在这机械化生产的时代，人工成本愈发的昂贵了，传统的手工技艺和匠心精神也渐渐成为一种奢侈品，就如普洱茶的制作工艺一样，大都已被自动化替代。上一篇我们介绍了普洱茶的初制工艺，接下来，我们来分享关于普洱茶（紧压茶）的压制工艺。
或许，很多的人都以为，只要初制工艺到位，压制工艺便无关紧要了。究竟是不是这样，我们看完以下内容，便能揭晓答案。
普洱茶的压制工艺，主要分为：筛拣，称重，蒸压，成形，晾晒，包装等，详细如下：
（1）筛拣：初制后的干毛茶，中间夹杂着些杂质和老叶片，需要将其挑选出来，保证成形后的茶叶条索均匀，干净卫生，这道工序，在古时都是通过人工筛拣，现今比较完整且有保障的，是通过人工挑拣加机器净电除杂来完成，更加有效的保理论上了茶叶的完全卫生。
（2）称重：这是一道非常简单的工序，根据压制不同重要的产品来称重。
（3）蒸压：将茶叶置于铁桶中，放在蒸汽上，将其蒸软，然后倒入制茶的布袋中，将其揉制成圆形状。
（4）成形：传统的工艺，都是用石磨压制的，现今较为流行便是机器压饼，因为机器的效率更高，而且增加产量。
压制工艺的关键，在于压饼的松紧度，忆涧茶坊始终选用传统的石磨来压制，这样制作出来的茶饼，条索匀整，松紧适度，茶饼内的条索，一层一层的，即使用茶针撬挑，茶的条索依然能保存完整，不易碎散，更加有利于长期储存转化。
（5）晾晒：如果只是一味的追求产量，不受天气变化的影响，压制后的饼茶，直接置于烤房中烘干。
然而，我们沿用于古时的自然晾晒法，茶叶于阳光下，直接受太阳照射，而且场地宽大通风，自然干燥。这种的环境下制作出的紧压茶，茶叶的内含物质不被破坏，能更好的保存茶叶的香气，茶汤更加鲜活浓郁，回甘生津更加显著。
（6）包装：选择双面棉纸外包笋壳的包装，保证茶叶不易受潮吸收异味。
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1、何谓杀青？
杀青是绿茶、黄茶、黑茶、乌龙茶等茶类的初制工序之一。即通过高温破坏和钝化茶鲜叶中的氧化酶活性，抑制鲜叶中茶多酚等物质的的酶促氧化，蒸发鲜叶部分水分，使茶叶变软，便于揉捻成形的过程，同时散发青臭味，促进良好香气的形成。
2、杀青的方法
机械杀青和手工杀青
机械杀青：可以通过机器来控制杀青的温度和时间，通常大的茶厂和大批量的茶叶加工采用此种方式较多，一方面，通过固定的程序控制温度等因素使产品品质比较稳定，另一方面，可以节省时间和成本，但对于茶叶品质的控制不如手工杀青。因为机械杀青操作中茶叶投茶量大，要达到好的杀青效果，所设置的程序必然是高温，并且杀青的速度较快，这样所制作出的茶叶必然杀青程度会较高，品质受到影响。
手工杀青：投茶量少，有利于茶叶品质的发挥。
3、杀青的原理
生物中都含有酶，酶是具有生物催化作用的大分子蛋白质，我们中学学习生物时最常见到，比如我们身体中消化食物的酶，帮助我们把食物转化成易于身体消化的物质。茶叶中也含有酶，如果不杀青，茶叶中的物质会在酶的作用下快速的氧化，失去我们所期待的品质。但这些生物大分子的酶具有一种遇到高温便失去活性的特征，杀青便是利用酶的这一特征通过高温“杀死”或“抑制”酶对茶叶内含物质的氧化反应。
4、杀青需要杀到什么程度才算“杀透”？
杀青一般掌握“高温杀青、先高后低；老叶嫩杀、嫩叶老杀；抛闷结合、多抛少闷”等原则。杀青时间一般在5--7分钟，减去水分到鲜叶原料全部重量的20%至30%左右。杀青程度不足，茶叶会有青臭味；杀青温度过低，时间过长，茶汤会比较浑浊，叶底颜色发暗；杀青温度过高，茶叶会有烟火味，叶底有糊片或者黑点；杀青不及时，叶底会出现红边和红梗。（特此声明：
远在边陲之地的云南，守着天赐的茶树资源，长期保留了制茶童年期稚拙的技艺。
唐代，闻名天下的是产于现在江南茶区江苏宜兴的阳羡贡茶，这种蒸青茶的制作技艺登峰造极。与此相较，樊绰笔下《蛮书》中记载的云南茶“散收，无采造法。”
