很多年前，我在学茶的时候，香气对于我来说，就是一个极大的难题。
看见一旁喝茶的人，能够细细的分辨出“先是蜜香，后是玫瑰香”，或是“这就有嚼完花生后，口腔里留下的那种香味”时，我一脸的茫然又非常羡慕。
习茶之初，我是连烟味都无法准确捕捉的，常常是师傅已经开始在讲其成因和以后的变化走势时，我仍在努力的去抓茶汤里的烟味，吃力的不得了。
而后的时间，我可以准确的在笔记里记录并告诉师傅，这个香气是往上走还是往下走，期间如何一层层叠加或是衰减的变化，然而我却没有一个明确的指向，常常是1号香气、2号香气这样的说法。
很长一段时间，我对于在香气上的笨拙和迟钝感到无力和沮丧。
事实是：
香气不是想象出来的，而是一一闻出来的。
当时的我分辨不出这么多的香气，不也是源于我自己从未好好去了解过这个世界的香气吗？有没有认真的去嗅过一朵玫瑰花的香气，有没有仔细留意过蜜饯的香气，有没有低头闻过山间的青苔……
如果都没有做过，那么你的嗅觉并未迟钝，而是还没有与这个世界的香气的这个角落好好联系过。
我记得去年的时候，我们被邀请到师傅的学生家去做了一个小小的品鉴会。
带去的茶里有一款2011年的昔归，之前我和师傅在茶汤里感受到的隐隐的桂花香，他们也是常常捕捉不到，或是不能准确描述。
当日，师傅泡着茶，主人家从后院摘了七八只桂花放在纸里带进了屋。喝过茶的同学，逮着那只摘花的手闻着，或是传递着闻了纸间的香气，慢慢对上了号。之后又重新泡了一遍昔归，再喝之时，出现桂花香气的那两三泡茶汤也被明确指出。
一杯茶汤的香气，隐藏着自然界里的多少种香气，这样自然的存在，着实让人着迷。
最近，腊梅花又开了。
习茶的小伙伴，可以抽空辨别一下腊梅的香气，或许某一天这款香气会裹着茶的外衣出现在你的面前。
你可还能认得她？
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古树茶缘何广受市场与茶友的追捧？
除去稀缺性、炒作这些与茶之本质无关的因素，普洱古树茶确有其过人之处。
首先，古树茶的生长环境与管理方式无疑是优于茶园茶的。因生态原因和历史原因，古茶树必然是种生苗种植，非密植管理，不使用农药、化肥，同时古茶树与茶园中的其它动植物构成了完整的生态体系。如此生长环境之下可以确保对于食品而言最为基本也最为关键的安全问题。
近年来由于古树茶价格的非理性涨幅，云南某些茶区的茶农为了降低管理成本和增加产量，在古茶园中使用草甘膦等除草剂，并认为除草剂不是“农药”故而安全。甚至一些宣称从事古树茶经营的业者亦宣称支持此种做法，实在令人扼腕。）
古茶树的先天优势是可以通过品饮很直观的被我们认识的。基本上，同一产区、同一树种，树龄越低口感越涩，舌尖刺激感越重，喉韵越短甚至没有，而古树茶则会有更加协调的口感、更为丰富的内质与更低的口腔刺激性，古树茶的喉韵随其树龄可下探甚至直至喉底。古树茶体感和气感上的愉悦感更是小树茶所不可比拟的。需要特别强调的是，这一切对比的前提是同一产区、同一树种，同种工艺制作的茶品，以相同的冲泡手法冲泡的茶汤对比得出。从鲜叶到茶汤中间有许多变量可以影响茶品最终呈现的结果，只有尽量排除其它变量方可讨论单一变量对品质的影响。在实际的品饮中，确实可以发现一些优质的生态小树茶更胜劣质的古树茶这类“田忌赛马”式的结果。
而当我们考量如何提升小树茶品质之时，则要进行逆向思考。在茶区、茶种不变，茶树的生长环境不受破坏的前提下，唯一可以改善茶品品质的，就只有从工艺制程上着手了。
