我国的茶文化源远流长，博大精深，下面是茶经网小编给大家带来的“喝茶的雅俗观”内容，希望能够帮助各位茶友们了解“喝茶的雅俗观”相关知识！
如今喝茶是雅是俗，是件很难说清的事情。有人认为品茗可以陶冶性情，兼而悟道，是一种非常高雅的修身方式；有人认为喝茶是附庸风雅、故弄玄虚，茶道那些仪式过于复杂或过于讲究了，已沦为了一些人炫夸富贵的手段。
从客观角度来说，这些观念上的差异，并不会以争论的形式消弭，人们的思维更容易遵从于习惯。接受美学中有个名词叫“视野融合”，意指读者的期待视野与文本相融合时，很容易接纳文本的内容，受到感染，产生共鸣。道理其实都是相通的，皆在会心者得其意趣。其实随着时代的发展，雅与俗本身也在互为影响、相互嬗变着，今日之雅，他日再看，也许会觉俗不可耐；而今日之俗，他日亦有可能成为时尚。例如钱钟书在《围城》里借董斜川之口提到把鸡汤来沏龙井茶的笑话，曾几何时也成为过时尚。如今的一些酒楼饭肆，用熬好的高汤冲泡上等的铁观音待客，以小壶盛装，在饭前上至，每客一壶，既可品茗开胃，又顺应了一些客人喜在饭前饮汤的习惯，颇受食客好评。
古语云：“海味不咸，蜜饯不甜，处士不傲，高僧不禅，皆是至德。”凡事皆需有度，方能体会到一种恰到好处的美。茶道的妙趣，就在于拥有一份冲淡的心境。不过，也确实有人为世风所左右，炫异争奇，失却了茶道的神韵。某日听朋友说了件趣事，有人请他们一行十来人到茶楼喝茶，并取出寄存在茶楼的价值八千元一斤的茶叶冲泡，众人喝后皆赞不绝口，众口一词地说好，唯独朋友默不作声。过后他不忿地跟我说，他觉得没有自己买的几百元一斤的茶叶好喝，但又不敢当众说出来，因为旁人绝不会相信他，反而有可能说他是酸葡萄心理，只有喝几百元的茶叶的档次云云。
就技术层面而言，这确实是个说不清楚的问题，因为评判茶的优劣，凭的就是各自的口感，在还不具备专业品茶师的技艺之前，争论的结果，就只能是从各自的话语公信力方面来找。从这个角度说，喝八千元一斤茶叶的人显然要比喝几百元一斤茶叶的人更具优势。只是，由喝茶牵扯到这些，未免有些无聊。Cy316.cOM
“喝茶当于瓦屋纸窗之下。”初观周作人《喝茶》中的这段文字，心甚仪之，然细细一想，发现想要到达如此境界，也殊为不易。如今在城市中，瓦屋、纸窗、清泉，此等衬景及器物就不可得，又上哪去找二三“可抵十年尘梦”的知己同饮呢？
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自唐以来，有不少专著论述泡茶用水问题，并将古人的经验和调查结论记录下来。唐陆羽在《茶经·五之煮》中阐述了水的选择："其水，用山水上，江水中，井水下。其山水，拣乳泉、石池漫流者上，其瀑涌湍漱，勿食之，久食，令人有劲疾。又多别流于山谷者，澄浸不泄，自火天至霜郊以前，或潜龙蓄毒于其间，饮者可决之，以流其恶，使新泉涓涓然酌之。其江水，取去人远者。井，取汲多者。"