地理造就了云南茶的制作技艺，沿着自己的道路缓慢地演进。直到明末清初，吸纳了外来紧团茶的技艺，才有了普洱生茶加工技艺的雏形。《徐霞客游记》的记述：“采摘乔木茶树鲜叶，焙而复曝，不免黝黑。”方以智《物理小识》的记载：“蒸而成团，市之西蕃。”白族进士李元阳的评价：“藏之年久，味愈胜也。”
有清一代，普洱茶的加工工艺趋向于完备成熟，并传承至今。1911年，满清覆亡，至此作古。因此称其为古法制作技艺。同理，1911年之前栽种的茶树，名为古茶树，已逾百年，名副其实。
普洱茶的古法制作技艺，以现代科学的名义一分为二。
自采摘鲜叶，历摊放、杀青、揉捻、日光干燥，名为晒青毛茶，属于初制工艺。现代茶叶分类的国家标准，列入绿茶的范畴。与蒸青、炒青、烘青的名优绿茶相较，工艺古朴稚拙，独具特色。
原料选取，注重名山。清代赵学敏的《本草纲目拾遗》、师范的《滇系·山川》、檀萃《滇海虞衡志》、阮福《普洱茶记》等典籍，一致记述攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、曼洒这六大茶山，并有多人指称以倚邦、蛮砖味较胜。是故主张，纯料普洱生茶，原料至纯，以山为止。
原料选取，注重古树。以明末清初徐霞客所记，升梯架树采摘鲜叶为原点，当下云南西双版纳州、普洱市、临沧市等地遗存古茶园为参照，纯料生茶，止于古树。
原料选取，注重节气。以张泓《滇南新语》等记载，采茶以雨前为佳。无论是农历谷雨以前，亦或是傣历泼水节以前，均符合春茶为优。
原料采摘，老嫩适度。清代上贡普茶珍品，采摘细嫩茶芽。粗普叶，散卖滇中。老嫩适度，最为看重。并留下夷女采摘女儿茶的珍贵记述，为所有茶中之只仅见文字记述者。
原料摊放，貌似简单，殊不知内藏乾坤。时至今日，仍有古茶园，散存于山林之中，早出晚归，采摘所得鲜叶，多有萎凋过度之虞，而近于红茶。令人叹息不已。
从古老的水煮杀青，到唐宋时期的蒸汽杀青，再到明代中期以后的锅炒杀青。晒青毛茶承继了名优绿茶中的主流锅炒杀青技艺，但又无意间造成了中低温杀青的特色。我们猜测，这是由于条件简陋所致，今时尚且有云南山寨中人以煮饭炒菜之锅，清洗干净后用来炒茶。这种以名优绿茶视之为弊病的工艺，以现代科学原理解释，恰恰留下了鲜叶中一部分酶的活性，从而为茶后期的转化留下了空间。这是古法技艺的精华所在。
古法技艺，手工揉捻。不同于名优绿茶优美动人的万千形态，揉捻成型的条索，或粗大肥壮名为抛条形；或紧结挺秀，名为紧条形。晒青毛茶的条形展现出一种抱朴守拙的自然美感，这是来自于制茶童年期技艺稚拙形态的遗存，堪称茶叶形态的活化石。
茶，从日光晒干、炭火烘干到锅炒炒干，不断演进。唯有晒青茶，感念上天的恩惠，固执的保留了这种最为原始的干燥技艺。直到二十世纪八十年代，茶学院校的教科书中，仍然鄙薄有日晒味的晒青茶，以为最差。孰不知，正是阳光日晒，赋予了茶以新的生命。
众所周知，普洱茶的原料是云南大叶种晒青绿毛茶，那么何为晒青绿茶呢？即在初加工过程中，干燥以晒干为主（或全部晒干）的绿茶，形成的是香气较高，滋味醇厚，有日晒气味的晒青绿茶风格。与烘青、炒青绿茶品质有很大的差异。
因此，在制作普洱茶的过程中，不管是熟茶还是生茶，都要经过相同的工序：鲜叶采摘→杀青→揉捻→日光干燥→晒青绿毛茶，接下来如果是要制成普洱生茶的话则进行蒸压，使其成型并干燥；若是要制成普洱熟茶的话，则要经历以下下流程：分级归堆→渥堆→风干醇化→筛分、拣剔、拼配→灭菌（散茶）→压制干燥（紧压茶）→普洱熟茶成品。
在制茶过程中，每一个步骤都会或多或少的影响最后成品的品质，“晒青”听起来的确是一件简单的事情，但是当你了解了如何晒、晒多久等问题之后，你或许会觉得“晒青”不是想象中那么简单。
1、什么是晒青？
晒青，即在鲜叶经过杀青、揉捻之后，利用日光使其干燥的过程。晒青与炒青、烘青等其他干燥方式重要区别是“温度”，炒青、烘青干燥工艺温度高，基本切断了茶叶中酶类活性物质的生命，而晒青则不同，自然阳光，温度低，保留了活性物质的生长可能性，也是为普洱茶长期存放“越陈越香”创造了潜在的活力。
2、具体操作？