由于古树茶茶菁叶片较小树茶肥厚，当使用相同的工艺（杀青温度、揉捻力度）加诸于不同原料（古树茶、小树茶）时，就会产生差异。古树茶肥厚的叶片使得其在同样的杀青温度和揉捻力度下可以保留更多的活性物质，造成其后续仓储转化的速度较小树茶更快。同理，如果根据不同树龄茶菁的情况调整工艺细节，比如适当降低小树茶杀青温度和揉捻力度，那么两者之间的差异会有所缩小。现在的问题是相同的工艺，不同的茶菁内质，导致茶品的口感以及陈化速度上的差异。一般我们会通过喉韵深浅作为判断茶树树龄的依据之一，但前提依旧是“相同的制程工艺”。若小树茶经过一定的发酵，喉韵依旧可以下探，喉韵的深浅应是结合树龄和工艺综合加成的结果。当以其作为树龄判断依据时，前提是加工工艺的相对趋同。
由此可见，云南普洱茶制茶工艺仍旧有很大的发展空间，尚且未产生根据茶菁的差异对制茶工艺进行调节的精细加工工艺。相信这也是普洱茶发展的必由之路。
普洱茶属于大叶种茶叶，成分相对饱和浓厚，经过长期陈化，苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有了，糖分却仍然留在茶叶中，经冲泡后，慢慢释放于普洱茶汤里而有甜的味道。
上好的普洱茶，冲泡次数越多，甜味越浓。在普洱茶的行列中，“红莲”圆茶和“圆茶铁饼”都是用相同的茶菁为原料，但不同的制造方法，使这两种茶都带有蜂蜜的甜味，是其他普洱茶所不及的。另外有一批由广东中茶公司在20世纪60年代所制造的“大字绿印”普洱茶，其茶菁是来自云南省，称之为“广云贡饼”。这一批“广云贡饼”有甘蔗甜味，而且使品茗者感觉甜味会留在口腔内部上颚，久久不散。
苦本来是茶的原性，古代称茶为“苦荼”，早已得到了印证。最早期的野生茶，茶汤苦得难以入口。经过我们祖先长期的驯化，野生茶由“野生型”茶树而成为“过渡型”茶树，最后才变成今天的“栽培型”茶树。虽然这是一连串植物的演变过程，然而站在品茗者的立场角度，我们比较关心的是茶叶由难以入口的苦味，而逐渐苦味淡薄，乃至于成为常人能够饮用并视为美味的珍品。先苦而后才能回甘，这是带给普洱茶品茗者真知灼见的启示。甘是能同苦味并列入普洱茶品茗的范畴之中，和苦味并驾齐驱的。常听人说“不苦不涩不是茶”，其实陈化六七十年以上的陈年老普洱茶已经不见苦涩了。没有了苦涩，而仍然能表现出其茶味道的茶品，一般都被称之为好茶。有口感比较强的阳刚性普洱茶，也有口感比较温顺的阴柔性普洱茶。根据刚性、柔性以其苦涩的程度而定，这是最具体的辨别方法。如中茶公司所出品的普洱生茶，是干仓贮放的，包括最早期的“红印”和“绿印”甲乙普洱圆茶，已有50年的陈期了，也都是属于刚性的茶品。而六十多年的末代紧茶和八九十年的“同庆老号”圆茶就是典型的柔性茶品。
酸味和水味都是普洱茶不好的味道，人们在品茗普洱茶时当然不希望有酸味、水味出现。茶叶制作不良或者存放不好，都可能形成酸味；茶菁选择不好也必然形成酸味。一些现在灌木新树的茶菁，或者云南省外的普洱茶菁，以及边境普洱茶菁都常见有酸味。近来在市面上可买到的一部分七子饼普洱茶，贴着“宋聘号”或“鼎兴号”内飞（标识）的边境普洱圆茶，每每经过三五开冲泡后，有的酸味才会渐渐减少。酸味是普洱茶品茗者不愿意接受到的味道，它代表了茶品的低劣或败坏。
一般新鲜茶叶的制作，如果在“走水”的程序处理不好，也会形成茶叶有水味。贴着一大张红色“宋聘”内飞的“红心”圆茶，不管在茶香、茶气、陈韵各方面都算得上是极品珍藏的好茶，但是茶汤中水味很重。1973年由紧茶改型的第一批厚砖茶多半都是有水味的。水味会给人有稀弱、败坏而不新鲜感觉，它也是普洱茶品茗者所排斥的。
大多数的普洱茶品茗高手，都公认“无味之味”是普洱茶的极品。这可能与贮放陈化的年份有关。两百年陈期的“金瓜”贡茶，专家对其评语是“汤有色，但茶味陈化、淡薄”。一些陈年普洱茶原本是圆饼形茶，由于年代太久远，已经松开成散茶了，称作“红芝”普洱茶。“红芝”普洱茶能冲泡出很强的野樟茶香，陈韵十足，水化生津，却淡而无味。
