“嗯！这茶的火功很到位，茶焙得透，不仅不带火味，还能留住花香。”喝到一泡焙火度高、茶汤色泽橙红明亮、又带有清晰花香的乌龙茶，不禁让人想夸上几句。
一位在旁的做青师傅听了不以为然：“这茶不用焙就很好喝了。”
做青与焙火是传统乌龙茶制作的两大关键工序。然而，在现代专业分工明确的生产模式里，为了兼顾品质与产量，许多茶厂偏好采用“团队化”——即做青、杀青、揉捻（包揉）、焙火几个关键环节由不同的师傅来完成——的生产模式。这是工业生产线的思维：专人专事，集中注意力做好一个环节，可免去控制幅度过大出现首尾不能兼顾的纰漏。因此，掌管做青阶段的大师傅，其责任范围多止于初制的毛茶，后续的拣梗、焙火等精制工序，尤其是焙火，更是须由专人来把控火候，调整、修饰茶汤，延续做青阶段打下的基础。不管是做青或焙火，都是需要深厚功底的技术活，二者相辅相成才能做出好茶。
然而，不知道从什么时候起，做青与焙火究竟哪个技术含量更高、更能决定一泡好茶的品质，成了让人争论的话题了。这种争论不仅止于做青师傅与焙火师傅之间的技术之争，更体现在传统工艺、新工艺或者审美格调的品味之争上。爱好轻焙火、或者不焙火乌龙茶的流派，认为做青是决定一泡好茶的关键，只要把青做好，根本用不着焙火，焙火不过是用高火去掩盖做青工艺的缺陷；而欣赏中高焙火的流派，则认为焙火是乌龙茶不可或缺的工序，火功的临界点决定了一泡好茶“耐玩味”的上限，而不敢焙火、吃不了高火的乌龙茶，其根本不过是茶底羸弱或不敢焙火的侧面表现而已。
做青：一泡好茶的基底
“做青”泛指乌龙茶从鲜叶到初制毛茶的工艺过程。更精确地说，是指茶叶在鲜叶轻度失水（或者说“萎凋”）的基础上，进入车间后开始“摇青—静置—摇青”的交替作业，促使茶叶外观、香气、滋味等发生一系列变化，直到“杀青”之前的工序，都算是做青。排除掉茶青（鲜叶）品质良劣的基础影响，“做青”是决定乌龙茶品质的关键所在。
做青是一个去苦去涩、提香成韵的过程。一泡好的乌龙茶能够从原始的“树叶”蜕变成好喝的“饮品”、乃至值得玩味的“艺术品”，做青的工序至关重要。做青工艺好的乌龙茶，茶汤清澈透亮、香气纯净、滋味纯正、苦涩感低，反之，则可以概推其缺陷：例如青味过重，可能是摇青太过“保守”、或是环境的温度过低，使得带有青味的内含物质没有充分挥发或转化；又如茶汤浑浊、滋味不纯、涩感重，也能大致判断茶叶可能是做青时梗水没有赶透，或者杀青时机没掌握好造成茶叶“积水”。这类毛病一旦落下，后期便难以回天。这也是茶叶采摘讲究阴雨天不采、露水青不采的原因，因为干燥度不够的茶青难以做透。而做青不透的乌龙茶，后期再怎么调整，也如丑姑娘化妆一般，不怎么美。
焙火：在做青的基底上稳定、提升品质
“焙火”是指茶叶在初制完成、进入后期精制阶段后，通过烘焙的方式稳定茶性、调整口感或者改变茶叶风味的过程。乌龙茶的焙火可以去除做青阶段难免留下的杂味、青味，同时借由温度促使茶叶内质再一次转变，改变茶叶的香气类型、滋味风格，降低茶叶的刺激性，进一步提升整体品质。
然而，焙火受限于茶叶做青阶段打下的“基底”，做青工艺如有重大缺陷，对焙火师傅而言是妥妥的“历史遗留问题”，只能调整，难以治本。就好像一个地基没有打牢的大厦，后续的师傅再有能耐，也不可能把楼盖得又高又稳。当然，一泡做青“完美”的乌龙茶，也可能在后期焙火的过程中一个不小心虎头蛇尾，乃至满盘皆输。茶叶焙火度过高，容易导致原有的独特香气散失、失去特点，或是焙火程度超过了茶叶的耐受度而“伤火”，使得茶汤空泛、饮之无物，甚至焙到炭化，失去茶的本性。
焙火的耐受度：茶青品质与做青工艺缺一不可
