很多人认为拼配茶门槛低，而实际上要实现好的拼配，门槛很高。
第一，基于庞大基准原料数据库的精确认知
精确认知少数几种原料，那么你的拼配方案，可选择面很窄，也就很难达到最佳效果。举例来说，仅仅只了解布朗山的茶，那么你的拼配方案永远只在布朗山里打转，拼配茶的风格和成本基本锁定在一个范围内；如果认知的范围突破布朗山，突破勐海、西双版纳，放到整个茶区，可选择的基准原料就越多，制作出更好的拼配茶也就可以期待，性价比就会愈加突出。粗略统计，云南有特色的山头茶多达200余种，先不说拼配，研究透彻这200多种有特色的茶都需要很长时间。所以，从认知3~5种茶就可以开始玩拼配，但要说达到最佳效果，没有很长时间的认真工作，还是很难的。
第二，基准原料的精确性和稳定性
在研究一个拼配方案的时候，我们很容易蹲守在茶山，收鲜叶制作基准毛茶。然而当我们完成拼配方案的时候，却发现跟原来的基准方案相去甚远。这其中最主要的原因是，大规模拼配时，基准原料的品质达不到试验时的水准。茶农或者初制所提供的原料前后大不一致。解决这个问题的原则就是自建初制所，自收鲜叶加工。这就构成了拼配茶的另一个高门槛。
第三，庞大的资金压力
拼配茶涉及到了不同茶区、不同季节、不同年份的原料，原料储备周期短的在半年，长的3~5年，这都需要积压很多资金。而在销售环节，拼配茶比纯料茶需要更多的推广成本，而且收效未必明显。与纯料茶天然具备知名度相比，拼配茶更需要年复一年的持续营销。业界闻名的7581、7572等经典拼配茶无一不是数十年、几代茶人才积累出的拼配名牌，而班章、冰岛、昔归短短数年就成名，其中之难易程度，可见一斑。cy316.CoM
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当下大家都在探讨拼配的正当性与必然性，这无疑是一件好事。这场激烈的探讨的结果尚未可知，但是这场争论背后却说明了一个问题：我国的茶人的品饮水平有了长足了进步。
十多年前，中国茶人的品饮水平实在是不敢恭维。在那个时代，懂茶的人太少了，许多刚始喝茶的人甚至连生熟茶都分不清。在信息真空的情况下，大家无奈只能在磕磕绊绊中艰难前行。只能凭着自己对普洱茶的一腔热血，一个山头一个山头的去爬，一个山头一个山头的去喝。个中的辛酸只有茶人自己能够体会，付出的代价也无法用金钱衡量。
所幸的是，付出终有回报，十余年来，认真事茶的人都积累了深厚的底蕴，普遍形成了自己自信淡然的风格。如果想用雨水茶，谷花茶，台地茶当成古树春茶去蒙骗这样一个训练有素的茶人，那根本就是一个笑话。在全中国范围内，据我粗略估计，能在盲喝状态下准确分辨内江六山加外江九山之毛料者，应当不下于一万人。这一万多人的精英茶人队伍，形成了新时代下拼配茶的主力消费和生产队伍。
他们经过长时间的品饮和实践，各个山头毛料的特性与变化已经远远不能满足其对于茶品质量的需求。唯有强强联合，祛粗取精，互补不足，才有可能创造出超越当下所有山头单纯毛料所不能及的茶品。在当下的普洱茶语境下，拼配茶方往往是优秀茶人智慧的结晶，也是精英茶人对更高层次茶品追求的一种体现。
在普洱茶行业里，一直有个话题是众说纷纭，各不相同。纯料好，拼配不好，拼配好，纯料不好........那么所谓的“纯料茶”和“拼配茶”各有什么优缺点？到底谁好谁坏呢？今天就来简单的介绍一下。