明屠隆《茶说·择水》说："天泉，秋水为上，梅水次之，秋水白而冽，梅水白而甘，甘则茶味稍夺，冽则茶味独全，故秋水较差胜之。春冬二水，春胜于冬，皆以和风甘雨得天地之正施者为妙，唯夏月暴雨不宜。或因风雪所致，实天地之流怒也。龙行之水，暴而淫者，早而冻者，腥而墨者，皆不可食。雪为五谷之精，取以煎茶，幽人情况。地泉，取乳泉漫流者，如梁溪之惠山泉为最胜。取清寒者，泉不难于清而难以寒，石少土多，沙腻泥凝者，必不清寒，且濑峻流驶而清，严奥阴积而寒者，亦非佳品。取香甘者，泉唯香甘，故能养人，然甘易而香难，未有香而不甘者。取石流者，泉非石出者必不佳。取山脉逶迤者，山不停处，水必不停，若停即无源者矣，早必易涸。往往有伏流沙土中者，挹之不竭，即可食，不然，则渗潴之潦耳，虽清勿食。有瀑涌湍急者，食久，令人有头疾……有温泉，下生硫磺故然，有同出一壑，半温半冷者，食之有害……江水，取去人远者，扬子南零夹石〓渊，特入首品。长流，亦有通泉窦者，必须汲贮，候其澄澈可食。井水，脉暗而性滞，味咸而色浊，有妨茗气，试煎茶一瓯，隔宿视之，则结浮腻一层，他水则无，此其明验矣，虽然汲多者可食，终非佳品。或平地偶穿一井，适通泉穴，味甘而淡，大旱不涸，与山泉无异，非可以井水例观也，若海滨之井，必无佳泉，盖潮汐近，地斥卤故也。灵水，上天自降之泽，如上池、天酒、甜雪、香雨之类，世或希觏，人亦罕识，乃仙饮也。丹泉，名山大川，仙翁修炼之处，水中有丹，其味异常，能延年祛病，尤不易得。"
明许次纾《茶疏·择水》说："今时品水，必首惠泉，甘鲜膏腴，至足贵也。往日渡黄河，始忧其浊，舟人以法澄过，饮而甘之，尤宜煮茶，不下惠泉。黄河之水，来自天上，浊者土色也，澄之既净，香味自发。余尚言有名山则有佳茶，兹又言有名山必有佳泉，相提而论，恐非臆说。余所经行吾两浙、两都、齐、鲁、楚、粤、豫、章、滇、黔，皆尝稍涉其山川，味其水泉，发源长远，而潭址澄澈者，水必甘美。即江湖溪涧之水，遇澄潭大泽，味咸甘冽。唯波涛湍急，瀑布飞泉，或舟楫多处，则苦浊不堪。盖云伤劳，岂其恒性。凡春夏水涨则减，秋冬水落则美。"
明张源《茶录·品泉》说："山顶泉清而轻，山下泉清而重，石中泉清而甘，砂中泉清而冽，土中泉淡而白。流于黄石为佳，泻出青石无用。流动者愈于安静，负阴者胜于向阳。真源无味，真火无香。井水不宜茶，《茶经》云：山水上，江水次，井水最下矣。第一方不近江，山卒无泉水，唯当多积梅雨，其味甘和，乃长养万物之水。雪水虽清，性感重阴，寒不脾胃，不宜多积。"
西方人性格像酒，火热、兴奋但容易偏执、暴躁、走极端，动辄决斗，很容易对立;
中国人性格像茶，总是清醒、理智地看待世界，不卑不亢，执着持久，强调人与人相助相依，在友好、和睦的气氛下共同进步。
这话颇有些道理。酒自然有酒的好处，该热不热，该冷不冷，须要拼一下时，不拼是不行的。
但从人类长远利益看，中国人的思维方法或许可尽量减少些人类不必要的灾难。所以，茶文化从中国这块土壤诞生，有深厚的思想根源。
表面看，中国儒、道、佛各家都有自己的茶道流派，其形式与价值取向不尽相同。佛教在茶宴中伴以青灯孤寂，要在明心见性;道家茗饮寻求空灵虚静，避世超生;儒家以茶励志，沟通人际关系，积极入世。无论意境和价值取向不都是很不相同吗?其实不然，这种表面的区别确实存在，但各家茶文化精神有一个很大的共同点，即：和谐、平静，实际上是以儒家的中庸为前提。
