产于临沧的许多茶回甘表现都不错，其苦尽甘来的口腔感觉也是人们迷恋喝茶的原因之一，冰岛茶一样具有很好的回甘。分辨冰岛茶与其它茶的区别的另一个关键点是生津速度的快慢。一般情况下，冰岛茶在3~5秒就会带来生津的感觉和体验，而其它茶则做不到，即便快一点的，也要在10秒以上。由于个体的差异，有些人可能3秒钟就能感觉到冰岛茶的生津，有些人慢一些。另外，初初接触冰岛茶，对生津的敏感度不一定马上就能觉察，有一个培养的过程，通过一段时间的反复品饮，双颊根部（腮腺部位）才会产生微麻的感觉，进而迅速生津，向整个口腔扩散。生冿回甘是人们喝茶的一种全身心体验。生冿回甘的快慢是一种身体灵敏度体验，现在我们还是來研究冰岛茶汤中的味。
涩味：主要成分为多酚类物质。
甜味：主要成分为可溶性糖，及部份氨基酸。
苦味：主要成分为咖啡碱、茶碱、花青素、茶叶皂素。
喝茶的感受记忆是喝茶人修行的基本功，“涩生津苦回甘”这是喝茶人的基础感受。
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茶行业流行PK，古而有之，斗茶即为PK。延展下来，普洱茶行业内盛行大厂PK小厂、生茶PK熟茶、纯料PK拼配、古树PK台地。
生茶、熟茶之分，无非是熬制的时间不同，殊途同归，本无争论，不过因为是一个要快速套现，一个是即时消费的问题，在我看来，无可争论，争论也没有意思。
纯料、拼配之争，谈的本就两码事，纯料是指原料，拼配是指工艺。而且，现在喝和未来喝是不一样的市场，也就是不一样的产品，现喝用纯料，未来用拼配，这有什么好PK的呢？
古树PK台地，这两个词都不是茶学名称，都是民间词汇，据说某茶学权威也用“古树和台地茶”做了对比，一个指树龄，一个指栽培方式，我不知道所谓的茶学权威到底是哪种茶学权威，如何以江湖的名称来做庙堂的对比，又如何来做这种对比？
所谓的台地茶包罗万象，很多古树被台刈后，在勐海也称为台地茶，而在易武则算为古树茶，这样的茶，到底算台地，还是古树呢？
江湖乱，且罢了。学术界也乱，就不应该了。
今日，友人问我到底有没有功力喝出树龄，说有客户能喝出300年与800年的区别，友人言喝不出，问我，我说，估计疯人院当天放假就可以喝得出。
我们的先民聪明，发明了茶林间作的模式种茶，所以，古茶园一般在森林边上，与万亩连片的现代茶园茶的生态环境不一样，这两者之间的口感当然有区别，很大程度上，是在于生态环境的作用。
而同样生态的古树茶，300年和800年，首先是树龄就没有办法准确测定，云南大面积种植茶树是在明代，汉族进入云南之后的事情，当然，前面也有，但是，根据现在的茶树种植情况分析，大部分都是明代之后的事情，大部分茶树也就是500年不到。至于树龄更老的野生茶，那则是另一码事。
至于“大厂PK小厂”，原本也无可分解，不过，如今的PK有了新的迹象，有了新的内容。
大厂原本应该做大众市场，小厂则只能覆盖小众市场，这两者原本是不相干的两个市场，一个做入门客，一个做发烧友，其实是相得益彰的好事，不过，最近有了变化。
今日朋友发来帖子，据说某大品牌早就准备了上亿元的古树茶，并且今年在“冰岛茶区”也收购了上千万的茶叶。
古树茶上亿？我要说这个企业真敢吹，云南古树茶的产量总共不到3000吨，全中国的茶商都在山上收鲜叶，全中国的发烧友也在山上收鲜叶，从未听说过一枝独秀的超级品牌在收古树茶，而且，古树茶的产量实在太小，根本不可能有上亿元的毛料供应给一个企业，即使有，也一定是混采，而不可能做到纯料，这是想想也知道的常识。
现在的茶商之所以从毛茶收到鲜叶，正是因为每一个环节都在造假，不得不守树收茶，一颗茶树春季干毛茶产量能有一公斤就已经算比较大的茶树了，茶商收古树茶，超过100公斤，往往就不可控，也就是很难保证茶农不是混采。而一个企业要收购上亿的古树茶，而且毫无声息，这几乎是不可能的事情。
不过，大品牌都有话语权，他说是就是。
至于“冰岛产区”这一说法实在是高明，众所周知，如今的“冰岛茶”一定是指冰岛老寨的古树茶，而老寨的古树茶实在是少得可怜，大品牌要说是老寨的古树，那随便问问，一个采访即可以露馅，而说“冰岛茶区”，那范围就大了，一般人也无从考证。
但是，蹊跷的是，即使是“冰岛产区”，也是和布朗茶区、易武茶区一样，早就于2012年开始细分，冰岛老寨就是冰岛老寨，小户赛就是小户赛，南迫是南迫，市场即使再糊涂，已经细分的则不可能再混淆概念。
市场原本是大品牌是大品牌的受众，小品牌是小品牌的受众，不过，无论是怎么增值的诱惑人，毕竟茶是喝的，大品牌的品质在发烧友级别的茶品面前不堪一击，好在可以隐藏在盛名之下，遮盖在品牌的余威之下。
