常有人将普洱茶与葡萄酒做对比，认为二者有诸多相通相似之处，
比如都需要经过发酵，需要进行仓储，都有越陈越香的特质。葡萄酒在西方经历了数百年的发展，无论是种植、生产，还是仓储、销售，到分级、品鉴都有相应的标准，并且整个市场都非常规范。而普洱茶在当代真正进入大众视野，也不过十多年的时间，很多应有的标准还未完善，市场也还存在一些不规范之处，我们需要给他成长的时间。
几乎所有的葡萄酒实行的都是庄园经济模式，从葡萄的种植、采摘，葡萄酒的酿制到仓储，以及销售，都是在同一个庄园里完成。在法国，传承上百年的葡萄酒庄园比比皆是，庄园的名字，也就是葡萄酒的品牌，代表着葡萄酒的级别和品质保障。就仓储而言，每一个葡萄酒庄园都有着自己的酒窖，而且设施完善，新酿造好的葡萄酒被装在大大的橡木桶里，静置在酒窖里进行后发酵（液态发酵）。被存储若干年后进行装瓶。从生物学角度来看，每一个酒窖里都有着稳定的微生物菌群，有利于该庄园葡萄酒的独特风格形成。自然界中的微生物非常神奇，和人一样，有属地特征，一方水土养一方人，微生物也是一样，不同区域的微生物是不同的，而它们都会参与葡萄酒的后发酵过程。所以每一个酒庄的风格都是难以模仿的。
再来看普洱茶，普洱茶的后发酵是固态发酵的过程，虽然与葡萄酒略有不同，但是同样需要微生物的参与。这些年来，普洱茶市场已经形成了在云南生产加工，在以广东为代表的南方沿海地区仓储的惯例，尤其是东莞的“莞藏普洱”已成格局。有些人比喻说普洱茶生在云南，要在广东“受教育”，通过仓储提升品质和价值。这话一传出来，云南茶人内心多少有些七上八下的。其实，在百年之前，也就是号级茶时代，普洱茶制作出来都不是直接品饮的，而是需要经过一定时间的存放，要么是在茶庄里，要么是在长途运输的茶马古道上。原产地仓储的传统由来已久，只是因为战乱等因素，普洱茶经历了百年断代后，即使是普洱茶的原产地云南，就在一二十年前，知道普洱茶的云南人也不多，当普洱茶的兴起之风从20世纪90年代由台湾、香港吹进珠三角，进而蔓延全国的时候，云南人仍显得有些后知后觉。
经过10多年的努力，勤劳质朴的云南人逐渐在普洱茶市场占据了重要的位置，诞生出了一大批云南本土的优秀企业。尤其是古茶山的茶农，完全掌握了优质普洱茶原料的资源和定价权，每年的茶价都会牵动全国的普洱茶市场。云南人算是赢回了普洱茶原料、生产加工一方的话语权。
但是，仓储呢？普洱茶因为越陈越香的核心价值，仓储应该成为普洱茶的一项加工过程，这个理念已经广为业界接纳。仓储不仅是普洱茶品质提升的过程，更是价值提升的过程，普洱茶的金融投资属性正是建立于此。换句话说，现在的市场，谁掌握了一款经过多年仓储后品质得到提升的普洱茶的大货，谁就能掌握这款茶的定价权，他甚至可以给这款茶换掉包装，改头换面，改名换姓，到了消费者手上，谁都不知道这款茶产自哪里，出于哪个厂，解释权、话语权完全在茶的主人那里。所以，当普洱茶的仓储不在云南而是在广东或其他地方，那么，云南人自然会失去在仓储以及后期市场定价方面的话语权。
说了半天，都是在说“话语权”，听起来好像只是关乎“面子”。如今，云南一些本土茶企已经开始尝试原产地仓储，并且有了一定的经验和可以分享的心得，甚至还有部分获得市场认可的茶品。一些有实力的茶企甚至引入科学团队，从微生物的领域，以专业、科学的方式建造原产地“茶窖”；而且，专业的仓储机构在云南也渐渐浮出水面……这一切难道只是为了面子问题？当世界都已经是“地球村”的时候，来分“云南人”“广东人”之别，显然毫无意义。事实上，从当前的情况来看，原产地仓储不仅是为市场提供着普洱茶后发酵不同的风味选择，更应该是一种传统的回归。
云南大学生命科学院高照教授曾提出过“热存熟，冷存香”的观念，普洱茶在不同环境中后发酵的结果是不一样的。以广东为代表的沿海地区，相对高温高湿的气候环境，普洱茶的陈化速度快过云南地区，也就是“熟得快”，放上几年，就出红汤了。然而在“熟得快”的同时，芳香物质在锐减，损失了普洱茶特有的香气和野韵，而大家逐渐发现，在相对低温和干燥的云南地区存储的普洱茶，虽然“熟得慢”，却能很好保存香气，而这样的香气却也成为一部分普洱茶友们孜孜以求的味觉享受。需要强调的是，普洱茶虽然不是以香气见长的茶类，论香气自然不如乌龙和绿茶，但是普洱也自有其独具特色的香气，有人形容，这种香并非嗅觉之香，而是含在茶汤里的“汤香”，是须得饮入口、入喉、入胃方可体验到的芳香。
从微生物的领域来看，原产地仓储还有另外一个优势，就是微生物具有一致性的特征，某些特定区域的微生物能够在所处的环境中繁衍多年，甚至可以追溯上亿年，成为独特生态环境中的优势菌群。比如在云南的古茶山、古茶园，其特有的微生物菌群是任何地方都无法复制的，在原产地生产、加工，再在原产地特有的微生物菌群作用下进行仓储后发酵，转化出的效果必然带有原产地独有的风格，成为真正的百山百味，就像之前说到的葡萄酒庄园里种植、加工、生产、仓储于一体的庄园模式一样。所以，在云南进行原产地仓储实践的企业大多选择普洱茶的核心产区：普洱、西双版纳、临沧，而作为普洱茶集散地的昆明，则大多以流通仓的形式出现。
还有一点值得称道的就是生态优势，云南因为长期的落后，反而保存下了很好的生态环境，普洱茶的核心原产地，澜沧江中下游沿岸都是生态环境极佳的区域，比如普洱市的森林覆盖率接近70%，个别产茶的县区甚至超过了70%。森林覆盖率高，不仅能够很好地调节气候、温湿度环境，还能增加空气中的负氧离子含量。负氧离子在医学界享有“空气维生素”“长寿素”等美称，空气中负离子含量高，会使空气清新，使人心旷神怡，有利于身心健康。普洱茶原产地的负氧离子浓度都在六七级以上，即每立方厘米2000个以上，个别地区甚至达到上万个。当普洱茶这种会呼吸的茶在富含负氧离子的空气中呼吸，再经历漫长的陈化期，先不说陈化效果如何，就洁净度和健康程度来说，绝对远超于存储在人烟密集的大城市以及雾霾持久的工业区。
我们将目光聚焦于普洱茶的原产地仓储，在标准缺失的当下，每一家都有自己独有的理念和做法，我们暂时无法去评判其优劣，因为这还需要时间去验证。但可以确定的是，原产地仓储是在给市场提供另一种可以选择的风格和味道，甚至让我们能够遥望或者触摸到百年之前，那些藏于老茶庄里的古董茶的背影。相信，原产地仓储的优势与独特的风味，未来必将逐渐被更多的消费者认可，甚至成为一个品牌，不仅是茶品的品牌，还是茶仓品牌、服务品牌。
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常有人将普洱茶与葡萄酒做对比，认为二者有诸多相通相似之处，比如都需要经过发酵，需要进行仓储，都有越陈越香的特质。葡萄酒在西方经历了数百年的发展，无论是种植、生产，还是仓储、销售，到分级、品鉴都有相应的标准，并且整个市场都非常规范。而普洱茶在当代真正进入大众视野，也不过十多年的时间，很多应有的标准还未完善，市场也还存在一些不规范之处，我们需要给他成长的时间。
几乎所有的葡萄酒实行的都是庄园经济模式，从葡萄的种植、采摘，葡萄酒的酿制到仓储，以及销售，都是在同一个庄园里完成。在法国，传承上百年的葡萄酒庄园比比皆是，庄园的名字，也就是葡萄酒的品牌，代表着葡萄酒的级别和品质保障。就仓储而言，每一个葡萄酒庄园都有着自己的酒窖，而且设施完善，新酿造好的葡萄酒被装在大大的橡木桶里，静置在酒窖里进行后发酵（液态发酵）。被存储若干年后进行装瓶。从生物学角度来看，每一个酒窖里都有着稳定的微生物菌群，有利于该庄园葡萄酒的独特风格形成。自然界中的微生物非常神奇，和人一样，有属地特征，一方水土养一方人，微生物也是一样，不同区域的微生物是不同的，而它们都会参与葡萄酒的后发酵过程。所以每一个酒庄的风格都是难以模仿的。