这里就要说到做青和焙火的耐受度问题了。一般来说，茶树鲜叶的底子越好，可以耐受的做青和焙火程度也相应更高。茶树鲜叶的底子和茶树的品种、山场、树龄、茶园管理、采摘等都有关系；而所谓更重的做青与焙火程度，比较直观的体现就是更重的“摇青”、更多次数的“摇青—静置”交替，与更高温、更长时间、更深刻的焙火等。
对于普通喝茶的人来说，要判断做青程度和焙火程度，比较直观的就是看茶汤颜色和叶底：未经焙火的茶，茶汤青绿泛白、叶底鲜绿无红边或少红边的，属于做青手法偏轻的；茶汤金黄、叶底绿叶红镶边，或红边比例较多的，则做青的手法偏重。而焙火越重的茶，汤色往往越深，气息越是内敛，滋味也渐转醇和。当然，这只是个概括性的总结，经验丰富的品茶人往往能通过茶的香气、滋味做出精确的判断，观汤色、察叶底只是验证而已。
市场上经营焙火茶的茶商，往往容易贬低轻火茶，认为焙火是考验茶叶底子是否够“硬”的关键，体质羸弱的茶，稍加焙火就泯然众人，茶质尽失。不过，除了茶青品质的影响，做青工艺的基底也至关重要，直接影响到焙火的耐受度。
就茶香而言，茶叶有“低沸点香”与“高沸点香”，这里的“沸点”并非实指类似水一般的沸腾，而是指促使茶香快速挥发蒸散的温度节点。低沸点香如青味、杂味或浮在表面的“青香”、“生香”等，这类香气往往飘浮、与茶汤分离，禁不起高于70度的烘焙温度；沸点较高的香气如内敛的“花香”、“蜜香”、“果香”，往往较为清纯、内敛、持久，也令人愉悦，能在高焙温的刺激下转化出其他的香气，又称为“入骨香”或“落汤香”。
除了茶青品质的影响，禁不起焙火的“浮香”或耐折腾的“入骨香”取决于做青时是否把茶青做“熟”，当然，这也影响到焙火时温度的调整或对茶香的取舍。曾有武夷山正岩茶区的朋友很自豪地说“正岩茶底子硬，随便炖！”——“炖”是焙火的方法之一，类似煲汤一样以文火、长时间来促进茶性转变。炖得好的茶茶汤醇厚绵密，香气内敛，带着幽幽的花果香，深为老茶客所喜。然而，并非所有乌龙茶都耐得住焙（或者说“炖”）。
曾实验性地烘焙极为清香的高山乌龙茶，最高焙温不过八十五度，烘焙过程弥漫着夹杂花香的青味，持续一个多小时后青味淡去许多，但也因表面的低沸点香随着青味挥发，开汤时香气大减，茶汤略显空泛——这就是做青时过于保守，没有把青做透，导致茶青内质没有被充分激发、青味又未能在做青时得以挥发所致。当然，这种茶往往是不焙火、冷藏保存且只喝香气的。
做青不足，焙火来补？
以做青见长的制茶师，往往不喜欢过多的焙火。有的甚至认为做青到位的茶，完全不需要再透过焙火来调整、修饰。焙火在他们眼中，或有等同于“遮丑”之意。这种看法也无可厚非。毕竟，市面上许多做青有缺陷的茶，经常喜欢用高火来遮掩，这是一种菜不新鲜、用重口调味以遮掩其不新鲜的逻辑，久而久之造成人们对“焙火”的误解。这种“遮丑”茶往往粗喝尚可，却经不起细品，茶汤的“甘”、“清”、“活”皆成败笔，且茶叶放一阵子，火味退去，因做青未透留下的青味杂味反吐而出，喝茶就变得如“吃草”一般令人难以下咽了。
事实上，焙火是稳定茶性、提升品质一项必要工艺，至于焙火轻重，应该视毛茶的品质、性相而定，所谓“以火调香”就是这个道理。至于调到什么程度算好，就看焙火师傅对茶的理解了。从实践层面来看，要完全把茶青做熟、做透，不再复火就能保持品质稳定，基本是件很难的事情。这不仅对工艺要求高，还要天气、环境的完美配合。然而，这种状态并非人为所能精准控制，在稍有差池的情况下，通过焙火来调适，把遗留的青味和苦涩感提除，反而是补救做青不足的不二法门。其次，对于有些杀青没有杀透的茶，长时间的焙火过程，也能有效压制残存的酶活性，使茶叶品质更为稳定。