作为事茶之人，精进技艺、修持身心、修行品味、知行合一，以作茶文化之载体和传播之载体的结合，方可成为茶人，便为之道。在这个有界亦无界中去寻得你所需要的部分。
茶馆作为喝茶人的聚集地，汇集了喜怒哀乐，容纳了悲欢离合，向我们展示了茶生活生动而丰富的面貌。但茶馆的特点和氛围，则南北有异，各地不同。
北方的茶馆以北京较有代表性。北京的茶馆有的京韵十足，有的兼收并蓄，形式十分丰富：有历史悠久、可吃茶点的大茶馆，有以卖茶为主，门外搭凉棚的清茶馆。这里多是客商、民众歇脚或打发时光的场所，茶馆里多伴有京韵大鼓，北方的相声、评书、梆子戏。此外，还有兼卖酒肉的茶酒馆和郊外村野的乡野茶馆。清代《天咫偶闻》记载：京师士大夫无知茶者，故茶肆亦鲜措于此。大意是说京城的人对茶的研究不多，所以茶馆摆弄起茶来也并不十分讲究。八仙桌或老式高桌、方凳或大板凳、长壶嘴的大铜壶，这刻画了北京老式茶馆的一般面貌。人们在这里吃茶点、听曲艺、胡侃神聊，自然茶馆也濡染着北方人的豪迈和爽快。
南方的茶馆则既有江南的清丽，又有巴蜀的清闲慵懒。江南物产丰饶，名茶多，茶业兴盛，亦多文人雅士，早在六朝时，江南的品茶清谈之风就已十分盛行，故而江南的茶馆被赋予了更多的文人色彩和雅致风趣。这类茶馆摆放的家具多做工讲究，装饰精致、富丽，讲究品茶的氛围，管理上更是严格有序。江南茶馆的茶具，民国时沿用盖碗，后改为花白瓷壶或紫砂壶。说起南方的茶馆，则不可不提四川。四川的茶馆很出名，不仅因为它历史悠久，数量众多，还在于它独有的淡然与豁达。据史料记载，我国最早出现的茶馆就起源于巴蜀。头上晴天少，眼前茶馆多。四川的茶馆是人们消磨时光的好去处，一杯茶可以消磨一天时光，三四十张方桌，看着茶博士泡茶的娴熟功夫，听听说书的、唱歌弹琴的，剥点花生、嗑点瓜子，聊聊社会新闻，时间就这样在悠然、安详中度过。
相比于南方的精细和讲究，北方的茶馆少了些拘泥，多了一份自在和奔放；相比于北方茶馆的粗犷和豪放，南方的茶馆少了些粗陋，多了些精致与诗意。然而喝茶是一种个人体验，无论豪放或雅致，都无碍于饮茶者的内在满足。
因苏东坡是蜀地人，王安石曾相托于他：“倘尊眷往来之便，将瞿塘中峡水携一瓮寄与老夫，则老夫衰老之年，皆子瞻所延也。”不久，苏东坡亲自带水来见王安石。王安石即命人将水瓮抬进书房，亲以衣袖拂拭，纸封打开。又命僮儿茶灶中煨火，用银铫汲水烹之。先取白定碗一只，投阳羡茶一撮于内。等汤如蟹眼，急取倾入碗内。其茶色半晌方见。王安石问：“此水何处取来?”东坡答：“巫峡”王安石道：“是中峡了。”东坡回：“正是”王安石笑道：“又来欺老夫了!此乃下峡之水，如何假名中峡?”东坡大惊，只得据实以告。
原来东坡因鉴赏秀丽的三峡风光，船至下峡时，才记起所托之事。当时水流湍急，回溯甚难，又自以为一江之水并无不同，只得汲一瓮下峡之水充之。东坡说：“三峡相连，一般样水，老大师何以辨之?”王安石道：“读书人不可轻举妄动，须是细心察理。
