普洱茶的巅峰是清代贡茶，现在很多茶企在产品的介绍上面都喜欢加上“贡茶”两字，有一颗做贡茶的心是好的，但真要做出贡茶的品质，光光在包装上加上“贡茶”两字是远远不够的。
做贡茶是一种追求，更是一种态度。虽然贡茶的工艺已经淹没在历史长河当中，但还是有很多遗存留在今天。
普洱贡茶有多讲究？
拿选料来说，普洱贡茶的采摘制作非常讲究，有所谓“五选八弃”之说，“五选”即：选日子，选时辰，选茶山，选茶丛，选茶枝“八弃”即：弃无芽，弃叶大，弃叶小，弃芽瘦，弃芽曲，弃色淡，弃食虫，弃色紫。在严格的程序之后，贡茶厂才开始进入生产环节。
光看选料，我想问一句，现在哪家的产品可以拍着胸脯说，我家的产品达到贡茶的原料品质了？
虽然在做茶的过程中，一味的效仿古人意味着极大的浪费，但是最起码在一饼茶中实现原料如一这应该不是一件过分的事情吧。内外一口料，叶底条索分明，大小相同，与贡茶相比最起码要做到形似，在从工艺上去追求神似。
别拿贡茶二字忽悠别人
每当看到一些普洱茶打出“贡茶”、“御用”、“贡品”的名号后，我都想说幸亏生在了好时代，否则这样的茶要真到了皇帝的茶碗里，还不知道有多少人要掉脑袋呢，尤其是叶底碎成一堆渣，连原样都看不出来的产品，称作贡茶，这明显是在黑贡茶啊。
当贡茶成为历史，被人能够从尘埃中记起是一件好事。
学习古人做茶的态度，根据留下的文献去找寻当年的产品。让只有帝王享用的“贡茶”能够飞入寻常百姓家，这样的茶企是茶友们的福利，但如果仅仅接着“贡茶”的名字来提高产品的价格，光靠名头去忽悠茶客，这将是市场的不行。
要做贡茶，那就先端正态度，茶企怎么做茶，茶客虽然看不到，但茶企怎么选料，叶底说明一切。
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远在边陲之地的云南，守着天赐的茶树资源，长期保留了制茶童年期稚拙的技艺。
唐代，闻名天下的是产于现在江南茶区江苏宜兴的阳羡贡茶，这种蒸青茶的制作技艺登峰造极。与此相较，樊绰笔下《蛮书》中记载的云南茶“散收，无采造法。”
地理造就了云南茶的制作技艺，沿着自己的道路缓慢地演进。直到明末清初，吸纳了外来紧团茶的技艺，才有了普洱生茶加工技艺的雏形。《徐霞客游记》的记述：“采摘乔木茶树鲜叶，焙而复曝，不免黝黑。”方以智《物理小识》的记载：“蒸而成团，市之西蕃。”白族进士李元阳的评价：“藏之年久，味愈胜也。”
有清一代，普洱茶的加工工艺趋向于完备成熟，并传承至今。1911年，满清覆亡，至此作古。因此称其为古法制作技艺。同理，1911年之前栽种的茶树，名为古茶树，已逾百年，名副其实。
普洱茶的古法制作技艺，以现代科学的名义一分为二。
自采摘鲜叶，历摊放、杀青、揉捻、日光干燥，名为晒青毛茶，属于初制工艺。现代茶叶分类的国家标准，列入绿茶的范畴。与蒸青、炒青、烘青的名优绿茶相较，工艺古朴稚拙，独具特色。
原料选取，注重名山。清代赵学敏的《本草纲目拾遗》、师范的《滇系·山川》、檀萃《滇海虞衡志》、阮福《普洱茶记》等典籍，一致记述攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、曼洒这六大茶山，并有多人指称以倚邦、蛮砖味较胜。是故主张，纯料普洱生茶，原料至纯，以山为止。
原料选取，注重古树。以明末清初徐霞客所记，升梯架树采摘鲜叶为原点，当下云南西双版纳州、普洱市、临沧市等地遗存古茶园为参照，纯料生茶，止于古树。
原料选取，注重节气。以张泓《滇南新语》等记载，采茶以雨前为佳。无论是农历谷雨以前，亦或是傣历泼水节以前，均符合春茶为优。
原料采摘，老嫩适度。清代上贡普茶珍品，采摘细嫩茶芽。粗普叶，散卖滇中。老嫩适度，最为看重。并留下夷女采摘女儿茶的珍贵记述，为所有茶中之只仅见文字记述者。