当然，如果把焙火仅仅理解成调试甚至“遮丑”，就未免失之偏颇了。一款茶底好、做青到位的乌龙茶，如果辅以恰当的焙火，就好像一位天生丽质的美女，又兼以精致的妆容一样，本就是一件锦上添花的美事。更何况，焙火还能进一步降低茶叶的刺激性，使茶性趋于平和，从养生的角度来说，也是较为合适的。
从来佳茗似佳人，而佳人淡妆浓抹总相宜。焙火程度实取决于个人之喜好，良好的做青基础结合适当的焙火工艺都能造就好茶。看似永无休止的做青与焙火所引发的品味争议，其中虽不乏话语权与利益之争，但归根究底，也是因为乌龙茶的工艺复杂又有趣，耐人寻味吧。m.CY316.com
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烘焙，在茶农制茶过程中的情形，是茶叶经过数次揉捻及热力烘焙后，茶叶外形逐渐紧结，水分也慢慢消散，随后进行干燥。其中利用焙火的火候改善茶叶的香气、滋味，去除菁臭味及减轻涩味，使茶汤芳香甘润。
台湾茶能在世界保持不败的地位就靠香。茶是活的，在丢弃之前香气、滋味持续在变，轻发酵茶要清香非菁香，发酵不足、炒菁不足的菁香容易变，焙火时不易入火，杀菁时要捉香，香气不足的用焙火来提高香气。香气的变化：清香－蜜香－焦糖香－炒米香－火味－火焦味－火碳味。焙茶时茶会变酸是因为儿茶素遇热的关系，炒米香至火香靠梅纳反应〔还原糖与氨基酸在高温时结合〕蜜香与焦糖香是焦糖化作用〔糖直接熬就有焦糖香〕
批注：
注1：绿茶不能焙火，红茶不用焙火，焙火只有用在乌龙茶为什么？红茶：茶叶的类变是因为茶叶中的脂肪酸遇氧而酸化，红茶中的脂肪酸在发酵过程中被转换掉，已没有脂肪酸可酸化。您看过有茶商焙红茶吗？有的话他的用途在要它的火焦味，如碳烧红茶。
绿茶：没发酵的茶无法入火，为什么？不知道！所以日本的绿茶包装特别讲究，您看过日本绿茶在焙火吗？有！玄米茶。玄米茶如果只是茶叶，那也只有碳火味，它的梅纳反应靠的是米。
冻顶乌龙茶，产地为台湾鹿谷乡凤凰村永隆村彰雅村（冻顶巷），茶区海拔约600-1000公尺，依以上三点为核心产区，被誉为“茶中圣品”。冻顶乌龙茶汤清爽怡人，汤色蜜绿带金黄，茶香清新典雅，香气清雅，喉韵回甘浓郁且持久，香气独特据说是帝王级泡澡茶浴的佳品米。
传统冻顶乌龙茶带明显焙火味，亦有轻培火制茶。此外，亦有「陈年炭焙茶」，是每年反复拿出来高温慢烘焙，而制出甘醇后韵十足的茶。
炭焙对岩茶的地位
梁章钜先生曾经称赞岩茶的焙火功夫：“武夷焙法，实甲天下”。这里的焙法就是现在炒的火热的传统炭焙法。大家都知道好茶必须要和炭焙搭配在一起才能说得上是真正的岩茶，喝起来才带劲。接下来小微就给大家说说这炭焙到底有何神奇的地方。
焙茶的方式
简单来说，现在焙法的途径有传统炭焙、电焙笼以及烤箱。分为电焙和炭焙两种方式。
但是我们知道，好的岩茶必须要和传统炭焙搭配在一起才能发挥最牛逼的滋味。
【1】炭焙是怎么一回事呢？
就是一个坑里面，埋了80到100斤烧的红红的木炭，现在普遍用荔枝炭。
然后，必须往上面盖一层厚厚的灰，为什么呢？
因为那都是实打实的明火，一个焙坑的温度能达到几百摄氏度！干柴烈火的，不加以阻隔，肯定一点就着了，所以，为了安全起见，还得加一个神器，那就是焙笼。它就好比小学书桌上的三八线，把炭火和茶叶纯纯的隔开了。
但是，如果长时间这样也是不行的，所以焙茶的过程中需要翻焙，就是一个焙笼里的茶叶翻到另一个焙笼里。时间间隔一般是30到45min左右。
几天以后，茶叶完成第一次炭焙后，木炭也就光荣的退休了。