这瞿塘水性，出自《水经补注》。上峡水性太急，下峡太缓，惟中峡缓急相半。太医院官乃明医，知老夫中脘变症，故用中峡水引经。此水烹阳羡茶，上峡味浓、下峡味淡、中峡浓淡之间。今茶色半晌方见故知是下峡。”东坡离席谢罪。
如果还在计划假期出游，不妨去感受一下当年茶马古道的神秘风光。
当初茶马古道的主要路线有两条：一条从云南的西双版纳出发，经大理、丽江、中甸、德钦到邦达后转道察偶或昌都、洛隆、林芝、拉萨，再经由江孜、亚东抵达缅甸、尼泊尔、印度、不丹和锡金等国；另一条是从四川的雅安出发，经泸定、康定、巴塘、昌都到拉萨再转道尼泊尔、印度。
从唐代开始，西双版纳的大叶子普洱茶已开始大量种植，其独特的味道、丰富的养分和特殊的制作工艺闻名于世。曹雪芹的《红楼梦》和托尔斯泰的《战争与和平》中，都有关于饮用普洱茶的细致描述。
当年，从西双版纳出发，大量的普洱茶以人背马驮这种原始的运输方式，穿越横断山脉和金沙江、澜沧江、怒江以及雅砻江等，然后向西延伸，覆盖了青藏高原和云贵高原，最后运向喜马拉雅山南部的南亚次大陆。于是，便有了茶马古道。
漫长的岁月里，茶马古道留下了不朽的功绩。1000多年来，人们通过古道将云南、四川的茶叶等物品运送到西藏和国外，又把国外的产品、西藏的山货特产运回来。贸易往来促进了经济的发展。同时，这条古道更成了宗教文化和沿途20多个少数民族文化交流的走廊。
如今，有了公路，古道绝大部分已经荒弃，被树木野草掩蔽，若隐若现，表露出古道的沧桑。推荐自驾行程：版纳-易武-象明-双江-临沧-大理-丽江-中甸-德钦-盐井-左贡-然乌-波密-林芝-工布江达-拉萨。在茶马古道沿途，有着世界上最壮丽最动人的山水。那是一种惊心动魄的苍茫和旷世的沉寂。
在古道上，还会碰到前往布达拉宫、大昭寺的虔诚的朝拜者。他们在崎岖蜿蜒的山道上缓缓前行，有的三五成群，有的孤身一人，磕着等身长头，心中只有千里之外的圣地拉萨。
不管世界如何风云变幻，在茶马古道上有几样东西没变：一是山川湖泊和蓝天白云；二是瑰丽的原生态风光；三是藏民的善良、淳朴之风。
下面小编为大家带来一篇《如何有一个正确的喝普洱茶三观？》，希望能够帮助到大家。
常有人跟掌柜说，一入“普洱”深似海，从此“三观”是路人。
随着近十年来普洱茶的风靡，各种各样关于普洱的观点和概念层出不穷。
“越陈越香”，“古树、单株”，“纯料、拼配”还有各大茶山及“茶种”，越来越多的概念与故事宣传，让不少茶友都深陷其中。
以至于如何才是最正确的普洱茶之道，想必也没有一个人敢说弄得明白吧!
今天，掌柜不谈如何弄懂普洱茶，就说说在掌柜看来，学习和品尝普洱茶，需要一个怎样的“三观”?只有我们树立一个好的认识基础，慢慢学习，就能够不断提升。不至于让人走弯路，云里雾里不知所措。
这一次茶品会，掌柜为大家准备了这款来自易武的2005年生普，顺着这款10年干仓储存的生茶，希望能够给大家一个好的品饮入口。
掌柜试着就目前几个问题聊一聊自己的看法，希望这样的回答，能够为大家带来新的“三观”思考。
“越陈越香”的说法对吗?