再来看普洱茶，普洱茶的后发酵是固态发酵的过程，虽然与葡萄酒略有不同，但是同样需要微生物的参与。这些年来，普洱茶市场已经形成了在云南生产加工，在以广东为代表的南方沿海地区仓储的惯例，尤其是东莞的“莞藏普洱”已成格局。有些人比喻说普洱茶生在云南，要在广东“受教育”，通过仓储提升品质和价值。这话一传出来，云南茶人内心多少有些七上八下的。其实，在百年之前，也就是号级茶时代，普洱茶制作出来都不是直接品饮的，而是需要经过一定时间的存放，要么是在茶庄里，要么是在长途运输的茶马古道上。原产地仓储的传统由来已久，只是因为战乱等因素，普洱茶经历了百年断代后，即使是普洱茶的原产地云南，就在一二十年前，知道普洱茶的云南人也不多，当普洱茶的兴起之风从20世纪90年代由台湾、香港吹进珠三角，进而蔓延全国的时候，云南人仍显得有些后知后觉。
经过10多年的努力，勤劳质朴的云南人逐渐在普洱茶市场占据了重要的位置，诞生出了一大批云南本土的优秀企业。尤其是古茶山的茶农，完全掌握了优质普洱茶原料的资源和定价权，每年的茶价都会牵动全国的普洱茶市场。云南人算是赢回了普洱茶原料、生产加工一方的话语权。
但是，仓储呢？普洱茶因为越陈越香的核心价值，仓储应该成为普洱茶的一项加工过程，这个理念已经广为业界接纳。仓储不仅是普洱茶品质提升的过程，更是价值提升的过程，普洱茶的金融投资属性正是建立于此。换句话说，现在的市场，谁掌握了一款经过多年仓储后品质得到提升的普洱茶的大货，谁就能掌握这款茶的定价权，他甚至可以给这款茶换掉包装，改头换面，改名换姓，到了消费者手上，谁都不知道这款茶产自哪里，出于哪个厂，解释权、话语权完全在茶的主人那里。所以，当普洱茶的仓储不在云南而是在广东或其他地方，那么，云南人自然会失去在仓储以及后期市场定价方面的话语权。
说了半天，都是在说“话语权”，听起来好像只是关乎“面子”。如今，云南一些本土茶企已经开始尝试原产地仓储，并且有了一定的经验和可以分享的心得，甚至还有部分获得市场认可的茶品。一些有实力的茶企甚至引入科学团队，从微生物的领域，以专业、科学的方式建造原产地“茶窖”；而且，专业的仓储机构在云南也渐渐浮出水面……这一切难道只是为了面子问题？当世界都已经是“地球村”的时候，来分“云南人”“广东人”之别，显然毫无意义。事实上，从当前的情况来看，原产地仓储不仅是为市场提供着普洱茶后发酵不同的风味选择，更应该是一种传统的回归。
云南大学生命科学院高照教授曾提出过“热存熟，冷存香”的观念，普洱茶在不同环境中后发酵的结果是不一样的。以广东为代表的沿海地区，相对高温高湿的气候环境，普洱茶的陈化速度快过云南地区，也就是“熟得快”，放上几年，就出红汤了。然而在“熟得快”的同时，芳香物质在锐减，损失了普洱茶特有的香气和野韵，而大家逐渐发现，在相对低温和干燥的云南地区存储的普洱茶，虽然“熟得慢”，却能很好保存香气，而这样的香气却也成为一部分普洱茶友们孜孜以求的味觉享受。需要强调的是，普洱茶虽然不是以香气见长的茶类，论香气自然不如乌龙和绿茶，但是普洱也自有其独具特色的香气，有人形容，这种香并非嗅觉之香，而是含在茶汤里的“汤香”，是须得饮入口、入喉、入胃方可体验到的芳香。
从微生物的领域来看，原产地仓储还有另外一个优势，就是微生物具有一致性的特征，某些特定区域的微生物能够在所处的环境中繁衍多年，甚至可以追溯上亿年，成为独特生态环境中的优势菌群。比如在云南的古茶山、古茶园，其特有的微生物菌群是任何地方都无法复制的，在原产地生产、加工，再在原产地特有的微生物菌群作用下进行仓储后发酵，转化出的效果必然带有原产地独有的风格，成为真正的百山百味，就像之前说到的葡萄酒庄园里种植、加工、生产、仓储于一体的庄园模式一样。所以，在云南进行原产地仓储实践的企业大多选择普洱茶的核心产区：普洱、西双版纳、临沧，而作为普洱茶集散地的昆明，则大多以流通仓的形式出现。
还有一点值得称道的就是生态优势，云南因为长期的落后，反而保存下了很好的生态环境，普洱茶的核心原产地，澜沧江中下游沿岸都是生态环境极佳的区域，比如普洱市的森林覆盖率接近70%，个别产茶的县区甚至超过了70%。森林覆盖率高，不仅能够很好地调节气候、温湿度环境，还能增加空气中的负氧离子含量。负氧离子在医学界享有“空气维生素”“长寿素”等美称，空气中负离子含量高，会使空气清新，使人心旷神怡，有利于身心健康。普洱茶原产地的负氧离子浓度都在六七级以上，即每立方厘米2000个以上，个别地区甚至达到上万个。当普洱茶这种会呼吸的茶在富含负氧离子的空气中呼吸，再经历漫长的陈化期，先不说陈化效果如何，就洁净度和健康程度来说，绝对远超于存储在人烟密集的大城市以及雾霾持久的工业区。
我们将目光聚焦于普洱茶的原产地仓储，在标准缺失的当下，每一家都有自己独有的理念和做法，我们暂时无法去评判其优劣，因为这还需要时间去验证。但可以确定的是，原产地仓储是在给市场提供另一种可以选择的风格和味道，甚至让我们能够遥望或者触摸到百年之前，那些藏于老茶庄里的古董茶的背影。相信，原产地仓储的优势与独特的风味，未来必将逐渐被更多的消费者认可，甚至成为一个品牌，不仅是茶品的品牌，还是茶仓品牌、服务品牌。
形成普洱茶品质的三大核心要素是：原料、工艺和仓储，其中仓储是普洱茶加工工艺的延续，是普洱茶陈化的核心环节，是普洱茶品质形成的重要过程，是实现普洱茶越陈越香的关键步骤。仓储创造价值，科学仓储是普洱茶产业链中可以单独形成价值的重要一环。
普洱茶仓储的核心要素包括：温度、湿度、有益微生物菌群。普洱茶原产地主要处在热带、亚热带的高海拔地区，全年平均气温20℃～25℃左右，全年温差相对较小；相对湿度在60%～70%左右，气候温润，自然环境优越。
普洱茶的最佳仓储温度在20℃～30℃之间，极值不低于5℃，不高于40℃；最佳湿度在55%～75%之间，极值不低于40%，不高于80%。所以云南普洱茶原产地是非常好的普洱茶仓储环境。个人倾向原产地仓储，主要原因是原产地仓储具备以下五大核心优势：
原产地仓储陈化更安全
一方水土养一方人，一方水土也养一方好茶，原产地的气候环境对于普洱茶的仓储更有利，无论是温度、湿度还是有益微生物菌群都对普洱茶的后期转化有非常独特的优势。云南普洱茶地理标志保护区域主要产茶区冬无严寒，夏无酷暑，有力的保障了普洱茶后期陈化的自然周期。更重要的是，云南普洱茶产区大部分时间湿度不会太高，普洱茶的后期陈化更安全。同时少了很多对于温湿度调节的费用支出，也降低了仓储成本。
原产地仓储品质更健康
神奇的大自然造就了各个地方的独特气候环境，也形成了非常独特的“风土”。普洱茶原产地特有的有益微生物占主导地位，各种杂菌、腐菌较少。科学的仓储使普洱茶的相关内含物质按照一定的规律自然转化，产生更多对人体有益的相关物质。这种自然的原产地风土对于普洱茶的后期陈化非常重要，也会使普洱茶的品质更加健康。
原产地仓储香气更纯正
“热藏熟，冷藏香”是普洱茶陈化过程中的一般规律，一般来讲温度、湿度高的地方普洱茶的微生物菌群生长繁衍更快，更有利于普洱茶的“熟化”，但高温高湿的地方也容易滋生杂菌、腐菌，对普洱茶的后期转化产生负面的影响，容易出现我们所说的湿仓味或者霉味、杂味。而气温相对低一点、湿度也低一点的地方更有利于普洱茶香气的转化，更易形成“陈化生香”，也不易产生异杂味，香气也会更加干净纯正。
原产地仓储口感更醇厚
普洱茶是有生命的，也会按照自己的生命周期成长，成熟。原产地仓储最大的优势是符合普洱茶的生命周期，提供了普洱茶后期转化的最佳环境。一定的四季更替，冷热交替的外部环境使普洱茶可以按照自己的生命周期更好的转化，不会在高温高湿的环境下过快的消耗普洱茶的内含物质，普洱茶内含物质的转化不会过快也不会过慢，也使得普洱茶的口感更加醇和饱满。
原产地仓储风味更独特
普洱茶是云南最具特色的“土特产”，“土特产”既是对原产地最通俗的阐释，原产地意味着“风味”“风格”“品质”等，普洱茶一山一味、百寨百味均体现了普洱茶的风味特征，原产地仓储更能将普洱茶越陈越香的价值充分表现出来，同时在普洱茶原产地特有的有益微生物菌群的作用下，普洱茶也会体现出其独特的地域特性，带给消费者奇妙的普洱风味。
当然，普洱茶的原产地仓储是广义上的原产地仓储，是一定区域内的原产地仓储（比如普洱茶地理标志区域内就是普洱茶的原产地）。而不一定非要老班章的茶必须是在老班章村来存储陈化，冰岛茶必须在冰岛寨来存储陈化。