历史上的普洱茶产地位于遥远、偏僻的滇西南境内，世世代代与茶树相伴而居的滇西南少数民族，语言文化水平的远远落后于更为发达的中原内地。
所以对他们对所居之地、所用之物的命名词汇十分缺乏，甚至对与其紧密联系的族群之人，大多都安排行以“X大、X二、X三……”依次命名,至今南糯山、布朗山、和易武茶山等一带的少数民族还保存着这种命名习惯，他们居住的寨子中，往往十多户人家，同命同性的小孩就有七八个之多。同样，普洱茶原料的重要产地也就多了很多同名同姓的茶山和山头。
令人称奇的是：这些“同名同姓”的普洱茶山和山头，尽管地方相隔甚远，所产之茶品质均是一流，名气也都很大！又往往容易弄混淆，必须追根溯源，分别对它们的详细家世详细了解，方能一一甄别。
一、三角关系——三个大雪山
喝普洱茶的都知道，有一款茶叫大雪山，大多茶友也知道这个大雪山是一款临沧茶，可你知道临沧有几个大雪山吗？这款茶又是属于哪个大雪山呢？从地理位置上看：临沧有三个大雪山，邦马大雪山、邦东大雪山、和永德大雪山。这三个大雪山从地图上看，邦马在下，永德和邦东分居上方两侧，连上线像一个倒三角形。
1、邦马大雪山：属于云南临沧市的双江县勐库镇，位于临沧市的东南，邦马大雪山的主峰即“勐库大雪山”，海拔3233.5米。通产我们听到的“大雪山”如果不指明具体地点，多指邦马大雪山。以冰岛为首的著名的勐库十八寨东西半山的名茶都在这片。
2、邦东大雪山：属临沧市临翔区，位于东北方向的澜沧江西岸。通常我们所说的“临沧大雪山”就是指邦东大雪山。邦东、昔归、那罕等名茶便出自此山。
3、永德大雪山：属永德县，位于临沧市以西北部，永德也是临沧一大重要茶区，有“普洱茶味精”之称的忙肺茶山便位于永德县勐板镇，大雪山乡的曼来茶山也是临沧重要的古茶树资源。
二、大小关系——两个勐宋
普洱茶最出名的产区西双版纳有两个勐宋茶山，根据其行政辖区大小，分别有“大勐宋”和“小勐宋”之称。
1、大勐宋：勐海的勐宋是个乡名，版纳人称之为大勐宋。勐宋古茶山是勐海最老的古茶区之一，拥有古茶园3800亩，又以那卡、保塘等寨子的茶最为出名。
2、小勐宋：位于景洪市勐龙镇的勐宋村委会，版纳人称之为小勐宋。从西双版纳州州府景洪市出去还有100多公里，它独居南隅不与任何茶山相连，距最近的布朗茶山也有五六十公里，山路遥远，云遮雾盖，由于没有受到多少人为摧残，几千亩古茶树长得枝繁叶浓，油绿光鲜，全无裸枝光杆的现象，看上去浓浓密密，铺山盖沟，大气而盎然，小勐宋古树茶味道浓烈，苦味较重，回甘持久耐泡。在普洱茶界有苦茶之乡的美誉。
三、包含关系——两个景谷
景谷县有个景谷乡，景谷乡有条景谷街，从景谷街去苦竹山采茶。
1、大景谷：普洱市有一个县叫景谷，景谷傣族彝族自治县古称勐卧，傣语勐为地方;卧为井，意思为有盐井的地方。景谷县百年以上的栽培型古茶树约30042亩，在景谷县有名的古茶山共有五座，即文山古茶山，秧塔古茶山，南板黄草坝古茶山，联合龙塘古茶山，团结古茶山。著名的景谷大白茶便是产于景谷县民乐乡大村秧塔。当然大名鼎鼎的景谷茶代表却是出自文山古茶山的苦竹山茶，此外，值得一提的还有文东村以糖香型为代表的古茶树。
2、小景谷：景谷县有个景谷乡，这就是人们常说的小景谷，历史上云南沱茶的前身“谷茶”便出自小景谷。位于小景谷东北的苦竹山便是景谷县乃至整个普洱市最出名的茶山之一。
四、南辕北辙——两个曼糯
两个曼糯同在勐海县，都是布朗族寨子，一个是版纳十二大茶山之一，一个是当今最具炒作价值的布朗山的名寨之一，都在版纳的边界，却一个向北，一个往南。
