并非所有的茶叶都要趁鲜喝为好，普洱茶便是如此。倘若你不是对浓烈的茶味有特殊爱好的话，一定会对初制而成的普洱茶失望透顶。作为原料的云南大叶茶中的茶多酚含量较高，于是带来的苦味也异常强烈。如果说西湖龙井的茶叶像红酒，那普洱的茶叶就如同度数很高的老白干和二锅头了，若非老茶客，恐怕难以抵挡这种猛烈攻势。我的很多云南亲友喝外省的茶叶都会觉得不够味，大抵也是因为茶多酚含量的缘故了。
还好，普洱茶可以陈年发酵，在这个过程中，苦味会被消减。虽然一提到发酵，我们立马想到的总是酸奶、酱油、豆腐乳之类的东西。这种过程真的发生在普洱茶身上，也必须经过这个过程，普洱茶才能化身可口的饮品（当然，红茶也是如此）。普洱的精妙之处，就在于其发酵之美。附着在上面的根霉菌会分解淀粉，让茶汤展现出美妙的甜味；酵母菌产生的蛋白质和氨基酸让茶味更为醇厚；而曲霉则会将茶多酚转为由茶红素和茶黄素，这样让茶汤染上靓丽的红色。经过这些微生物打扮，普洱茶的美丽才会显现出来。
那些采摘后的茶叶，并非如绿茶一样经过的炒制，而是在太阳下面晒干之后就储存了起来。所以呢，还有些许水分可以供上面提到的微生物修养生息，让云南大叶茶展现出柔美的另一面。还有一种粗暴的工艺，就是有意向普洱茶上喷水，促进微生物生长发酵。
不过，普洱茶的发酵工艺却并非有意研发，晒干后的茶叶在储存过程中不断受到微生物的骚扰。于是丢掉了最初的“青涩”变得“成熟丰满”起来了。我觉得，这种工艺的开发过程，应该与臭豆腐的开发没啥两样。至于茶砖这种特殊的形态，也是为了便于运输开发出来。要知道，当年从云南运出茶叶可都是需要肩挑马驮，翻山越岭的。把茶叶压紧制成茶砖无疑可以在背篓里多放进一些茶叶，提高运输效率。
2005年时，曾经有人设计了一场运茶秀——特意用马队将精选的茶砖从云南运到北京。据说在运输过程中，这些茶叶还会不断发酵，产生特别的风味物质，从而得到更为纯粹的普洱茶，在当时引来围观无数。这其中是有几分道理，确有研究表明，温湿度的变化对于普洱茶的发酵结果产生影响。不过近年来，普洱茶发酵菌种以及发酵的温度的黑箱已经逐步打开，整个过程完全可以在厂房中实现，根本不用辛苦马匹和赶马人。但在经历这么一轮“马队送茶”的包装后，运茶秀中一两茶叶的售价高到上万元。
其实，这种特别的普洱茶的营养成分并不会与普通绿茶有多大差别，特别是维生素C在发酵过程中已经损失殆尽，其他的矿物质等营养元素也不会因为发酵提升。况且，这些物质更容易从其他食物获得，用喝茶的方法来实现无异于缘木求鱼。最大的变化还是影响口味的茶多酚的含量，所以选择绿茶还是普洱茶，不过是选可乐还是选雪碧的问题而已。
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与许多爱茶朋友们交流过N多次这个问题，品味陈香是普洱茶的至高境界与享受，每个喜爱普洱茶的茶友都知道普洱茶以陈为贵，那究竟什么是陈香呢？有说如老的木房子所散发出来的那种气味，有说是生土气味等等，没有统一认识，品鉴交流难免分歧争执而令茶事氛围尴尬不快！
讨论陈香前，有必要先来简单说说茶香，作个铺垫便于更深入透彻交流陈香。
茶香是茶品所特有的一种令人愉悦而快乐的芬芳气息（味），是茗者品鉴茶品所感受到的综合气息（味）。而茶品所表现出的令人不舒服的气息就不能称茶香，更不能称为陈香！而是异杂味！