一般来讲，以优质的云南大叶种为原料，以正确的普洱茶工艺制作和经过科学仓储的好的普洱茶在五年左右就会进入适饮期，茶性变得比较温和，苦涩度降低，口感也会变得比较温润。
十年以后基本会进入最佳品饮期，口感丰富且醇和，最佳品饮期一般会持续五到十年。过了最佳品饮期品饮价值就会慢慢下降。所以我们要在适饮期到最佳品饮期来品味普洱茶，感受普洱茶的独特魅力和带给我们的奇妙感受。
形成普洱茶品质的三大核心要素是：原料、工艺和仓储，其中仓储是普洱茶加工工艺的延续，是普洱茶陈化的核心环节，是普洱茶品质形成的重要过程，是实现普洱茶越陈越香的关键步骤。仓储创造价值，科学仓储是普洱茶产业链中可以单独形成价值的重要一环。
普洱茶仓储的核心要素包括：温度、湿度、有益微生物菌群。普洱茶原产地主要处在热带、亚热带的高海拔地区，全年平均气温20℃～25℃左右，全年温差相对较小；相对湿度在60%～70%左右，气候温润，自然环境优越。普洱茶的最佳仓储温度在20℃～30℃之间，极值不低于5℃，不高于40℃；最佳湿度在55%～75%之间，极值不低于40%，不高于80%。所以云南普洱茶原产地是非常好的普洱茶仓储环境。个人倾向原产地仓储，主要原因是原产地仓储具备以下五大核心优势：
原产地仓储陈化更安全
一方水土养一方人，一方水土也养一方好茶，原产地的气候环境对于普洱茶的仓储更有利，无论是温度、湿度还是有益微生物菌群都对普洱茶的后期转化有非常独特的优势。云南普洱茶地理标志保护区域主要产茶区冬无严寒，夏无酷暑，有力的保障了普洱茶后期陈化的自然周期。更重要的是，云南普洱茶产区大部分时间湿度不会太高，普洱茶的后期陈化更安全。同时少了很多对于温湿度调节的费用支出，也降低了仓储成本。
原产地仓储品质更健康
神奇的大自然造就了各个地方的独特气候环境，也形成了非常独特的“风土”。普洱茶原产地特有的有益微生物占主导地位，各种杂菌、腐菌较少。科学的仓储使普洱茶的相关内含物质按照一定的规律自然转化，产生更多对人体有益的相关物质。这种自然的原产地风土对于普洱茶的后期陈化非常重要，也会使普洱茶的品质更加健康。
原产地仓储香气更纯正
“热藏熟，冷藏香”是普洱茶陈化过程中的一般规律，一般来讲温度、湿度高的地方普洱茶的微生物菌群生长繁衍更快，更有利于普洱茶的“熟化”，但高温高湿的地方也容易滋生杂菌、腐菌，对普洱茶的后期转化产生负面的影响，容易出现我们所说的湿仓味或者霉味、杂味。而气温相对低一点、湿度也低一点的地方更有利于普洱茶香气的转化，更易形成“陈化生香”，也不易产生异杂味，香气也会更加干净纯正。
原产地仓储口感更醇厚
普洱茶是有生命的，也会按照自己的生命周期成长，成熟。原产地仓储最大的优势是符合普洱茶的生命周期，提供了普洱茶后期转化的最佳环境。一定的四季更替，冷热交替的外部环境使普洱茶可以按照自己的生命周期更好的转化，不会在高温高湿的环境下过快的消耗普洱茶的内含物质，普洱茶内含物质的转化不会过快也不会过慢，也使得普洱茶的口感更加醇和饱满。
原产地仓储风味更独特
普洱茶是云南最具特色的“土特产”，“土特产”既是对原产地最通俗的阐释，原产地意味着“风味”“风格”“品质”等，普洱茶一山一味、百寨百味均体现了普洱茶的风味特征，原产地仓储更能将普洱茶越陈越香的价值充分表现出来，同时在普洱茶原产地特有的有益微生物菌群的作用下，普洱茶也会体现出其独特的地域特性，带给消费者奇妙的普洱风味。
当然，普洱茶的原产地仓储是广义上的原产地仓储，是一定区域内的原产地仓储（比如普洱茶地理标志区域内就是普洱茶的原产地）。而不一定非要老班章的茶必须是在老班章村来存储陈化，冰岛茶必须在冰岛寨来存储陈化。一般来讲，以优质的云南大叶种为原料，以正确的普洱茶工艺制作和经过科学仓储的好的普洱茶在五年左右就会进入适饮期，茶性变得比较温和，苦涩度降低，口感也会变得比较温润。十年以后基本会进入最佳品饮期，口感丰富且醇和，最佳品饮期一般会持续五到十年。过了最佳品饮期品饮价值就会慢慢下降。所以我们要在适饮期到最佳品饮期来品味普洱茶，感受普洱茶的独特魅力和带给我们的奇妙感受。
形成普洱茶品质的三大核心要素是：原料、工艺和仓储，其中仓储是普洱茶加工工艺的延续，是普洱茶陈化的核心环节，是普洱茶品质形成的重要过程，是实现普洱茶越陈越香的关键步骤。仓储创造价值，科学仓储是普洱茶产业链中可以单独形成价值的重要一环。
普洱茶仓储的核心要素包括：温度、湿度、有益微生物菌群。普洱茶原产地主要处在热带、亚热带的高海拔地区，全年平均气温20℃～25℃左右，全年温差相对较小；相对湿度在60%～70%左右，气候温润，自然环境优越。普洱茶的最佳仓储温度在20℃～30℃之间，极值不低于5℃，不高于40℃；最佳湿度在55%～75%之间，极值不低于40%，不高于80%。所以云南普洱茶原产地是非常好的普洱茶仓储环境。
个人倾向原产地仓储，主要原因是原产地仓储具备以下五大核心优势：
原产地仓储陈化更安全
一方水土养一方人，一方水土也养一方好茶，原产地的气候环境对于普洱茶的仓储更有利，无论是温度、湿度还是有益微生物菌群都对普洱茶的后期转化有非常独特的优势。云南普洱茶地理标志保护区域主要产茶区冬无严寒，夏无酷暑，有力的保障了普洱茶后期陈化的自然周期。更重要的是，云南普洱茶产区大部分时间湿度不会太高，普洱茶的后期陈化更安全。同时少了很多对于温湿度调节的费用支出，也降低了仓储成本。
原产地仓储品质更健康
神奇的大自然造就了各个地方的独特气候环境，也形成了非常独特的“风土”。普洱茶原产地特有的有益微生物占主导地位，各种杂菌、腐菌较少。科学的仓储使普洱茶的相关内含物质按照一定的规律自然转化，产生更多对人体有益的相关物质。这种自然的原产地风土对于普洱茶的后期陈化非常重要，也会使普洱茶的品质更加健康。
原产地仓储香气更纯正
“热藏熟，冷藏香”是普洱茶陈化过程中的一般规律，一般来讲温度、湿度高的地方普洱茶的微生物菌群生长繁衍更快，更有利于普洱茶的“熟化”，但高温高湿的地方也容易滋生杂菌、腐菌，对普洱茶的后期转化产生负面的影响，容易出现我们所说的湿仓味或者霉味、杂味。而气温相对低一点、湿度也低一点的地方更有利于普洱茶香气的转化，更易形成“陈化生香”，也不易产生异杂味，香气也会更加干净纯正。
原产地仓储口感更醇厚
普洱茶是有生命的，也会按照自己的生命周期成长，成熟。原产地仓储最大的优势是符合普洱茶的生命周期，提供了普洱茶后期转化的最佳环境。一定的四季更替，冷热交替的外部环境使普洱茶可以按照自己的生命周期更好的转化，不会在高温高湿的环境下过快的消耗普洱茶的内含物质，普洱茶内含物质的转化不会过快也不会过慢，也使得普洱茶的口感更加醇和饱满。
原产地仓储风味更独特
普洱茶是云南最具特色的“土特产”，“土特产”既是对原产地最通俗的阐释，原产地意味着“风味”“风格”“品质”等，普洱茶一山一味、百寨百味均体现了普洱茶的风味特征，原产地仓储更能将普洱茶越陈越香的价值充分表现出来，同时在普洱茶原产地特有的有益微生物菌群的作用下，普洱茶也会体现出其独特的地域特性，带给消费者奇妙的普洱风味。
当然，普洱茶的原产地仓储是广义上的原产地仓储，是一定区域内的原产地仓储（比如普洱茶地理标志区域内就是普洱茶的原产地）。而不一定非要老班章的茶必须是在老班章村来存储陈化，冰岛茶必须在冰岛寨来存储陈化。一般来讲，以优质的云南大叶种为原料，以正确的普洱茶工艺制作和经过科学仓储的好的普洱茶在五年左右就会进入适饮期，茶性变得比较温和，苦涩度降低，口感也会变得比较温润。十年以后基本会进入最佳品饮期，口感丰富且醇和，最佳品饮期一般会持续五到十年。过了最佳品饮期品饮价值就会慢慢下降。所以我们要在适饮期到最佳品饮期来品味普洱茶，感受普洱茶的独特魅力和带给我们的奇妙感受。