1、勐往曼糯：澜沧江流出普洱便进入西双版纳，进入西双版纳后滋润的第一块土地便是勐往乡了，曼糯就在这里，是勐住乡最大的布朗族聚居地，也是勐海位置最靠北的古茶园，2000多亩尚存的古茶园，便是曼糯留给人们为它重新定位的珍贵史料。
2、布朗山曼糯：曼：寨子；糯：鸡嗦果，因果多得名。该村属于边境村寨，山上野果野花特多。曼糯村与缅甸接壤，村民出入便捷。在寨周围的森林中，遍布古茶树，都属于原始“大叶”见证了茶树种植历史。这个茶区的茶叶具有“白毫显著，芽尖厚亮，滋味厚重、浓烈、霸道、回甘，耐泡、穿透力强”的特点，是制作普洱茶的绝好原料。
茶多半是先苦后甘，凤山茶菁制成的“福禄”贡茶是苦味的茶底，勐海芽茶制成的“白针金莲”也是苦底茶汤，它们都能够表现出苦尽甘来的特色。“同庆老号”圆茶陈期近百年，苦涩味全消失了，但饮后仍能有微微回甘的喉韵，持续甚久，的确是好的普洱茶。早期的“红印”普洱圆茶，采用较嫩茶菁制成，陈期已逾五十年，有兰香，略有些苦底，多冲泡几开后苦味不再，其回甘则相继不断，效果特好，是普洱茶中之极品。
品饮到能使喉头润化的茶汤，人虽然没有口渴现象，却是越喝越想喝。这是因为润感使人有安稳、充实、舒顺的满足感。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润、破孤闷”的润化效果。有些陈年普洱茶品，在贮存过程中太过于密封，开封后马上冲泡，会有燥的情形。把它装在较宽大的容器中，回存一段时间后，燥感自然会消失。有人将霉变的普洱茶送进烤箱焙火，为的是要去除其霉味；有人在煮普洱茶之前将茶叶放在茶罐内烤过，以求得香味。但如果茶焙得过重，烤得太焦，也会造成燥感。一般夏季和秋季采摘的茶菁，多多少少会带有些燥感。茶叶一旦有了燥感，就不能评为好茶，品茗者对燥感是最难以接受的。因为燥感不但令人感觉难受，而且使人感到不安，更因燥的出现，一壶茶即使拥有最优美的特色，也会立即被统统否定掉。
何为汤色
汤色，又称水色、汤门或水碗。易受光线强弱、茶碗规格、容量多少、排列位置、沉淀物多少、冲泡时间长短等因素影响。主要审评茶汤的色泽、亮度。茶汤的色泽变化很快，特别是在冬天，随着汤温的下降，汤色会明显变深，因此，在10分钟内观察汤色，较能代表茶的原有汤色。看汤色还考虑不同季节的气温、光线等因子。此外，应说明，叶绿素与茶汤色泽无关，它是脂溶性的。决定茶汤色泽的主体是茶多酚。
常见的普洱生茶汤色
普洱生茶汤色通常与加工过程中杀青、晒青、揉捻和干燥等因素结合而成。
绿艳：清澈鲜艳，浅绿鲜亮。
属于优质晒青毛茶的汤色。早春茶常见此汤色。随着不断的陈化，绿艳色会慢慢消失，演变为杏黄明亮的汤色。
黄绿：绿中微黄，似半成熟的橙子色泽，故又称橙绿。是中高档晒青毛茶的汤色。也是早春常见的的颜色，必须经过及时的揉捻与干燥方可有此汤色出现。
绿黄：绿中黄多的汤色。
清明至谷雨期间的晒青毛茶，是加工时杀青温度偏低，揉捻与干燥不及时的表现。
浅黄：汤色黄而浅，亦称淡黄色。
是物质欠丰富的低档晒青毛茶的汤色。如果原料细嫩的茶品也表现出这类汤色，多半因为鲜茶叶受沤或摊晾干燥不及时造成的。
橙黄：汤色黄中微带红，似橙色或桔黄色。
一般是藏期3—5年的老生茶才显此汤色，但是亮度很高。若新茶就多是茶叶裂变、杀青温度偏低的表现。
深黄：暗黄，汤黄而深无光泽。
新茶有此汤色多为几天的茶菁合并加工或揉捻茶叶长时间得不到干燥所致。老生茶也会有此汤色，但亮度很好。
青暗：汤色泛青，无光泽。
多为花青素较高的“紫芽茶”或“高锰”土壤环境下生产的晒青茶，也可能是受“新铁”污染的茶叶，此类茶叶汤面常有类似“油膜”的漂浮层。
混暗：汤色混而暗，与“混浊”同义，汤中沉淀物多，混而不清，难见碗底。
这是加工中晒青毛茶没有完全晒干，还有湿度的茶就袋装或者“闷干”的表现。这类茶品的档次就无形中被降低了。