早在2000年以前，普洱茶一直是以中低端原料为主生产的大批量茶，古树茶并不盛行，其原料划分档次的方法是级别，并不讲什么产地山头，很多厂家为了把每年春夏秋所有地方的茶料都用掉，还要保证品质和口感相对稳定，所以就产生了所谓的拼配技术。直到2004年普洱茶生产销售体系从计划经济向市场经济改变，普洱茶逐渐在大陆市场热起来，需求层次也开始细化，茶叶的分级制作更加细分，“纯料茶”的概念慢慢在市场上出现。
什么是“纯料茶”？怎样才算“纯”？
如果一定要有个概念，那就是我们把在特定的时间同一个特定区域采摘到的同样的做工鲜叶制成的原料，或者把这些原料再压制成成品的茶，就可以称之为“纯料茶”。
那么，到底是纯料茶好还是拼配茶好？其实，这与茶叶的品质有关。品质不好的茶，不管纯料还是拼配，都不是好茶。而品质好的茶，不管纯料、拼配都是好茶。
所以，这两种做法的茶没有好坏之分，只是各有其特点。
纯料茶
优点：能够更准确地表现地域品质的特点。制作简单，只要是真的是选用那个地方的茶制作出来的就行了。
缺点：地域特点明显，但滋味较单一，层次变化不丰富。
拼配茶
优点：能够取长补短，充分发挥茶性，茶汤滋味较丰富，变化多。
缺点：需要有足够多的茶料，才能选择出合适的茶品。要求对每个地方的茶的特性有足够的了解，必须有具备高水平的拼配，特别是高端茶的制作时，要求更高。有时两个非常好的纯料茶但是他们的滋味并不能很好的结合在一起，胡乱拼配出来可能拼配出来反而把口味和档次降低了。
从以上优缺点来看，单纯地说“纯料茶”好，还是“拼配茶”好，是无法令人信服的，纯料茶有品质优劣、等级高低之分，拼配茶也有品质优劣、等级高低之分。品评茶的优劣等级，必须基于具体的茶品进行品评，而不能依靠一个理论概念。毕竟，茶友更需要弄清楚的是买回去的那款茶好不好喝，而不是进行学术研究，写学术
何谓普洱茶的拼配？
相对于拼配，不得不提纯料，不同茶品种类对纯料要求不同，普洱茶因为多为群体种（多变异），茶区范围区域广、制程较不统一规范，所以要求纯料标准较低，不可与其他茶类的纯料要求做对比。故所谓普洱茶拼配，是指“不同茶区、不同年份、不同季节、不同制程”，只要符合以上任何一种状况就属于拼配。
传统拼配：
1.季节拼配（春雨秋）：春茶拼配秋茶为增加口感、降低成本与量产；拼入雨水茶为降低成本与量产。
2.台地古树拼配：降低成本、量产需求、增加口感、稳定批次品质。
3.级数拼配（盖面、包心）：降低成本与增加美观。
4.年份拼配：稳定品质、增加口感、量产。
现代拼配：
因每年气候、地质、采摘、制程等因素影响，现代纯料在质、香、韵等都有其缺憾，难出现相对完美。相同拼配概念，现代拼配的宗旨在提升茶质与口感，而不为降低成本与量产。以致在拼配时，以互补口感不足、增加香气、韵底为主，而不出现冲突状况（薄、锁、杂、酸），与传统拼配有相当差异。
目前能坚持现代拼配的商家已越来越少，把增加口感的前提放到最后，只为量产和降低成本实现利益最大化，这样的拼配越来越多，在茫茫茶品中选一款珍品已越来越不易，且行且珍惜。
第一点，拼配是弥补某些茶类明显缺陷的做法。举例来说，某些茶香高而汤薄，有些茶香高而涩重，有些茶苦而回甘慢，把这些茶合理利用起来，扬长避短，取得1+1＞2的效果，是拼配的目的。
第二点，拼配是为了满足特定市场的特定需求。一个明确的客户需求举例为：在200元一饼的条件下，古树春茶制作，苦底重，回甘好，在广东地区，正常冲泡下，耐泡度在15-20泡左右。在这个条件下，就可以制作出相应的产品。一个合理的市场需求，一定要明确价格。最佳拼配往往意味着，规定成本下的最佳效果的配方。不考虑成本的拼配不是合理的品牌。