思茅区地处世界茶叶原产地中心，是驰名中外的原产地和集散地，文化渊源流长，在国内外享有较高的知名度和美誉度。作为普洱市的政治、经济、文化中心的思茅区，民族文化丰富多彩。绝板木刻，不仅极大地丰富了中国传统的版画艺术，而且已经走出国门，在美国、英国、法国、德国、日本、葡萄牙、意大利等国掀起了一股令人迷醉的热潮；南本傣锦，以红黄蓝绿紫为主色，所织图案有波纹、塔纹等，色彩强烈、纹样清晰，富有浓郁的民族传统特色；双龙神泉，大象绕行的地方，城中天然盆景倒生根诉说着一个个美丽动人的民间传说；云仙乡大芦山青菜节、思茅港镇泼水节、倚象镇云盘山苗族花山节、踏清河傈僳族阔时节等民族节日各具特色；茶宴、大红菌煮鸡、豆汤米干、端午节药根、野生鲜花席等民族美食令人回味。
每一个传说，每一个节日，每一道美味，都是一首动人的歌，在“中国茶城思茅”流淌、飘荡，温暖着每一位到过思茅的人。
2007年1月原思茅市更名为普洱市，翠云区更名为思茅区，思茅区成为普洱市政治文化中心。
2011年，经济社会发展呈现出城乡一体化进程加快，重点项目扎实推进，产业发展成效明显，社会事业协调发展，宜居环境逐步改善，民主法制更加完善，党的建设再创佳绩的良好局面。
2012年，思茅区继续紧紧抓住桥头堡建设机遇，以建设绿色经济核心区为重点，牢固树立生态立区、绿色发展的理念，坚持建设中心城、发展功能镇、打造特色村统筹城乡发展思路，增投资、扩消费，强产业、促增收，重民生、建和谐，全力推进思茅经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展。
生态立区 打造满城山水满城绿的森林之城
思茅区位于云南省南部，澜沧江中下游，北回归线以南。距昆明415公里，班机航线305公里。总面积3928平方公里的土地上，生活着30.16万人，少数民族占总人口的34.6%。全区最高海拔2154.8米，最低海拔587米，城区海拔1302米，年均降雨量1340.9毫米，年均气温17.9℃。优越的地理位置和气候条件，造就了思茅区丰富的森林资源和水能资源。森林覆盖率达70.28%，水资源总量为57.7亿立方米，是名副其实的山水之城。生态资源成了思茅人民最大的财富。
牢固树立绿色、低碳发展理念，培育生态文化，建设生态文明，已成为全思茅区人民谋求科学发展、和谐发展、跨越发展的共识，在此基础上，思茅区加快推进“森林思茅”建设，加大城市178平方公里范围内的生态保护和自然保护区、天然林、生态公益林的建设保护力度，严厉打击毁林开荒、乱砍滥伐、乱捕乱猎等破坏动植物资源的违法犯罪行为，在江河两岸、公路沿线、水库水源、城市面山、村镇周围实施最严格的生态保护，促进经济发展与生态保护的相统一；深入推进“七彩云南思茅保护行动”，进一步做好节能减排工作。认真抓好环境整治，推行清洁生产，大力发展循环经济、低碳经济，积极发展节能环保产业，开发利用新能源和可再生资源，建设资源节约型、环境友好型社会。深入实施“生态立区”战略，全力推进“森林思茅”建设，认真组织实施生态保护建设工程、污染治理工程、原始生态和湿地恢复工程，扎实推进生态公益林建设；进一步加大在思澜公路、普洱市旅游二级公路沿线退耕还林力度，推进环境整治、野花种植和绿化美化工程；采取最严厉的措施和手段，加大森林资源保护力度，依法打击乱砍滥伐、毁林开垦、乱捕乱猎、违章采脂等行为。加强生物多样性保护，逐步建立生物多样性监测、评价和预警机制，着力构建全方位、多层次的生物多样性保护体系。认真落实节能降耗和污染减排目标责任制，大力发展循环经济，推行清洁生产，抓好重点领域、重点行业、重点企业的节能减排工作，强化资源管理和节约集约利用，合理开发利用和保护土地资源、水资源和矿产资源，认真实施中低产林改造，大力发展林产品精深加工，不断提高林业综合效益；以康恩贝为重点，着力抓好石斛、灯台叶、云茯苓等药材基地建设，积极发展生物药业；加快推进咖啡精深加工和交易市场建设，打造“普洱咖啡”高端品牌；加大绿色、有机产品认证，积极发展森林食品、肉类、粮油、果蔬等精深加工，提高食品加工业水平；大力发展清洁能源。扎实做好糯扎渡电站协调服务和移民安置工作，着力抓好中小水电站建设，合理开发利用水资源，积极开发风能、太阳能、生物质能等新型能源，努力建设“云电外送”清洁能源基地。
要想有一次愉快的旅游，最基本的食、宿、行都是缺一不可的。
因为云南的茶山暂时还未进入国家级的旅游规划项目，所以与旅游有关的设施大多是民间自发形成的，这也意味着云南茶山的设施相对较差。以笔者连续五年行走茶山的经验来看，只有景迈山因为有政府指导开发旅游资源，旅游设施是相对最完备的，从山下的惠民镇，到山上的景迈大寨、芒景村，旅馆、酒店的数量应该是所有茶山中最多的，而且不乏一些条件设施都非常好的酒店，如惠民镇上的柏联精品酒店，与柏联普洱茶庄园连在一起，不仅人住在茶园里，还能够全程参观现代企业的制茶过程。
景迈山上的旅馆、客栈、山庄林立，大多是茶农将自己家的房子改造成旅馆，设施比较简陋。有实力和远见的茶农会各方集资，在寨子周围重新盖上有当地民居风格，房间设施完备的酒店，如大寨的“景迈人家”、芒景的“布朗公主山庄”、“阿百腊庄园”都是非常优质的酒店。
住的问题容易解决，吃就更不是问题了，茶山上餐馆也不少，而且民风淳朴，就算是陌生人，想去茶农家蹭顿饭，也就是一句话的事情。唯一欠缺的只有“行”，景迈山已经是云南古茶山中路况最好，并且唯一有公共交通车往返的茶山，只是开的班次比较少，一天2到3趟，错过了就没有了。自己有车会更方便一点。
除了景迈山，云南的其他茶山，最好就不要考虑在山上留宿的问题了，旅馆基本没有，除非有相熟的茶农，愿意让你借宿家中，但条件也不会太好，哪怕是富裕得像老班章这样的村子，茶农也大多保持着原来的生活习惯，一般的城里人应该是不容易适应的，当然，如果你愿意体验这样的乡村生活，也是不错的选择，只是防蚊虫、跳蚤的药得备好。
“食”的问题，在山上基本只能靠在茶农家蹭饭了，至于“行”的话，没有一辆性能好、底盘高的越野车或者皮卡车，上茶山一定会增加路途上的困扰的。茶园，尤其是古茶园，基本都在山区，山路十八弯，领教过你才懂！
如果去景迈山以外的其他茶山，在旅游设施方面就更加显出自发性强，规范性弱的特点。要解决住宿问题，只能到茶山所在的乡镇上，还得是相对热门的茶区，乡镇的上的旅馆的接待能力才相对好一点，比如易武乡、象明乡、勐库镇、小景谷乡等，这些旅馆都是随着普洱茶的兴起而迅速增加的，而且这几年的配套设施进步已经很大了，普洱茶无人问津的时候，谁会去那些穷乡僻壤住宿啊！
离乡镇再远一点，那就是县城了，在县城，就基本无忧了。一些县城如勐海县，因为普洱茶的兴起也迅速提升了旅游设施，小小县城酒店林立，不过到收茶旺季依旧是一房难求。除此之外，建在茶区的企业、工厂也会在厂区开辟一片接待区，提供简单的客房和员工餐，不对外营业，只接待客户和熟人，这个也只算是凑数的旅游设施了。
总之，云南茶山旅游的设施建设确实存在许多的不完善的地方，如果对茶山环境不算熟悉，或者没有熟悉的人带领的话，来云南茶山旅游基本会是一场“非华丽的冒险”，旅途中多少会出现一些障碍，当然，对于旅行者来说，遇见未知、排除障碍的过程，也未尝不是一种美好的体验与记忆啊！
普洱茶的后发酵是普洱茶最后的一个加工环节，也是周期最漫长的一个环节，是一个可以让普洱茶从丑小鸭向白天鹅转化的环节，也是技术含量与附加值最高的一个环节。或许，正因为这些因素，普洱茶拥有了中国茶叶特有奇观：独特的存茶大军。
普洱茶在经过了初加工与精制加工后，直至包装的完成，并没有完成最终品质的塑造，尚需一个陈化的过程，即后发酵。在这一点上，普洱茶与白酒、葡萄酒有极为相似的一面。这些酒类在经过了蒸馏之后，立刻进入窖藏阶段，其陈化的时间有的达到10年、20年之久才能上市，有的则时间更长，因此高档酒自古就有年份之说。普洱茶的陈化时间要求比酒类更为严格，历史上出现的“爷爷制茶、孙子卖茶”的习俗，证明普洱茶的陈化时间远远超过酒类。普洱茶有“越陈越香”说法，其实就是告诉消费者普洱茶是以陈为尊，而非以鲜为胜的特殊产品。这也是普洱茶与绿茶的主要区别。
