初秋的凤庆县小湾镇茶王村，村民李玉禄正忙着收购鲜叶，加工玉禄号老村长古树茶。他告诉记者：“这些年来，我们村通过各级党委、政府的扶持，特别是水泥路修到家门口后，来这里看古茶、品古茶、休闲度假的游客多起来，村民的日子更好过了。”
今年50多岁的李玉禄，生在茶王村，长在茶王村，与古茶树结下深厚的感情。“这些连片的古茶树，都有上千年树龄。我们过去以种粮食为主，不注重对古茶树资源的开发利用，导致茶叶价格偏低。自从实施扶贫攻坚工作以来，县委、政府把茶王片区列入综合帮扶，帮助群众建设具有民族特色的民居房，修通了水泥硬板路，安装了太阳能路灯，村容干净了，村貌变美了，山区群众的生活有了翻天覆地的变化。”李玉禄指着房前屋后挂着牌子的古茶树说，“这些古茶树成了我们的摇钱树，每年到村里来买茶、品茶的世界各地游人络绎不绝。他们在这里吃生态火腿、山地土鸡、野生木耳，住农家小院、买特色产品，给我们增加了许多收入。今年以来，我家共接待游客7000多人次，收入突破20万元，我们的生活在党的光辉照耀下，一年一个新台阶。”
地处小湾电站南边的茶王村，是一个典型的山区农业村，村民的主要收入
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“香陈九畹芳兰气，品尽千年普洱情。”
“越陈越香”被公认为是普洱茶区别其他茶类的最大特点。我们在判断一款普洱茶的品质和仓储状况时，往往可以通过其香气和冲泡品饮中滋味的变化来分析它的陈化程度和价值。
普洱茶因长期的存放和转化的原因，香气比起绿茶这类茶的香型要复杂很多，一款经过多年存储的普洱茶，有可能开汤时是陈香，三泡以后可以喝到枣香，六泡以后又是梅子香，这些复杂的香型，和普洱茶特殊的后期转化分不开。
普洱茶转化，不仅是时间问题
转化是普洱茶一个很重要的概念，也是很多人很关心的问题。到底普洱茶陈放下去，会发生怎样的转化？哪些普洱茶值得陈放？哪些不值得陈放？怎样选择普洱茶陈放？选择怎样的普洱茶陈放才有价值？等等一连串的问题，是很多爱普之人都想知道的。
最近，我们因为很认真、细致地品试比对了许多款茶的缘故，有相同年份，不同的茶；有相同的茶，不同年份的；有古树、台地的；有纯料，拼配的；有生态，不生态的。得出了一些结论和观点，提供给茶友参考和验证。新茶（生茶）的生味、新味，常说的草青味，这些味道大概是人不太喜欢和接受的，它经过陈放可以去掉，什么时间去掉要视茶质，制作工艺而定，指在同等的仓储条件下（干仓）。
古树茶，柴火铁锅炒茶杀青，晒干，石磨压制的茶要比台地茶，机器杀青，烘干，机器压制的茶要快去掉上说的草青味。当然上说的两种情况，其中的许多条件还有一个很复杂的排列组合问题。我们这里所说的只是最为典型的两种情况，所得出的总论。
不同条件下转化出的普洱茶截然不同
如果其中的条件变了，组合变了，总论也会变，但可以用上说的两种情况，类推其他组合的变化。作为普通茶友是很难知道组合中各因素的实际情况的，只有造茶人才是最清楚的。但反过来，如果茶友能品试出茶的转化，就可以推断茶的茶质和制作工艺了。要达到这样的水平虽然很难，我们说出来，给茶友一个指引。
普洱生茶干仓存放，会去掉生味、新味、草青味，去掉这些味所需的时间，会因茶而异，上文所述，条件不同，时间就不一样，以我们的经验所及，有的一、二年，有的二、三年，有的四、五年，存放五年后的茶草青味基本是没有了，总的来说就是一至五年可以去掉草青味。
草青味去掉，继续陈放下去，会出一种木质的陈香，这有别于湿仓茶的发霉草席味的“陈香”。干仓茶木质的陈香是比较怡人的，要出这种香要7—10年，也是因茶而异，之后陈放下去，这种香会越来越明显。这种香很多人喜欢，也很能迷人，干净的印级茶就相似这种味，俗说的“印”味。我们这里说仅仅是相似而已，大家千万别误会，因为有些茶也许永远也到不了干净印级茶的级数。
普洱茶内涵物质的质量决定转化的好坏
普洱茶陈放下去，甜度会提高，茶叶是纤维木质，应该是酶、菌、醇的关系，它转化是甜不是糖，所以不腻。甜而不腻都是人所喜欢，接受，爱好的。从以上所说的，人不喜欢、不接受的新味、生味、草青味去掉，陈化出人喜欢、接受的木质陈香，木糖醇甜味，任何普洱茶经过干仓陈放都会提升质素，都会比原来要好，也就是说都有陈放价值。它的木质陈香和甜度提高都
广传普洱茶能“越陈越香”，越放越值钱，但事实上真的是这样吗？事实确实如此：只要存放条件适宜，普洱茶经长时间陈化，品质和价值就会有提升。怎样“陈化”才能“生香”？快快往下看吧。