茶香是优雅、舒适而令茗者们津津乐道和追求的极大享受。纯正、优雅、舒适的茶香，令茗者沉醉痴迷、心旷神怡，精神放松，身心自然、舒服而享受！
茶香可分为香型和香韵，香型和香韵综合气息而构成茶香。香型是茶品类似于我们熟习的、常规的、共通的和便于交流的一种香气类型，诸如兰香、荷香、枣香、稻香、桂圆香、冰糖香等等，是我们茶事活动和品鉴交流便于沟通的一种打比方式的类似香。
茶香的层次：高扬的、平和的、低幽的。
如何感受茶的香气？
明香：我们嗅觉器官感受到的综合气息，诸如茶底香气，茶汤香气，茶汤滋味香气，挂杯香。这些香气一般可以交流属于什么或类似于什么香型。
韵（暗）香：茶汤入口、下咽后，从腹底回涌而出的喉咙、口腔感受到的香气，这种香气令人享受致极，很难用平常熟习之香气类型来加以形容。不少资深茶友顿悟了不少美妙的词汇，水生茶，水含香，唇齿留香，沁人心脾香萦喉舌口腔。我一直认为这是普洱茶带给我们的最美妙香气的享受，沉稳、内敛、厚重、曼妙、柔情、协调、优雅、深沉、迷人、细腻、幽深、如梦如幻。
劣质香气，会令人有种闷闷的感受，名优高等级细嫩芽尖绿茶的香气会令人有种鲜嫩毫香、清新远溢，爽快自然、神舒气爽的感受。
有如上基础和铺垫，我们来分析陈香。
我们都感受过新茶与好的老茶的香气，我们来定义陈香。普洱茶陈香是普洱茶后期醇化过程中，随时间变化而产生出来的各种芬芳香气的统称。也就是说这种陈香是普洱茶新茶时所没有的，优质的普洱茶在时光的磨历下，慢慢形成一种独特的气息（香气），这种气息（香气）会随着时间的流逝和茶品的醇化而变化无穷。
陈香是时间的气息，历史的气息，幽雅、内敛、低沉且缠绵，迷迭香娆，令茗者愉悦且沉醉。所以陈香是普洱茶随时间流逝而渐变化所呈现出来的一种气息（香气）的综合统称，并非特指某一种类似的香气。
邓时海说：“在数百种中国茶类中，普洱茶是最能代表我国文化和艺术的茶品。它除了有古老传统团茶的古朴粗糙外型，最可贵是普洱茶有着那份古意盎然的陈韵。”
对于喝普洱茶有经验的茶友来说应该是能够品味普洱茶的了，因为品味普洱茶陈韵的知识和经验，是一门独有的学问，无法从品尝其他茶种的经验移转得来，所以显得格外困难而深奥。
普洱茶的陈韵没有一个具体标准，完全靠经验感觉。品酒师手中并没有年份陈化标准，靠酒含在口中，减轻呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。品味普洱茶陈韵也一样，全靠品茗者的口感经验，无法以记录资料表达，也无法举例而联想转移得来。每一种食物的陈化历程，都会有其层次性的独特口感，这些独特口感，就是陈化韵味。
学习认识体会普洱茶陈韵的最好的方法，也是最笨的方法，就是不断的品尝，最好有前辈从旁提示指导，从不同年代陈期的茶汤中，去寻找不同年份的陈韵感觉。陈韵只能体会不能言传，如果一定要用言语文字表达，只能做笼统概括的说法，也只限有经验者听了才会引起一些共鸣。比如说太青了，不够旧；或者说太新了，不够老；或者说太燥了，不够陈。其实从青旧、新老、燥陈的排列，已初步表明了一些陈韵的层次概念。如果能从陈韵引起共鸣、领会，激起思古之幽情，引发历史之震撼，那么越是陈旧的普洱茶就越能激起更强烈美感震撼，也就越陈越香了！