所以，大品牌欲力振茶品质量，可以理解，不过，一出手就是漏洞百出的“古树茶”，如何让人放心？
茶叶是一种随时可以替代的产品，相对垄断可以实现“大产量”、“大产能”、“大规模”的效应，但是，不是说掌握了话语权就想古树即古树，想切入分众市场即切入分众市场，至少是应该来点真古树料。
编者注：吴疆，作家，茶文化学者。2008年写作震动普洱茶界的《普洱茶营销》一书，其书批判了普洱众多伪概念，被称为业界第一奇书，也是唯一被盗版最多的专业性书籍。时至今日，淘宝上销售其盗版的商家，多达150余家，成为专业书籍类被盗版第一人。其作品之观点，自出版之日至今持续引发茶行业多年大讨论，屡屡引发轩然大波。其行文特点在于用独立、新颖的视角观察普洱茶现象，受到国内媒体、业界重视，其文字展现了一个本真、独立人格的魅力。其新作《七子饼鉴茶实录》现已公开发行，再次引发市场震动。
纯正的古树茶是没有多少苦涩的，是甘甜的，滑顺的，细腻的，持久的，甘甜的感觉是品尝中获得的，常喝茶的人可以从舌尖接触到茶汤就开始有了甜的感觉，但茶汤中往往给我们呈现的最初感觉不是甜而是微苦，随后迅速转变为清凉，在从清凉中感受到滋润，继而觉得舌底生津。
当能量充沛的古树茶汤咽下之前，茶的甘甜的从舌尖到舌根的过渡，蔓延，茶汤咽下之后，茶的甘甜是从咽喉往舌根部涌现，伴随着清凉感觉，口舌泉源一样生津，一阵阵地涌现着甜的回味称之为甘，而甘却可以在苦和甜之间迂回变化，是茶汤里最富戏剧色彩色的因素，它既是茶汤本身固有的物质，也是人们对茶汤的体会，其实人们喝茶是离不开这苦尽甘来的滋味,这样的滋味加上丰富变化和茶叶中的矿物质能量，难怪有那么那人迷恋和依赖。
普洱茶“回甘”什么是普洱茶“回甘”？在品饮普洱茶过程中出现的一种味觉体验现象。大叶种普洱茶本来就具有强烈的苦涩味道，这种现象称为回甘生津。普洱茶的回甘一般比较持久，而且很容易渗透到咽喉部位，舌面与上颚中后段香气饱满，甘韵扩及两颊，并不局限于舌面。细细品味，其乐无穷。
冰岛这个地名在云南茶界可谓是无人不晓，它的知名度绝对不亚于班章山。冰岛在勐库镇的最北部，离勐库镇33公里，与临沧市南美乡接壤，乘车从勐库镇出发沿南勐河而上，不用一个小时便可到达冰岛寨。冰岛寨在半山上，全寨房屋坐北朝南视线开阔，冰岛不下雪也无冰，四季如春，葱葱绿绿，水源充足，土地肥沃，是个适宜人群居住的好地方。冰岛寨1904年以前是个纯粹的傣族寨，傣语读为“扁岛"。1960年以前的双江史书、文册也是将冰岛记为“扁岛"或“丙岛"，而现在用冰岛代替“扁岛"作为老寨子的地名确有汉文翻译不准确的因素，弄得既不表音又不表意，不中不洋，没有去过冰岛村的人听那地名还以为那是一个江中很冷的小岛，还有人一提起冰岛即联想到欧洲的小国家冰岛国。真不知后来的各种书籍地图是如何将傣语村名“扁岛"译成冰岛的。但当你走进冰岛寨时，寨子里的傣族村民仍将自己居住的寨子叫做“扁岛"或“丙岛”。
说双江勐库的大叶茶，无论如何都要说到冰岛，查1949年以后双江、临沧的史书史料及云南的各种茶书在介绍双江勐库种茶的事的，都是说双江勐库种茶始于明成化二十一年(1485年)，茶种是勐勐(双江)傣族土司派冰岛人去西双版纳引来的(另一种说法是从缅甸滚弄山引来的)。于是，时至今日不少只看书不作实地考察的人便下结论说双江种茶的历史仅有520多年。
关于勐库冰岛茶种从西双版纳引来之说，笔者多次进双江深入调查得知，此说法源自勐勐傣族土司的家谱记载，这本土司家谱是用老傣文记载，过去双江有懂老傣文的学者看过，此记载应该是真实的，冰岛的傣族人的确去西双版纳引过茶种。
清代以前，双江这片土地居住过布朗、佤、拉祜、彝、傈僳等民族，在这些民族中，只有傣族有文字，所以双江300年以前的历史文献现存的只有傣文版本，要查找双江清代以前种茶的记录只有勐勐傣族土司家谱中有那么几句话的记载。双江1904年才改土归流，在此之前，1479年至1903年勐库一直是勐勐傣族土司管辖，1903年以前勐库及双江全境种茶的情况找不到汉文记录，因为找不到汉文记载，1904年改土归流以后凡是写双江种茶历史的人都依据勐勐傣族土司的家谱来定论。可那些写双江茶叶历史的人们忽略了一个重要的历史起始点，那就是勐勐(双江)的傣族从勐卯进入双江的时间是元朝末年(1358年)，在勐勐傣族土司没有统辖双江之前，双江布朗族种茶的情况没有人为他们留过文字。
双江这片古老的土地，在勐卯的傣族没有迁入之前有布朗族居住，这是研究云南民族史的学者都知道的事。