当然，经过炭焙的茶，香气方面更偏向熟香，香气稳定，有特殊的碳烤香，挂杯持久细腻，还常常带乳香。干茶色泽也更加油润，有的还有明显的“起霜”。滋味厚重顺滑有咀嚼感，汤质的纯度更高，汤色更清透明亮，也更耐泡。
【2】这是怎么做到的呢？让我们一起来了解一下炭焙的原理和功能：
简单来说，参与炭焙的因素有：温度、水分。
炭焙的时候通过温度的变化，影响水分蒸发，进而引起茶叶滋味物质和芳香物质的氧化、异构、熟化、后熟等变化。
【3】我们先来了解一下茶叶炭焙过程中最主要的反应“美拉德反应”：
茶叶在炭焙过程中，高温条件下，氨基与羰基共存的时候就可以发生十分了不起的“美拉德反应”啦！
它是这么进行的：
基础物质：氨基（游离氨基酸以及蛋白质热裂解产物游离胺等）、羰基（糖类物质热裂解产生醛、酮等）
反应过程：前期（香味物质的重要前提物质），中期（无氮或含氮的褐色可溶性化合物），后期（高分子棕色含氮聚合物类黑精）
在热力的作用下，能够形成十分特殊的香气化合物。还不仅仅如此，该反应还能够完全的影响滋味、汤色等。
【4】所以，炭焙有以下几种功能：
1、降低含水量，耐储存。
2、杀菌、降低农残。
3、使拼配茶的香气、色泽、滋味能够相对统一、融合。
4、消除青臭味、杂味、异味。
5、增进香气和熟化，低沸点芳香物质挥发，使得香气更加稳定。
【5】我们再来了解一下其他物质是如何反应的，又会造成怎样的口感和现象呢？
首先，苦涩味减少了，这是因为茶多酚类物质在不停的转化减少，咖啡碱先是被析出，当温度达到120℃时便开始升华。所以茶汤滋味更加甘醇。
而且干茶上往往会有“起霜”的现象。怎么分辨“起霜”呢？类似看上去有砂质感，一粒一粒灰白色的，在光下显得十分油润，Bling、Bling……这种物质便是被析出来的咖啡碱结晶物质，呈白色。
【6】另外，小伙伴们一定很想知道为什么炭焙的威力比电焙更强大对吧？跟着小微的思路继续往下看：
1、传热的方式不同
炭焙：是辐射性的发热，传热方式属于热辐射，并且夹带传导和对流方式。
电焙笼：电热丝加热，传热方式属于传导加热。
两者相比，炭焙的热能传递更直接、能量大、穿透力强。
2、温度的控制不同
炭焙：温度控制难度大，并且能够持续升温。
电焙：温度有限制最高温，当达到一个特定值的时候便无法继续上升，因此，对于茶叶内含物质、香气物质的转化有一定程度的限制性影响。
3、木炭是最神奇的存在
木炭具有超强的吸附能力，将一把木炭放到肉眼能够看见的污水里一段时间，就能发现木炭上面吸附了各种脏东西，水变清澈了。
用在焙茶上也有同样功能：
一是调节湿度，二是其产生的负离子有穿透能力，能净化空气。对空气中的硫化物、氢化物、杂味、异味等有吸收和分解作用。
另外，炭焙过程中能够放射出远红外线使物体产生微热，辅助温度的提高。
所以，炭焙相对于电焙的茶，茶汤滋味更通透、香气更清正，（水分含量更低的感觉）也更加耐储存。
茶友们如有其他疑问或知识点想要深入了解的，记得在下方给小微留言哦！我们会在下一期的学茶栏目中分专题解答！
武夷岩茶炭焙的作用大红袍在制作过程中，焙火工艺非常关键，技术性也最强，是形成大红袍特有香韵的关键一步。虽然现在科技发明的电焙，提高效率。但在质量上还没有哪种焙火技术能超过武夷焙功中的碳焙技术，究其原因为以下几点：
1、炭焙提供热能，提高岩茶内含物的活性，加速内含物的氧化还原反应。
2、炭焙提供碳元素，使儿茶素、咖啡碱等氧化过程中，不会争夺茶中糖类物质中的碳元素，减少茶多糖等物质的消耗。
3、炭焙促进茶氨酸、茶多酚、茶黄素、咖啡碱形成新的络合物，使茶汤更浓厚滋味更鲜爽，因此能降低儿茶素和咖啡碱的苦涩味。