拼配是一种全新的创造
与纯料不同，拼配是一种创新；纯料茶既然来自公认的名山名寨，天然就有了潜在的客户群；而拼配茶既然是创新，意味着很大的市场风险。要让消费者接受一个与众不同口感的茶，推广难度远大于纯料茶。纯料茶，消费者很容易认知真假并判断市场价值；拼配茶抹杀了真假问题，同时也隐蔽了成本。这增加了消费者的购买决策成本。而作为商家，就要增加大量的体验成本和营销成本。
市场的不确定性，构成了拼配茶的高风险。商家拼配出的茶，一旦不被消费者认可，就是很大的库存以及可能的资金链断裂。
拼配茶一般是大茶厂的产品，为什么呢？因为纯料是很少的，很难做出大规模产品，很多大厂都已经形成了自己特有的拼配茶。在日常喝茶时，有可能再喝普洱熟茶会发现一些生茶的底料，这就是普洱熟茶制作拼配工艺里常见的一种手法。
通过拼配技术在口感上做了一定的改善，但许多的老茶友都在呼吁厂家：我需要纯正的南糯山韵、易武山韵、景迈山韵等，至于价格可以谈，但千万别拼配。因为一旦拼配，辩别纯正的各大名山山韵无从谈起，就好像乌龙茶迷品武夷山天心岩所产大红袍时，制造商拼配上其它武夷山脚下所产的水仙或其它岩茶，这时大红袍的岩韵将不复存在；产自台湾南投县鹿谷乡冻顶山的世界十大名茶冻顶乌龙，如若制造商在制作时拼配上阿里山茶叶或其它山的茶叶那将导致冻顶乌龙的冻顶山山韵被破坏或荡然无存。诸如此类，茶迷的伤心是难免的。
人无魂，不能立于世；
茶无韵，不能出珍品。
拼配是中国茶叶的传统精制工艺环节中的一环，所谓拼配，即通过不同茶区、季节、级数的茶进行拼配从而达到调配口感、稳定不同批次茶叶质量的一种手段。
这个世界基本上没有完美的东西存在的，包括茶也一样，基本上不可能找到完美的毛料。通常普洱茶的制造商每个茶季采购无数不同的毛料里，是基本上不可能找到在方方面面都非常完美的毛茶，或许有的毛茶香气好，但是回甘生津差了，有的毛茶回甘好、香气好，但是生津一般。在很难找到完美的毛茶的情况下，即便有，完美的毛茶数量也极其稀少，难以成为商品茶进行流通。所以，拼配就成了必要的技术手段。前辈总结拼配是：扬长避短、显优隐次、高低平衡。笔者则进一步将拼配总结为：烘托、互补。
笔者列举普洱茶界中最为知名的生茶，大益7542为例，传统来说，大益7542年年出，每年出产若干批次，每个批次产量巨大。在这么大的产量的情况下，大益首先考虑的肯定是稳定7542的品质，特别是不同批次之间的7542不能有太大差异。要做到这点，只能依靠拼配技术。
所以，拼配首先是一种技术，一种可以有效提高茶叶品质的技术。拼配可以是不同等级的茶叶互拼，可以是不同茶树品种的茶叶互拼，可以是不同茶区的茶叶互拼，可以是不同季节的茶叶互拼。基本上拼配离不开上述四个大原则。那么，笔者相信市面上所出售的99%的纯料，都肯定有经过上述四大原则中的某一个。因为拿出来销售的商品茶，肯定有一定的量，有一定的量就无法避免拼配的存在。
其次，拼配也是一门艺术，是一门烘托与互补的艺术。通过拼配，可以把各款参与拼配的毛茶的特点发挥出来，同时掩饰其缺点。比如茶有苦有甜，在甜茶中适当的加入一定的苦茶，可以进一步的烘托甜茶的甜；比如有的茶有滋有味但是耐泡度一般，有的茶则十分耐泡，两者按照合适的比例拼配，可以调节每一泡茶的水溶性浸出物的溶度，使得拼配后的茶更加耐泡，不易出现几泡过后口感“断崖式”下降的情况；比如有的茶香气高扬，但是香不入水，有的茶则香气不显，但是茶汤却饱含香气，两者的结合有机会使得成品茶的香气更显层次。