布朗族、佤族、德昂族古称濮人。濮人是云南最早种茶的族人，云南的云县白莺山、凤庆香竹箐，勐海布朗山、勐腊革登山、勐库公弄、勐库小户赛（13世纪前小户赛是布朗族居住)等地留下的特大型人工栽培的古茶树都与布朗族有关，这些地方留下的罕见的大茶树足以证明布朗族二千年前至八百年前已在从事人工种茶，凡布朗族居住过的古村寨都能找到特大的古茶树，这是今天还能看到的活历史、活档案。
从双江历史来看，拉祜族也比从勐卯来的傣族先定居于双江，从勐库坝糯、懂过、小户赛、南迫这些拉祜族居住过的古寨留下的人工栽培型古茶树来看，在勐卯傣族还没进入双江之前，拉祜族已在进行人工种茶，因拉祜族没有文字，拉祜族在傣族迁入之前已在勐库种茶的情况没有文字记载。
冰岛(扁岛)100年前是个纯粹的傣族寨，1903年以前一直由勐勐傣族土司管辖。1485年冰岛傣族人去西双版纳引入茶种，而1485年当时的勐勐土司是罕廷发，罕廷发是耿马傣族土司的侄子，来勐勐(双江)任职之前，少年时代曾去木邦的景栋(今缅甸景栋)缅寺学习佛教多年。1480年成年后才回到勐勐当新一任的勐勐土司，景栋离西双版纳的打洛仅几十公里，罕廷发从景栋回勐勐必须要经过勐海，勐海的布朗山、巴达山、南糯山等当时已在大规模种茶(这一段历史我已在我的另一本书《普洱茶原产地西双版纳》中作过阐述)，罕廷发经过勐海时对这一情况是知道的。罕廷发上任后派冰岛(扁岛)的傣族人去西双版纳引茶种是有其历史背景的，罕廷发经过西双版纳时看到西双版纳(车里宣慰司)正在大力发展茶叶，村村寨寨都在种茶，这对他是有启发的，他上任后，也要让他管辖的地方的子民们也种茶。
明代和清代傣族土司、贵族、上层人物间是有联系、有来往的，经常进行联姻、互赠土地、联合抗敌等，罕廷发与西双版纳的傣族土司关系一定很好，他才会派冰岛傣族人去西双版纳取茶种。还有一个方面可以断定，当时(1485年)勐库的布朗族、拉祜族已在种茶，布朗族寨、拉祜族寨已有茶树，罕廷发知道勐库那片土地适合种茶。罕廷发1480年才到勐勐任职，1485年派人去西双版纳引茶种时，罕廷发还没有完全掌控住勐勐全境(今双江全境)，他还没有完全掌控住山区的布朗族、拉祜族、佤族等(罕廷发后来是通过传布小乘佛教在山区各寨子建佛寺，用宗教手段将山区各个民族统一起来的)，从维护稳定，避免民族纠纷来讲，罕廷发不可能也不愿去向布朗族、拉祜族索要茶种，西双版纳离勐勐并不远，今天的澜沧县县城勐朗坝当时还归西双版纳管辖，勐勐与西双版纳算近邻，西双版纳的傣族与勐勐的傣族都信仰小乘佛教，且语言相通，罕廷发派人去西双版纳取茶种比向公弄的布朗族、坝糯的拉祜族索要茶种更妥当、更合情、更容易、更方便。罕廷发刚刚上任当勐勐土司，大局稳定是最重要的事，从搞好与被统治民族关系的需要来看，罕廷发也不会去向山区的布朗族、拉祜族索要茶种。
另一方面从当时的现状分析，罕廷发1480年到勐勐任土司时，勐勐山区的布朗族、佤族、拉祜族已在种茶、已有茶树，已有茶喝。勐卯的傣族迁入勐勐(双江)还不到100年，傣族多住坝区，采不到茶籽，没有茶树，当时没有茶喝的就只有傣族人，傣族人也要喝茶，罕廷发和土司府的人也要喝茶，罕廷发派人去西双版纳引茶种是很有必要的。从小处讲，冰岛(扁岛)有了茶树后，全勐勐的傣族就有茶喝，勐勐傣族土司就有了自己的贵族茶园，有了自己可以随意支配、送礼的茶叶、茶籽，如清乾隆二十五年(1760年)勐勐土司送给顺宁府的茶籽就全部来自冰岛(扁岛)；从大局讲，罕廷发要当好地方官，就要发展地方经济为一方百姓造福，茶叶在明、清两代如同货币，什么物品都可以换来，冰岛引茶籽、种茶可以推动全勐勐大规模发展茶叶，提高各族民众的生活水平。
从双江(勐勐)1485年当时的历史背景来看，傣族土司罕廷发派冰岛(扁岛)的傣族村民去西双版纳(车里)引茶种应该确有其事，符合勐勐当时的历史现状，但说勐库及整个双江地区种茶是从1485年冰岛人去外地引来茶种开始就有些不符合历史状况，因为在勐库的公弄、小户赛、南迫、坝糯、懂过这些布朗园就等于是勐勐傣族土司的私家茶园、便、最合适、最有面子。族、拉祜族居住过的古村寨现今还能看到许多树龄超过600年的人工栽培大型茶树。至于说乾隆二十五年(1760年)勐勐土司与顺宁土司联姻，勐勐土司送数百斤茶籽给顺宁府也应该确有其事，勐勐土司用扁岛(冰岛)的茶籽做女儿的陪嫁礼是很容易、很体面的事，冰岛是傣族村寨，冰岛的茶园就等于是勐勐傣族土司的私家茶园、贵族茶园，用冰岛茶籽送礼无疑是最方便、最合适、最有面子。
冰岛是勐库地区海拔最高的傣族寨，也是勐库地区唯一一个高山上的傣族寨。冰岛的土壤气候与勐库其他山区的村寨一样非常适宜种茶，冰岛茶口感好，这也是茶界公认的，但冰岛茶与公弄、小户赛、坝糯、懂过等村寨的茶相比各有风格，孰高孰低，难下定论。