一位新进的品茗普洱茶者，在学习陈韵时，首先要将陈韵、老味（熟普洱茶经长期陈化后所形成的沉木气味）和霉味分出来。以粗略的感官反应来说，这三方面的感觉几乎都一样。有商人将熟茶加以湿仓催化，是外型显得十分古老且味觉好像十分陈旧，所以标上了百年普洱或远古普洱，以吸引消费者。反正一般的普洱茶爱好者，对真正的陈韵、老味或霉味，没有特别的鉴别功力，而混为一谈，大家也都接受当做好普洱茶来品尝了。
真正的陈韵、老味或霉味是有区别的，一旦在这三者之间品尝出其差异时，自然就会独钟余陈韵，而对其他的茶汤却产生出强烈的抗拒和反感。对陈韵，从认知的层面，进而有了好感，也渐渐形成了美感，这也就是养成品茗普洱茶陈韵的过程和层次了。对陈韵的鉴赏是不断的品尝和体会，从经验中自我领悟出来的！
普洱茶越陈越香的独特性，让它在几大茶类中，脱颖而出。
与此同时，普洱茶越陈越香的特性被家户喻晓，口口相传，渐渐地，越陈越香成为了普洱茶的专有名词。不可否认，这是普洱茶的价值所在。因此，我们都会觉得所有的普洱茶都应该满足这个属性。可，世事无绝对。
普洱茶越陈越香，是绝大部分普洱茶的特性，因为不是所有的普洱茶都会越陈越香。
“越陈越香”是对普洱茶陈化过程的形象化描述，它的核心内容是陈化。
经过时间的陈化，普洱茶的品质会发生质的变化，直接反映在它的汤色、口感、香气上。
其实，普洱茶越陈越香是有条件的，它的条件就是品质。品质好的普洱茶存放才会越陈越香，品质太差的普洱茶存放下来没多大的意义。
越陈越香的本质是？
凡是在云南一定区域内以云南大叶种为毛料加工制成的茶，都称之为普洱茶。而云南是一山一味，这就意味着每个山头的特点是不一样的，也决定它们所含的内含物质成分有很大的不同，因此，这里的茶偏苦，那里的茶偏柔。
即便经过一样时间的存放，普洱茶的口味也不会变得一样醇厚。因为内含物质成分不一样。
普洱茶存储陈化的本质，是普洱茶在特定的环境里，特定的时间里，使茶叶内含化学成分发生氧化、降解和转化，引起褐色物质形成和香味改变。通俗的说，普洱茶陈化，是普洱茶内含物质自身变化的一系列过程。
如果大家的起点都不一样，自然终点很难相同。即便地球是圆的。
所以说，并不是所有的普洱茶都适合用来存储陈化，一个适合存放的普洱茶除了有个适宜的环境之外，还要有一个上佳的品质，要不然，功亏一篑。
这就不难理解，为什么有些普洱茶在介绍的时候，会特别推荐适合存放，而一些普洱茶推荐日常饮用，区别在这里。
在这里，我们还会被误导的一点就是，好的普洱茶应该是什么样的口感。
好的普洱茶应该是如何的？
记得在朋友那喝茶，说到一个好茶时，她不由的说口感要霸气，气韵应该怎么样。这让易武冰岛这些偏甜柔的茶怎么办呢？难道它们就不是好茶了么？如果一定要以勐海普洱茶的标准来衡量易武冰岛，那，这茶就没法喝了。
什么叫好？同类中的TOP，即金字塔最顶尖的部分，即佼佼者。每一个山头的茶都有自己的特点，有的茶香气出众，有的茶汤水柔甜，还有的茶苦涩味重却回甘持久……就像世界上没有两片完全相同的树叶一样，茶也是不能一概而论的。
如果一定要老班章喝出冰岛的味道，这难度不仅是大，而且不合事实。就像要一个女人像男人一样，有点荒谬。
可很多作为新晋茶友，往往会被这些观念所影响，希望那个人不是你。
最具代表也比较常见的香气有樟香、荷香、兰香、参香、枣香等，50年以上的陈年普洱茶还会产生梅子香和药香。而感受百年以上普洱茶佳品的茶气，就如同领略历史悠久的大雄宝殿的清寂感觉。普洱茶的口感及生津好的普洱茶口感醇厚，茶汤柔滑，可达到“化”的境界。一般来说生普洱茶经过多年陈化，其口感比较熟普洱茶高雅，入口即化，却化得活泼清逸。熟普洱茶虽然不用等上若干年，但是“化”的感觉总是比较粗厚。新制生普洱茶虽苦涩，入口即刻回甘、生津，饮之喉头干渴感立刻可解。一般来说，新制普洱茶或趁期不超过30年的短期陈化茶品，略带苦涩会刺激两颊生津，使腮部的两个最大唾液腺大量分泌唾液。