其实，普洱茶的后发酵是普洱茶最后的一个加工环节，也是周期最漫长的一个环节，是一个可以让普洱茶从丑小鸭向白天鹅转化的环节，也是技术含量与附加值最高的一个环节。
或许，正因为这些因素，普洱茶拥有了中国茶叶特有奇观：独特的存茶大军。
“存茶”是专指民间将普洱茶通过贮藏方式完成后发酵过程的习惯用语。虽然它没有成为普洱茶的专业用语，但“存茶”两字，却是普洱茶界至今使用最为频繁的非专业用语之一。
一、从仓库到仓储、再到专业贮藏：探寻褐变之迷
普洱茶后发酵就生茶而言，有两个最直接的感观指标：一是茶叶外观颜色的变化，即出现褐变现象，二是冲泡之后茶汤出现的红褐色，当然也包括叶底的褐变程度。因为褐变现象是普洱茶后发酵过程中是否达到“由生转熟”第一指标。
普洱茶的褐变现象与仓储自然环境中的温度和湿度紧密相连，如广东地区自然环境本身具备高温高湿的特点，使普洱茶在后发酵中具备明显的诱导褐变的优势。因此也就逐渐在普洱茶界形成了共识：广东地区存茶转化效果好于云南普洱茶产地。这样就导致了两个结果：一是广东为集散地形成了一个庞大的“存茶”大军，二是云南很多普洱茶厂家也将大量货品发往广东进行存储，以期获得更好的后发酵的效果。
其实，就普洱茶产生褐变现象而言，早在上世纪七十年代就已解决。那个时候云南发明的“渥堆”方法，可使普洱茶在四五十天中产生褐变，是使茶叶由“生”向“熟”转变，故将这种方法制成的普洱茶称为“熟茶”，是人工快速发酵的产物。但是精明的广东人迅速发现这里存在的问题：人工发酵制成的“熟茶”只解决了一个“熟”的问题，而通过自然发酵解决的是“成熟”的问题，虽然“熟”与“成熟”有相同或相近的涵义，但两者还是有很大的差别，最主要的是体现在品质上的差别。这也就使普洱茶后发酵出现了另一个延伸，我们原以为已经完成了发酵过程的“熟茶”，其实也需要后发酵的过程，只是时间比“生茶”大幅缩短而已。缩短的原因是因为“熟茶”在“渥堆”过程中已完成微生物发酵阶段，开始进入“酶促氧化”阶段，这个过程可使“熟茶”的品质向上提升一大步。
因此，广东在历经了从仓库到仓储模式，再到专业贮藏，历经三十多年的探索。这其间包括争议较大的“湿仓茶”“干仓茶”等等的实践，印证了广东地区进行的普洱茶后发酵的有益探索与尝试。
但是，围绕普洱茶的后发酵，我们或许还存在很多误解。
一是普洱茶后发酵属于普洱茶“再加工”环节，是对已经具备可以在市场流通的商品（散茶和紧压茶）通过特殊的发酵方法促使其品质有一个新的提升。这种技术或者称为制备方法己属于典型的生物发酵工程范畴。说的更准确一点，这个过程仅凭传统经验积累是不够的，还需要相关专业实验分析与发酵模型为基础，加上符合生物转化与发酵的硬件设施与软件条件的配套与支撑。虽然很多企业在仓储环境中围绕温度与湿度上下了不少功夫。甚至片面的将工作环境中的温度与湿度做为普洱茶转化的“独门绝技”，其实只满足了普洱茶后发酵产生的褐变条件。至于其它化学成分的演变，包括次级代谢物是怎么出现的？是什么？为什么？等等一系列问题至今都搞不清楚。出现了将普洱茶后发酵的技术环节“简单化”与“片面化”的倾向。比如普洱生茶与熟茶就是两种发酵模型，前者需要微生物的“干预”，后者则直接进入“酶促发酵”过程。其实，普洱茶的后发酵实际已经进入到生物发酵领域的“深水区”。别说在普洱茶界，即使放在其它食品发酵领域，也是一项具有“颠覆性”的科研课题。
二是对微生物菌群“属地性”缺乏了解与误读。这是一个专业问题，也是普洱茶后发酵面临的最大难题。自然界有种特殊现象，即不同地区的微生物，尤其是特殊微生物，都有属地的概念，一旦离开自身属地，要么变异，要么消亡，再由当地的微生物菌群替代。
问题是，微生物寄宿在普洱茶内主要作用就是产“酶”的，“酶”又是普洱茶发酵的“催化剂”。普洱茶很多对人体有益的化合物（绝大部份属于小分子且具备药用价值）都是“酶促发酵”的产物。因此，不同地区的微生物产的“酶”是有差异的，产生的化合物也不同，这也就直接导致普洱茶后发酵品质的不同。这几年出现了很多“游历”外地多年的普洱茶重新回到云南普洱茶产地“存放”。表面上看是一个偶然现象，其实更是一种新业态的开端。
同时，伴随普洱茶后陈化的回归，普洱茶原产地窖藏这一概念开始登堂入室，重新回到人们的视野。
二、原产地窖藏的生物学优势
普洱茶后发酵并不是现代人的发明，更不是一个新的概念。其实，自上世纪九十年代中期之前，云南普洱茶的后发酵基本上都是在云南普洱茶产地完成的。其采用的方式属于仓储模式，这种模式，优点是实现了递次发酵，符合精细发酵的要求，弱点是陈化周期较长，时间跨度较大，“爷爷制茶、孙子卖茶”就是一个最好的印证。历史上出现的很多普洱茶精品，如“号级茶”“印级茶”等都源于这种后发酵模式。
如果我们将原来的后发酵方式视为原产地贮藏的话，那么现在我们提出的原产地窖藏则是原产地贮藏的升级版，其实质不是单纯的普洱茶后发酵旧模式的回归，而是方法更科学、时间更合理（大幅缩短）、品质优化靶向性明确可控的一套全新的普洱茶后发酵工艺体系，也就是完成普洱茶第三生产环节，实现普洱茶后陈化工厂化生产的过程。
原产地窖藏值得关注的几项生物发酵优势：
1、微生物一致性的特征。传统的普洱茶加工，尤其是上世纪八十年代前，几乎所有的工序都在一个特定的自然区域内完成。其发酵的“主力军”一一特殊微生物菌群，具备一致性特征。从茶园到茶厂，再到仓储（后发酵），形成一个有机的整体。欧洲很多著名的葡萄酒庄园基本上也是这种模式，即庄园葡萄种植、庄园酒坊酿造与庄园酒窖窖藏发酵“相连与相邻”方式。这样做的目的：一是形成三个生产环节的“无缝衔接”；二是确保内外微生物的高度一致性，体现产地的“纯正”与“正宗”。形成了非常成熟的葡萄酒庄园模式。就发酵过程微生物一致性而言，中国一些著名的酒类企业也是如此，如茅台酒、郎酒等，其所有的发酵过程都是在产地完成的。
2、微生物一致性生物学优势。传统普洱茶产地，尤其是古茶山、古茶园、古茶树区域内，除了存在植物的多样性外，还生存着多种特殊微生物。很多微生物的繁衍可追溯上亿年，它不仅具有野生性质，同时又是这个独特生态环境中独有的优势菌群。古茶树的成长离不开它的“呵护”，古茶树自然生命的延长（几百年，甚至上千年），也隐藏着它的功劳。我们一直想破译古茶树的“长寿基因”，但至今也绕不过这些特殊微生物的门槛。
值得注意的是，在普洱茶发酵中，这些特殊微生物所完成的不是一个简单的由“生”向“熟”的工作，而是催生天然植物活性转化，让大量小分子化合物的衍生与聚合出现，完成普洱茶从“幼小”向“成熟”的转变。这个过程，特殊微生物充当一个“高级操盘手”的角色。
很多品茶专家从一些普洱老茶（三十年以上）中感受到特殊的“茶气”，其实都与这些小分子化合物有关，因为这些小分子物质绝大部份属于抗氧化与抗衰老的“药源”物质，在它们进入人体后产生一定程度化学反应，故将这种人体感受称为“茶气”。
需要说明的是，我们感受的“茶气”是一种结果，它的起因除了与“原茶”品质有关外，还与特殊微生物直接相关，因为抗衰老小分子化合物
普洱茶后发酵并不是现代人的发明，更不是一个新的概念。其实,自20世纪90年代中期之前,云南普洱茶的后发酵基本上都是在云南普洱茶产地完成的。其采用的方式属于仓储模式,这种模式,优点是实现了递次发酵,符合精细发酵的要求，弱点是陈化周期较长,时间跨度较大,“爷爷制茶、孙子卖茶”就是一个最好的印证。历史上出现的很多普洱茶精品,如“号级茶”“印级茶”等都源于这种后发酵模式。
如果我们将原来的后发酵方式视为原产地贮藏的话,那么现在我们提出的原产地窖藏则是原产地贮藏的升级版,其实质不是单纯的普洱茶后发酵旧模式的回归，而是方法更科学、时间更合理(大幅缩短)、品质优化靶向性明确可控的一套全新的普洱茶后发酵工艺体系,也就是完成普洱茶第三生产环节,实现普洱茶后陈化工厂化生产的过程。
原产地窖藏值得关注的儿项生物发酵优势:
1、微生物一致性的特征