红汤：汤褐色变红。
这是茶叶严重变质的表现。常伴有馊味，是不良晒青茶的表现。如果老茶显现红汤，必须是晶莹剔透方算不可多得的好茶。
冬季作为普洱茶热卖的季节，鱼龙混杂的普洱茶市场出现以次充好、以假乱真的现象时必然的结果，作为消费者的我们除了选择普洱茶品牌、有信誉的专卖店进行购买外，还需要培养对普洱茶的情感和热爱，从而对普洱茶的真伪、好坏、新陈、香味、时序、品性等有较高的认识，这样才能更好地买到适合自己的茶品。
众所周知，普洱茶以西双版纳、思茅、临沧即澜沧江中下游地段生长的乔木大叶茶为主，特别以勐海、镇远、景迈、易武、景东、景谷、布郎山等地的茶为优。那么，普洱茶怎么品鉴呢?经进一步考察茶叶的质地，则须通过色泽、香气、味道、形态等来掌握，此时要用眼、鼻、手同时进行鉴别。
1、生熟之辨
将采来的茶叶经过杀青、揉捻、晒干、蒸压成型加以干燥，叫青饼。经过渥堆发酵制作出来的为熟茶。
可从香气、汤色、叶底来辨生熟。生茶汤色是栗红色，而熟茶为暗栗色，甚至接近黑色。干仓的生茶叶底呈现栗色至深栗色，叶条质地饱满柔软，充满鲜活感。熟茶的叶底多半是暗栗色或黑色，叶条质地干瘦老硬。
2、干仓湿仓之辨
干仓茶的条索结实，颜色鲜润，油面光泽，充分表现了茶叶的活力感。而湿仓的条索松脱，颜色暗淡，粗糙且茶叶表面留有绿霉或灰霉。干仓茶的汤色、叶底呈栗红色，而湿仓茶的汤色和叶底呈暗红色和黑色。
3、香气之辨
普洱茶有荷香、兰香、樟香和清香四大类。尤其兰香和樟香必须是云南旧茶园乔木茶树与樟树混生才具有。至于矮化灌木的新茶园就只有荷香和清香了。
4、味道之辨
上好的茶经冲泡甘甜爽净，越泡越甜。稍次的茶则有苦涩的味道，更次者则有酸水的味道。
5、回甘之辨
回甘生津，舌底鸣泉。回甘是普洱茶品饮中最重要的愉悦感之一，是一个由苦转甘的过程。新的古树纯料生茶，入口丝丝清凉的苦味，瞬间转化成满腔甘甜，两颊生津不断，有舌底鸣泉之感。
苦味是普洱茶的重要滋味，回甘则是苦味退去，转为甘甜的愉悦感，这是一个由苦到甘的整体过程。其苦的程度，苦转甘的速度，甘的强度，综合体现回甘的质量，是鉴别古树茶优劣的重要指标。低劣的茶品只有单纯的苦，苦而不化、不退，持久滞留于口腔，无法产生回甘。
6、喉润之辨
好的普洱茶入口喉头得以滋润，立即解除干涸之感。资深的品茗高手，极重视喉润特色。有些陈年普洱在储存过程中过于密封，开封后马上冲泡，会有燥的感觉。把它装在较大的容器中回存一段时间，燥感自然消失。
常见的普洱熟茶汤色
根据普洱熟茶的制作工艺，一般要结合叶底来观察汤色，从而判断茶品质好坏与否。
红艳：汤红艳、欠亮。
是熟茶发酵程度较轻的表现。观察叶底，多呈暗红透青绿，滋味往往较苦涩。
红亮：茶叶汤色不甚浓，红而透明有光泽。称“红亮”，光泽微弱的称红明。
观察叶底多呈暗红微黄，滋味较“酽”。六成熟的普洱茶常见此汤色。
红浓：汤色红而暗，略呈黑色，欠亮。观察叶底，多呈红褐柔软，滋味较醇和。七成熟的普洱茶常见此汤色。
红褐：汤色红浓，红中透紫黑。
匀而亮，有鲜活感。观察叶底，多呈褐色欠柔软，滋味较醇和。八成熟的普洱茶常见此汤色。
褐色：茶汤黑中透紫，红而亮，有鲜活感。
观察叶底，色多呈暗褐而硬，滋味较醇和。九成熟的普洱茶常见此汤色。
黑褐：茶汤呈暗黑色，有鲜活感。
观察叶底，色多呈黑褐质硬，滋味较醇和。九成熟以上及完全成熟的普洱茶常见此汤色。
黄白：茶汤微黄几乎接近无色。
观察叶底，色黑而硬脆似“碳条”，滋味平淡，是发酵过度，已经“烧心”的普洱茶。以上所指茶的汤色，色，是视觉茶，给我们第一感观应该是视觉。茶汤好不好看，对茶品是有影响的；跟茶质也是有内在联系的。茶汤的颜色有很多，深浅不一。那么，什么颜色才是好的呢？有些人大概有这样的误解，以为普洱茶红色要比黄色好，黄色要比绿色好。这样的误解大概来源于，觉得印象中普洱茶的颜色应该是红色的，红色才正道，以至看到黄色，绿色茶汤的普洱茶会大打折扣。