把揉捻后的半成品薄摊在篾笆或水泥晒场上，用阳光晒干，中间翻叶2～3次，以使失水均匀。在多雨或阴天的时候，也会考虑采用烘干或阴干的方式（这一点在业界尚有争论，有人固守“传统”认为，晒青就一定是日晒，但实践中往往会遇到阴雨天气），但必须是低温，这才是关键。
业界经常有“晒青”的争论，有认为“晒青”必须是日晒。其实，传统工艺也是灵活的，条件不允许的情况下适当采用灵活的方法也是劳动人民智慧的体现，概念理解不能僵化思维。在阳光不足的情况，还可能采取“半烘半晒”的方法，即先用烘干设备短时间哄干一部分水分，再在自然光下晾晒。无论何种方式，低温是关键，通常认为不超过60度。晒青的低温干燥方式虽然时间较长，但保留了茶的原味和活性物质。
3、晒到什么程度？
晒青毛茶含水率标准为10%，要求晒至足干，符合毛茶水分标准。
（特此声明：
经过拼配后的普洱茶生熟茶品，经过紧压工序，即可制成普洱紧压茶（饼、砖、沱）。现代普洱茶紧压方式有手工石模压制和机器铁模压制两种。
一般机器压制茶饼的紧压程度会高于手工石模压制，但决定茶品紧压程度的根本因素是紧压力度和压力作用时间长短，手工石模压制也好，机械铁模压制也罢，两者之间并无优劣之分，两者实质差异仅在于紧压程度，而选择哪种紧压形式只是看制茶者的取向以及对茶品仓储转化预期的设定。
一般而言，手工石模压制的茶饼紧压度较为匀称，不若机械铁模般中心与边缘会有紧压度的差异。茶饼紧压程度越高，陈化速度越慢，但茶质较易保存，茶品转化后越容易出花蜜香，而紧压程度低的茶品，陈化速度会较高紧压度茶品为快，汤质较滑，但香气偏弱。——当然，上述茶品特质除了受紧压度影响，还要考虑茶菁选取、杀青、干燥制程等的影响。在同一饼茶中也可以观察到这种不同紧压程度带来的茶质区别，茶饼饼窝处紧压程度就较其他部位为高，对冲品饮便可发现个中不同。
金石·鑫昀晟，即采用了机器压制工艺。金石·鑫昀晟紧压程度甚高，未来在良好的仓储之下会呈现出独特的花蜜香与优秀的茶品内质。
紧压茶的创制，最初只是为了满足茶品远程储运的需要。紧压茶在运输中对于空间的利用以及低损耗率都是散茶所无法比拟的。因此紧压茶在早期主要供应远离产茶区的边疆少数民族地区。当近代发现普洱茶越陈越香的特质之后，普洱茶的紧压也被发现对于茶品的后期陈化有着重要影响。
在过往生产力不发达时期，手工石模压制几乎是当时唯一的选择。而后的机器压饼大大提高了压制加工的效率。但是石模压饼仍然有生产灵活、适应小规模加工等特点留存至今，两者有不同的适用范围与存在价值，并非如坊间传闻一般“机械压制损伤茶质”。而所谓制茶“古法”，也不代表着真理的唯一性。对于茶友而言，根据自己的口味取向和对于茶品陈化的预期选择即可。
编者按：在生活中，我们常见的普洱茶形状有饼茶、沱茶、方茶、砖茶、心型茶、瓜茶、葫芦茶、竹筒茶等，这些形状的茶都是经蒸压而制成的紧压茶。现以普洱七子饼为例，分享一下手工压茶的整个步骤，仅供参考。
手工压茶的整个步骤总结来说，就九个字：称、置、套、蒸、倒、揉、定、晾、脱。
称，即称茶。
按标准干度，散茶净重应在360至362克之间，因加工时会有损耗，成品后还需要烘干（有水分散失）。随后，将已称好茶叶完毕倒入蒸茶筒内，摊平。这压茶的第一步工序就算完成。
置，即放置内飞。
内飞是指压在成品中的厂方或订制者标记，可作为辨识依据。放置内飞时，需注意两点：一，要把内飞置于蒸茶筒中心处；二，需在内飞上面放少许茶叶，以防成品后内飞脱落。
套，在蒸茶筒上套上七子饼布套。
蒸，即蒸茶。
通过蒸汽蒸10—20秒，让茶叶变软变湿，含水量增加3％时即可。
蒸茶最为关键的一点，是时间。
如果把茶蒸得过久，茶叶中吸取水分就过多，造成茶面黄熟，导致香气降低，引起霉变；
如果时间过短，叶质不易变软，成型就比较困难，成饼后易产生脱层现象。
倒，是指把正好的茶叶，连同布袋一起倒在作业台上。
这一步，既要快，也要轻；双手用力要均匀，以保证倒出后的茶叶平整，不使内飞向外移。
揉，即揉茶。
这一步，是整个压茶过程中最重要的一步。