冰岛茶几百年来在双江(勐勐)独享尊荣、声名远播，这与双江过去一直是傣族土司统治有关，冰岛傣族村民种的茶园相当于勐勐土司的私产，也相当于勐勐土司的贵族茶园，勐勐土司的对外活动，对外交往会首选冰岛茶，勐勐傣族土司几百年的特权、地位为冰岛茶身价独高、声名远播提供了条件，名气大、身价高并不等于就是资格老，就是年代最长最久。最早在勐库定居、最早在勐库种茶的是布朗族而不是傣族，从民族迁徙的时间、从村寨的历史、从勐库各村寨现存的古茶树的大小树龄分析来比较，公弄、小户赛、南迫、坝糯、懂过等布朗族、拉祜族村寨种茶的时间要早于冰岛(扁岛)1485年开始种茶的时间。
对于很多茶人来说，普洱生茶和熟茶因为工艺上的不同，在口感特征上泾渭分明：生茶回甘生津，熟茶醇厚顺滑。
回甘生津在生茶的口感上表现更明显，那是不是就说明回甘生津不会发生在熟茶里？事实上，根据国标定义，普洱茶（熟茶）散茶的感官品质特征里，也包括“回甘”一项。
但通常能回甘生津的熟茶并不多见，其中需要一定的条件形成。
熟茶为什么能回甘生津？
一、原料强大的内含物质基础
生津回甘主要由茶叶的内含物质在人体口腔内的作用形成。茶叶内的氨基酸、茶氨酸、儿茶素、糖类等多种物质，会促进唾液腺分泌，产生回甘生津的效果。云南大叶种优质原料内含物质丰富，让熟茶的生津回甘更有保障。
在原料有品质保证的情况下，熟茶能不能回甘，关键还要看发酵程度。
二、发酵度适中
虽然熟茶制作比生茶多了渥堆发酵一道工序，期间会有一部分内含物质被损耗。如果发酵度过高，会消耗大量茶多酚等物质，甚至失去活性，滋味发苦。
发酵度适中或轻度发酵的熟茶，保留了较多的多酚物质，且新生成物质也会起到相应的弥补作用，因此不会影响到熟茶后期的回甘生津。
回甘和回甜的区别
大多数情况下，熟茶入口给人的感觉是甜，没有苦味伴随出现，这就是常说的“回甜”，且年份越长甜度越高。回甘则是苦化开后转甜，但熟茶的苦通常程度比较轻微，这也是让茶友容易忽略熟茶回甘的原因。
回甘生津是优质普洱茶的基本特征之一，不论生熟。回甘的程度越强，持续时间越久，茶叶品质越好。
但也正如前文所说，由于原料、工艺和年份等因素，不是所有普洱熟茶都会回甘和生津，主要还是看属于“回甘”还“回甜”中的哪一种情况。
用实际的体验，综合的角度来看待一款茶，才能发现它的“惊艳”之处，也对于熟茶的回甘和生津有一个真正的了解。
随着中国品茶人士数量、质量的攀升，懂普洱茶、好普洱茶的人也越来越多。而迷恋于品普洱产的人，口味也变得愈发的“挑剔”。于是乎，“古香古色”的冰岛古树茶就逐渐成了爱普洱人士的掌上明珠。
“香陈九畹芳兰气，品尽千年普洱情”，这是爱普洱之人耳熟能详的一句话。不同于其他茶叶“贵在新”的特点，普洱则“贵在陈”。作为普洱一种的冰岛古树茶则更是如此。
“入口不涩，喉咙渐生丝丝凉气，紧接着俩颊生津，若潺潺溪水。”有好事友人品其美味之后不禁啧啧称奇。而托友人之福，有幸一尝，“冰岛”之名果不虚传——入口如淡淡冰水，而后却茶香四溢，清凉感十足，还透着一股冰糖滋味，回甘不断。
友人说：“真正的冰岛古树茶，生津快过班章，回甘效果独特。而赝品冰岛，仿得出高香却仿不出这种独特的口感，冷杯之后更闻不出冰糖香。”
好奇之下，查阅史料，才知此茶之珍贵并非友人吹嘘。冰岛古树茶产地在冰岛村（当地人也称“丙岛”），该村位于云南勐库河畔。懂茶的人都知道，勐库茶区居临沧茶区中心，而以勐库河为界，勐库茶山被分为东半山和西半山两部分。东半山茶香气高昂，显毫，但茶气相对较弱；西半山正相反，香气弱但茶气十足。所以位于中间的冰岛村所产茶叶，可谓集勐库茶区优秀品质于一身的极品好茶。
茶叶虽好，产量却十分稀有。真正的冰岛古树茶，产量要比著名的“老班章”少的多。市场上普遍认为，真正的冰岛古树茶要比老班章贵上30%以上才是。
曾几何时，“班章为王，景迈为后”，“班章为王，易武为后”的说法不绝于耳。然而随着时间的推移，懂普洱的人逐渐发现，没有什么比真正的冰岛古树茶更柔的茶叶了。于是，“班章为王，冰岛为后”的说法便兴盛起来。
一时间，冰岛古树茶声名鹊起。但殊不知，古茶树却岌岌可危。据了解，明成化二十一年勐库土司在冰岛村植下的150余株古树，至今仅存20余株，所剩无多。而即便是想喝道树龄年轻一点的真正的冰岛古树茶，也实属不易。
最开始，冰岛茶的名气主要是在一些发烧级玩家的圈子里流传，主要为日韩和台湾人。然而他们在收茶时却喜欢弄虚作假，每到收茶时节，白天，茶农和茶商在茶园讨价还价地交易，一切很正常，但到了夜深人静，便偷偷把在其他地方收的茶带到冰岛，冒充冰岛的古树茶。也就是所谓的“外国茶”。