原料摊放，貌似简单，殊不知内藏乾坤。时至今日，仍有古茶园，散存于山林之中，早出晚归，采摘所得鲜叶，多有萎凋过度之虞，而近于红茶。令人叹息不已。
从古老的水煮杀青，到唐宋时期的蒸汽杀青，再到明代中期以后的锅炒杀青。晒青毛茶承继了名优绿茶中的主流锅炒杀青技艺，但又无意间造成了中低温杀青的特色。我们猜测，这是由于条件简陋所致，今时尚且有云南山寨中人以煮饭炒菜之锅，清洗干净后用来炒茶。这种以名优绿茶视之为弊病的工艺，以现代科学原理解释，恰恰留下了鲜叶中一部分酶的活性，从而为茶后期的转化留下了空间。这是古法技艺的精华所在。
古法技艺，手工揉捻。不同于名优绿茶优美动人的万千形态，揉捻成型的条索，或粗大肥壮名为抛条形；或紧结挺秀，名为紧条形。晒青毛茶的条形展现出一种抱朴守拙的自然美感，这是来自于制茶童年期技艺稚拙形态的遗存，堪称茶叶形态的活化石。
茶，从日光晒干、炭火烘干到锅炒炒干，不断演进。唯有晒青茶，感念上天的恩惠，固执的保留了这种最为原始的干燥技艺。直到二十世纪八十年代，茶学院校的教科书中，仍然鄙薄有日晒味的晒青茶，以为最差。孰不知，正是阳光日晒，赋予了茶以新的生命。
远在边陲之地的云南，守着天赐的茶树资源，长期保留了制茶童年期稚拙的技艺。
唐代，闻名天下的是产于现在江南茶区江苏宜兴的阳羡贡茶，这种蒸青茶的制作技艺登峰造极。与此相较，樊绰笔下《蛮书》中记载的云南茶“散收，无采造法。”
地理造就了云南茶的制作技艺，沿着自己的道路缓慢地演进。直到明末清初，吸纳了外来紧团茶的技艺，才有了普洱生茶加工技艺的雏形。《徐霞客游记》的记述：“采摘乔木茶树鲜叶，焙而复曝，不免黝黑。”方以智《物理小识》的记载：“蒸而成团，市之西蕃。”白族进士李元阳的评价：“藏之年久，味愈胜也。”
有清一代，普洱茶的加工工艺趋向于完备成熟，并传承至今。1911年，满清覆亡，至此作古。因此称其为古法制作技艺。同理，1911年之前栽种的茶树，名为古茶树，已逾百年，名副其实。
普洱茶的古法制作技艺，以现代科学的名义一分为二。
自采摘鲜叶，历摊放、杀青、揉捻、日光干燥，名为晒青毛茶，属于初制工艺。现代茶叶分类的国家标准，列入绿茶的范畴。与蒸青、炒青、烘青的名优绿茶相较，工艺古朴稚拙，独具特色。
原料选取，注重名山。清代赵学敏的《本草纲目拾遗》、师范的《滇系·山川》、檀萃《滇海虞衡志》、阮福《普洱茶记》等典籍，一致记述攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、曼洒这六大茶山，并有多人指称以倚邦、蛮砖味较胜。是故主张，纯料普洱生茶，原料至纯，以山为止。
原料选取，注重古树。以明末清初徐霞客所记，升梯架树采摘鲜叶为原点，当下云南西双版纳州、普洱市、临沧市等地遗存古茶园为参照，纯料生茶，止于古树。
原料选取，注重节气。以张泓《滇南新语》等记载，采茶以雨前为佳。无论是农历谷雨以前，亦或是傣历泼水节以前，均符合春茶为优。
原料采摘，老嫩适度。清代上贡普茶珍品，采摘细嫩茶芽。粗普叶，散卖滇中。老嫩适度，最为看重。并留下夷女采摘女儿茶的珍贵记述，为所有茶中之只仅见文字记述者。
原料摊放，貌似简单，殊不知内藏乾坤。时至今日，仍有古茶园，散存于山林之中，早出晚归，采摘所得鲜叶，多有萎凋过度之虞，而近于红茶。令人叹息不已。
从古老的水煮杀青，到唐宋时期的蒸汽杀青，再到明代中期以后的锅炒杀青。晒青毛茶承继了名优绿茶中的主流锅炒杀青技艺，但又无意间造成了中低温杀青的特色。我们猜测，这是由于条件简陋所致，今时尚且有云南山寨中人以煮饭炒菜之锅，清洗干净后用来炒茶。这种以名优绿茶视之为弊病的工艺，以现代科学原理解释，恰恰留下了鲜叶中一部分酶的活性，从而为茶后期的转化留下了空间。这是古法技艺的精华所在。