4、炭焙促使茶叶继续干燥，使茶叶的含水量控制在5%以下。当茶叶中水份在3%-5%时，茶中的水分起到的是隔绝氧气的作用，超过或不足都只能起到促进氧化的作用。这也是焙火合格的岩茶能长期常温保存的因素之一。
拓展阅读一１、岩茶火功的高低就象茶汤的浓度一样，有一个逐渐量变的范围。为了便于消费者识别，厂家一般把岩茶的火功分为四种：清香、低火、中火和足火。但每个厂家或商家所指的火功程度（如中火），其标准会略有些差异。一般火功越轻的岩茶香气越高飘，滋味则更青涩，更不耐存放（易返青，香易退，风格易变）；火功越足的岩茶，滋味越醇厚，岩韵越明显，更耐存放。
２、岩茶的存放比较简单：只要密封防潮（防止接触空气）、防晒、防异味，在相对恒温、空气较干燥的环境下既可保存较长的时间。岩茶出厂时含水量都很低，如果是包装好的茶叶，在没有开封前都可以长时间保存，开包后就要保管好或及时喝了。一般足火茶比轻火更耐存放。有内包装的茶叶如果再放进锡罐、铁桶等容器内储存，则可以保存更长的时间。
3、重焙火过的岩茶与轻焙火时对比：外形跟紧结，色泽更乌褐，汤色加深；香气更浓沉、幽长，不高飘；滋味更浓厚，少了鲜爽味；刚焙好时味略带涩，储存几个月后会转醇滑。
4、岩茶焙火只要不出现叶底炭化不展都不为过，焙火也不是发酸的主要原因。陈年岩茶在一定的陈化期内茶汤都会有酸味。正常储存的岩茶发酸年限一般在５－１５年内，之前和之后一般都没有明显的酸味。足火岩茶，若返潮后会提前出现酸味。
5、肉桂的品种特征就是带有辛辣味。肉桂在初制过程中发酵越足（指红边越多），辛辣味就越明显。但并非没有“辣”劲就表示茶不好，而是滋味越醇厚，茶就越好。武夷山最老的水仙大约有１５０年以上的历史。主要分布在武夷山的景区内和景区的西北侧。
6、泡岩茶最好的水就是山泉水了。没条件的地方用矿泉水和纯净水也是可以的，但不同的品牌水质还是有较大的差异。只要用硬度低的清净的水，就可以泡出岩茶正常的香和味。
7、老枞水仙的特征不是苔藓味。鉴别老枞水仙的主要因素还是水仙的品种特征。只是幼龄水仙和老枞水仙会表现出不同的品种特征，只要对比品尝后就能区别和掌握两种特征。
8、一般来说，炭焙味比较明显的茶，存放一段时间后，碳火味就会明显下降，下降程度和包装容器、存放条件等还有极大的影响。要存放多久主要看火功的高低和存放条件，中低火功的茶一般存放一、两个月后，碳火味就会明显下降。中足火功的茶一般要过三、五个月后，碳火味才会明显下降。足火、高火功的茶一般要放半年、甚至一年以上碳火味才会明显下降。
扩展阅读——焙火对岩茶滋味的影响年八月，选取了同一山场不同焙火阶段的肉桂，作小文一篇记述焙火对岩茶滋味的影响。在九月聊岩茶焙火的问题，比去年晚一些。今年的关注点和去年类似，却多了一些思考。
九月，已是秋的节气。在福建，秋季是茶叶上市品类最多的一季，其意义超过春季。这其中最为重要的原因，就在于此时正是岩茶下焙面市的节点。中秋将近的日子，各家茶馆都紧锣密鼓地准备着这一季的茶礼。
南方的九月，夏的暑气依旧热烈。于是，顶着暑气将火气未消的岩茶一杯杯尝遍。细数这一季喝到的茶，大概会让人心生嫉恨的。所以，就低调些说武夷山各个主要山场的肉桂、水仙和许多名丛都有幸得尝。许是喝茶的年头渐久，口味也愈来愈重，尝到的新茶越多越觉得许多都滋味欠缺。关于这个问题，和更资深的茶客交流，得到的解答让我有了更多的思考。
焙火偏轻，逐年明显。滋味欠缺，所指最重要的也是这点。许多被介绍焙火近30个小时的茶，看到干茶的第一眼却是：条索欠紧实，叶片未转色。这样的岩茶，香气从干茶看就极抢眼，冲泡之后，杯盖香、挂杯香都花香悠扬，极为诱人，香落水，却显寡淡。就“香”而言，此类茶的确抢人眼球。不要说单独品鉴，即便数十道茶同时品鉴，此类茶亦能凭借香立即跳脱而出。当然不排除，有些商家不求茶叶品质，火急火燎着急卖茶，遂只轻微过焙的情况。