慢慢地，随着古树茶的价格升温让古茶园在开发与利用中出现许多不当行为，不少茶农变得急功近利起来——过度采摘古茶树茶叶，古茶树损坏程度加剧，古茶园生态环境遭到破坏，古茶树管理粗放、衰退严重、保护措施不到位等等成了冰岛古树茶面临的一大危机。
另一方面，由于旅游业的发展，一些古茶园、古茶树已开始受到人为的破坏，古茶树保护形势十分严峻，做好古茶园、古茶树的保护工作已迫在眉睫。
国人好茶，以茶为调剂品，以茶为文化。品茶之人，更是执着于察其色，闻其香，品其味；封班章为王，评冰岛为后。却忘了，如若不加保护，终有一天会“故人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。”
普洱茶是大叶茶种，茶叶内涵成分特浓，生津功能特强，普洱茶是以生津为主要特色之一。而在我们品茶的时候，想必也有很多茶友会思考这样一个问题，普洱茶的生津和回甘，是不是同时出现的？还是有先后出现的？接下来，笔者就来给大家说一说！
普洱茶的生津和回甘是同时出现的吗？
不少人，在描述普洱茶口感的时候，往往都会说“回甘生津”，但实际上，回甘与生津，是品饮普洱茶后，所产生的两种感觉，并非总是同时出现的。
回甘，指的是普洱茶汤咽下后，口腔中会有“甜”的感觉，但要注意的是，这种“甜”，与茶汤刚入口时的甜，是不一样的。比较准确的描述是“苦尽甘来”，也就是茶汤苦感褪去，感受到的甘甜。
通常情况下，我们对“回甘”的感知，是需要一定时间的，而不是像“苦”一样，立马就感觉得到。
津，唾液。生津，是口腔中分泌出唾液时的感觉。生津一方面可以解渴舒顺；另一方面可以滋润自己的生命。
在中国传统的养生中，唾液是无上至宝，有“延寿浆”之美誉。品茶时，生津是“物质”作用的结果，“物质”刺激唾液腺，产生“生津”的感觉。
按生津部位，与感受划分的，四种生津类型：两颊生津、齿颊生津、舌面生津、舌底鸣泉（舌下生津）。虽然各有所长、各具特色，但要论生津的最高境界，非“舌底鸣泉”莫属！
茶之回甘，是由苦涩造成对口腔的刺激，与茶汤内含物质的综合作用，产生的一种回味。
所以，回甘与生津，是两个概念、两种感觉。有的茶，有回甘，但未必会生津；有的茶，则相反；有的茶，则会两者都有，但强弱不一。
因此，我们在描述，普洱茶口感时，大可不必，总是把回甘与生津置于一起。
如何品鉴普洱茶？
茶汤入口，感觉茶香四溢，给人甘醇之感，此为好茶第一要素也。
虽说好茶不怕苦，但是太苦的实际上也难以让人接受，品茶最先看也是茶汤入口那一刻的亲和力，微苦的茶汤稍可接受，几乎无苦亲和力更佳。而涩感是最为忌讳的，好茶怕涩——如果又苦又涩，这种茶质量绝对劣等；优质产品应该无苦或微苦、无明显涩感。
口中感受
茶汤入口后，先不急于入腹，可在口中轻转，让茶水流遍整个口腔，让所有味觉神经仔细感受，这个时候，茶的优点和缺点都会被放大，如果品饮好茶，会让人觉得妙不可言、口中满扬茶香；倘若苦涩明显，则会进一步放大。
另外，不少普洱茶会有一种粗感，就是感觉口中某处仿佛被蒙上粗粗的一层（一般为舌头、舌根部），如果粗感不明显且短时间消失，那么应该无妨；但如果粗感强且经久不退，便会令人感觉不适，这也难成好茶。
吞咽感受
茶汤滑口还是有阻滞感往往可以在吞咽时感受，高档普洱茶茶汤要求滑口、吞咽时毫不拖泥带水，感觉瞬时入腹，干净利落；而阻滞感强的茶汤在入喉时就没有此等美妙体验了，一般会觉得微有粗糙感，此类茶也难有高等级。
回甘回韵是普洱茶最迷人的特性之一，好茶回甘绵长、数小时内仍然齿颊生香，令人大呼美妙！
然普洱茶的回甘回韵也分为多种，回甘、回甜、生津都是普洱茶的韵味。
品茶，是一个循序渐进的过程，从茶汤本身的滋味、香气、口感，再到回甘、生津、喉韵，是一个逐渐提高的层次，能带给品饮者更加愉快的品饮体验。
也因此，很多茶友在冲泡或品饮普洱茶时，都会将其回甘、生津和喉韵等多方面的品饮感受，作为评判普洱茶品质优异的标志。接下来，就和大家谈谈，在品普洱茶时，如何感受回甘和生津？
品质优越的普洱茶，都会有“回甘”的现象，即茶汤咽下后两颊和舌面产生的非常清润的甜味，回甘是伴随着苦味产生并且在苦味之后的，有强弱之分，其强弱程度、持久性也常常被用做评判一款普洱茶品质的标准之一。
生津，主要源于茶叶中的维生素、咖啡碱和有机酸对口腔粘膜起刺激作用，能够促进唾液分泌；茶多酚、茶多糖、氨基酸可与唾液发生反应；芳香物使口感清香。回甘和生津常常是相伴相随的，但其实这是不同的概念，有的茶回甘未必生津，有的茶生津也不一定回甘。