陈年普洱茶在陈化过程中的糖化作用，使得茶体转化出的单糖又氧化聚合成多糖，使得其汤入口回甜，久久不去，喉头因此润化，渴感自解。饮用陈年普洱茶能达到舌面生津的效果，茶汤经口腔吞咽后，口内唾液徐徐分泌，会感觉舌头上面非常湿润，这种感受比较独特。相反，自量不佳的普洱茶，茶汤入口会觉得喉头难受，产生干而燥的感觉，强烈者甚至影响吞咽。
普洱茶的品饮想要品出茶汤之味，是需要讲究些技巧的。切忌像喝饮料一样的“牛饮”，这样连茶是什么滋味都还未尝到，就已经喝饱了。大体的原则是：小口慢饮，口内回转，缓缓咽下。茶汤入口之时，应将口腔上下尽量空开，闭着双唇，牙齿上下分离，增大口中空间，同时口腔内部肌肉放松，使舌头和上颌触部的部位形成更大的空隙，茶汤得以浸到下牙床和舌头底面。吞咽时，口腔范围缩小，将茶汤压迫入喉，咽下。在口腔缩小的过程中，舌头底下的茶汤和空气被压迫出来，舌底会有冒泡的感觉，这种现象就叫做“鸣泉”。而在品饮五六十年陈期普洱茶的时候，茶汤以极为柔和，经过口腔接触到舌头底部，舌底会缓缓生津，仿佛不断涌出细小的泡沫，这种舌下生津的现象，才是真正的舌底鸣泉。品茶要品出境界，贵在茶好水好之外，还要有一种品茶的好心情，才能凝精聚神地穿透茶的本质，提升到感悟的精神意境。
陈韵，陈味、老味、陈香，看着这几个词，第一反应就是头大！好像这几个词都跟年份有关？年份要久了才会可能用以上这几个词来描述？对于生茶，的确如此，而对于熟茶，则非也。
陈香味在发酵中就有体现，在评鉴普洱茶熟茶新茶的时候，就有提到陈香，而这个陈香，实际是用熟茶来跟老生茶对比，熟茶表现出跟老生茶一样的味道。
关于陈韵、陈味、老味、陈香这几个词，能准确描述出的人并不多。而更需要从实战的角度来体会。实战开汤。
一、陈韵
顾名思义，就是由于普洱茶陈化而形成的独特韵味。陈，相对于新。明显跟新茶不同，主要在韵味上。陈韵并不代表了这个茶的转化已经结束。陈韵相对于新味，青味而言，表明普洱茶已经有一定后发酵，所以，有陈韵的茶，也许苦涩仍存。有陈韵，无陈味，是正常的。有陈韵，无老味，无陈香，也是正常的。要想体会陈韵，拿不同年份的茶跟刚压制的茶对比着喝，很容易体现得出来。
二、陈味
就生茶而言，要出陈味，在假定云南干仓的情况下，至少也得15年以上。很多百年老茶，就茶的口感而言，早过了巅峰期，但陈味却是越来越重！是的，陈味越来越重。打个比方，一本干净存放几十年的老书，散发出的令人愉悦的味道，就类似于陈味。再找个描述方法，尘封了很久的东西，散发出的味道。
有陈味，未必会有陈韵。例如100年的茶，也许只有陈味了，而陈韵早已经消失。
三、老味
这同样也是一个跟时间有关系的词。但还有一个因素：即原料的粗老程度。原料的粗老程度会缩小出现老味的时间。甚至，带木质化的枝叶压入茶饼会使得老味更早时间体现。
理解老味，要从一个极端的例子来理解。我们把茶密封进纸箱20年，也许会出现了陈味，陈韵，但老味可能不会出现。而低等级的茶，随便扔在破旧的防空洞，3-5会出现老味。
老味=旧味。在很多仓储失败的茶里，我经常感觉到老味，而没有陈味和陈韵。