古法技艺，手工揉捻。不同于名优绿茶优美动人的万千形态，揉捻成型的条索，或粗大肥壮名为抛条形；或紧结挺秀，名为紧条形。晒青毛茶的条形展现出一种抱朴守拙的自然美感，这是来自于制茶童年期技艺稚拙形态的遗存，堪称茶叶形态的活化石。
茶，从日光晒干、炭火烘干到锅炒炒干，不断演进。唯有晒青茶，感念上天的恩惠，固执的保留了这种最为原始的干燥技艺。直到二十世纪八十年代，茶学院校的教科书中，仍然鄙薄有日晒味的晒青茶，以为最差。孰不知，正是阳光日晒，赋予了茶以新的生命。
前言：茶博会上有茶友问我们：什么是古法制作？为何那么多普洱茶厂商都打着古法制作？我们回答说：你可以去问下那些打着古法制作的企业，古法是什么意思？答曰：古法就是手工制作。有的又说：古法就是家族传承下来的技艺。总之，古法是一个很厉害的东西，打上古法，就变得很厉害的样子，价格自然也可以高大上了。
讲清古法这件事，首先回到我们的第一定律：原料+工艺+仓储，三要素成就了普洱茶。分析问题，自然也要从这几方面着手。
一、原料
清代阮福的《普洱茶说》中有“二月采蕊极细而白谓之毛尖，以作贡茶；采而蒸之揉为茶饼，其叶少放而柔嫩者名芽茶；采于三四月者名小满茶；采于六七月者名谷花茶；大而圆者名紧团茶；小而圆者名女儿茶，女儿茶为妇女所采于雨前得之，即四两重圆茶也”的记载。由此可知，普洱茶在历史上即分为散茶（即毛尖、粗叶）和紧压茶（芽茶、女儿茶）两大类。所以古法的原料，制作紧压茶，是芽茶和女儿茶。
叶少而柔嫩者，为芽茶，可见，这是当时最顶级的紧压茶。大体相当于一芽一叶或者全芽。采摘时间是农历二月，即公历3月左右。女儿茶，大致是小满前的茶即可，即农历4月，新历5月20日之前。约相当于我们现在所说，春尾夏初茶，或者夏茶头一波。
所以，若按古法来制作，要么全芽，要么一芽一叶。制作芽茶，另外一种就是截止小满前的茶，制作女儿茶。所以，有台湾茶人每年在新历4月20日-5月20日之间收茶，大致是正春茶结束之后才收茶。
如果标称正确的话，那么可以推论，现在这些打着古法的厂家，实际上并没有搞明白古法是什么意思。如果真的是古法，那么，其用料既然不是春茶一芽一叶或者全芽，就可以推断有夏茶头一波的嫌疑。
就原料的理解来说，古法里的原料，都是如今说的古树或者乔木原料，这是第一点。那么，很多台地料就不能打古法。第二点，春茶无疑是最好的原料。从实际生产过程来看，古树茶春天这一波采茶周期大致从3月15日-4月20日。除了少量茶区，发芽较晚，从4月15日后才陆续采摘。就大多数情况来说，5月份的茶，并不好。按照古法未必正确。
二、工艺
1、杀青
古代应该是没有厚锅的，用很薄的锅来炒茶，对技术的要求很高，所以，制茶师，是一个狠角色，社会地位相当高。尤其是贡茶的制作师傅，那更是万里挑一。用古法，用一口炒菜锅炒出好茶，这份功力大部分人达不到。这也是很多年前有烟味的原因。基本上是做工不良的标志。
2、压制前处理
众所周知，古法里面，毛茶压制前需要发酵，即所谓筑茶。这使得普洱茶利于现喝。所以，一直截止到1990年之前，普洱茶行业并未有越陈越香的说法。而有越陈越香说法的时候，普洱茶已经普遍采用了目前的工艺，并非古法。
五十年代的印级茶到88青、96真淳雅、99易昌号、01绿大树、03班章大白菜等，这些印证了越陈越香的名茶，正是采用了现代工艺。
我们现在所谈的号级茶，就真实性来说，不值一提。因为作为标杆那些茶，更多只具备象征意义，而非现实意义。一日在某店里看见的各种号级印级茶都是假的，甚至进去的时候，店主正在包装着崭新的印级茶。