两者的品饮主要有3点：1、快慢与否；2、强弱与否；3、持续时间长短。有的茶，可能茶汤刚入喉，回甘就立马袭来了，有些茶则可能要等上几秒，但要强调的是回甘的快慢并不能就此评判一款茶的品质好坏，在回甘的评判上，主要还得看其强弱以及持续时间的长短，通常说来，回甘越猛烈、持续时间越长的茶越受欢迎，尤其那些喝完半天，依旧能够感觉到回甘的茶，一般说来都不会太差。而生津的体验和评判也是同样的道理，在此不再细说。
关于回甘和生津还有一种比较常见的说法就是“苦能回甘，涩能生津”，这种说法究竟准不准确？从生物学的角度不好定论，但从我们自身的体验来说是有一定可能性的，苦与甜本身就具有一定的对比性，所以前期越苦后期的回甘体验可能越强。涩感也是，前期越不适，随着生津袭来，舒适感就会越得到凸显。不过这只能说是我们比较主观的体验，主要还得看茶品内含物质的多少，这些才是导致我们产生回甘、生津效果的主因。
相对说来，回甘、生津虽不如苦、甜那么直接，但也还算比较容易感受到的，至少比茶气、茶韵简单，所以在品饮茶初期也可以认真感受一下。
普洱茶回甘的概念：刚喝普洱茶都觉得苦，基本上几泡之后适应之后，会觉得越喝越香的，可是在茶喉咙下滑之后，会有一股回甘，有点像甘甜吧。
普洱茶回甘的第一要素决定于做工，在这个功利时代，人们是没有耐心去等的，所以现在老班章的杀青机器都是用液化气来做，温度在2分钟可以达到200度来杀青，基本上所有的精化已外露！要回甘多快都没有问题？但后面的陈化就意义不大了。
普洱茶回甘和生津是大部份普洱茶都具备的，包括台地和古树，这只是生茶的最基本要素。不是判定生茶好坏的标准，很多茶友收藏茶的第一个问题就是，“这茶有回甘吗，回甘快吗？”估计是被老班章的宣传迷惑了！就是真正的老班章古树，回甘也是慢慢溢出的。
普洱茶回甘的第二要素是由茶性决定的，茶性是由（土质，树龄，区域）等决定，除了大家熟知的布朗山系的茶，其它的古树茶，都是慢慢溢出，回甘持久。
普洱茶回甘要快在这里需要纠正，古树茶都有回甘，回甘持久，甜味下喉，甜味润，才算是真正的好生茶。并不是一个“快”。古树茶的茶性都是慢温，也就是新茶滋味出得慢，但后期陈化出来才有力道。就好比长得快的东西，没有长得慢的好！
数月前，当理查德公爵在他的庄园里欣然接受这份来自东方的礼物时，他数次认真地追问这饼冰岛茶的赠予者——“同睿堂”的创始人陈世辉：“您是真的邀请我去中国，去千年古茶园，是正式的吗？”
他是英王爱德华一世的后裔，英国仅存11位的世袭公爵中的一员。公爵先生的母亲出生在上海，妹妹曾作为英国女王陛下的侍从官于1986年出访过中国云南。当大公用英式口音的中文说出香格里拉、西双版纳，乃至临沧时，陈世辉知道，公爵先生是真的爱中国文化和这饼冰岛茶。
诚如公爵所言，冰岛古树茶的真滋味对于很多人而言，“是从未有过的味道，它的雅致高贵令人倾倒！”好茶仅送有缘人，于是有了之前热切的一幕。
临走的时候，大公搂着陈世辉的肩膀，亲切地说：“我不会把这饼茶告诉女王，我会好好保存它。”认可，来自于她纯正的味道和千年的积淀。
如果众人的目光轮番汇聚在同一个焦点上，就不仅是巧合了！今年4月，双江政府举办的一年一度的“勐库冰岛茶会”首次放在了同睿堂的茶山会所开席，而茶会之后，媒体亦是好评如潮，竟给了同睿堂冰岛茶“最天然、最质朴、最纯粹”的评价。为寻其究竟，我们踏上了探访冰岛老寨的旅程。
临沧机场出来的山路陡峭蜿蜒，似乎永远绕不出去，近三个小时车程里没有一段直路。当笔者已沉迷于这山野迷宫之时，车子已连续高难度地跃上几个急转陡坡，冲进寨子了，好干净的小山村。
冰岛老寨地处北纬23度附近，海拔1680米，是低纬山地季风气候的中间带，被科学家称为“生物优生地带”。寨子周边山高、水大、林茂，清晨云雾弥漫，午时日晒充足。红沙壤的土质偏酸，含铁高且含水性能佳，正是这些优越独特的生长环境和生化物理特点，让老寨具有了世界一流的茶叶种植气候条件。
今天的冰岛村已下辖老寨、南迫、坝歪、糯伍、地界5个村寨，而60年前人们说的冰岛茶则是特指冰岛老寨的茶。“大冰岛”的概念使得冰岛茶的“产量”激增，各种大树、小树、外山茶的混搭，人们戏称——众生皆为“冰岛”。而即便是古树，因日照、土壤、海拔等生长环境的不同，树高和茶味却有着极大差别。
适逢茶期，笔者在山上见到了陈世辉和同睿堂的制茶团队。茶山负责人秦嘉学是一个黝黑精壮的中年汉子，据他介绍，300年以上树龄的茶树方可纳入同睿堂的“收购”视野，从2013年到现在，超过1500棵古茶树被他们牢牢把控在了手里。不算大的老寨里，古茶树历历在目，这个数字意味着，冰岛老寨里的古茶树资源，同睿堂拥有的超过了80%。而老寨里朝南坡的古茶园，由于日照足阳气高、甜度好、树龄大、无污染的原因品质最高，已全部被同睿堂垄断。