第三，拼配的最终目的实在成本可控的情况下最大程度提高茶叶品质。合理拼配的茶往往富含层次、滋味丰富。
“茶不拼不香，酒不勾不醇”，好的技术拼配，能给厂家带来效益，能给消费者带来更多、更好的口感。
什么是拼配茶？
拼配茶：为了保持茶叶风味与品质的稳点，而将几种不同的茶叶按一定比例混合而成的茶。这是普洱茶制作工艺中最具难度的一项技术活，体现普洱茶企的研发实力、产品质量及稳定性的“独门秘籍“，是普洱茶之灵魂所在，拼配工艺需要拼配师有极强的感官经验，丰富的拼配技术。
茶叶为什么要拼配？
拼配的目的可以概括为12个字：“扬长避短、显优隐次、高低平衡”。这12个字在六大茶类的拼配中都应用得当。相较于纯料普洱茶，拼配普洱茶在某些方面更显灵活饱满，拼配茶是指拼配师通过感官经验和拼配技术，将两种以上形质不一、具有一定共性的茶叶拼合在一起，使茶叶形成独特风味的重要加工工艺。
了解茶叶种植的人都知道，茶叶的季节性很强，昨天的茶青做出的干茶和今天的茶青做出来的干茶的差别有时候是很大的，也许昨天的干茶香气高扬但滋味淡薄，今天的干茶香气低沉但滋味浓厚，那么将两天的茶叶拼配在一起，既满足了茶叶的香气又填补了滋味，两全其美，岂不是很好？
拼配茶为什么会遭到疑问？
我们之所以会觉得拼配茶不好，其实是被一些不良商家误导了，一种情况是：现在市场上一些商家所谓的“拼配茶”只是挂羊头卖狗肉，一种不讲究技术的“混搭”。
还有一种情况是一些商家由于本身茶叶技术的不精专，难以拼配好产品便选择夸大单种原料的特殊性来迎合市场，而这样的生产目的和生产实力与中国茶在标准之上追求完美的理念已经背道而驰。
拼配茶是一项技术活
拼配需要天赋，需要经验，需要坚持与勤奋。所谓天赋，喝得出茶味，觉察得到各中的细微不同，想象得出茶和茶拼到一起后的味道，预料得了几年后茶味将会变成怎样，合格的拼配师，喝得出茶的现在，看得到茶的未来，前世今生了然一心。而经验，除了对不同地区、不同茶山、不同季节、不同年份、不同发酵程度的茶原料，都会有相应的口感和记忆之外，还要有至少5年的喝茶及制茶经验，否则即便入了门也难有大成。
总的来说，好茶本好，不分纯料还是拼配，也不分时间季节。硬要区分，那么，可以总结为：纯料有纯料的魅力，追求一种独特的风格；拼配有拼配的妙处，追求一种“融合”的滋味。
为什么我们要做拼配，是为了做出一款，能与纯料媲美，甚至不亚于纯料，而高于纯料口感的，大家都能喝的一款好茶，实实在在的喝一杯最本质的，醇朴的普洱茶。
在普洱茶生产领域，纯料和拼配之争由来已久。事实上，这种争论之所以众说纷纭、莫衷一是，主要原因还在于“拼配”一词极易引起误会，常与掺假、造假联系在一起。那何为“掺假”？何为“拼配”呢？
从理论上看，这两个问题很好区分，只是到了实际中，掺假者善于伪装，鱼目混珠、滥竽充数，导致普洱茶市场的混乱。而消费者并非都是专家，在屡屡受骗之后，对此类现象就变得十分敏感，“拼配”一词的意思也就自然面目全非了。
实际上，“拼配”是普洱茶制作工艺中极为重要的一个环节，其中大有学问。早在1799年的《滇海虞衡志》中，就有记载“大而圆者名紧团茶，小而圆者名女儿茶。其入商贩之手，而外细内粗者，名改造茶。”其中“改造茶”指的就是拼配过的普洱茶成品。原勐海茶厂厂长兼总工程师邹炳良先生与国际普洱茶鉴评专家卢国龄女士均认为，“拼配”技艺贯穿于整个普洱茶的生产过程，是其原料复制、加工的归宿。普洱茶产品质量的优劣，原料使用价值的高低，都是通过“拼配”体现出来的。