所以，古法这个词，轻易说不得。若说下去，就要改写整个普洱茶的历史。目前库存的数十万吨普洱茶，都不属于古法，岂不是要死的很惨？
三、仓储
古法里，没有太多仓储的概念，大致采用石磨压制，压饼较松。由于筑茶的缘故，所以多半可以现喝。
有传说认为，马帮从云南运到北京或者西藏，即已经完成了普洱茶的后发酵。实则大谬不然。普洱茶运到北京，多半是贡茶，散茶。运到西藏，最多一年时间吧，这个转化过程是不可能完成的。
存储方面，古法石磨压制的饼，因为饼面较松，转化要迅速得多。并非爷爷制茶，孙子喝茶。若依照现代机器压制铁饼，倒真有可能爷爷制茶，孙子喝茶了。
顺便说下，石磨压制和机器压制，各有优劣。机械压茶一般较紧（可控制调整），陈化慢，但是口感气味比同样材料而古法石磨压制者浓郁，大体是因为茶多酚的氧化不完全增加了茶的鲜爽度，使得茶味更足，更香。这个很简单，你用同样原料，10年的铁饼和5年的石磨饼PK，石磨饼的汤色也许还要比机器饼要深，而机器饼明显转化慢，滋味更接近于毛茶的状况，涩更足，叶底更加鲜爽。
后语：古法，只是商家一个说辞，大体上标明用了手工石磨压制，最多说是手工杀青，再往下，就不必细究了，作为一个商业嘘头判断就行了。古法不古法，不重要，重要的还是茶质。
中华文化里，有一个很大的弊病，就是扬古抑今。古代的一切都是好的，古人都是英明的，都是圣人，今日都是世风日下，一概不行。所以，几千年前的黄帝内经被奉若珍宝，本草纲目简直是医学圣经。我们不否认这些东西在当时具备积极的意义，但几百几千后还认为里面每一句都是正确的，这无疑是一种悲哀。
我们的祖先领先于他们那个时代，我们落后于世界先进水平，这个都是事实，我们自己不努力，指望用祖先来战胜这个时代，让我们的祖先跟武装到牙齿的美帝、日寇、欧美列强去PK，于心何忍？祖先的荣光属于他们那个时代，我们无需再盲目遵循古法，用现代科学技术，改造传统产业，才是出路。
特此声明：
远在边陲之地的云南，守着天赐的茶树资源，长期保留了制茶童年期稚拙的技艺。
唐代，闻名天下的是产于现在江南茶区江苏宜兴的阳羡贡茶，这种蒸青茶的制作技艺登峰造极。与此相较，樊绰笔下《蛮书》中记载的云南茶“散收，无采造法。”
地理造就了云南茶的制作技艺，沿着自己的道路缓慢地演进。直到明末清初，吸纳了外来紧团茶的技艺，才有了普洱生茶加工技艺的雏形。《徐霞客游记》的记述：“采摘乔木茶树鲜叶，焙而复曝，不免黝黑。”方以智《物理小识》的记载：“蒸而成团，市之西蕃。”白族进士李元阳的评价：“藏之年久，味愈胜也。”
有清一代，普洱茶的加工工艺趋向于完备成熟，并传承至今。1911年，满清覆亡，至此作古。因此称其为古法制作技艺。同理，1911年之前栽种的茶树，名为古茶树，已逾百年，名副其实。
普洱茶的古法制作技艺，以现代科学的名义一分为二。
自采摘鲜叶，历摊放、杀青、揉捻、日光干燥，名为晒青毛茶，属于初制工艺。现代茶叶分类的国家标准，列入绿茶的范畴。与蒸青、炒青、烘青的名优绿茶相较，工艺古朴稚拙，独具特色。
原料选取，注重名山
清代赵学敏的《本草纲目拾遗》、师范的《滇系·山川》、檀萃《滇海虞衡志》、阮福《普洱茶记》等典籍，一致记述攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、曼洒这六大茶山，并有多人指称以倚邦、蛮砖味较胜。是故主张，纯料普洱生茶，原料至纯，以山为止。
原料选取，注重古树
以明末清初徐霞客所记，升梯架树采摘鲜叶为原点，当下云南西双版纳州、普洱市、临沧市等地遗存古茶园为参照，纯料生茶，止于古树。
原料选取，注重节气
以张泓《滇南新语》等记载，采茶以雨前为佳。无论是农历谷雨以前，亦或是傣历泼水节以前，均符合春茶为优。
原料采摘，老嫩适度