走进古茶园，虽称为园，与习惯认知中的密集成片的茶园相去甚远，一人多高的古茶树被厚厚的苔衣包裹住枝丫，树冠径2至3米范围内别无他茶，显示着这棵树争夺阳光的冠军地位。树冠接着树冠的古茶树间，间或有几株三五米高的古茶树，树上挂着的同睿堂的牌子宣示着其所有权。
老寨的古茶树均是由古人人工栽种的，已历经千百年岁月，依然生机勃勃！由于从幼树时即开始修枝，所以常被打理的茶树基本没有树干，多是从根部即开始分枝生长。笔者观察到，与老寨别处茶树不同，朝南坡的古茶树几乎全是树干极短的，也就是说，千百年来，只有朝南坡的茶树是被悉心照料着的。别看古茶树枝繁叶茂，可出茶量却很少，一株千年树仅能收获2斤左右的干毛茶，今年春茶，同睿堂的千年古茶树全部单株采摘制作。现如今，能够品尝到古人千百年前栽下的茶，品味着千百年时光岁月凝聚出的甘甜，该是一种怎样的幸运。
初起做茶，却是陈世辉和投资团队的饮茶爱好所致。本就是朋友口中的“茶痴”的他，历数云南的各个山头茶，如数家珍，他的茶典，大多是从实践中得来的。这个爱好在他早年背着吉他唱着民谣四处游历时便已形成。玩笑着问他，如果当年他没有爱上茶，而是继续玩音乐，说不定现在就多了一位著名的民谣歌手，他笑着说：“一样的，都是让人心情愉悦！”二三十年里，他走过了国内无数的茶山和茶园，亲手制过无数的茶，也符合了笔者对他的第一印象：有着不辞辛劳的户外爱好者形象。
千百年传承下来的制茶技艺——需要我们这一代人去坚守！虽然2013年便已“收购”了379棵古茶树，但第一批茶就发现了问题，村民制茶过程的随意性太高，卫生环保条件难以令人满意，应有的工艺环节缺失，每个工艺每一家的做法都不一样，而且不愿改变。沟通无果的情况下，一群金融男便开始自己玩儿起了炒茶锅，于是一个寻找完美古法制茶工艺的“败家”之旅便由此开始了，这一找就是两年。
“一杯天生丽质、工艺完美、口感平衡的茶才算好茶。”可是要掌握一套完美的纯手工古法制茶工艺，何其难！每一道工艺的用时和力度都是要翻越的高峰。
陈世辉说：“没有捷径，就只能靠不断地尝试，搞茶海战术，比如杀青力度大了，就再做十几锅不同力度的茶，每锅间隔30秒，结果是，几道工艺下来就有上百个茶样组合。那时候真是败家，每晚到凌晨要品尝几十种茶样，喝上几泡就倒掉换茶，泡茶的人还不能换。每泡茶样的袋子上都详细标注工艺数据，通过品饮找出口感差异。就这么一片一片叶子采，一锅一锅炒，一个一个样茶去试，一锅一锅废茶扔掉，往复循环了五个采茶季。”
“还有甩条这样的环节，力度大了，条索就断了；力度轻了，条索展不开，杂质出不去，香气出不来。没别的办法，全靠老师傅在千百次的尝试中找感觉，最后我们的师傅竟然发明了往前甩的工艺，效果更好。”就是以这种在众人眼里近乎苛刻和无趣的做法，这群人用他们的韧性和执著，用不知多少锅废茶的代价，成就了“让冰岛茶堂堂正正走出大山”的梦想。
今年的春茶季，同睿堂有了“丰收的喜悦”，区区数百公斤茶，达到了他们最理想的状态：当黝黑粗狂的干茶重新变得青绿鲜活，如同云南高原肆意奔放的生命力，将冰糖甘甜的香气和清爽发挥到了极致，即便是三五十泡之后仍旧如此。金黄澄净的茶汤和两颊泉涌般的生津亦诠释着这杯冰岛茶的巅峰之作。
每个茶季，陈世辉都会在茶山上扮演技术总监和质检员的角色，不仅根据当年的茶青状况将工艺细节进行微调，也来定夺每一锅茶的死与生。去年，寨子里的长老召集见证人，给同睿堂茶山负责人秦嘉学的手腕系上了一根红绳。按照当地习俗，这是寨子正式接纳新成员的重要仪式。道门有句话：“守心定性须三载，心智不坚道难成。”三年，同睿堂冰岛古树茶之道——已成。
二、看香气。冰岛茶的香气很柔和，与茶汤相生相随相伴，挂杯持久而不事张扬，关于冰岛茶的香型，因为各人嗅觉的差异，或者制作过程中的不确定性，总体感觉，以花果香型为主，就像冰糖橙的。
三、看汤色。冰岛春茶的汤色蜜黄前两开稍有浑浊，二泡后转黄。夏秋茶的汤色则淡，三泡后而后转黄亮。不过从汤色分辨，的确不易，也不准，建议汤色不作为分辨的主要因子。
四、看回甘生津。产于临沧的许多茶回甘表现都不错，其苦尽甘来的口腔感觉也是人们迷恋喝茶的原因之一，冰岛茶一样具有很好的回甘。分辨冰岛茶与其它茶的区别的另一个关键点是生津速度的快慢。一般情况下，冰岛茶在3--5秒就会带来生津的感觉和体验，而其它茶则做不到，即便快一点的，也要在10秒以上。由于个体的差异，有些人可能3秒钟就能感觉到冰岛茶的生津，有些人慢一些。另外，初初接触冰岛茶，对生津的敏感度不一定马上就能觉察，有一个培养的过程，通过一段时间的反复品饮，双颊根部（腮腺部位）才会产生微麻的感觉，进而迅速生津，向整个口腔扩散。