牟取暴利的掺假行为我们要坚决抵制，只求商业效益的乱拼配我们绝不推崇。但正宗的配方就是制作好茶的保证，传统的“拼配”值得发扬。
普洱茶的拼配是一想极具个性化色彩的技术。凡是经典的普洱茶产品，无论是流传上百年的老茶，还是近几十年的“新品”，都有各自独特的“茶性”，只要我们深入体会，都会找到它们的差别，哪怕是一些细微的差别。这种差异化具有浓重的个性色彩，会使我们的味觉产生深刻的记忆而久久不忘。这种感觉，或者说品质，不是简单的“纯料”和“一口料”所能赋予的。更多的是普洱茶制作者常年经验总结和感悟中的智慧结晶，是高超的拼配技术结出的“硕果”。更重要的是，这种拼配的技术自古至今没有被“格式化”和“模式化”，不是一成不变的，每个时代的制茶人都可依据自己对自然的了解，对茶性的领悟，通过种种实践，去塑造更高品质的产品。这个空间即使在现在也仍然十分广阔。“没有最好，只有更好”或许是普洱茶拼配工艺所遵循的永恒原则。
那么普洱茶的拼配具体方法是什么？它的“秘方”具体有哪些？
1、等级的拼配：这是普洱茶最常见的拼配方法，以饼茶为例，通常将七级茶为基料（50%-70&），以五级茶做底（20%-30%），三级茶撒面（10%-20%）。这种方法熟茶运用得最为普遍，也是最成熟的一项技艺。
2、不同茶山的拼配：这是普洱茶拼配中的最高技艺。不同茶山的拼配不是以个简单混料过程，而是基于制茶者对各个茶山茶性的理解基础上，尤其是对后续发酵中不同（茶山）茶叶所起的作用，最后达到制茶者心目中理想的茶。如讲易武的茶做基料，取它的“柔”，一临沧永德的茶为辅料，取它的“偏酸”（后发酵中继过程中起关键催化作用），以景迈山的茶做调味，取它的“甜”，在完成后发酵后，形成一个“华丽的转身”。因此，制茶者在最开始的拼配中，内心已形成未来茶叶成熟后的色、香、味、形等等的预见。这种拼配方法没有固定模式与比例，完全与制茶者个人素养有关。它不仅是一种技艺，也是一门艺术，更是一种境界。
3、古树茶与台地茶的拼配：这是近几年兴起的一项拼配方法。虽然这种方法有欺骗消费者之嫌，但相比古树茶纯山头的“一口料”又是最科学的。它将古树茶偏重于“药性”（酶的活性）与台地茶偏重于“茶性”有机结合在一起，增加了品茶过程中的饱满度与丰富度，同时也塑造出超越普通茶性的产品，品质不仅超越单一台地茶，也好于不同地区拼配的台地茶。这种方法以古树茶原料比例比低于20%为最佳，但又不能超过50%。
4、季节的拼配：云南茶叶可采摘三季，除冬天不采，一年中的春、夏、秋均可采茶制茶，也就有了春茶与夏茶的拼配，夏茶与秋茶的拼配，春茶与秋茶的拼配等等。属于较低技术含量。它属于一种技巧，不属于技艺。
5、年份的拼配：有经验的制茶者为避免新茶的稍涩与微苦，包括味觉产生“单薄感”，有意拼进一些年份较长的“老料”，在色、香、味都不同与新茶的感觉。一般“老料”的拼配比例不超过10%。这种方法与茅台酒的勾兑方法有点相似，将蒸馏出的新酒与十年或十五年、三十年老酒勾兑，使酒液的饱满度提升了不少。云南一些普洱茶较著名的茶企在熟茶加工中普遍运用这种方法。它属于技艺，是快递提升品质的一种方法。
6、发酵度的拼配：近几年熟茶生产常采用的一种方法。新出堆的熟茶虽然通过人工发酵快速“催熟”，但也存在汤色暗红和口感欠佳的问题，也需要通过后续陈化才能将上诉问题解决。于是，将重发酵（达到九分以上成熟度）与中度发酵（达到七分成熟度）的熟茶拼配一起，使茶汤呈现红颜明亮，口感适中的效果。但这种方法因为参入了一些发酵过度的熟茶，段时间品饮尚可，但继续存放，尤其是存放五年以后，其口感与汤色基本锁定，无大的变化，品质上升空间太小。不属于技艺范畴。