四、陈香
陈香不同于清香。陈香也就是相对于清香而言，新茶的清香。陈香，一般有药香、沉香、枣香、樟香。老的生茶上会出现这类香味。而熟茶，通过选料和发酵，也可以实现这类香味。
对于一芽二叶制作的生饼而言，这些都是需要干仓15年以上，甚至50年才有的表现，而对于熟茶，有经验的发酵师傅，就可以通过选择某些地方的原料，来达到这个效果。
就这四个名词的描述，实际上，有太多可意会而不可言传的东西。在品鉴很多老茶的时候，许多人因为老味而赞叹，而实际上陈韵不足，存放有很大的问题，并不值得羡慕。
众所周知，普洱茶香的最高境界便是陈香，但由于没有标准带陈香的老茶茶样作参考，很多茶友对陈香的认知较为模糊，我们只能通过分析各地仓储条件下普洱茶的香型：
其一、关于香港仓：那里寸金尺土，因为成本的关系，一般情况下茶多藏在阴暗、不甚透风的角落之所。香港濒海且非常潮湿，在此种封闭环境所藏之茶不用说大家也明白是什么质素了，久之“香港仓”之谓便由此而来，但香港一些有条件的藏家所藏之茶质素却是不错的。
其二、关于广东仓：广东比邻港澳，气候相若。在二、三、四月这几个月空气非常潮湿，此时若不作防潮处理，茶是很容易受潮的，但即便是受了潮（这是自然受潮），经过夏秋冬的自然存放后，潮气已基本退去，对茶气和味都会有一定影响，但决不会有一股霉味，只有经过湿仓处理（这可是人工受潮）过的茶才会有霉味。广东是普洱茶最大的集散地，这几年普洱茶利润空间大，造假者也混进这里来分一杯羹，造成市场龙蛇混杂，鱼目混珠。但不少消费者多初涉普洱茶，无良JS正是利用初涉者无知的特点，用湿仓茶欺骗他们：这就是陈茶，这就是陈香味！这种茶到了外省后不明就里者就谓之为“广东仓”！但广东的仓库里藏的却多是上好的茶呵。
其三、关于熟茶的制作工艺：熟茶的制作工艺就绝对不是参考了广东、香港一带JS快速催熟茶叶的工艺而创造出来的；湿仓快速催熟茶叶只会制作出带霉味的湿仓茶，而不会制作出熟茶。广东地处南方，气候湿热多瘴气，先民在与自然环境相处中逐渐学会了用草药治病的方法，其中的神曲茶、竹壳茶等中药茶就是把草药砍碎，然后放在屋里堆积、发酵（这是熟茶的堆渥工艺的始祖），草药发酵后，放到石臼里磨烂，再用手工做成大小不一的形状，用莲叶或竹壳包裹，经干燥处理，就成了消食和中、除湿解暑的良药。制作熟茶的工艺便由此改良而来。
其四、关于茶香：“参香是入湿仓较重之青壮叶熟茶，或轻度湿仓之老熟茶”之说我是不敢认同的。我的一位已退休的老师喝茶藏茶的时间比我年纪还要长，他用两种方法藏的80年代初的一批半熟砖，其中一种使用纸箱封藏（没受过潮），那种特有的参香、茶气、茶味之浓厚至今令我难以忘怀！因此重湿仓茶决不可能有参香（或者说不可能有真正的参香），另一种只用绳索捆绑报纸盖着存放，无论茶香、茶气、茶味与先前那种纸箱封存的大有不同，只感觉到有淡淡的桂圆味，很醇和，但茶气和茶味已淡。而我新近所藏的07年困鹿山特制见证青饼试饮之下已有淡淡的花香与蜜味，因此茶的气和味是因茶的质地及存储环境不同而各异的，其中所涉因素甚多，并不仅限于仓储的干湿与否。
评判普洱茶的陈韵没有任何固定标准，与品酒的年份一样，完全是靠经验判断。只有经验丰富的茶人和品茗者才能从茶汤中品出不同陈化年份的普洱茶的陈韵，享受普洱茶带给品茗者的特殊滋味。每一种普洱茶经过不同时间的陈化后都会有不同层次的独特口感。比如，我们经常听到有人说普洱茶味道太过强烈，也有人说普洱茶味道最为温顺；还有人说普洱茶会刮油伤胃，也有人说普洱茶暖胃益寿。