五、看耐泡程度。冰岛茶连泡20开，依然汤色黄亮，滋味醇浓，没有衰败的迹象。其它品种无法可比。
六、看茶底。也就是泡饮结束以后的茶渣。冰岛茶的叶底厚实、饱满、，叶形完整油润，很关键的一点就是非常柔软有光润。其它茶的叶底则柔软度稍差，甚至坚挺硬朗。
七、体会喉韵。冰岛茶的喉韵在品饮的整个过程中都能感知，这种感觉也是因人而异，就是喉部对茶香以及生津所产生的后续体验，如果齿颊间感到余香有韵，若有似无，未雨润生，口腔愉悦，身心愉悦的话，对冰岛茶也算登堂入室了。
在我们品茶的时候，常常会用到一些专业的术语去评价茶叶的口感风味。有些初入茶道的朋友可能不太明白，但是这些术语基本上都可以“望文生义”。我们就以几个最常用的术语进行讲解分别是：“回甘”、“生津”、“喉韵”、“锁喉”、“收敛性”
回甘
其实很多茶达到水平的茶都会带有回甘，而回甘的强度与持久性也经常作为评判好茶的指标之一。而且在品饮过程中，回甘与生津还有极大关联，是属于“正双关”的关系。回甘给我们带来愉悦的体验，亦像是苦尽甘来的感觉。相对入口立刻表现出来的甜味而言，这种苦尽甘来的后味更富戏剧性，也更多地与好茶品质联系在一起。云南乔木普洱生茶具有强烈的苦涩味道，苦涩过后口腔里往往会出现一种甜味，这种现象称为回甘。
普洱茶的回甘持久，而且能渗透到咽喉部位，并不止限于舌面，所以普洱茶的“回甘”体验比起其他茶品会更让人愉悦。
生津
生理现象来说是指：口腔受到刺激反馈，自然分泌唾液。
生津，即指喝茶之后，口腔中会有津液生出。通俗一点说就是喝完岩茶后，口腔内会不受控地“流口水”的感觉。如我们吃青梅、杨梅、李子等水果，口腔容易产生津液。乔木普洱生茶的茶内质丰富，茶多酚含量高，茶多酚会刺激唾液腺分泌唾液，从而有生津的感觉。
喉韵
关于“喉韵”的解释，需要大家多多意会。品茶的时候，有时候会听到一些资深老茶骨会点评一款茶的“喉韵”，而喉韵简单来说就是喝茶之后，茶汤带给喉咙的感受。
“润滑”、“甘甜”、“滋润”都是属于好的体验。而“阻滞”、“燥感”都是属于不好的体验。对于喝茶比较有要求和经验的朋友来说，喉韵是他们品评茶叶优劣的重要指标。普洱生茶的喉韵可分为甘、润、燥三方面。
PS：喉韵较强的茶，大部分属于回甘强力的茶。要想滋味深入到喉部产生很好的体验，这款茶的茶质要达到较高的水准，才能让滋味“充满口腔而直达喉咙”。没有喉韵的茶，所有感觉基本在口腔内就结束了，无法延伸延续。
锁喉
品饮茶后，咽喉感到紧缩干燥，吞咽有不适感，称为“锁喉”。锁喉是一种很不好的体验，让人难受，会带有锁喉感的茶，一般是茶质不太好的。
如果你遇到的普洱生茶有锁喉感，常见的原因本质上有二个（除了冲泡和仓储环境外）
1、制作过程“干燥”这一步过于高温
毛茶和成品紧压茶采用高温烘干、刻意焙火提香，都会导致成品在品饮的时候产生“锁喉”感；
2、拼配用料不当
各个茶区所产茶叶都有其独特的“茶性”，因此好的拼配茶往往价格较高，因为能做好拼配茶的基本都是有名望的老师傅。拼配差用料，比例，时机不当会导致茶质相冲，导致成品饼茶品饮时产生“锁喉”感。
不过这种情况在后期适当陈化后可以逐渐消失。
总结：回甘、生津、喉韵、锁喉等都是鉴定一款普洱生茶优劣的指标。这些都是在品饮过程中带给我们的直观地感受。好茶就是，无论味道你是否喜欢，它一定是能带给你良好体验的。
刚喝普洱茶都觉得苦，基本上几泡之后适应之后，会觉得越喝越香的，可是在茶喉咙下滑之后，会有一股回甘。
判断一款普洱茶生茶（特别是新茶）是否值得存放，最重要的因素之一就是看回甘与生津。这也是普洱茶最迷人的特性之一，好茶回甘绵长、数小时内仍然齿颊生香，令人大呼美妙！
普洱茶回甘的要素决定于做工与茶性，不管是生茶还是熟茶，优质产品在饮后都会立刻喉头泛甘、而后上升扩散到整个口腔，经久不退；但回甘有强有弱、有短有长，一般来说，回甘强则优，但只要可明显感觉出来即可，这种回甘给人感觉是非常自然的；关键在于持久度如何。有些普洱茶，茶香、口感等指标都表现不错，但是回甘时间短，基本上喝完就完了，此种茶的等级也不会高到哪去。
好茶饮后会有明显的生津效果，即便饮完数个小时、口中之津仍是源源而出、令人感觉十分美妙，但不是所有茶都这样，只有少数品质好的产品才会有此表现；品质越好，生津时间越为持久。倘若有幸品饮到货真价实的好普洱茶，你便会发现在饮完数个小时之后，口中都是甘香存留、津液滋生，初接触此茶，多半是久久都难以忘怀。
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