7、生茶与熟茶的拼配：这是熟茶加工中的一项非常有意思的科学实践。熟茶在渥堆发酵之后，很长时间存有一种“堆味”（与酶味有点接近），这是消费者始终不愿意接受的味道。过去，为了去掉这种“堆味”，只能用存放的方式，依靠时间来解决。但在熟茶中拼配一些生茶，意办比例在3%至5%之间，茶汤的味觉感受更加丰富，且没有“堆味”浮现。我们在很多熟茶饼中发现的个别生茶叶子不是不小心散落在里面，而是有意识“添加”。民间普洱茶爱好者更是加大生茶比例：几乎是1:1（生茶与熟茶）混在一起冲泡，满足品饮需求。因此，简单的去“堆味”，属于一项技巧，而满足品饮的层次感与饱满度，即不同品质的熟茶与不同地域的生茶产生“互补与交融”则属于技艺。
8、花草茶的拼配：市场上有一款茶叫“菊普”，即普洱茶中添加一些菊花。它是普洱茶拼配花草概念的第一款产品，也是一款至今被市场认可的成熟的产品。它开创了普洱茶拼配花草的先河，未来也会有大量的类似产品出现。如普洱茶与玫瑰，普洱茶与金银花，普洱茶与兰花等等。其实，将花草拼配到茶叶中不是普洱茶的首创，也不是中国人的发明。最早发明是英国贵族，用于英式红茶。但是，英式红茶注意干茶外观之美，普洱茶拼配更注重功能之效，如养眼、润肺、减肥等。
普洱茶一直有“纯料”与“拼配”的争议。一种观点认为，普洱茶“纯料”或“一口料”的原料选用，是传统普洱茶制作的基本规则，这是因为：一是古代普洱茶的制作者由于受交通不便的束缚，不可能将不同产区的茶叶“融到一起”。因此，古代流传下来的普洱茶制作工艺没有“拼配”一说；
二是“拼配”的提法是一些现在制茶企业为了扩大产量、降低成本的一种说辞，缺乏普洱茶制作的“正宗性”。“拼配”工艺加工出的普洱茶属于“鸡尾茶”，缺乏正宗的“韵味”，其产品的品质也必然大打折扣。有欺骗消费者的嫌疑。
另一种观点则认为，普洱茶的“拼配”是品质再优化和再提高的一种工艺手段，经典的普洱茶产品一定有其独特的“保密配方”，而这个配方的核心内容就是“拼配”。
那么，谁的观点更具合理性呢？
中国古代普洱茶制作是否有“拼配”？
当我们翻开历史，我们可以看到，历史上的普洱茶每一次热点的转移及经典茶品的出现，都伴随着茶叶集散地的转移和兴起。因此，所谓的交通不便，是相对的，不是绝对的。以云南易武小镇为例。在清朝道光年间，当六大茶山的“盟主”倚邦茶山逐渐衰退之际，易武茶山迅速崛起，成为六大茶山茶叶的集散地、生产地和茶马古道的始发地，从而开创了普洱茶的“易武时代”。这一其间，成千上万的人涌入易武，开茶园，建茶庄。几十年间，百里易武，山山茶园，处处茶香，商旅来往不绝，马帮赛途盈路，一派兴旺景象。这个时期，六大茶山60%至70%的茶叶，都几种在这个地方加工、销售，并沿着十一条通向境外的道路，销往四面八方。我们现在熟知的普洱茶经典茶品，其中一部分就是来自易武的，如同庆号、乾利真宋聘号、同兴号、福元昌号、车顺号、庆春号等。
实际上，集散地的形成，为茶叶的拼配提供了资源保障。
其次，众多茶号的出现，加上贡品茶的指定生产，必然催生行业内的竞争。其竞争的焦点除了对原料的严格把关外，更重要的是不同原料进行“拼配的保密配方”，它是普洱茶古法技艺的核心之一。如果仅仅是“纯料”，很容易形成千篇一律，茶号之间没有差异化，也不会有著名茶号的出现。所谓云南自古留传下来的“看茶制茶”也就没有实际意义。因此，“拼配”成为茶号与茶号之间竞争的“秘密武器”。不同的茶号都有自己的“拼配秘方”，实际代表他们对普洱茶的理解以及由此上升的一种高度，也可以说是一种境界，代表茶号的技术水平。