普洱茶之所以有这些口感的差异，便是因为他们喝到的是不同陈期的茶。通常说来，味道浓烈、有涩味、易伤胃的必是新茶；味道温顺、暖胃的必定是老茶。陈化期在10年以上的普洱茶，青涩味退尽，茶味醇厚，生津回甘。目前存世的50年以上的普洱茶十分稀少，存世最久的是北京故宫中收藏的金瓜贡茶，其陈期已达一两百年，其品味是“汤有色，但茶味陈化、淡薄”。
陈韵是一种经过陈化后所产生出来的韵味，比如我们观看一片茶的颜色，直觉会告诉我们，那是新鲜色感，或是陈旧的感觉。在普洱茶领域中，它的陈色也一样是可以品尝出的。但如果要享受陈色所给予的感性美，必须先具备一定的知识和经验。
品味普洱茶陈韵的知识和经验，是一门独有的学问，无法从品尝其他茶种的经验移转得来，所以显得格外困难和深奥。陈色没有具体标准，完全靠经验的感觉。品酒师手中并没有酒的年份陈化标准，靠酒含在口中，屏住呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。
品味普洱茶陈色也一样，全靠品茗者的感性经验。每一种普洱茶的陈化历程，都会表现在其层次性的独特口感上，这些独特的口感，就是陈化色味。学习认识而体会普洱茶陈韵最好的方法，也是最笨的方法，就是不断地品尝，最好有前辈从旁提示指导。
开始不好喝，慢慢好喝，这就是越陈越香的普洱茶。韵在普洱茶品饮中是比较难以形像说明主观感受的，也是茶友们说法不一同时也无法从技术上鉴定的，如果陈化是普洱茶的灵魂，那韵就是发烧友的迷魂汤，越品越迷——越陷越深——越能激起更强烈美感震撼，也就陈韵味了，但在品饮实践中，最直观体验就是生津，品质不同普洱茶韵的主观感受也各异，最佳者连喉部都生津，所谓喉韵深、回味长就是指这一点。
理论上有专家讲普洱茶韵，是由于茶的内因（茶的种类、基因、内含物质）与茶的外因（天候条件、土壤成份、制茶方式）相互作用而形成的，为人的感官所感知且有别于其他茶种类特征与风格，老茶之韵与新茶之韵有所不同，新茶之韵是爽朗的山韵，老茶之韵含蓄的醇韵香。当然，有些不太懂普洱仓储的人，把‘湿仓味’当成普洱茶的老韵，其实是把缺点当成优点了，我们品鉴老茶不仅要品鉴时间，更要品鉴时间与茶叶内含物质的完美转化，那就是陈韵味。
品味普洱陈韵的知识和经验，是一门独有的学问，是无法从其它茶类中所能体会的，陈韵没有一个具体标准，完全靠经验感觉，品酒师手中并没有年份陈化标准，靠酒含在口中减轻呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。品味普洱茶陈韵也一样，全靠品茗者的口感经验，每一种食物的陈化历程，都会有其层次性的独特口感，这些独特口感，就是陈化韵味。
学习认识体会普洱茶陈韵的最好的方法也是最笨的方法，就是不断的品尝，从不同年代陈期的茶汤中，去寻找不同年份的陈韵感觉，韵味只能体会不能言传，以艺术的思维感知普洱茶韵，散发出那股永恒力量的美感，在普洱茶品茗者生命中交会着，产生了思古幽情的光和热。对韵味从认知的层面，进而有了好感，也渐渐形成了美感，这也就是养成品茗普洱茶陈韵的过程和层次了，对陈韵的鉴赏是不断的品尝和体会，从经验中自我领悟出来的，在数百种中国茶类中，普洱茶是最能代表我国文化和艺术的茶品，它除了有古老传统团茶古朴粗糙的外型，最可贵就是普洱茶有着那份古意盎然的迷魂韵味。
