。
拼配的方式很多；
同一地区的古树和台地的拼配；
不同地区但口感相似的茶青的拼配；
非原产地茶（越南青、境外料、贵州料）拼配云南大叶种晒青毛茶；
不同产地的云南大叶种晒青毛茶安不同比例拼配；
当年茶青拼配一定数量的老料。
茶之拼配，角度很多，核心仍为外形、内质的八相因子，外形：条索、色泽、嫩度、整碎，内质：滋味、香气、汤色、叶底。普洱茶来说，条索、色泽、嫩度、整碎相宜，滋味香气为主要诉求，浓强鲜丰富为佳，当然，也可有其他的追求，回味持久、鲜灵有韵，也是不错的选择。
拼配茶滋味丰富，层次感明显，稳扎稳打，厚实稳重，经过大师拼配出的茶，恰如名家勾兑出的好酒，稳定性极高，稳扎稳打基础好，几种茶的优点结合，香气更加馥郁持久，可能其中某种原料耐泡度不足但香气高扬，另一款耐泡度高但香气弱，两相结合即可互补，出来的茶香气好还耐泡，这就是拼配的魅力。
最近几年，随着普洱茶商们的热炒，普洱收藏逐渐被越来越多的人们追捧。好的普洱茶价值动辄上万，买到了好的普洱一定要好好的收藏。今天小编就给大家讲一讲收藏普洱的注意事项：
收藏普洱茶注意1、必须在干仓陈化干仓不会发霉，转化较为缓慢，但能保持普洱茶的真性。干仓指茶叶在湿度、温度适中、通风透气的环境中后发酵存放;湿仓是指茶商为了获取利润，把茶叶放在通风不畅、湿度较高的环境加速陈化。
收藏普洱茶注意2、避免杂味感染来茶叶是最易吸收杂气异味，洒一把干燥茶叶，会吸清空气中的异味。因此，应力求贮放环境清洁无杂味。
收藏普洱茶注意3、利用竹箬包装“茶须筑实。仍用厚箬填紧。瓮口再加以箬。以真皮纸包之”明朝许次纾在《茶疏》中这样记载。这种传统包装的质料和方式，有助于普洱茶于后发酵时，过滤杂味以确保清纯的功效。常有人将已打开了的老茶改用较低劣品质的塑料纸重包，时间一久，就会发出异味，直接破坏了普洱茶品味。
收藏普洱茶注意4、温度不可骤然变化仓内温度如果过高，温差变化太突然，将会影响茶汤水性给予口感的活泼性，甚至仓内温度太高，形成闷热，会将原本的生茶，转变为熟普，此种情形在香港的茶库时有发生。
普洱收藏注意事项还有很多，主要的注意事项也就上面几点。只要做到上述几点，相信你的爱茶肯定会完好的保存。
如同其它茶品一样，普洱茶的制作工艺一直处于演变之中。随着时代的演进，从原料、拼配、制作、规格、包装材质与方法等都有不同程度的改变。许多消费者明确希望保留“传统”，问题是，何谓“传统”？是号级古董茶传统？还是印级茶传统？亦或是早期七子饼传统？如果这样问茶友或茶商，很少人会给出明确的回答。由此可知，许多所谓茶人时常会掉入自己的观念陷阱，落入窠臼。
将茶叶由树上采摘下来，未经杀青、揉捻，直接日晒而成生晒散茶，这可以说是云南最早、最传统、最简单的茶叶制程，至今仍有云南少数民族如此品饮。这种制程工艺，可谓是茶叶加工工艺的历史孑遗，其工艺类型十分接近现今的白茶。在此基础上，云南地区制作普洱茶的工艺，又产生了几种不同的演进。1953年~1954年，云南省茶叶研究所调查傣族制作生产茶品的传统工艺，大致区分出三种形态：
（一）杀青→揉捻→晒干
此即晒青毛茶，与一般认知的少数民族传统制法相同。将鲜叶放入热锅内手炒杀青，至颜色转深绿色时倒在竹席上以手揉条状，再摊均晒干。
（二）杀青→揉捻→后发酵→晒干
这里的后发酵，是指将杀青揉捻好的茶叶在干燥前，先装入竹篓中进行后发酵，将茶叶转成红褐色，隔日才将茶叶日晒干燥。过程类似渥堆，但并无洒水增湿之步骤。此类做法成品为黑褐色，有些类似红茶，与晒青毛茶的香气、口感大有不同。
（三）杀青→初揉→后发酵→晒干→复揉→晒干
此制法在杀青后，第一次将80%以上茶菁揉成条后，即装入竹篓进行后发酵，隔日再摊均在竹席上，晒至半干时，再将未完全揉成条状的偏老叶部分再揉一次，而后再晒干即成。
这里所谓“传统”，是指1970年代以前全手工制程，包含现代少数民族保留之传统做法，手工采摘、铁锅手工杀青、手工揉茶、毛茶日晒干燥、土灶蒸压、成品阴干或日晒干燥。普洱茶的制作工艺与我国其它茶区相比是相对原始而粗糙的，日晒干燥对于云南地区茶农而言可以最大程度的利用自然资源，节约成本简化工艺。彼时既无对于制茶工艺的精细研究，也没有对于茶品存放预期的要求。实际上一直到近代之前，普洱茶追求的从来都是其鲜饮价值而非陈化后的转化效果。
当我们追求传统时，首先要明晰何谓“传统”？这里的传统应该有一个具体的指向，而并非是源自简单的臆想，亦或是仅仅将“原始”、“粗放”当做传统的必然面目。毕竟，工艺仅仅是过程，对于饮者而言，茶品的品质才是最终的关键。
在喝茶的过程中，我们往往会听到“黄片”、“老茶头”之类的词，那么什么是“老茶头”呢？