在布袋里将茶向周围均匀扒开，中心见底（内飞）。随后右手（或左手）将布袋捏紧置于茶团中央，左手（或右手）揉茶、搓茶，力度需均匀，布袋口处揉转一圈到一圈半，茶团揉圆，呈饼型。下一步，是在茶饼的中间挽结，这结不宜太高。
整个过程十分讲究手法，亦需在20秒内完成，否则茶叶变硬，成饼之后外表不整洁，也易产生脱层现象。
定，即定型。
口袋的袋底朝上，置于压板上，随后用碗形石模平整的压上。要使茶饼压紧，整个人站在石模上往一致方向均匀的摇动石模，半圈即可。如用力不均，茶饼成品后厚薄不一，就失去茶饼的“容颜”和“体型”。待15分钟后方可取出，取得太早，茶饼易变型。
晾，即晾茶。
将压制好的茶饼，放置在晾架上，经半小时左右的摊放冷却和定型。
脱，即脱带。
待茶团热气散去后，把茶饼从布袋里轻轻取出，再放回凉架上即可。
手工压茶整个流程看似简单，在操作中，每一个环节其实都很重要；不仅讲究手法，还需要一定的技术。写到这里，不由地想到这句话：“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。做任何事都需要一个慢慢熟悉的过程，才能真正达到预想的高度。
远在边陲之地的云南，守着天赐的茶树资源，长期保留了制茶童年期稚拙的技艺。
唐代，闻名天下的是产于现在江南茶区江苏宜兴的阳羡贡茶，这种蒸青茶的制作技艺登峰造极。与此相较，樊绰笔下《蛮书》中记载的云南茶“散收，无采造法。”
地理造就了云南茶的制作技艺，沿着自己的道路缓慢地演进。直到明末清初，吸纳了外来紧团茶的技艺，才有了普洱生茶加工技艺的雏形。《徐霞客游记》的记述：“采摘乔木茶树鲜叶，焙而复曝，不免黝黑。”方以智《物理小识》的记载：“蒸而成团，市之西蕃。”白族进士李元阳的评价：“藏之年久，味愈胜也。”
有清一代，普洱茶的加工工艺趋向于完备成熟，并传承至今。1911年，满清覆亡，至此作古。因此称其为古法制作技艺。同理，1911年之前栽种的茶树，名为古茶树，已逾百年，名副其实。
普洱茶的古法制作技艺，以现代科学的名义一分为二。
自采摘鲜叶，历摊放、杀青、揉捻、日光干燥，名为晒青毛茶，属于初制工艺。现代茶叶分类的国家标准，列入绿茶的范畴。与蒸青、炒青、烘青的名优绿茶相较，工艺古朴稚拙，独具特色。
原料选取，注重名山。清代赵学敏的《本草纲目拾遗》、师范的《滇系·山川》、檀萃《滇海虞衡志》、阮福《普洱茶记》等典籍，一致记述攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、曼洒这六大茶山，并有多人指称以倚邦、蛮砖味较胜。是故主张，纯料普洱生茶，原料至纯，以山为止。
原料选取，注重古树。以明末清初徐霞客所记，升梯架树采摘鲜叶为原点，当下云南西双版纳州、普洱市、临沧市等地遗存古茶园为参照，纯料生茶，止于古树。
原料选取，注重节气。以张泓《滇南新语》等记载，采茶以雨前为佳。无论是农历谷雨以前，亦或是傣历泼水节以前，均符合春茶为优。
原料采摘，老嫩适度。清代上贡普茶珍品，采摘细嫩茶芽。粗普叶，散卖滇中。老嫩适度，最为看重。并留下夷女采摘女儿茶的珍贵记述，为所有茶中之只仅见文字记述者。
原料摊放，貌似简单，殊不知内藏乾坤。时至今日，仍有古茶园，散存于山林之中，早出晚归，采摘所得鲜叶，多有萎凋过度之虞，而近于红茶。令人叹息不已。
从古老的水煮杀青，到唐宋时期的蒸汽杀青，再到明代中期以后的锅炒杀青。晒青毛茶承继了名优绿茶中的主流锅炒杀青技艺，但又无意间造成了中低温杀青的特色。我们猜测，这是由于条件简陋所致，今时尚且有云南山寨中人以煮饭炒菜之锅，清洗干净后用来炒茶。这种以名优绿茶视之为弊病的工艺，以现代科学原理解释，恰恰留下了鲜叶中一部分酶的活性，从而为茶后期的转化留下了空间。这是古法技艺的精华所在。
古法技艺，手工揉捻。不同于名优绿茶优美动人的万千形态，揉捻成型的条索，或粗大肥壮名为抛条形；或紧结挺秀，名为紧条形。晒青毛茶的条形展现出一种抱朴守拙的自然美感，这是来自于制茶童年期技艺稚拙形态的遗存，堪称茶叶形态的活化石。