掌柜不盲信时间能让普洱一直保持一个更好口感的提升空间。你不能说在同等较好存藏条件下，二十年的普洱就一定比十年的普洱更加好喝。
去年年底，中国农业科学院等7家单位历时5年完成的《普洱茶关键技术研究项目》，证实了普洱茶“越陈越香”的说法并非完全正确。
10年左右是一个“最佳的饮用时间”。随着时间的伸延，高峰值过去后，口感也会有所打折。这个观点掌柜很认同，时间能让普洱变得更加好喝，但这个时间有一个期限。
“古树茶”真的是普洱茶中的贵族吗?
不可否认，古树茶真的很少，而且专家大师们也一致认为其内含物质丰富(茶多酚、茶黄素)等，在以后的陈化中表现更突出，经久耐泡。但目前的古树茶，不仅假冒伪劣产品众多，而且已经背离其应有价值。
因为稀缺，成就了古树茶的市场地位;也因为稀缺，古树茶成了品牌茶之后的又一轮炒作风波。掌柜认为，只有回归品饮价值的古树茶，才能称得上贵族。
“单株”“纯料”和“拼配”到底哪种好?
关于“纯料”与“拼配”的争论还一直没停过，主要是当初提这些概念的人压根没给这些概念定一个标准，一个山头的算纯料?还是要一个寨子的算纯料?
至于“单株”和“拼配”的问题，掌柜更喜欢从口感上就事论事。一个空有百年单株或者千年单株名号的普洱，但茶质口感平平的茶;和一个拼配让茶口感有更上一个层次的茶，我想大家应该还是会喜欢后者吧。
“新茶”可以喝吗?
掌柜从不提倡喝当年新茶。一个经过正确制作过程的生普，必然是低温杀青出来的茶，和绿茶的高温杀青完全不同，茶性远比绿茶寒凉，长期喝这样的茶，换来的只有胃病。
“干仓”与“湿仓”该如何分辨和理解?
关于普洱茶的仓储，有很多人都认为广东仓就是湿仓，北方仓才是干仓。但这种观点实际上是非常片面的，茶需要一个合适的环境才能转化，过干过湿都是不利的。
以掌柜自家的储藏环境为例，一般温度会控制在25摄氏度左右，相对湿度控制在65%左右。而湿仓更多的是人为增湿，比如将茶储藏在潮湿的防空洞中，以至于空气湿度能达到90%以上。
存放妥当的普洱茶都能实现很好的转化，陈放十年的生普茶汤橙红透亮，口感温润，回甘明显，叶底红黄鲜活。这也是掌柜本期推荐陈年生普的一个原因。
“茶气”该如何理解??
说实话，掌柜对于“茶气”的概念并不感冒。尽管掌柜喝陈年生普时会打嗝，喝过某款岩茶时会背部冒汗，喝完老白时神清气爽，但这些都是喝茶体验过程中增添的一些小乐趣。
有时候喝同一款茶，在某些时候能感受到茶气，有些时候却不能;有时候三五朋友喝一款茶，有的人感受到了茶气，有的人没有感觉。不同的人感觉不一样，同一个人在不同环境和心境下的感受也不一样。
既然茶气是如此私人的东西，我们又为何要求茶一定要带有茶气徒增牟利呢?还不如把它视为一次喝茶的体验，来一场邂逅。
普洱茶能敞开聊的话题太多了，接下来我们慢慢聊。希望我们这一次茶品会的推荐，能够让大家更好地感受陈年普洱茶带来的体验，体会它“岁月”留下来的滋味。
关于本文《如何有一个正确的喝普洱茶三观？》的内容到这里就结束了，如果还想了解更多相关知识，可以关注我们！
“喝普洱不是高消费。”昨天开幕的第五届大连茶博会上，首次组团来连参展的云南普洱茶商力图向东北市场传达这一概念。普洱茶在南方市场遭遇了多重市场“冷遇”,北方被茶商定位为未来最大的茶消费市场。