普洱茶的拼配可形成普洱茶后续发酵的梯级转化。普洱茶的发酵是一个过程，由于它属于固态发酵，就必然要求它具有层次感。以饼茶后续发酵为例，它要求压制的饼茶松紧适度，即不能太密实(紧压过度)，又不能太松弛(间隙太大)。而要想达到这一工艺要求，仅靠物理的办法(石模与机器压制)是不能解决的，因为茶叶内含大量的纤维物质，而纤维物质是有弹性的，既使压制时采用重压力的方法，但在一段时间之后，又有一定的恢复。解决这一问题最好的方法是不同等级原料的合理拼配，以七级茶做“骨架”，以三级或五级茶“添实补缺”。这种网状骨架的搭建，可使普洱茶出现层次感，并使后续的发酵出现梯级转化。很多人对普洱茶的品级存在一个误区，认为所选用的毛抖品级度，越高越好，甚至有人追捧纯芽头(一级料)制成的饼茶。但他们忽略了一点，纯芽头制成的饼茶，极容易造成紧压“过密过实”的现象，使普洱茶内含物质的转化受到一定的限制。
恰恰不利于普洱茶后续的发酵。同时，这里还有一个误解，认为普洱茶的原料品级越高，营养价值越高，反之，品级越低，营养物越少。这是因为普洱茶原料的鉴别套用了绿茶及其它茶类的感官审评方法，与传统普洱茶鉴别有很大区别。以普洱茶原料中还原总糖含量为例，权威部门检测的结果是七级茶含量最高。这正是七级茶被大量过于饼茶的主要原因，而非“以次充好、降底成本”的欺骗行为，这种粗老茶叶不仅是饼茶形成“网状骨架”的主力，同时也因内含物质的特性，使它成为普洱茶后续发酵与转化的“骨干力量”。实际上，在现代的普洱茶制作工艺上，对原料的鉴别也一直存在两套标准，一套是借用了绿茶感官审评方法的标准；另一套则是普洱茶制作者或企业“秘而不宣”并实际采用的标准。两套标准差异很大，其普洱茶的拼配就是参照“秘而不宣”的标准升华出的新境界。
普洱茶的“拼配”涵盖很多内容，具体包括六个方面：等级的拼配、不同茶山的拼配、不同茶种的拼配、季节的拼配、年份的拼配、发酵度的拼配。以普洱茶等级拼配为例，它是普洱茶拼配中最常见的一种方法。几乎涵盖了所有的普洱茶紧压茶产品，无论是新茶，还是流传下来年份较长的老茶，将他们剖析会发现，其底、面、内的茶叶等级都有差别，哪怕这种差别极为细小，都有独特的拼配技术在里面，一饼普洱茶的“层次感”离不开等级拼配的技巧。只是这种等级的拼配存在级别差距大和小之分。从这个意义上讲，普洱茶的拼配自古至今是广泛存在的。很多人提到的“纯料”和“一口料”，更多的是指没有将不同区域的茶叶“混到”一起而已，是普洱茶拼配中的某一项，而不代表全部，不能简单认为采用“纯料”或“一口料”的普洱茶就没有其他的拼配技术。说的更直白一点，普洱茶的拼配是一个大的概念，绝非只局限某一点。目前市场上出现的“夹心茶”及非云南产区的茶叶混入普洱茶之中，是一种造假行为，不属于普洱茶拼配的范畴。普洱产的拼配是一项高超的技术，是普洱茶制作者通过拼配工艺将普洱茶品质再优化与再提高的过程，不能将任何的以次充好、甚至造假的原因归罪于普洱茶的拼配。
就如不法商贩用工业甲醇和敌敌畏勾兑出的“假白酒”一样，虽然也采用白酒的“勾兑”技术，但却不能将“假白酒”的出现降罪于白酒的“勾兑”技术一样。