清代上贡普茶珍品，采摘细嫩茶芽。粗普叶，散卖滇中。老嫩适度，最为看重。并留下夷女采摘女儿茶的珍贵记述，为所有茶中之只仅见文字记述者。
原料摊放，貌似简单，殊不知内藏乾坤。时至今日，仍有古茶园，散存于山林之中，早出晚归，采摘所得鲜叶，多有萎凋过度之虞，而近于红茶。令人叹息不已。
从古老的水煮杀青，到唐宋时期的蒸汽杀青，再到明代中期以后的锅炒杀青。晒青毛茶承继了名优绿茶中的主流锅炒杀青技艺，但又无意间造成了中低温杀青的特色。我们猜测，这是由于条件简陋所致，今时尚且有云南山寨中人以煮饭炒菜之锅，清洗干净后用来炒茶。这种以名优绿茶视之为弊病的工艺，以现代科学原理解释，恰恰留下了鲜叶中一部分酶的活性，从而为茶后期的转化留下了空间。这是古法技艺的精华所在。
古法技艺，手工揉捻
不同于名优绿茶优美动人的万千形态，揉捻成型的条索，或粗大肥壮名为抛条形；或紧结挺秀，名为紧条形。晒青毛茶的条形展现出一种抱朴守拙的自然美感，这是来自于制茶童年期技艺稚拙形态的遗存，堪称茶叶形态的活化石。
茶，从日光晒干、炭火烘干到锅炒炒干，不断演进。唯有晒青茶，感念上天的恩惠，固执的保留了这种最为原始的干燥技艺。直到二十世纪八十年代，茶学院校的教科书中，仍然鄙薄有日晒味的晒青茶，以为最差。孰不知，正是阳光日晒，赋予了茶以新的生命。(
正式出现熟茶应该从1973年始，1975年年人工渥堆技术在昆明茶厂正式试制成功，从此揭开了普洱茶生产的新篇章。人工发酵技术研制的原因是为了解决普洱茶自然后发酵时间过长（往往十几数十年）的问题，所以人工模仿自然发酵的
之所以说熟茶是难点，是因为它的认知比较难。信息的不对称是目前熟茶面临的最大的问题。
客观上，茶区以外的客商和发烧友难得到现场完整的观察一次渥堆发酵的全过程。时间和空间上的隔阂造成了很多包括论坛的一些言论领袖在内人士对熟茶认知的片面。我看到的很多对熟茶议论，都停留在猜测、推论、臆断的层面上。
对熟茶要有一个深刻而且客观的认识，需要大量的实践经验，从业3~5年的经验是不够的。
而实际参与发酵的师傅和伙计，大多不具备网络沟通的能力。发熟茶是个非常辛苦的工作，翻堆的时候，工作环境的温度趋近摄氏60度，参与这项艰苦工作的，往往是一些文化水品不高的工人。
主观上，生产商和资本的对立也造成了熟茶信息的不对称。生产商这边，绝大多数厂家的发酵车间是谢绝参观的，对熟茶的讨论，也基本停留在掌握渥堆技术的小圈子里面；而在掌握话语权的资本这方，因得不到熟茶生产的掌控权干脆就有意无意的诋毁熟茶，熟茶的认知得不到正确的引导。
之所以说熟茶是重点，一个是熟茶的产量要比生茶小，熟茶最少需要60的发酵；再一个熟茶在用户端的实际消耗量也要比生茶大。在以往得到的一些关于普洱茶保健功能的临床试验结果，绝大多数专指熟茶。
从消费人群来讲，熟茶的潜在消费人群要大于生茶，从个人消费的角度看，每天当中适于饮熟茶的时段也比适于生茶的时段要长。
正式出现熟茶应该从1973年始，1975年年人工渥堆技术在昆明茶厂正式试制成功，从此揭开了普洱茶生产的新篇章。人工发酵技术研制的原因是为了解决普洱茶自然后发酵时间过长（往往十几数十年）的问题，所以人工模仿自然发酵的
之所以说熟茶是难点，是因为它的认知比较难。信息的不对称是目前熟茶面临的最大的问题。
客观上，茶区以外的客商和发烧友难得到现场完整的观察一次渥堆发酵的全过程。时间和空间上的隔阂造成了很多包括论坛的一些言论领袖在内人士对熟茶认知的片面。我看到的很多对熟茶议论，都停留在猜测、推论、臆断的层面上。
对熟茶要有一个深刻而且客观的认识，需要大量的实践经验，从业3~5年的经验是不够的。