打破收藏神话普洱茶均价50元每斤大连茶博会组委会方面表示，2007年经历暴涨的普洱茶，正在由两年前的“金价”回落至平民价位。“2004年开始，过分夸大普洱茶存放功效的热炒使茶市场进入了三年的疯狂期。”云南普洱茶集团董事长郑炳基介绍，2007年恶炒狂潮遭遇“雪崩”，重新洗牌后,云南普洱茶厂家由3000多家降至现在的一两百家。今年冬春之交，南方一度出现普洱茶抛售现象，销售价格甚至低于成本价。
郑炳基说，茶价起落经历让对普洱并不了解的北方居民认为：喝普洱是高端消费。事实上，品牌茶的平均价位仅为每斤50元。低端茶仅为二三十元一斤，最贵的也只在2000元左右。一片20多元钱的茶饼，足够一家三口饮用一个多月，是典型的“平民饮料”。
据2006年的一项调查显示，云南人喝普洱茶最多，饮用人群比例大约在15%左右，广东市场则是5%~10%。东北则不到万分之一。现在东北地区的普洱爱好者的比例已升至10%以上。事实上，北方才是南方茶商心仪的最大市场。东北没有产茶区，东北人饮食偏油腻，好饮酒，肥胖者多，北方冬季时间又较长……无论哪一方面，都具备“普洱茶最主要消费群体”的条件。
大连人已摆脱单纯炒茶误区全国高调“炒”普洱的时候，大连不少投机者也未能免俗。“2005年的时候，我们一家普洱茶的小店面月收入最高超过10万元。”某品牌大连总代理纪姝静告诉记者，但那时走进店来的顾客是“留不住茶”的，开口就要买一万元以上一片的普洱，或是找三四十年的茶饼。而现在店铺平均月收入七八万元，基本都是回头客，“大连茶友正在从盲目从众的心态中走出来。”
大连饮茶人群正向低龄化发展，由五十岁左右的中年人群发展至二三十岁的青年人群。普洱已成为办公室一族的时尚饮品。许多云南茶商将大连视作其进军东北市场的跳板。
大连茶博会组委会统计，大连不是产茶区，而是重要的茶消费区。2008年底，大连的茶交易量已经接近8亿元人民币。大连有2000余个茶庄茶舍，其中900余个专营普洱茶，其余的店有九成以上兼售普洱茶。
“大连的一些茶庄正在努力营造茶文化，摆脱‘棋牌室兼职卖茶’的窘状。”大连东青普洱负责人介绍。大连茶博会组委会也正试图引领市场从狂热的“趋利收藏”走回理性的“品茶文化”。
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喝茶有两种态度，一种态度是随意从容，一种态度是严苛细致，不能说哪种态度是对的，哪种是错的，只能说这两种态度都有可取之处，对于品茶者来说，只要是自己想要的态度，只要能从中得到益处，那么这种态度就是可取的。
第一种态度无需多言，不管什么茶，无论什么价位，也不讲什么茶具的选择，随心随地都可以冲泡一杯，茶多清淡，喝的是茶，品的是一份自在。
而第二种态度就会有很多讲究了，比如说茶具选择，意境营造、茶席搭配、水温高低等等，都需要周全才行，冲泡绿茶一定要玻璃杯，比如黄山毛峰、西湖龙井、信阳毛尖等，都需如此，只有这样，才可以看清茶叶在杯中的翩跹之美，冲茶的水温度不能过高，否则会伤到茶的娇嫩。
怎样的茶配怎样的茶具，甚至于有的茶具只配一种茶，假如紫砂壶跑过武夷岩茶，那么就绝对不会再用来冲泡普洱，讲求的就是一份专一，如此时间久了，茶养壶，茶气不断感染茶壶，茶壶也会不断反馈茶香，这样的茶壶泡专一的茶，相较于其他的茶具，往往在茶香上更胜一筹。
严苛也是好事，对待茶就好像对待生活，态度越端正越细致，就越能体会到生活中的甜蜜。同样的，从容也是好事，对待茶越从容，就越能知足常乐。人生的诸多繁华之中，越能寻觅到实实在在的满足与安然。
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