我们形容颜色好看，通常用鲜艳，红彤彤、黄灿灿、绿油油，这些都是抽象出来，形容颜色好看的形容词，证明好看的颜色是有共性的。好的茶汤也是有共性的，具体什么颜色我们不论，好的茶汤应该是，通透油亮，清澈而厚重，令人赏心悦目的；所对应不好的茶汤就是，模糊暗哑，混浊而稀薄，令人恶心。这些都是跟它的茶质相对应的，茶叶胶质重，内质丰富，干净纯正，茶汤会表现出油亮厚重，通透清澈。茶叶胶质轻内质小，不干净杂质多，茶汤会表现出模糊暗哑，混浊稀薄。这些都跟茶汤颜色和深浅没有关系，只跟茶叶的优劣有关。
品味普洱茶陈色的知识和经验，是一门独有的学问，无法从品尝其他茶种的经验移转得来，所以显得格外困难和深奥。陈色没有具体标准，完全靠经验的感觉。品酒师手中并没有酒的年份陈化标准，靠酒含在口中，屏住呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。品味普洱茶陈色也一样，全靠品茗者的感性经验。每一种普洱茶的陈化历程，都会表现在其层次性的独特口感上，这些独特的口感，就是陈化色味。学习认识而体会普洱茶陈韵最好的方法，也是最笨的方法，就是不断地品尝，最好有前辈从旁提示指导。要从不同年代陈期的茶汤中，去寻找不同年份的陈色感觉。陈色只能体会不能言传，如果一定要用言语文字表达，只能作笼统概括的说法，也只限有经验者听了才会引起一些共鸣。比如说太青了，不够旧；或者说太新了，不够老；或者说太燥了，不够陈。其实从青旧、新老、燥陈的排列，已初步表明了一些陈色的层次概念。如果能从陈色中引起共鸣，得到领会，激发思古之幽情，那么越是陈旧的普洱茶就越能激起更强烈的心灵之美的震撼，你就能感觉到什么是越陈越香了！
滑是最柔的感觉，比如将最细的纯豆浆或爱玉仙草含在口腔里就有一种至柔感。滑会使人感觉到温和、舒顺和亲切，也会使人心神比较安适稳定。
普洱茶水性的醇滑，随着陈化时间越长，表现得越优秀，最后达到化的境界，这也就是构成普洱茶越陈越香的要素之一。
“入口即化”同样是陈年好茶和好酒的表现。普洱生茶的水性要达到化的境界，通常必须贮放60年以上，而且还要在比较理想的环境中陈化。熟茶要比生茶更容易得到化的水性。
“入口即化，喝了没渴”，是品普洱茶时人们对茶汤水性最高境界的赞叹语。好茶的茶汤喝到口腔里就像喝好酒一样，立刻化为一股异香。酒会使人感觉到一阵酒香冲向上颚，但是很快就渐渐挥发过去。而普洱茶的化劲，和酒的化劲不同，它柔和而宁静，不会有那股霸气熏脑的逼促。酒气的化劲使人自我膨胀，心神恍惚，醉言失态；普洱茶的化劲则叫人满身轻利，神清智明。
活泼的水性是各种茶品茗者一贯重视的茶汤的漫美表现，它能在口腔中产生一种活泼的感受。水性的口感如同陈韵一样，是偏重于较抽象性的，也都是靠个人不断地从实际的品茗当中培养出来的鉴别能力。这种感觉是无法以文字或言语描述其真伪的。
在普洱茶行列里，只有干仓普洱生茶的茶汤才有较强的水性活泼品味。在制造过程中，经过一定程度渥堆发酵的普洱熟茶，以及产生霉变的、湿仓陈化的普洱生茶，都会增加水溶性物质成分，而且越是重发酵或越是重霉变的，越会增多茶汤中的水溶性物质，茶汤颜色也越深浓，甚至成为黑色。水溶性物质的增加，直接影响水性活泼品味。所以只有生茶干仓普洱茶，才可能有最好的活性品味的表现。
砂的口感主要来自普洱熟茶的茶汤，而且是有较长陈化期的茶品。20世纪30年代勐海“鼎兴”茶庄所生产的那批末代紧茶，可能在晒青时延误了时间，促使自然发酵过多，变成了熟茶紧茶；还有20世纪70年代初期的73厚砖茶熟茶，这两批茶叶为比较陈旧的熟茶茶品。凡喝过这两批熟茶的，都能感受到砂的品味。