焙火偏轻，香气高扬的岩茶，对于茶龄不久，平时以喝绿茶、白茶、清香铁观音、红茶等口味偏轻的茶客，有着很好的接受度。这类茶的出现，便是为了更多地争取这批受众。只是，岩茶之妙并不在“香”。“香、清、甘、活”中，“香”是入门而已。“岩骨花香”的“岩骨”和其所赋予的“清、甘、活”才是称作“岩茶”的韵味所在。
作为半发酵的乌龙茶，除了做青，精制阶段的焙火是固化定性茶叶滋味的最重要阶段，没有之一。在初制阶段，因采摘或做青而出现的诸多问题，都可以通过精湛的焙火工艺得以弥补。为了保香而选择轻焙火的岩茶，适合当年内尽快饮用完毕。焙火偏轻，茶叶后续转化可能出现的返青现象会比传统焙火的茶叶较早的出现，由此而出现的连带问题，比如：香气明显减弱，茶汤青涩味明显，口感协调性欠佳等。以上，皆就正岩山场岩茶而言。如若山场欠佳，存放半年后的滋味会下降会更明显。
产地，其实是任何一个茶品类都绕不开的话题。离了这个地儿，就不是这个味。对于岩茶焙火的探讨，最终回归到的也是“产地”，换个更具武夷岩茶特色的词汇则是“山场”。山场，决定了太多东西。正岩山场的茶，高火、急火、“文火慢炖”焙出的茶是品质高低的区别，而其余山场的茶则是一焙定成败。从某种角度讲，正岩山场以外的岩茶并不具备像正岩茶般的优质茶底，在滋味口感上必然少了许多的可能性。但是，需要重申的是：如果茶的山场过硬，还是希望能让它具备传统岩茶的风骨。
如鲠在喉，方知满口生香，喉韵甜润之妙。
好贴，顶！！
2015-7-1322:59
乌龙鱼
顶！也解答了我的不少疑问。
另外请教侯总，如果不是从跟幼龄水仙比较的角度，单就老枞水仙自身来说，最显著的品种特征是什么呢？
2015-7-1908:48
且听风吟
我是来学习的！！
2015-7-1911:16
红枫叶
所以多看看！
2015-7-1911:16
红枫叶
所以刚焙好的茶（特别是足火茶）要放上一段时间再喝
2015-7-2710:11
只爱正岩
从实践和经验来说，岩茶在焙火的过程中，滋味的变化就是从淡到浓，在中、低火时，涩味逐步加重，到足火后再焙下去，涩味开始降低。如果焙到中、低火时下焙，味就偏涩，但存放一段时间后，涩味又逐步降低。
从理论上来说，应该是在焙火的过程中，茶多酚类在高温下进行快速的非酶促氧化产生带涩味的茶多酚转化物的中间产物（包刮茶红素），如果继续氧化或后发酵，带涩的中间产物就减少了，醇滑的终产物增多（包刮茶褐素），滋味又转醇了。这些只能是部分的解释，其实茶叶内含物的变化是非常多样和复杂的。
2015-7-2800:20
侯总
岩茶的水好深啊，可要花时间多学了
2015-7-2814:22
只爱正岩
又学到了，岩茶学问大啊！
2015-7-3104:27
obie
大家能对自己在品岩茶中存在的问题提出来，共同交流，就可以让大家学到更多的岩茶知识，对大家都是有帮助的．
2015-7-3110:32
只爱正岩
嗯,这种大热天喝陈茶特别舒服,俺最近一直在喝,特别是晚上喝酒后再泡一泡,真是太享受啦!!!
2015-8-211:14
乌龙鱼
岩茶的水好深啊，可要花时间多学了
是啊是啊，不只学习，还要推广。
2015-5-1915:23
超越
看了这篇文章，胜我读一年书了！
2015-11-1021:55
513
涩味变化有学问。
2015-4-2413:27
梧桐影
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