而实际参与发酵的师傅和伙计，大多不具备网络沟通的能力。发熟茶是个非常辛苦的工作，翻堆的时候，工作环境的温度趋近摄氏60度，参与这项艰苦工作的，往往是一些文化水品不高的工人。
主观上，生产商和资本的对立也造成了熟茶信息的不对称。生产商这边，绝大多数厂家的发酵车间是谢绝参观的，对熟茶的讨论，也基本停留在掌握渥堆技术的小圈子里面；而在掌握话语权的资本这方，因得不到熟茶生产的掌控权干脆就有意无意的诋毁熟茶，熟茶的认知得不到正确的引导。
之所以说熟茶是重点，一个是熟茶的产量要比生茶小，熟茶最少需要60的发酵；再一个熟茶在用户端的实际消耗量也要比生茶大。在以往得到的一些关于普洱茶保健功能的临床试验结果，绝大多数专指熟茶。
从消费人群来讲，熟茶的潜在消费人群要大于生茶，从个人消费的角度看，每天当中适于饮熟茶的时段也比适于生茶的时段要长。
茶山行也带动了复古风，上山的茶客收购毛茶，不少人也会选择古法石磨来压茶。名茶古寨的古树茶，成品又是采用古法制作。两者相加，倒是赋予一片茶许多特殊的意义。
虽然采用了古人制茶的工具，但现在压制出来的普洱茶与当时古人的产品相去甚远。
首先选料上面，春茶古人都是拿来做滇绿的。
这点清代学者阮福在《普洱茶记》中就写的清清楚楚“其治革登山有茶王树，较众茶树高大，土人当采茶时，先具醴礼祭于此，又云茶产六山，气味随土性而异，生于赤土或土中杂石者最佳，消食散寒解毒。于二月间采蕊极细而白，谓之毛尖，已作贡，贡后方许民间贩卖。”
当时进贡皇家的春茶都是芽尖做的绿茶，这跟现在春茶压饼是有着巨大区别的。
至于清末民国时期的饼茶。据一些老茶号的记载，当时压制成饼的产品都是春茶、夏茶、秋茶混合在一起压制的。这与现代做茶的风格又截然不同，这种混合压制的方式就算有人压茶，对外宣称要么是春茶，要么是秋茶。反正在主流的产品中，我从未见过有茶商做过这样的产品。
产区问题也很重要，古代的普洱茶主要出自古六大茶山。
像勐海产区在那时是名不见经传的。像老班章这样的村寨更是闻所未闻，冰岛那更是连名字都不会有。古代的普洱茶主要集中在易武产区，像“瑞贡天朝”的牌匾就是那个时代的见证。用老班章的春茶，采用石磨压制的方式，再搭上“贡茶”的标签，这就很滑稽。
古代的制茶工艺跟现代也截然不同。
根据《普洱县志》记载，当年的贡茶工序有数十道之多。因为年代久远，现在的人只能还原晒茶、蒸压的环节。至于说对茶叶做的其他处理，许多都成了谜团。
在口感上面，古人更强调茶叶的甘甜，现在则注重生津、回甘。在古代苦涩度高的茶是劣品，按照这个标准，勐海茶区的茶是很难入古代贵族的法眼的。
相对于古法制茶，我觉得学习古人制茶认真的态度最重要，精雕细琢才能出现真正的好茶。至于还原古茶，也要结合现在的品饮习惯。
天火—普洱茶市场行情观察员，自2013年开始撰写普洱茶市场行情报告。距今4年有余，其报告一向以准确并具有前瞻性而著称。
对熟茶要有一个深刻而且客观的认识，需要大量的实践经验，从业3~5年的经验是不够的。
而实际参与发酵的师傅和伙计，大多不具备网络沟通的能力。发熟茶是个非常辛苦的工作，翻堆的时候，工作环境的温度趋近摄氏60度，参与这项艰苦工作的，往往是一些文化水品不高的工人。
主观上，生产商和资本的对立也造成了熟茶信息的不对称。生产商这边，绝大多数厂家的发酵车间是谢绝参观的，对熟茶的讨论，也基本停留在掌握渥堆技术的小圈子里面；而在掌握话语权的资本这方，因得不到熟茶生产的掌控权干脆就有意无意的诋毁熟茶，熟茶的认知得不到正确的引导。
之所以说熟茶是重点，一个是熟茶的产量要比生茶大，也就重；再一个熟茶在用户端的实际消耗量也要比生茶大。在以往得到的一些关于普洱茶保健功能的临床试验结果，绝大多数专指熟茶。