传统的普洱茶加工,尤其是20世纪80年代前,几乎所有的工序都在一个特定的自然区域内完成。其发酵的“主力军”--特殊微生物菌群,具备一致性特征。从茶园到茶厂,再到仓储(后发酵),形成一个有机的整体。欧洲很多著名的葡萄酒庄园基本上也是这种模式,即庄园葡萄种植、庄园酒坊酿造与庄园酒窖窖藏发酵“相连与相邻”方式。这样做的目的:一是形成三个生产环节的无缝衔接”;二是确保内外微生物旳高度一致性,体现产地的“纯正”与“正宗”。形成了非常成熟的葡萄酒庄园模式。就发酵过程微生物一致性而言,中国一些著名的酒类企业也是如此,如茅台酒、郎酒等,其所有的发酵过程都是在产地完成的
2、微生物一致性的生物学优势。
传统普洱茶产地,尤其是古茶山、古茶园、古茶树区域内,除了存在植物的多样性外,还生存着多种特殊微生物。很多微生物的繁衍可追溯上亿年,它不仅具有野生性质,同时又是这个独特生态环境中独有的优势菌群。古茶树的成长离不开它的“呵护”,古茶树自然生命的延长(几百年,甚至上干年),也隐藏着它的功劳。我们一直想破译古茶树的“长寿基因”,但至今也绕不过这些特殊微生物的门槛。
值得注意的是,在普洱茶发酵中,这些特殊微生物所完成的不是一个简单的由“生”向“熟”的工作,而是催生天然植物活性转化,让大量小分子化合物的衍生与聚合出现，完成普洱茶从“幼小”向“成熟”的转变。这个过程,特殊微生物充当一个“高级操盘手”的角色。
很多品茶专家从一些普洱老茶(三十年以上)中感受到特殊的“茶气”,其实都与这些小分子化合物有关,因为这些小分子物质绝大部分属于抗氧化与抗衰老的“药源”物质,在它们进入人体后产生一定程度化学反应,故将这种人体感受称为“茶气”
需要说明的是,我们感受的“茶气”是种结果,它的起因除了与“原茶”品质有关外,还与特殊微生物直接相关,因为抗衰老小分子化合物
1、地利的优势，是原产地窖藏的第一标准。
地利的优势需要三个条件：一是历史悠久且得天独厚的自然资源。而且这个自然资源必须具备生物多样性的特点，以及稳定性极强的自然生态系统；二是这个自然资源中，茶树资源是其中重要的组成部分，严苛的要求是古茶山、古茶园、古茶树缺一不可；三是种植茶树与制作茶叶具有悠久的历史，极易诱发特殊微生物的积聚，因为微生物有演化功能，长期演化的结果是使这些特殊微生物菌群成为普洱茶发酵过程的专属微生物。其实，这是生物界普遍存在的现象。如啤酒专属的微生物有啤酒酵母菌，面包专属的微生物有面包酵母菌等等，同样，普洱茶在长期的生物发酵过程中也自然形成专属微生物。
专属微生物的形成与繁殖离不开地利优势。就云南茶叶产地而言，按照上述严苛标准衡量，能够达到原产地窖藏条件的并不是很多，大家可以参照云南景迈山的地利优势去考察衡量
2、原产地窖藏是对普洱茶庄园一个功能补充，使之成为一套完善的体系。是否具有庄园模式是第二个标准
仅有一个地利优势还不够，还需要茶山茶园、茶厂、茶窖三位一体。它们彼此各自独立，又“相近或相邻”，目的是确保三个部分的无缝衔接。这种模式其实是与欧洲一些著名酒庄的庄园模式相同或类似，是未来普洱茶产业的一个新的发展方向。
云南普洱茶庄园属于庄园模式之一，2008年，云南柏联集团收购已有40年历史的国营惠民茶厂，在景迈山建成中国第一个真正意义上的洱茶庄园，正式开启了云南营洱茶产业的园模式，搭建起符合现代文明的普洱茶产业升级版新体系。
3、“窖”的科学功能布局是原产地客藏的第三个标准
原产地窖藏不是原产地“存茶”，或者一个仓储的概念。首先存在功能区域的科学布局，体现“窖”的专业属性。以云南景迈山柏联普洱茶庄园的专业茶窖为例，采用四进式功能布局：一进为服务区（含接待、品茶交流、样品陈列等）：二进为辅助发酵区，也称过渡区（含一次更衣区域，专业发酵用水处理区域、茶叶过渡区域等）。
其中，茶叶十过渡区域面积较大，四周墙壁由窨泥覆盖，属于密闭空间。这个区域的主要功能是窖泥内寄宿的微生物在接触茶叶后产生多次“聚量反应”，将特殊微生物侵入普洱茶“肌体”，是普洱茶发酵过程中必须经历的第一道关口。
需要提示的是“聚量反应”除了场地面积有一定要求外，还有足够量的茶叶与过渡区空气微生物浓度的要求，少量的茶和微生物空气含量浓度不足是很难形成“聚量反应”的；三进为核心发酵区，由一个个密闭的发酵室组成。每个发酵室的温度与湿度采用智能设备控制，使已经寄宿进普洱茶的微生物开始加速工作，其主导的工作就是产“酶”—一普洱茶发酵的“催化剂”。
这个区域具有较强的生物科技专业性，不是“港仓”高温高湿的翻版；四进为“酶促发酵”区，是普洱茶后发酵最后一个过程，也是一个获得最佳品质的关键环节。后发酵过程产生的大量衍生物质，也称小分子化合物，都是这个时期产生的，是后发酵过程中技术含量最高的部分（因为涉及柏联茶窖的知识产权，这里不便更多提示）。
4、多种现代生物发酵技术的引|入是原产地窖藏的第四个标准。
产地窖藏不是原产地传统仓储的简单升级，更多偏重现代生物技术的借鉴与使用。并在这个基础上，创造多种普洱茶后发酵的专有技术，使原产地窖藏成为普洱茶后发酵的最佳方法。如云南景迈山柏联普洱茶庄园在茶窖的设计与实践中，创造了多个符合景迈山普洱茶后发酵的专有技术。如发酵用水的生物处理方法、窖泥的制备与应用方法、送氧与排酸的技术方法、微生物参与发酵的温度与湿度控制方法、酶促发酵阶段的温度与湿度的控制方法、发酵过程中应检测的项目与理化指标的设定、微生物杂菌（非有益菌）识别与灭除方法，等等。当然，这方面的专业技术还有很多，是普洱茶后发酵的从传统经验层面上升到科学层面的重要标准。
所以，研究台湾，可以作为研究茶道的一个参考样本。但仅靠钻研台湾去寻找中国茶道是不够的，宋代流行的禅院的点茶方式通过日本僧侣的传播，一直在日本流传了下来。日本的宇治茶，是有明确谱系的，由在宋游学的僧人荣西禅师在天目山取种，之后带回日本，交给各处栽种。京都附近的高山寺的茶叶就此存活，后来又被宇治茶农移栽，成为今天日本最出名的茶叶产地。而宋点茶的方式，由荣西带回日本后，到了千利休时代，才逐渐结合日本的器物，用自己的禅宗思维和审美创造了一套茶道方式。千利休于1591年剖腹自杀，他死的那年也成为日本茶道确立的年份。
日本茶道之后的传承与中国不同，中国每出现一种新的饮茶方式，前朝的饮茶方式就被冲击消失，进而只留下少许痕迹。而保留了宋抹茶道饮用方式的日本茶道经千利休的孙子们和学生们的传播，一直流传到了今天。尽管后来也有明朝传过去的煎茶道在日本流行，可是也没有使千利休的草庵茶道消失，它甚至还影响到建筑、庭院、服装和烹饪各个方面。现在日本按照千利休审美做出来的事物众多，利休栏杆、利休灰色、利休牡丹等等，去日本，寻找千利休的痕迹，事实上就可以找到茶道的日本变体。
今天的中国，还是按照明初的散茶方式在进行自己的茶道构建，人们翻阅古书，试图重新寻找一种最适合自己的茶道。但是以中国历史看，南北方的差异、物种的差异，包括气候的差异，都使茶道的面貌呈多元化。尤其以今日中国的交通和物流便利，众多丰富品种都可以罗列在一个饮茶者的面前：以往销往边疆和海外，带有唐代遗风的饼茶——普洱、黑茶和安茶，长江流域的绿茶，福建和台湾的乌龙茶——各自都有自己的特性和专门的饮用方式，更没有一种茶道能一统天下。但正因为这种多元，才使中国茶的饮用方式有了更多值得去探询的空间。
我们从历史和现实两条路径，去追寻中国茶道的轨迹，期待能给今天想恢复茶道的茶人们以一份扎实的材料。
在历史中探寻茶道首先我们向历史寻找茶道。根据学者们的最新研究成果，巴蜀先民们以其边缘的优势，将茶叶原料利用传统和制药技术结合起来，为世界提供了独一无二的茶叶饮料，神农尝百草的传说就是基于当时的社会心理。
到了魏晋南北朝时代，饼茶的加工已经成熟，而且有采茶早晚之别，甚至已经有意识地去苛求泡茶的水质，并且有相配合的茶果，也有了饮茶礼仪。虽然饮茶局限于江南诸地，但是魏晋南北朝是茶文化的创立期，与酝酿期的秦汉比，已经在短时间内成为可以与酒精饮料抗衡的最有影响力的饮料。
陆羽的《茶经》充分说明了唐时茶的流行。此书不仅使陆羽成为茶圣，更记载了完整的饮茶过程，包括茶树的天然性状、茶叶的采集、如何精制、茶具的使用和规制、泡茶法和饮用法。因为这本经典，使唐朝的饮茶脱离了早期不完善状态，成为风靡全国的饮料。当时的士人们以能辨别出陆羽所泡的茶为自豪。陆羽把饮茶从日常生活中提拔了出来，成为精神领域的享受。