关于普洱茶的学术定义和市场定义，一直都在改变。在2005年之前，普洱茶被分为野生茶和台地茶两大类，野生茶分为野生型野生茶和栽培型野生茶两种。野生茶、栽培茶主要是依管理方式分类，而并非是品种。野生茶是从种植到生长完全没有人工干预，可以说是纯粹的野生茶。
栽培型野生茶是指人为栽种但不管理的百年以上的茶树，但后来因为其品质被逐渐认识后，大量的人工干预和管理被加诸其上，再称其为“野生茶”显然是不恰当的，故改名为栽培型古树茶，或简称古树茶。
若是没有人工干预管理，但树龄尚不满百年的茶树，称之为荒地茶、野放茶（由于现在多有人工管理，故多采用“生态茶”之名）。台地茶中密植性种植栽培的可称为茶园茶，保持一定的种植密度和适当的生态环境，没有使用农药化肥的小树茶，可称为生态茶。所谓坝子茶则是指在坝子里的茶园茶，坝子在当地是盆地之意，坝子茶是指种植在人类生活环境周边的茶园茶，此类茶园几乎百分百施用农药。
现在我们一般将百年树龄以上的茶树称为古树茶。有的茶友或许会产生疑问：那茶树的品质从99年到101年之间会发生质变么？实际上以百年为界区分古树茶是有着特定的缘由的。近代云南大量种植茶树，是在清道光之前（1821~1850）和1928年之后，从清末开始，云南茶区多有战乱、瘟疫等发生，茶树的种植栽培自然陷入停顿，云南贡茶的历史到道光年间也宣告结束。
直至民国初期，方开始在凤庆地区种植生产红茶。西双版纳地区大量种植茶树已然是上世纪八十年代的事情了。1983年前后种植群体种，到了1986~87年开始种植良种茶扦插苗。由上可看出，云南两次大规模种植茶树的历史，中间有大概近百年时间的空档。正是因为这个空档的存在，使得古树茶的定义不至于存在两难的模糊边界判断。
还有一种分法是将一百年到三百年称为大树，三百年以上称为古树。但是一百年和三百年树龄的茶树根本无法明确区分，这样的细分是不具有实际意义的。仅仅以百年为界，作为古树茶的定义即可。
和红茶绿茶不同，普洱茶有生茶和熟茶之分。主要区别在：生茶没有经过“渥堆”工艺，熟茶经过“渥堆”处理。上世纪七十年代以来的流行说法“渥堆”，就是三十年代李佛一先生说的“发酵”或者解放前茶庄说的“蒸熏”。
也就是生茶没有发酵，熟茶是发酵茶。
什么是“渥堆”？渥者，《说文》释为沾，即沾湿沾润的意思。引申为在屋里洒水。堆，即堆积在一起。现代的“渥堆”就是把茶叶堆起洒水，再用布、麻等覆盖，使之在湿热的环境缓慢发酵。过了一定时间要把茶叶翻翻，再洒水覆盖。次数越多，时间越长，茶也越熟，但火候时间把握要拿捏得准，否则太熟就会引起质变。也就是说，熟是相对于生茶而言，和食物煮熟的概念完全不同。
在湿热的环境下微生物应运而生，它的作用在促使茶叶中的有益物质分解、嬗变、聚合，产生更为有益的物质，这些有益物质在微生物的保护下得以长久保存并且更新换代，时间越长，好物质越多。当然所谓长也是相对而言，时间超长，微生物也会体力不支，则茶叶的味道和功能也逐渐丧失，最后变成瓦棺篆鼎了。已知的用瓷罐密封的普洱茶元代普洱茶还劲度十足，成化斗彩、单色釉密封的普洱茶膏醇香扑鼻。
茶学泰斗福建惠安人陈掾先生八十年代把中国茶分为六大类，普洱茶纳入黑茶类。所有黑茶历来都有“渥堆”这工艺，但是却有人认为惟独普洱茶例外，业界还言之凿凿地说，普洱茶的“渥堆”是一九七三年由某某茶厂某些人研究发明或者发现的，世间的咄咄怪事莫过于此。所谓发明，是别人没有，由己首创的，三四百年前四川沱茶就用“渥堆”法制茶，两百多年前湖南安化黑茶早就沿用这种工艺，怎么说“渥堆”工艺也轮不到云南的某某厂某些人发明呀！可怕的是这种说法竟成为普洱茶学者的“共识”！因此得出另一个荒诞不经的“共识”：一九七三年之前没有普洱熟茶。个别学者也发觉七三年之前有熟茶，但为了附和之前没有渥堆法，强词夺理说是晒出来的，不是发酵出来的。太阳能晒出熟茶，今古奇闻。