在数百种中国茶类中，普洱茶是最能代表我国文化和艺术的茶品。它除了有古老传统团茶的古朴粗糙外型，最可贵是普洱茶有着那份古意盎然的陈韵。
对于喝普洱茶有经验的茶友来说应该是能够品味普洱茶的了，因为品味普洱茶陈韵的知识和经验，是一门独有的学问，无法从品尝其他茶种的经验移转得来，所以显得格外困难而深奥。
普洱茶的陈韵没有一个具体标准，完全靠经验感觉。品酒师手中并没有年份陈化标准，靠酒含在口中，减轻呼吸，凝神静气，来感觉酒的陈韵年期。品味普洱茶陈韵也一样，全靠品茗者的口感经验，无法以记录资料表达，也无法举例而联想转移得来。每一种食物的陈化历程，都会有其层次性的独特口感，这些独特口感，就是陈化韵味。
学习认识体会普洱茶陈韵的最好的方法，也是最笨的方法，就是不断的品尝，最好有前辈从旁提示指导，从不同年代陈期的茶汤中，去寻找不同年份的陈韵感觉。陈韵只能体会不能言传，如果一定要用言语文字表达，只能做笼统概括的说法，也只限有经验者听了才会引起一些共鸣。比如说太青了，不够旧;或者说太新了，不够老;或者说太燥了，不够陈。其实从青旧、新老、燥陈的排列，已初步表明了一些陈韵的层次概念。如果能从陈韵引起共鸣、领会，激起思古之幽情，引发历史之震撼，那么越是陈旧的普洱茶就越能激起更强烈美感震撼，也就越陈越香了!
一位新进的品茗普洱茶者，在学习陈韵时，首先要将陈韵、老味(熟普洱茶经长期陈化后所形成的沉木气味)和霉味分出来。以粗略的感官反应来说，这三方面的感觉几乎都一样。有商人将熟茶加以湿仓催化，是外型显得十分古老且味觉好像十分陈旧，所以标上了百年普洱或远古普洱，以吸引消费者。反正一般的普洱茶爱好者，对真正的陈韵、老味或霉味，没有特别的鉴别功力，而混为一谈，大家也都接受当做好普洱茶来品尝了。
真正的陈韵、老为或霉味是有区别的，一旦在这三者之间品尝出其差异时，自然就会独钟余陈韵，而对其他的茶汤却产生出强烈的抗拒和反感。对陈韵，从认知的层面，进而有了好感，也渐渐形成了美感，这也就是养成品茗普洱茶陈韵的过程和层次了。对陈韵的鉴赏是不断的品尝和体会，从经验中自我领悟出来的!
茶香是茶品所特有的一种令人愉悦而快乐的芬芳气息（味），是喝茶者品鉴茶品所感受到的综合气息（味）。而茶品所表现出的令人不舒服的气息就不能称茶香，更不能称为“陈香”。
韵在茶香中，是一个很诗情画意，很有暇想意境和更高境界的享受。韵是思想情绪的综合感知。简单点用音乐来形容，我们听一曲轻快的音乐与听一曲优伤的音乐所感受的心情是不一样的。
感受茶的香气——表香、汤香、味香、挂杯香和回味香。我们所交流的一切香气均为意想香：诸如我们常说的嫩香、毫香、兰香、荷香、花香、果香、蜜香、植物香等等，都系我们品鉴感受，方便沟通交流而用常规和大众熟习的香气来形容比似。
明香：我们嗅觉器官感受到的综合气息，诸如茶底香气，茶汤香气，茶汤滋味香气，挂杯香。这些香气一般可以交流属於什麽或类似於什麽香型。
韵（暗）香：茶汤入口、下咽後，从腹底回涌而出的喉咙、口腔感受到的香气，这种香气令人享受致极，很难用平常熟习之香气类型来加以形容。不少资深茶友顿悟了不少美妙的词汇，水生茶，水含香，唇齿留香，沁人心脾香萦喉舌口腔。我一直认为这是普洱茶带给我们的最美妙香气的享受，沉稳、内敛、厚重、曼妙、柔情、协调、优雅、深沉、迷人、细腻、幽深、如梦如幻。