唐朝时候，饮用茶有严格的步骤，这些通过陆羽的《茶经》就可以复原，随着从法门寺等处大量出土文物中的茶具的存在，使唐代饮茶方式越来越清晰地呈现在人们面前。
到了宋代，末茶饮用进入了黄金时代，按照冈仓天心的说法，茶饮不再仅仅是一种诗意的消遣，而成为自我实现的方式，尤其是道家思想的影响，人们开始在永恒的变化中追寻永生。苏东坡甚至说：茶的至美至纯好像一个道德卫士，可以使他抵御堕落的侵蚀。除了文人阶层，宋代的禅院也大量饮用末茶，他们认定这种饮料可以帮助他们修行，这和唐代寺庙如出一辙，只不过，他们饮用的是散茶磨成末，并非用珍贵的团饼。这种方法直接流传到了日本，开启了日本的茶道之路。
尽管现在日本保存的主要抹茶道流派是以千利休为代表的千家流派，但是宋朝就传入的许多饮用茶的方式，还是可以在日本找到。日本静冈文化艺术大学学长(校长)熊仓功夫告诉我，最开始流传到日本的团茶、砖茶可能被放弃了，因为可能不太适应岛国人民喜欢新鲜自然口味的习俗，但是散茶的绿色很快征服了日本。在静冈的东福寺，包括传说中荣西禅师的祖庭京都的建仁寺，都保留了传统自宋传入的饮茶方式，这些方式里，最能体现的是宋代僧人和文人是如何饮用末茶的。“没有士大夫阶层的繁文缛节，但还是能从这里面能展现宋时风貌，这绝对不是日本的发明。”
而包括工艺品、艺术品在内的大量与茶有关的宋器物，更是被大量进口。据专家考证，南宋时期，宁波、杭州和福州都是运输宋茶器的重要港口，其中数目最多的是龙泉窑。现今日本各大美术馆、寺庙中都藏有丰富的中国书画、陶瓷，许多都是当时流去的。最近打捞的韩国沉船“新安号”上有上万件瓷器，不少是日本各寺庙在中国定做的瓷器。所以，在日本既可以从活的各个流派中看到宋茶道依稀的影子，也可以从文物中去细细钻研宋茶道的精华。
到了明代，中国茶的饮用方法随着散茶流行进入了新时代，制茶不再繁杂，饮茶却发展出新的要求，以文人为主的阶层创造了紫砂壶为主的饮茶器具，改变了茶碗大小，推出了小很多的茶杯与茶盅。现在福建人还是沿用了明旧习，称茶杯为茶瓯。
文人重雅趣，于是把饮茶空间尽量雅致化，花木、盆景、雅石、茶果等要求均出现，茶道的文艺复兴开始了，而这套饮用方式尽管有了朝代的数次更迭，但是并没有死亡，无论在清代贵族阶层的社会生活图景中，还是民国时期江南人家的品饮中，都顽固地存在下来。因为饮用散茶的茶制没有改变，这套饮茶方式也没有改变，只不过今天的我们已经没有明人的雅致文化，所以喝得更粗枝大叶罢了。
我们希望能完整地呈现出中国茶道宋与明两个盛世的状态，所以通过专家约稿和专访的方式，对这部分作充分述说。
向现实中寻找：日本与台湾在日本的古董市场上搜寻茶器，是台湾茶人30年前就发起的，现在大陆茶人步其后尘，纷纷去日本扫货。我们的追寻路线并不如此，光靠物质积累，很难完成茶道的积累，我们变化了自己的寻访方向，去寺庙，去千家流派，包括现在著名的茶人那里寻访，呈现了一部分日本茶道的现状，其实是为完成回答这个问题：日本茶道与中国茶道的渊源，日本茶道如何自立，它对于今天中国茶道的借鉴意义。
我们采访了高山寺，这里是荣西带回茶种的分种地之一，现在是日本最古老、最著名的茶园，神奇的是，这里的茶园不用管理，只靠宇治的茶农每年六次来帮忙就可维持。这里的茶叶，现在是日本最重要的茶人的使用专利，基本不在市场流传，是最名贵的日本茶。这似乎再次验证了古老的中国茶道对外辐射的能力。
除此之外，我们在京都寻访了各个千家流派，千利休去世后，他的学生和弟子严格保持了他所传下的草庵茶道，虽然这是完全日本审美化的茶道，但其点茶方式，还是继承了宋茶道。熊仓功夫说，千利休在审美上，发展出日本自己的侘茶方式，将日本器物之美的概念推广到大众中，但并不意味着他的点茶方式是日本的。“那里保存了大量的宋代点茶方式，还有宋代器物的翻版，并不是因为日本仿造了许多器物，这些器物就日本了，因为它的源流还在那里。”所以，当茶筅、建水、茶勺、水取等我们在宋代茶书中经常看到的名目以实物形态呈现的时候，中国茶道可借鉴的地方也就出现了。
除了茶器物，日本保存下来的大量茶室，包括当代建筑大师隈研吾创建的各个茶室都可以对中国茶道形成影响，环境的优美、饮茶时的心境、整个茶室空间的陈设，包括茶人应该如何插花，在日本都有固定的体系和完整的传承，我们采访了大量细节，不是希望国内茶人们照搬，而是希望这背后的美学观念和饮茶观念，可以影响到当下的国人。
除了日本，台湾地区是我们寻访的另一重要目的地。过去大陆茶人对台湾茶道多有误解，觉得是从日本抄袭的，事实绝非如此。台湾最初研习茶道的时候，并没有宗师可以寻找，他们的基础是潮汕工夫茶，那是明清茶道在中国边缘地区的留存。台湾茶人去日本寻找的是中国茶道的遗产，其中包括空间、茶具和喝茶的心境，明代大量出口日本的紫砂壶具轮珠大量回流台湾，成为茶人必备之物，而茶杯托等已经在大陆消失的茶具，也开始大量回购，重新出现在台湾茶人的茶席上。
这些是道具的完成，台湾茶人最大的努力，还在于他们努力翻阅中国古代茶书，寻找到自己的茶空间构造。一开始台湾的公共茶空间就走苏州园林风格，慢慢地，有舞台经验、画廊经验和深厚学养的茶人都进入改造过程中，使台湾呈现出多样化的、真正具备中国古老文化特点的新老茶空间。解致璋的清香斋、周瑜的紫藤庐、何健的冶堂、林炳辉的食养山房都是如此，结合了宋、明文人的审美，使它们已经成为台湾最具吸引力的新空间。拿食养山房为例，需要提前预订一个月，才能有机会去那里享受一杯茶。
台湾茶道的最大吸引力，在于这些茶道的钻研者都是文人出身，他们的兴趣在于建设台湾茶道，虽然现在以茶道为基业，但并不追求谋利，他们的风格影响了台湾茶界。在台湾，一位茶课老师，绝对不会出售茶具和茶叶给你，这是与目前大陆茶界的纷乱局面不同之处。
不过，台湾茶道的局限性也很明显，因为其基础，是以清香乌龙茶为根基发展起来的，所以他们所钻研的泡法、器物的使用，很可能都只适合于那个体系，并不适应于大陆博大的茶叶世界。台湾茶道的钻研者之一李曙韵去年到大陆发展，因为她觉得，未来的茶道，还是会在大陆崛起，因为这里有丰厚空间。“无论是与茶有关的物的世界还是人的世界，都太广阔了。”她在大陆新开的茶空间还是叫“晚香”，想承载的是崭新变化中的大陆的茶道文化。
尾声：中国茶道的复兴？曾经有学者研究过，日本茶道之所以留存，是因为日本人有恋物的习惯。因为国土资源的匮乏，所以在千利休时代人们就发现，无法在日本大规模使用“唐物”，也无法像丰臣秀吉一样用黄金去建造自己的茶室空间，而应该重新认识物，有意突出物的灵魂世界。千利休去世的时候，做了一柄竹茶勺送给他的弟子，这茶勺被取名为“泪”，物与人结合为一，迄今为止，许多日本茶道中人的器物是需要代代相传的，很多人一生中只使用一个茶碗。可是中国截然不同，我们并不珍惜自己的茶道具，总是随着饮茶方式的更迭而抛弃。
台湾茶人的做法是，开始重新建立对物的依赖。这种依赖，并不是去追寻古董，或者购买名物，你可以用自己的手和竹木碰撞，做一个茶匙，一柄茶则，甚至去烧一个自己的杯子，这种重新建立起来的对物的喜爱，可以使人们更深地进入到茶的世界，这是一个人与物不分离的世界。
但是仅有对物的依靠还是不够，喝茶并不是独自一人的世界，即使是明代茶人拒绝众饮的情况下，还是要求二三人对酌。台湾的紫藤庐主人周瑜发明了自己的“正静清圆”的茶道，他说：“这是我个人对传统文化，对自然美学的体会实践，在闽南茶道的基础上发展出来的具有人格蕴涵的茶道。与日本的茶道‘和寂清静’相去甚远，我觉得这是很中国的茶道。”
周瑜对中国文化深入研究后觉得，中国茶道绝不应该照搬日本。就拿“寂”来说，他们要的是寂灭是佛教思想，中国茶道里其实没有这个东西。中国茶道，追求的是另一种愉悦，喝了茶，身体清了，精神松快了，茶友互相沟通，大家共同有机会享受这泡茶。无论是达官贵人还是贩夫走卒，通过茶可以领悟到自然之美好，也能领悟到茶世界如何抵抗外界喧嚣，这是周瑜所追求的中国茶道境界。