无拼配普洱茶简单的说是原材料百分之百是原地茶。在加工过程中，不拼配、添加原地以外的任何材料。例如：来自南糯山的材料在加工中决不允许拼配、勾兑其它台地茶等其它产区的材料。以确保广大茶友在品茗过程中能领略和感受到高保真的南糯山山韵。而六大古茶山和其它名山要求依然如此，哪怕是龙井、铁观音，如若要感受和体会它们的高保真韵味，同样容不得一丁点原地以外材料的拼配，这个是从茶友品茶的角度来看待这个加工问题的，但从评茶的角度来看拼配这个问题，可以淡化很多，因为在评茶中除了铁观音和武夷岩茶讲究韵味之外，其它茶类在评茶过程中，只讲究到滋味而不讲究韵味，但作为茶友来说，他的最高要求是要感受高保真的茶韵。
拼配茶是在计划经济时期为了降低制茶成本，扩大出口量而生产的一种适合外国人品饮习惯的茶叶，比如：浙江平水珠茶、云南普洱茶、市面上销售的大红袍拼配茶。外国人饮茶无什么韵味的追求，只满足口感上的需要，故拼配茶很受欢迎。而茶叶的审评，外国专家对审评茶叶也只讲究滋味，而全然不顾韵味，所以在国外茶叶审评通常采用加奶审评法，包括著名于世的某大品牌红茶也只能在袋泡茶上进行制作销售，而这种便捷的袋泡茶原料全部来自各产区茶叶拼配，在国内市场已不再流行，且被市场淘汰。
历史上云南个别大型茶厂在制作加工普洱茶时采用一定拼配技术，这有利于降低成本及出口创汇。当然，口感上通过拼配技术也能达到一定的改善，但作为铁杆茶迷来讲，他们几乎用衷求的语气呼吁厂家。我需要纯正的南糯山韵、易武山韵、景迈山韵等，至于价格可以谈，但千万别拼配。因为一旦拼配，辩别纯正的各大名山山韵无从谈起，就好像乌龙茶迷品武夷山天心岩所产大红袍时，制造商拼配上其它武夷山脚下所产的水仙或其它岩茶，这时大红袍的岩韵将不复存在；产自台湾南投县鹿谷乡冻顶山的世界十大名茶冻顶乌龙，如若制造商在制作时拼配上阿里山茶叶或其它山的茶叶那将导致冻顶乌龙的冻顶山山韵被破坏或荡然无存。诸如此类，茶迷的伤心是难免的。话又说回来，笔者无意贬低拼配茶，我也坚信百年同庆号普洱饼绝无拼配。拼配茶也有拼配得较好的滋味及口感。因为，目前市场上大多数普洱茶都是拼配茶，消费者购买时请选择拼配技术较好的品牌。
拼配茶是大多数人的享受，而无拼配茶是少数人的享受。因为，无拼配最大的缺点就是产量上不了规模，不利于茶产业的规模化。拼配茶也可以说是先天性的“鸡尾茶”，而后天性的鸡尾茶是指在冲泡原地茶过程中添加异地茶或不同茶类的茶。总之，喝拼配茶只能感受到它的滋味（口感），而不能上升到感受其韵味，而茶叶的价格差异在于韵味，俗话说：“人无魂，不能立于世；茶无韵，不能出珍品。”
无拼配茶最大的优点是能让茶友品尝到高保真的普洱茶韵，而这是从品茶及茶艺的角度来看待的，跟茶叶审评似乎无多大关系。茶叶审评通常采用八因子或五因子（即外形、汤色、香气、滋味、叶底）审评法。而从茶艺及品茗方面来讲，茶叶证明究“五美”，即形、色、香、味、韵，而韵是品茗的最高境界，要感受和体悟茶韵，必然采自“天籁”，即名山所产天然无拼配鲜叶精制而成的名茶，否则将不知所韵。
拼配无拼配各取所需，就像是选取玉、石，A货、B货、C货，而A货相当于茶叶中的名山无拼配茶，价格永远是昂贵的，数量是有限的。无拼配普洱茶及拼配普洱茶，你可按自己兴趣进行选购，市面上有大量较好的品牌可供选择，你自己做主吧！
普洱茶友，感谢您花费宝贵的时间阅读《什么是拼配？拼配的门槛有多高？》一文，我们精心撰写的《什么是拼配？拼配的门槛有多高？》内容希望能帮助您增长普洱茶的知识，如想了解更多cy316.com的普洱茶内容，请访问我们为您准备的专题：拼配花茶
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