劣质菊花茶的香气，会令人有种闷闷的感受，名优高等级细嫩芽尖绿茶的香气会令人有种鲜嫩毫香、清新远溢，爽快自然、神舒气爽的感受。好茶+美言，品茶诗情画意的情绪冥想，令我们愉悦、开心、快乐，心情舒畅。
感受过新茶与好的老茶的香气，来定义陈香——普洱茶陈香是普洱茶後期醇化过程中，随时间变化而产生出来的各种芬芳香气的统称。也就是说这种陈香是普洱茶新茶时所没有的，优质的普洱茶在时光的磨历下，慢慢形成一种独特的气息（香气），这种气息（香气）会随着时间的流逝和茶品的醇化而变化无穷。
陈香是时间的气息，历史的气息，幽雅、内敛、低沉且缠绵，迷迭香绕，令茗者愉悦且沉醉。所以陈香是普洱茶随时间流逝而渐变化所呈现出来的一种气息（香气）的综合统称，并非特指某一种类似的香气。
对普通的消费者而言，普洱茶总显得高深莫测。很多人没有喝过普洱，但知普洱没有保质期的障碍，越存越香，这种定律的重要佐证之一为部分年份越长的普洱价格越高。
有话语权的人们会力推这一理论，假设一款普洱存了好几十年后不好喝，能有“茶叶质量不好”和“仓储不佳”这两个强有力理由来解释，而且，此言也确实不虚。然而，我们做先决假定：在气候适宜的地方仓储良好、古树茶压制的普洱，它真的越存越香吗？这个“越”，究竟有没有一个临界让普洱再也“越”不过去？
九十年代台湾普洱蔚然成风时，港商从仓库拉出大批堆积的普洱在台湾市场走俏，湿仓论起暂且不提，普洱越陈越香的特质开始得到普遍的认同和重视。新茶茶汤黄绿，青味重，依据原料不同一些可能有甜香，苦涩兼有很正常。新茶放3年后至10年之间，茶汤微妙地变化着，越见黄红，青味不再那么重，隐约有密香，苦涩感也会减轻。转化出明显效果，大致是10年至20年间，茶汤会发生明显的变化，黄褪去变红色且显浓稠滑口，青味尽，蜜甜香显，陈香味初现端倪，茶汤苦涩几乎消失，哪怕有也能极快化掉，叶底由黄色变黄带褐。20年之后，可算是转化后期了，茶汤深红，漂亮得如同上好的红酒，果酸味现，陈香十足，无苦涩，汤滑浓入口即化，茶饼黑褐油亮，叶底浅褐色。
于是当60年、80年甚至更长时间的普洱拍出天价时，门外汉的普通消费者会很好奇地问：“几百万的老茶，那得有多好喝啊？”
笔者有幸尝过20年、30年甚至60、70年陈期的老茶，中间有的干仓也有湿仓，这里不作干仓湿仓之辩，就仓储良好的前提来看，有二三十年历史的茶是陈香、果香味俱足，汤色红浓如红酒，倒在杯子里泛着美丽的金圈，人喝着也是舒服的，口感和体感都在一个比较好的状态，但要认真去计量茶气，力量上较前期的茶是有削弱的。而六七十年的老茶，哪怕仓储良好，都免不了炭化的状况，陈味十足，又稠又滑，但香气方面除了陈香还是只有陈香，茶气基本无。
跨越半世纪以上的老茶拍出天价并非不合理，但绝非是源于它的“越陈越香”，也不是说它有多么多么好喝，而是它身上承载的历史和内涵，品它的时候，品的也是它的历史感赋予的厚重感。精神层次的享受确实难以用金钱来衡量，有人愿出手，恰好又有人愿埋单，就这么简单。
此文大致是有人反对说百年老茶也是越来越香的，但笔者相信宇宙万事万物都遵循着某种规律，可以食用的东西在自然存放中必然在超过某个时限后会变质直至有害。普洱的越陈越香若是一个永恒的上扬曲线，那么科学家应该可以从中研究进而找出制造永动机的秘密了吧？
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