从消费人群来讲，熟茶的潜在消费人群要大于生茶，从个人消费的角度看，每天当中适于饮熟茶的时段也比适于生茶的时段要长。在刘勤晋教授的试验中，生茶过量的小白鼠比熟茶过量的小白鼠先死。
由云南大叶种制成的晒青毛茶为原料，经潮水、渥堆、陈化及干燥工序精制而成的后发酵茶，这是慨念性理解普洱茶的制作过程，也是现在的普洱茶工艺，而普洱茶是历史悠久的茶品，其文化深远，那么古人是如何制作普洱茶？
1.甄选出已经前期加工好的毛茶，称好重量后，放到铁桶里，插手茶标。
2.将铁桶在木质蒸气机上蒸十五秒，直到喷香气溢出。
3.在铁桶口套上布袋子，然后迅速翻转，让蒸过的茶叶倒进布袋子里，然后拍一下袋子。压、揉，将袋子里的茶叶压紧。
4.将布袋口扎紧，全围起来，但注重不能太高，不能太紧(会导致饼型过高)或者太松。
5.轻轻揉一下布袋子，让茶叶在琅缦沔购置平均。
6.将布袋子放进定型机，放置进去的时辰，手要扶着袋子口，将其居中。
7.在定型机的踏板处跳几下，让布袋压紧。
8.将布袋子掏出，放到石磨处，脚踏石磨上，顺时针磨边。
9.将布袋子放置20分钟后，拆袋(也可选择自然风干十天)。
10.包装建造好的普洱茶，传统的普洱茶包装有十八个褶子。
1、采摘：七分老叶三分枝
首先，有升值空间的普洱茶在毛茶时就必须是优良品种，比方说春茶，因为吸收了整个冬天的养分。而夏茶是因为夏季雨水多，虽然量大但质量就差一些。作为后发酵茶，有收藏价值的普洱茶在加工前就必须具备好的潜质。如刚刚长出来的嫩芽做出的普洱茶，又叫“女儿茶”，它和饮绿茶差别不大，并非上品，而好的普洱茶应当是成熟的茶叶，并且有枝条相伴：“七分老叶，三分枝”这样的茶饼就不错。
2、储存：干仓才能出好茶
将茶叶发酵的仓库有千仓和湿仓两种。干仓指茶叶在温度、湿度适户，通风透气、清爽无杂味的环境后发酵陈放，属于自然的陈化过程，保存了普洱茶的本质真性，也增加了品茗的价值。现在已经有了专门用来储存普洱茶的“普洱茶银行”，不少收藏普洱茶的人士将茶叶存放于此，每年只需交纳少量的保管费。“普洱茶银行”四面通风，储存茶叶的架子全部用竹木搭成，并雇有专人打扫卫生。而湿仓则是通过刻意的高温和高湿来把茶叶“做旧”。真正的好茶只有在千仓才可以出来。“如果茶叶本身是青饼，而又是经过千仓出来，那么100％会升值。”
3、品饮：粟红通透昧浓郁
很多时候，千的茶讲从包装和表面上很难识别好坏，那么就要用少量茶来冲泡：从茶水来看，好的普洱茶，茶水粟红、通透而且没有渣滓，茶味浓郁；如果伴有烟味，则有可能是因为加工时用烟烤千，而非自然晒干，这类茶是不好的；如果茶味薄，则要留神是否是夏茶加工；如果年代久远，则茶味中的野性已慢慢减淡。将普洱茶泡过后，取出茶渣，用手挤压，如果弹性很足，而且不扎手说明是好茶。
熟茶：由于普洱熟茶茶性温和，保健功能较好，很受大众喜爱。
正式出现熟茶应该从1973年始，1975年年人工渥堆技术在昆明茶厂正式试制成功，从此揭开了普洱茶生产的新篇章。人工发酵技术研制的原因是为了解决普洱茶自然后发酵时间过长（往往十几数十年）的问题，所以人工模仿自然发酵的。
之所以说熟茶是难点，是因为它的认知比较难。信息的不对称是目前熟茶面临的最大的问题。
客观上，茶区以外的客商和发烧友难得到现场完整的观察一次渥堆发酵的全过程。时间和空间上的隔阂造成了很多包括论坛的一些言论领袖在内人士对熟茶认知的片面。我看到的很多对熟茶议论，都停留在猜测、推论、臆断的层面上。
对熟茶要有一个深刻而且客观的认识，需要大量的实践经验，从业3~5年的经验是不够的。
而实际参与发酵的师傅和伙计，大多不具备网络沟通的能力。发熟茶是个非常辛苦的工作，翻堆的时候，工作环境的温度趋近摄氏60度，参与这项艰苦工作的，往往是一些文化水品不高的工人。