事实上，每个茶人都可以创造中国自己的茶道。在日本，我们反复征询每一位茶人：中国的茶道能复兴吗？有两位的回答特别让我印象深刻。一位是熊仓功夫，他说，日本茶道是从规矩到心，你每日要按时做各种事情，奉行茶道的时候要一丝不苟，最后可能修行成功，成就了自己的茶道。而中国正相反，中国茶道是从心到规矩，是心里想明白了，再随手做出各种动作，这个特别难。但是，“并不意味着中国不可能复兴茶道，你们有大量的茶种、有无比丰富的茶器、有那么辉煌的历史，这个心的完成，只是时间的事情”。另一位回答我的，是京都建仁寺的方丈云林院宗硕，他说：“茶道在人类历史上的辉煌可能都是瞬间的，像你们唐、宋时期的茶道，我们的千利休茶道，但是樱花不也是这样吗？一年365天都不开放，只有10天灿烂无比。当然可以期待中国茶道的再次复兴，因为土壤在那里。”
茶膏是什么？大多数喝茶的人都心存疑问。现在我们所喝的茶中，很少见到茶膏的影子。这种始自唐代的珍异之物在现代几近“消失”，只偶尔通过“某某茶膏又被多少天价拿下”等新闻事件里爆出的冷门，让一些人们想尽各种办法去搜罗关于它的一切。
当然，也有一些不为猎奇的人们，给它以平凡的定位:茶膏是采用特定的技术工艺，从普洱茶叶中凝练提取其有效成分的膏状茶。
普洱家族神秘成员
现在，能找到的有关茶膏的记载太少了。勐海班章乔木茶膏有限公司董事长赵玉光这样介绍道:“膏者，精华也。普洱茶膏就是普洱茶的精华，包括其内质含量、保健功效等，它具备普洱茶的一切特性。茶膏是茶产品中的最高端茶品，又是最不为人知的。”这与蒙顿茶制品(昆明)有限公司技术总监陈杰在其所著《普洱茶膏秘史》中的阐述:“在普洱茶的五个系列品种团、饼、沱、砖、膏中，茶膏因为高度浓缩了普洱茶的精华，因此从诞生之始，就深居一隅，笼罩着一种神秘的光环。”可谓如出一辙。
据了解，茶膏的生产起于唐，成于宋，兴于清。唐代陆羽的《茶经》中记载:“畏流其膏”“出膏者光”“含膏者皱”。但是这时候的膏还不是制作而成的茶膏，而是指制作茶饼时，茶汁溢出后的“膏化”现象。茶膏作为独立的茶品出现在宋代的茶品名录。北宋陶谷(公元907—960年)在撰写《茗荈录》时，就将两款茶膏纳入其中:一种是“玉蝉膏”，另一种是“缕金耐重儿”。清朝，则把茶膏的生产从民间直接放到了宫里，显示出茶膏的独特和高贵。
最早开始饮用茶膏的是云南少数民族的土司，后来传入西藏，在上层喇嘛中普及，至今，西藏一些大的寺院仍然设置“熬茶间”。雍正年间，茶膏成为皇帝钦点的贡品，茶膏因此成为皇权的象征，作为养生保健品，专供皇族妃子们享用，作为赏赐，奖励给一些有功大臣，大臣们只有在身体不适时，才舍得享用。清廷还把茶膏作为国礼，馈赠外国使节和学者。
从平衡膳食结构的功效来说，普洱茶膏的现实意义远大于一般的茶叶，它集饮用调理于一身，普洱茶自身含有多种对人体有益物质，而茶膏经过提炼，不仅保留了这些有益物质，而且高度浓缩。《本草纲目拾遗》中，是这样描述茶膏的“普洱茶膏黑如漆，醒酒第一”。自古以来，不管是封建皇帝，还是达官贵人，都是从治病疗疾的角度饮用茶膏的。据史书记载，胀腹不适，饮用茶膏可解，口腔溃疡，含一小块茶膏，过夜即愈。这些，还远远不能体现出普洱茶膏的养生功效。中国的养生文化，是以防范“未病”为核心的，而茶膏的特有属性，完全满足了人们养生的需求。
然而，从清代后，茶膏似乎便与民间失去了关联，有关它的一切仿佛成为封闭的记忆。
不会消失的生命
然而时间让一切渐渐苏醒。
2004年，曾被鲁迅先生珍藏的3克清宫普洱茶膏拍卖了12000元。每克高达4000元，超过黄金价格近20倍；
今年，一盒清代宫廷普洱茶膏在北京拍出了100.8万元的价格，每克1万元。
近年来，想要了解茶膏的人渐渐多了起来，在茶叶市场上，经常听到一些人向卖家询问哪里有好的茶膏。同时，关注它们的还有业界一些希望其重新大放异彩的茶人们。
普洱茶的仓储是普洱茶生产的一个重要环节，也可以认为是普洱茶初加工之后的深加工过程。不管是自然仓储还是传统仓储、干仓还是湿仓，都可以看作是不同普洱茶产品的不同特征表现。其中，传统仓储或者湿仓可以看作是比较完全的以微生物发酵为主的生产方式；自然仓储或者干仓可以看作是部分微生物发酵和部分茶多酚氧化的生产方式。
什么样的仓储是好仓储？一种仓储，即代表了微生物发酵与茶多酚氧化两者之间的比例，不同的比例便产生不同的体感、口感及香气等等。认定一款茶放仓放得好与不好，表达了消费者对不同仓储产品的喜好与否，也表达了消费者对于一款茶中微生物发酵与茶多酚氧化两者比例的认同。
那么决定普洱茶仓储好坏的主要因素有哪些呢？我们简单归纳为六个方面：一是茶叶原料，二是茶叶紧压程度，三是仓储湿度，四是仓储温度，五是仓储环境中的有益菌群，六是时间。
1、关于茶叶原料。在相同环境下，不同的原料其转化的速度是不同的（做熟茶时针对不同原料加水及温湿度控制等都是不一样的），所以放仓也要根据不同的茶来做仓储环境的调整。
2、关于茶叶紧压程度。一般来说，茶叶压得松则会有利于后发酵，而茶叶压得越紧则越不利于后发酵，我们常见的饼、砖、沱茶一般都压得松紧适度且厚度有限，所以生茶的后发酵是可以预期的。但新出的铁饼、心型紧茶、竹筒茶以及“千两茶”等压得很紧且很厚，如果不作特殊处理的话，我估计即便过上五十年也不会太好喝。
3、关于仓储温度。可以找到的经验数据是，平均温度在26℃至30℃之间。如果温度偏高可能会使茶叶加速陈化，温度过高则易炭化，温度如果偏低则会使陈化速度降低，降低经济效益。
4、关于仓储湿度。经验数据在湿度60%至80%之间，湿度偏高容易造成茶叶劣化，湿度偏低的话也同样会使陈化速度降低。
5、关于仓储环境中的有益菌群。往往容易被忽视的是仓储环境中必须要有充分的有益菌群，这也是我认为“无仓不成茶”的理由。普洱茶是后发酵茶，没有经过后发酵加工的茶只能称为晒青毛茶，毛茶不是不能喝，但在香港老茶人眼里，具有刚猛茶气的生茶是不能常喝的，对肠胃多少是有刺激的。生茶至少要入老仓十多年才可以试喝。汤色转红与口感醇厚恐十白是生茶是否转化、能否长期品饮的标志。普洱茶的后发酵过程（陈化过程）本质上是有益菌群作用下将茶叶中非水溶性物质降解为水溶性物质的过程。普洱茶生产在云南，而大量存放在香港、台湾等地。有人认为，香港、台湾等地的老仓对于存放出好茶十分重要，就好比好酒必经老窖一样。
6、关于时间。掌握了上述五个方面是不是就能做出好茶来了呢？不见得。更加困难的是温度、湿度以及有益菌群种类与数量都是建立在时间轴线上的。一片好茶在什么时间需要什么样的温度、什么样的湿度以及什么样的有益茵群的作用，我们是知之不多的。如果给一片好茶的形成画一条曲线的话，这是一条贯穿于温度、湿度、菌群及时间等多维空间里的曲线。相比好茶的形成，即便我们有再高的科技手段，也很难将片好茶在现实世界中完全复制。
通过上面的分析，我们可能得到如下启示：
好茶不可多得也很难复制。
在脱离老仓的情况下，个人存茶的效果可能不会如想象中那样好，所以要珍惜每一片好茶。
放仓效果将随消费者的认知发生改变，所谓好茶也是品饮当时消费时尚中的“好”，而未必是存放初期的“好”也未必是几十年之后的“好”。
从现在开始到今后五年之内，我们可以想见的是：新熟茶以干仓为佳；老熟茶（十五乃至二十五年以上）以湿仓为佳；中生代生茶以干仓为佳。
从温湿度条件来看，认为较好的仓储地应该在香港、广东等地，但是容易把茶放得太湿以至于放“坏”的地方似乎也是这些地方。我猜想再过几年沿长江中下游地区存放的茶也将出现在市场上了，我是抱着很多期待的。至于云南存放的茶，目前还没有特别有名的出现，我甚至认为昆明的高海拔低氧可能会对茶多酚的氧化起负面的作用。
文章到这里就结束了，看了本文《原产地仓储的回归与选择》的内容不知道对你是否有所帮助，如果还想了解更多相关知识，可以点击茶经网cy316.com的“乌龙茶原产地”专题进行查看。
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