“老茶头”又称“自然沱”“疙瘩茶”，是指普洱茶在渥堆发酵过程中，由于果胶分泌而导致一些茶叶黏合在一起形成的茶块，其实就是发酵时出了问题的茶。因其外形不规整，且不易分解开，没有办法进行蒸压，因此就被挑拣出来形成了单独的一类“老茶头”。
可以说“老茶头”是可遇不可求的宝贝，因为“老茶头”一般占总渥堆量的0.8%～1.5%。“老茶头”除了有普洱熟茶的内质外，还含有更丰富的果胶质。
由于“老茶头”含有丰富的果胶质，对胃粘膜的修复作用更加明显，因此就算肠胃不好的人也可以适当品饮“老茶头”！
而且相比正常的熟茶，丰富的果胶质也使“老茶头”更加耐泡，茶汤更加醇厚柔滑、汤色更加透亮。
部分“老茶头”表面会有白色粉末状的东西，那么这个又是什么呢？
“老茶头”表面的白色粉末状的东西我们称之为“白霜”。
在普洱茶发酵的过程中，需要翻堆，为保证茶堆的茶叶发酵均匀。在翻堆和开沟的过程，部分茶叶在发酵时处于中间位置温度比较高，翻开后突然的温差，导致部分发酵有益菌突然停止活动，最后停留在茶叶表面，形成“白霜”。
“白霜”主要是茶碱、咖啡碱随着茶叶的水份析出来最终形成挂霜，是普洱茶发酵的结果属于正常现象，对茶叶品质无影响。正常的“白霜”，嗅之无霉味，更无刺鼻。发霉的茶有刺激性的霉味。
“老茶头”的品质及口感比之正常的熟茶有过之而无不及，是值得收藏和品饮的上佳茶品！
普洱茶的拼配可形成普洱茶后续发酵的梯级转化。普洱茶的发酵是一个过程，由于它属于固态发酵，就必然要求它具有层次感。以饼茶后续发酵为例，它要求压制的饼茶松紧适度，即不能太密实(紧压过度)，又不能太松弛(间隙太大)。而要想达到这一工艺要求，仅靠物理的办法(石模与机器压制)是不能解决的，因为茶叶内含大量的纤维物质，而纤维物质是有弹性的，既使压制时采用重压力的方法，但在一段时间之后，又有一定的恢复。解决这一问题最好的方法是不同等级原料的合理拼配，以七级茶做“骨架”，以三级或五级茶“添实补缺”。这种网状骨架的搭建，可使普洱茶出现层次感，并使后续的发酵出现梯级转化。很多人对普洱茶的品级存在一个误区，认为所选用的毛抖品级度，越高越好，甚至有人追捧纯芽头(一级料)制成的饼茶。但他们忽略了一点，纯芽头制成的饼茶，极容易造成紧压“过密过实”的现象，使普洱茶内含物质的转化受到一定的限制。
恰恰不利于普洱茶后续的发酵。同时，这里还有一个误解，认为普洱茶的原料品级越高，营养价值越高，反之，品级越低，营养物越少。这是因为普洱茶原料的鉴别套用了绿茶及其它茶类的感官审评方法，与传统普洱茶鉴别有很大区别。以普洱茶原料中还原总糖含量为例，权威部门检测的结果是七级茶含量最高。这正是七级茶被大量过于饼茶的主要原因，而非“以次充好、降底成本”的欺骗行为，这种粗老茶叶不仅是饼茶形成“网状骨架”的主力，同时也因内含物质的特性，使它成为普洱茶后续发酵与转化的“骨干力量”。实际上，在现代的普洱茶制作工艺上，对原料的鉴别也一直存在两套标准，一套是借用了绿茶感官审评方法的标准；另一套则是普洱茶制作者或企业“秘而不宣”并实际采用的标准。两套标准差异很大，其普洱茶的拼配就是参照“秘而不宣”的标准升华出的新境界。
普洱茶的“拼配”涵盖很多内容，具体包括六个方面：等级的拼配、不同茶山的拼配、不同茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配。以普洱茶等级拼配为例，它是普洱茶拼配中最常见的一种方法。几乎涵盖了所有的普洱茶紧压茶产品，无论是新茶，还是流传下来年份较长的老茶，将他们剖析会发现，其底、面、内的茶叶等级都有差别，哪怕这种差别极为细小，都有独特的拼配技术在里面，一饼普洱茶的“层次感”离不开等级拼配的技巧。只是这种等级的拼配存在级别差距大和小之分。从这个意义上讲，普洱茶的拼配自古至今是广泛存在的。很多人提到的“纯料”和“一口料”，更多的是指没有将不同区域的茶叶“混到”一起而已，是普洱茶拼配中的某一项，而不代表全部，不能简单认为采用“纯料”或“一口料”的普洱茶就没有其他的拼配技术。说的更直白一点，普洱茶的拼配是一个大的概念，绝非只局限某一点。目前市场上出现的“夹心茶”及非云南产区的茶叶混入普洱茶之中，是一种造假行为，不属于普洱茶拼配的范畴。普洱产的拼配是一项高超的技术，是普洱茶制作者通过拼配工艺将普洱茶品质再优化与再提高的过程，不能将任何的以次充好、甚至造假的原因归罪于普洱茶的拼配。
就如不法商贩用工业甲醇和敌敌畏勾兑出的“假白酒”一样，虽然也采用白酒的“勾兑”技术，但却不能将“假白酒”的出现降罪于白酒的“勾兑”技术一样。
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