茶，从日光晒干、炭火烘干到锅炒炒干，不断演进。唯有晒青茶，感念上天的恩惠，固执的保留了这种最为原始的干燥技艺。直到二十世纪八十年代，茶学院校的教科书中，仍然鄙薄有日晒味的晒青茶，以为最差。孰不知，正是阳光日晒，赋予了茶以新的生命。
前言：茶博会上有茶友问我们：什么是古法制作？为何那么多普洱茶厂商都打着古法制作？我们回答说：你可以去问下那些打着古法制作的企业，古法是什么意思？答曰：古法就是手工制作。有的又说：古法就是家族传承下来的技艺。总之，古法是一个很厉害的东西，打上古法，就变得很厉害的样子，价格自然也可以高大上了。
讲清古法这件事，首先回到我们的第一定律：原料+工艺+仓储，三要素成就了普洱茶。分析问题，自然也要从这几方面着手。
一、原料
清代阮福的《普洱茶说》中有“二月采蕊极细而白谓之毛尖，以作贡茶；采而蒸之揉为茶饼，其叶少放而柔嫩者名芽茶；采于三四月者名小满茶；采于六七月者名谷花茶；大而圆者名紧团茶；小而圆者名女儿茶，女儿茶为妇女所采于雨前得之，即四两重圆茶也”的记载。由此可知，普洱茶在历史上即分为散茶（即毛尖、粗叶）和紧压茶（芽茶、女儿茶）两大类。所以古法的原料，制作紧压茶，是芽茶和女儿茶。
叶少而柔嫩者，为芽茶，可见，这是当时最顶级的紧压茶。大体相当于一芽一叶或者全芽。采摘时间是农历二月，即公历3月左右。女儿茶，大致是小满前的茶即可，即农历4月，新历5月20日之前。约相当于我们现在所说，春尾夏初茶，或者夏茶头一波。
所以，若按古法来制作，要么全芽，要么一芽一叶。制作芽茶，另外一种就是截止小满前的茶，制作女儿茶。所以，有台湾茶人每年在新历4月20日-5月20日之间收茶，大致是正春茶结束之后才收茶。
如果标称正确的话，那么可以推论，现在这些打着古法的厂家，实际上并没有搞明白古法是什么意思。如果真的是古法，那么，其用料既然不是春茶一芽一叶或者全芽，就可以推断有夏茶头一波的嫌疑。
就原料的理解来说，古法里的原料，都是如今说的古树或者乔木原料，这是第一点。那么，很多台地料就不能打古法。第二点，春茶无疑是最好的原料。从实际生产过程来看，古树茶春天这一波采茶周期大致从3月15日-4月20日。除了少量茶区，发芽较晚，从4月15日后才陆续采摘。就大多数情况来说，5月份的茶，并不好。按照古法未必正确。
二、工艺
1、杀青
古代应该是没有厚锅的，用很薄的锅来炒茶，对技术的要求很高，所以，制茶师，是一个狠角色，社会地位相当高。尤其是贡茶的制作师傅，那更是万里挑一。用古法，用一口炒菜锅炒出好茶，这份功力大部分人达不到。这也是很多年前有烟味的原因。基本上是做工不良的标志。
2、压制前处理
众所周知，古法里面，毛茶压制前需要发酵，即所谓筑茶。这使得普洱茶利于现喝。所以，一直截止到1990年之前，普洱茶行业并未有越陈越香的说法。而有越陈越香说法的时候，普洱茶已经普遍采用了目前的工艺，并非古法。
五十年代的印级茶到88青、96真淳雅、99易昌号、01绿大树、03班章大白菜等，这些印证了越陈越香的名茶，正是采用了现代工艺。
我们现在所谈的号级茶，就真实性来说，不值一提。因为作为标杆那些茶，更多只具备象征意义，而非现实意义。一日在某店里看见的各种号级印级茶都是假的，甚至进去的时候，店主正在包装着崭新的印级茶。
所以，古法这个词，轻易说不得。若说下去，就要改写整个普洱茶的历史。目前库存的数十万吨普洱茶，都不属于古法，岂不是要死的很惨？
三、仓储
古法里，没有太多仓储的概念，大致采用石磨压制，压饼较松。由于筑茶的缘故，所以多半可以现喝。
有传说认为，马帮从云南运到北京或者西藏，即已经完成了普洱茶的后发酵。实则大谬不然。普洱茶运到北京，多半是贡茶，散茶。运到西藏，最多一年时间吧，这个转化过程是不可能完成的。
存储方面，古法石磨压制的饼，因为饼面较松，转化要迅速得多。并非爷爷制茶，孙子喝茶。若依照现代机器压制铁饼，倒真有可能爷爷制茶，孙子喝茶了。