常人安于故俗，学者溺于所闻。
三百年前，英国人坚信绿茶是由绿色的树种出来的，红茶是由红色的树种岀来的。中国人告诉英国人，这是错的，但他们将信将疑。中国人只好让他们看红绿茶是怎么制造出来的，他们才如梦初醒。英国人从善如流，中国人却是执拗如牛！回过头来，一九三Ο年英国人告诉中国人，你们元代就制造了青花瓷器，中国人嗤之以鼻。美国人波普觉得中国人太不可理喻了，上世纪五十年代初站出来为英国人站台，取证大量实物告诉中国人你们元代就制造出青花瓷，中国的专家爷们集体装聋作哑，诈傻扮盲。到了六十年代末，太多的元青花横空出世，中国的瓷器专家不得不犹抱琵琶半掩面承认了。七十年代外国人又说了：元青花全世界不到三百件，而且大部分在我们这里，你们国内很少。有了上次丢人现眼的教训，这回中国的瓷器专家全部匍匐在地，一声“阿门”，这个罔顾事实的谎言也就达成“共识”了。这三个故事告诉我们：共识”有时是荒谬绝伦的。
启功老师有个闲章叫“看透牛皮”。首先看透牛皮的是詹英佩女士，她在《普洱茶原产地——西双版纳》一书中提出异议。詹女士引用两位近代普洱茶功勋卓著的奠基者李佛一和范和钧先生解放前三十年代的
自满清入关开始，普洱茶因其浓酽风味适合马背民族的取向而被取为贡品。随着满族汉化程度的加深，其饮茶取向也趋向于汉族习惯，故而道光年间之后普洱茶停贡，普洱茶愈发不被中国大部分地区所认知。
普洱茶在茶区当地的消费大多系少数民族鲜叶采摘下来不经杀青，简单的晒干后大壶泡饮或煮饮，从现今的工艺定义角度出发并不能称之为普洱，其工艺更近乎白茶。自道光年间到1993年普洱茶在整个茶产业中都可以说是乏人问津的，只剩下供应港澳大马，以及边疆少数民族作为制作酥油茶/奶茶的原料这样的地域性消费。1993年的“首届中国普洱茶叶节”暨“中国普洱茶国际学术研讨会”、“中国古茶树遗产保护研讨会”在当时也没有获得太多关注，仅是一些台湾人来到云南，希望能够搞清楚关于普洱茶的相关资讯。
从道光年间至2000年以前普洱茶一直以香港和澳门、马来西亚为主要供应地。在1975年、1976年和1979年普洱茶分别销往马来西亚、法国、日本，不过是普洱熟茶而非生茶。因此自七十年代开始古树茶便不被重视并少在生产茶品中使用，上世纪五十到七十年代制作的印级茶，采用的还是大小树混采原料。自七十年代中后期到八十年代，开始使用小树茶制作茶品。甚至一直到1985年之前这一段时间，古树茶被与野生茶混同，被认为不可以饮用故而禁止在茶品制作中使用的。
从五十年代到七十年代使用古树茶（大小树混采），到七十年代开始认为小树茶更为优质，因其好管理、易采摘、芽头多、嫩度高，可见当时云南当地茶品制作是深受我国东南地区制茶理念的影响。在当时的茶叶志中都会提到“雨前茶”、“谷花茶”和“五级十等”等一些带有明显绿茶取向的概念。在当时云南茶叶的管理者基本都并非是云南人，对于茶品也已追求新茶鲜爽这一几近绿茶的诉求为茶品制作方向。云南当地人因此也将普洱茶作为低档茶品，这一观念直至几年前仍时有耳闻。
近年因资本热炒古树茶，各色传奇光环被加诸于古树茶之上。当下大行其道的普洱古树茶概念，其兴起不过是近十几年光景，回溯近现代中国茶业历史，古树茶，甚至是普洱茶，大多数时间都不为大多数国人所认知和接纳。认识普洱，认识古树茶，理性客观的态度便显得尤为重要。
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