主观上，生产商和资本的对立也造成了熟茶信息的不对称。生产商这边，绝大多数厂家的发酵车间是谢绝参观的，对熟茶的讨论，也基本停留在掌握渥堆技术的小圈子里面；而在掌握话语权的资本这方，因得不到熟茶生产的掌控权干脆就有意无意的诋毁熟茶，熟茶的认知得不到正确的引导。
之所以说熟茶是重点，一个是熟茶的产量要比生茶小，熟茶最少需要60的发酵；再一个熟茶在用户端的实际消耗量也要比生茶大。在以往得到的一些关于普洱茶保健功能的临床试验结果，绝大多数专指熟茶。
从消费人群来讲，熟茶的潜在消费人群要大于生茶，从个人消费的角度看，每天当中适于饮熟茶的时段也比适于生茶的时段要长。
近几年，随着古树茶的火热，古纯市场更是受人追捧。消费者在选择古树茶时，更青睐于古纯原料的茶。但是名山古树毕竟存在于稀缺性，所以导致其中的成本高昂，令许多茶商望而却步。但是，高稀缺性，必然伴随高利润空间，因此，不少茶商为了赚取中间的利润，打着“古纯原料”的名头，实际却是出售拼配原料为主的茶。这不仅是在欺骗消费者，更是给消费者心中，留下了“拼配茶=次货”的不良印象。其实“拼配茶”真的不好吗?
拼配是指将不同产区、储存年份、树龄的干毛茶，按照一定比例配方进行均匀混合形成的茶品。拼配茶口感丰富，层次多，变化多端，可以拼配出山头纯料茶没有的味道。拼配茶体现的是拼配师对茶的理解、心中追求的茶叶滋味。人心不可限，拼配茶的味道变化也就不可限量。总结为一个字就是“变”字。
纯料茶是某一特定产区的茶叶，这些茶叶是采摘自该产区中不同茶树上，混合在一起，能够体现该产区独有囗感特点，展现普洱茶千山千味的山头之美。但是有些树龄很短的台地茶，产地的山头特点不明显，很难通过品饮来分辨，这种茶被称为纯料茶名不符实。因此，能够体现山头特点的茶，才有资格称为纯料茶。而纯料，一般指古树茶。
拼配茶的拼配方式主要有以下几种：
一、横向拼配，拼配师用同年份不同产区的干毛茶进行拼配。
二、纵向拼配，拼配师用相同产区不同年份的干毛茶进行拼配。
三、综合拼配，拼配师采用不同年份、不同产区的干毛茶进行拼配。
四、不同季节的干毛茶进行拼配，如：春茶拼配秋茶。
五、古树茶、生态小树茶、台地茶进行拼配。
六、熟茶中不同发酵程度的原料进行拼配。
无论何种拼配方式，其拼配过程，都是制茶师父为了追求更好，更中和的口感，或希望口感能多样化，而在蒸压过程中有意去拼配的。普洱茶拼配技术要领可归纳为12个字：即“扬长避短，显优隐次，高低平衡。”这12个字我们从字面上不难看出其含义，那为什么要以此作为普洱茶的拼配要领呢，那就需要了解一下普洱茶的特性;来自不同茶区的春、夏、秋茶，其香气、滋味和外形都有各自的优缺点，长处和短处，只有通过拼配，才能尽量发挥长处。
并且，普洱茶的初制由于受温度、湿度、空气、海拔、水质、茶叶含水量、原料储存时间长短的影响，香气、滋味、汤色、叶底一批与一批都会不一样，有的会造成滋味上的干差万别，更需要平衡，这是原料特性决定的。所以拼配茶对于品质的恒定如一有较好的保障，与一口料不同，拼配茶的品质不会受到某地气候、水土等影响而有明显的变化，反而形成了“扬长避短，显优隐次，高低平衡”中和各样茶之优点的优质茶品。
其实拼配也好，纯料也罢，我们需要的是一种让我们满意的口味。那么就涉及到一个非常好的词“协调性”。不管是拼配茶还是纯料茶，如果做出来的茶品不能达到协调性。那么茶品将会是一个失败的茶品。
《古法制茶？学习古人做茶的态度才是重点》一文由茶经网CY316.com普洱茶栏目提供，我们力求提供优质的2023普洱茶相关知识点，以及准备大量关于普洱茶相关的专题，如：古茶普洱茶。
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