顺便说下，石磨压制和机器压制，各有优劣。机械压茶一般较紧（可控制调整），陈化慢，但是口感气味比同样材料而古法石磨压制者浓郁，大体是因为茶多酚的氧化不完全增加了茶的鲜爽度，使得茶味更足，更香。这个很简单，你用同样原料，10年的铁饼和5年的石磨饼PK，石磨饼的汤色也许还要比机器饼要深，而机器饼明显转化慢，滋味更接近于毛茶的状况，涩更足，叶底更加鲜爽。
后语：古法，只是商家一个说辞，大体上标明用了手工石磨压制，最多说是手工杀青，再往下，就不必细究了，作为一个商业嘘头判断就行了。古法不古法，不重要，重要的还是茶质。
中华文化里，有一个很大的弊病，就是扬古抑今。古代的一切都是好的，古人都是英明的，都是圣人，今日都是世风日下，一概不行。所以，几千年前的黄帝内经被奉若珍宝，本草纲目简直是医学圣经。我们不否认这些东西在当时具备积极的意义，但几百几千后还认为里面每一句都是正确的，这无疑是一种悲哀。
我们的祖先领先于他们那个时代，我们落后于世界先进水平，这个都是事实，我们自己不努力，指望用祖先来战胜这个时代，让我们的祖先跟武装到牙齿的美帝、日寇、欧美列强去PK，于心何忍？祖先的荣光属于他们那个时代，我们无需再盲目遵循古法，用现代科学技术，改造传统产业，才是出路。
特此声明：
传统熟茶制作方式，每次取用生毛茶10吨为一渥堆单位，最大适合量为50吨，潮水（洒水）量视季节、茶菁级数与发酵度而定，通常是茶量的30%~50%左右，渥堆过程中视制作地的温湿度与通风情况进行数次翻堆，使茶菁充分均匀发酵。若堆心温度过高会导致焦心现象，即茶叶完全变黑炭化。茶菁含水量接近正常时，茶叶霜白现象褪尽，便不再继续发热。此时通过散堆、除杂等工序，即得普洱熟散茶。
轻发酵熟茶品和重发酵熟茶品而言，其在制程中保留了更多的活性物质。因此轻发酵熟茶茶品既具有一些只有熟茶才会具备的物质（如二甲氧基苯）与保健功用，又因活性物质的留存给茶品留下了转化的空间，因此陈年的轻发酵熟茶茶品会更接近老生茶。茶叶发酵度主要决定因素在于渥堆的加水量而非发酵时间，坊间许多所谓“轻发酵熟茶”，实际上是发酵时间不足发酵不到位的半成品。
传统渥堆熟茶较为市场所接收者，多数产自西双版纳州。其原因除了茶菁质量与技术外，版纳地区气候十分适合渥堆过程菌类生长繁殖亦是关键。虽然许多勐海熟茶品茶菁来自临沧地区南部，但发酵制程仍以版纳勐海为主。而在发酵过程中，版纳地区渥堆味也较不刺鼻，没有酸腐味，这也与当地水质、技术及发酵时参与作用之菌种有关。
目前熟茶制作方式，除了上述传统潮水渥堆之外，小堆发酵、喷雾式增湿、菌类发酵等等，也有不少业者进行实验与实际生产，产品各有特色，未来普洱熟茶的制作工艺仍有相当发展空间。
普洱茶的巅峰是清代贡茶，现在很多茶企在产品的介绍上面都喜欢加上“贡茶”两字，有一颗做贡茶的心是好的，但真要做出贡茶的品质，光光在包装上加上“贡茶”两字是远远不够的。
做贡茶是一种追求，更是一种态度。虽然贡茶的工艺已经淹没在历史长河当中，但还是有很多遗存留在今天。
普洱贡茶有多讲究？
拿选料来说，普洱贡茶的采摘制作非常讲究，有所谓“五选八弃”之说，“五选”即：选日子，选时辰，选茶山，选茶丛，选茶枝“八弃”即：弃无芽，弃叶大，弃叶小，弃芽瘦，弃芽曲，弃色淡，弃食虫，弃色紫。在严格的程序之后，贡茶厂才开始进入生产环节。
光看选料，我想问一句，现在哪家的产品可以拍着胸脯说，我家的产品达到贡茶的原料品质了？
虽然在做茶的过程中，一味的效仿古人意味着极大的浪费，但是最起码在一饼茶中实现原料如一这应该不是一件过分的事情吧。内外一口料，叶底条索分明，大小相同，与贡茶相比最起码要做到形似，在从工艺上去追求神似。
别拿贡茶二字忽悠别人
每当看到一些普洱茶打出“贡茶”、“御用”、“贡品”的名号后，我都想说幸亏生在了好时代，否则这样的茶要真到了皇帝的茶碗里，还不知道有多少人要掉脑袋呢，尤其是叶底碎成一堆渣，连原样都看不出来的产品，称作贡茶，这明显是在黑贡茶啊。
当贡茶成为历史，被人能够从尘埃中记起是一件好事。
学习古人做茶的态度，根据留下的文献去找寻当年的产品。让只有帝王享用的“贡茶”能够飞入寻常百姓家，这样的茶企是茶友们的福利，但如果仅仅接着“贡茶”的名字来提高产品的价格，光靠名头去忽悠茶客，这将是市场的不行。
要做贡茶，那就先端正态度，茶企怎么做茶，茶客虽然看不到，但茶企怎么选料，叶底说明一切。
远在边陲之地的云南，守着天赐的茶树资源，长期保留了制茶童年期稚拙的技艺。
唐代，闻名天下的是产于现在江南茶区江苏宜兴的阳羡贡茶，这种蒸青茶的制作技艺登峰造极。与此相较，樊绰笔下《蛮书》中记载的云南茶“散收，无采造法。”
地理造就了云南茶的制作技艺，沿着自己的道路缓慢地演进。直到明末清初，吸纳了外来紧团茶的技艺，才有了普洱生茶加工技艺的雏形。《徐霞客游记》的记述：“采摘乔木茶树鲜叶，焙而复曝，不免黝黑。”方以智《物理小识》的记载：“蒸而成团，市之西蕃。”白族进士李元阳的评价：“藏之年久，味愈胜也。”
有清一代，普洱茶的加工工艺趋向于完备成熟，并传承至今。1911年，满清覆亡，至此作古。因此称其为古法制作技艺。同理，1911年之前栽种的茶树，名为古茶树，已逾百年，名副其实。
普洱茶的古法制作技艺，以现代科学的名义一分为二。
自采摘鲜叶，历摊放、杀青、揉捻、日光干燥，名为晒青毛茶，属于初制工艺。现代茶叶分类的国家标准，列入绿茶的范畴。与蒸青、炒青、烘青的名优绿茶相较，工艺古朴稚拙，独具特色。
原料选取，注重名山
清代赵学敏的《本草纲目拾遗》、师范的《滇系·山川》、檀萃《滇海虞衡志》、阮福《普洱茶记》等典籍，一致记述攸乐、革登、倚邦、莽枝、蛮砖、曼洒这六大茶山，并有多人指称以倚邦、蛮砖味较胜。是故主张，纯料普洱生茶，原料至纯，以山为止。
原料选取，注重古树
以明末清初徐霞客所记，升梯架树采摘鲜叶为原点，当下云南西双版纳州、普洱市、临沧市等地遗存古茶园为参照，纯料生茶，止于古树。
原料选取，注重节气
以张泓《滇南新语》等记载，采茶以雨前为佳。无论是农历谷雨以前，亦或是傣历泼水节以前，均符合春茶为优。
原料采摘，老嫩适度
清代上贡普茶珍品，采摘细嫩茶芽。粗普叶，散卖滇中。老嫩适度，最为看重。并留下夷女采摘女儿茶的珍贵记述，为所有茶中之只仅见文字记述者。
原料摊放，貌似简单，殊不知内藏乾坤。时至今日，仍有古茶园，散存于山林之中，早出晚归，采摘所得鲜叶，多有萎凋过度之虞，而近于红茶。令人叹息不已。
从古老的水煮杀青，到唐宋时期的蒸汽杀青，再到明代中期以后的锅炒杀青。晒青毛茶承继了名优绿茶中的主流锅炒杀青技艺，但又无意间造成了中低温杀青的特色。我们猜测，这是由于条件简陋所致，今时尚且有云南山寨中人以煮饭炒菜之锅，清洗干净后用来炒茶。这种以名优绿茶视之为弊病的工艺，以现代科学原理解释，恰恰留下了鲜叶中一部分酶的活性，从而为茶后期的转化留下了空间。这是古法技艺的精华所在。
古法技艺，手工揉捻
不同于名优绿茶优美动人的万千形态，揉捻成型的条索，或粗大肥壮名为抛条形；或紧结挺秀，名为紧条形。晒青毛茶的条形展现出一种抱朴守拙的自然美感，这是来自于制茶童年期技艺稚拙形态的遗存，堪称茶叶形态的活化石。
茶，从日光晒干、炭火烘干到锅炒炒干，不断演进。唯有晒青茶，感念上天的恩惠，固执的保留了这种最为原始的干燥技艺。直到二十世纪八十年代，茶学院校的教科书中，仍然鄙薄有日晒味的晒青茶，以为最差。孰不知，正是阳光日晒，赋予了茶以新的生命。(
对于喜爱普洱茶的茶友而言，“古法石模压制”一类的话头应是屡见不鲜。许多商家乐于以石模压饼作为其茶品的卖点。那么，石模压制真的最佳的普洱茶紧压方式么？
冷知识
常见坊间所谓传统石“磨”手工压制，实际上这是石“模”的误读。石模在压制紧压茶时的作用是借助其外形与重量使茶品定型，而并非是用来“磨”茶粉。因此“石模”才是正确的写法。注意此处“模”应读作“mú”而非“mó”。
传统普洱茶压制是以石模压制为主（亦有木模压制），自上世纪中叶开始，普洱茶的制作开始引入机械辅助，机械铁模压制亦大致始于此时。一般根据普洱茶茶饼的紧压程度，可分为铁饼和泡饼。手工石模压制的茶饼多为泡饼，而机器压制由于压力可控，会有铁饼和泡饼两种型制。当然，一般而言机器压制的泡饼的紧压程度会高于手工石模压制。
手工石模压制也好，机械铁模压制也罢，两者之间并无优劣之分，两者实质差异仅在于紧压程度，选择哪种紧压形式，端看制茶者的取向以及对茶品仓储转化预期的设定。
一般而言，手工石模压制的茶饼紧压度较为匀称，不若机械铁模般中心与边缘会有紧压度的差异。茶饼紧压程度越高，陈化速度越慢，但茶质较易保存，茶品转化后越容易出花蜜香，而紧压程度低的茶品，陈化速度会较高紧压度茶品为快，汤质较滑，但香气偏弱——当然，上述茶品特质除了受紧压度影响，还要考虑茶菁选取、杀青干燥制程等的影响。在同一饼茶中也可以观察到这种不同紧压程度带来的茶质区别，茶饼饼窝处紧压程度就较其他部位为高，对冲品饮便可发现个中不同。
紧压茶的创制，最初只是为了满足茶品远程储运的需要。紧压茶在运输中对于空间的利用以及低损耗率都是散茶所无法比拟的。因此紧压茶在早期主要供应远离产茶区的边疆少数民族地区。当近代发现普洱茶越陈越香的特质之后，普洱茶的紧压也被发现对于茶品的后期陈化有着重要影响。
在过往生产力不发达时期，手工石模压制几乎是当时唯一的选择。而后的机器压饼大大提高了压制加工的效率。但是石模压饼仍因其有生产灵活、适应小规模加工等特点而留存至今，两者有不同的适用范围与存在价值，并非如坊间传闻一般“机械压制损伤茶质”。而所谓制茶“古法”，也不代表着真理的唯一性。对于茶友而言，根据自己的口味取向和对于茶品陈化的预期选择即可。
对于喜爱普洱茶的茶友而言，“古法石模压制”一类的话头应是屡见不鲜。许多商家乐于以石模压饼作为其茶品的卖点。那么，石模压制真的最佳的普洱茶紧压方式么？
冷知识
常见坊间所谓“传统石磨手工压制”，实际上这是石“模”的误读。石模在压制紧压茶时的作用是借助其外形与重量使茶品定型，而并非是用来“磨”茶粉。因此“石模”才是正确的写法。注意此处“模”应读作“mú”而非“mó”。
传统普洱茶压制是以石模压制为主（亦有木模压制），自上世纪中叶开始，普洱茶的制作开始引入机械辅助，机械铁模压制亦大致始于此时。一般根据普洱茶茶饼的紧压程度，可分为铁饼和泡饼。手工石模压制的茶饼多为泡饼，而机器压制由于压力可控，会有铁饼和泡饼两种型制。当然，一般而言机器压制的泡饼的紧压程度会高于手工石模压制。
手工石模压制也好，机械铁模压制也罢，两者之间并无优劣之分，两者实质差异仅在于紧压程度，选择哪种紧压形式，端看制茶者的取向以及对茶品仓储转化预期的设定。一般而言，手工石模压制的茶饼紧压度较为匀称，不若机械铁模般中心与边缘会有紧压度的差异。茶饼紧压程度越高，陈化速度越慢，但茶质较易保存，茶品转化后越容易出花蜜香，而紧压程度低的茶品，陈化速度会较高紧压度茶品为快，汤质较滑，但香气偏弱——当然，上述茶品特质除了受紧压度影响，还要考虑茶菁选取、杀青干燥制程等的影响。在同一饼茶中也可以观察到这种不同紧压程度带来的茶质区别，茶饼饼窝处紧压程度就较其他部位为高，对冲品饮便可发现个中不同。
紧压茶的创制，最初只是为了满足茶品远程储运的需要。紧压茶在运输中对于空间的利用以及低损耗率都是散茶所无法比拟的。因此紧压茶在早期主要供应远离产茶区的边疆少数民族地区。当近代发现普洱茶越陈越香的特质之后，普洱茶的紧压也被发现对于茶品的后期陈化有着重要影响。
在过往生产力不发达时期，手工石模压制几乎是当时唯一的选择。而后的机器压饼大大提高了压制加工的效率。但是石模压饼仍因其有生产灵活、适应小规模加工等特点而留存至今，两者有不同的适用范围与存在价值，并非如坊间传闻一般“机械压制损伤茶质”。而所谓制茶“古法”，也不代表着真理的唯一性。对于茶友而言，根据自己的口味取向和对于茶品陈化的预期选择即可。
《详解古法制茶之“压制篇”制作流程？》一文由茶经网CY316.com普洱茶栏目提供，我们力求提供优质的2022普洱茶相关知识点，以及准备大量关于普洱茶相关的专题，如：普洱茶压制。
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