1、什么是普洱茶的陈化生香？
普洱的存放、陈化，实际是一个缓慢的后发酵过程。茶叶中的物质与空气中的氧气、水分发生非常微弱的反应，需要以年来单位，才能感知到风味的变化。其品质变化趋势如下：
香气
香气虽随时间有所发散掉，但香气的丰富度大有提升，原本的花香，转变成了果香、蜜香、枣香等更成熟和复杂的香味。
汤色
颜色往更深的方向上转化，发酵度明显增加。
滋味
苦涩感会减弱，口感温和饱满。
2、存普洱，三个主要前提
首先，普洱分为生普和熟普，因为生普是大家收藏的主要对象，而且生普的口感变化较明显，因此我们这里只探讨生普。
其次，茶叶品质要够好才有储存的价值和意义。若茶叶品质太次，久储存后得到的品质提升十分有限。
第三，储存的环境适宜，茶叶才能生香，存储方式不合理的话，茶叶不但不能很好地转化，还可能会发霉变质等。
3、怎样“陈化”才能“生香”？
只有在适宜的温湿度下，普洱才会进行正常的品质转化。
于是，一些企业会有专业的普洱茶存放仓库。
如果是在家存茶，则一般温度控制在25℃左右，湿度保持在55%上下即可。
普洱的转化需要酶、氧气、水分等的参与。
避光能使得茶叶里的活性物质不被紫外线等破坏而失去活性，长时间阳光照射的茶颜色会发生变化，口感会变差。
通风能提供普洱陈化所需要的氧气，因此通风十分必要。
茶叶都具有强吸附能力，普洱也不例外，很容易吸水吸味。
而且普洱存放时往往不密封，更要注意避开除茶叶外的其他味道，以免茶叶串味，品质受损。
4、存放普洱，还有什么讲究？
其实在不同地方自然存放的普洱茶，呈现出的陈化方向各不相同。
在昆明、上海、东莞、香港四地，聚集着较多爱喝普洱茶的人。他们发现这四个地方因为环境温湿度的不同，同一款茶存放若干年后滋味也不同。
于是，渐渐有人开始研究：如何人为地去调控普洱陈化的方向，来获得想要的普洱品质等。
学问是越做越细，越做越精，除了研究陈化方向之外，还有研究茶叶原料（产区）、茶叶制作工艺等等。
因此，收藏普洱茶之前，得下些功夫来掌握较全面的信息，之后才能有较准确的判断、鉴别能力。
普洱茶存放时，建议边存边喝，不但能赏茶的变化，还能随时按需调整存放条件，避免茶叶发霉等。
关于普洱茶的投资价值，需要考量的就不再是纯粹的品饮价值，需要慎重考量喔。
陈年普洱是时间的醍醐，是光阴对细节的耐心雕凿，陈年普洱，更是一种在时光流逝中的静默，在这种静默中，生活上升为艺术。
陈年普洱还是一种顿悟，是一种用时间去完成的修行，是茶禅一味最好的注释。
“越陈越香”作为普洱茶的核心问题之一，无论是刚入茶门的茶小白，还是资深老茶客，对这一特征都是有所耳闻的。普洱茶的“越陈越香”，也是目前茶业界争论最多的一个问题。所言，“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。那么，是不是所有的普洱茶都越陈越香呢？
当然不是，越陈越香是普洱茶的一大特点，但并不是所有的普洱茶都具备越陈越香的特点。只有原料好、工艺好、仓储良好的普洱茶才会在时光的洗礼下越来越好，越陈越香。
原料是决定一款茶品质好坏的首要因素。这个很好理解，我们喝茶、存茶，一切都是从原料开始的。用好的原料制作出来的普洱茶，无论是条索形态还是口感滋味都是非常不错的。有了好的原料做底子，再配上好的工艺，好的仓储环境，才能让茶在后期转化中发挥到最佳的状态。
普洱茶越陈越香，但并不是说无限期的存下去会越来越好喝，邓时海先生说，普洱茶的陈化年代寿命是六十年还是一百年，没有定论资料，但故宫的金瓜贡茶陈期已一两百年，现在品饮，“汤有色，但茶味陈化、淡薄”。
可见如果我们把存放时间拉长，普洱茶也并不是无限期的“越陈越香”。那么陈期几年的普洱茶好喝呢？这是一个主观问题，每个阶段的普洱茶，都有其独特的滋味特点。
刚做出来三个月时间，当年刚压制好放置两三个月的春茶，这个时候的新茶，水汽初褪，茶性重茶气强，犹如初露锋芒的青少年，有种勇往直前的冲劲和犀利，滋味有青涩也有饱满，优缺点一目了然，香气高亢四溢，这个时候的茶，适合于浅尝辄止，品新茶更像“尝鲜”，更适合于收藏一些，待岁月打磨几年后再品。
存放一年以后，此时茶中水味褪尽，经过高温蒸压打乱的内质逐渐沉淀，口感趋于稳定，厚重感增强，缺陷慢慢隐去，寒性稍褪，此时品，可品出一款茶的真性情。
存放七年后，经过七年陈期的生茶，陈味会慢慢出现，香气在岁月中转化出无限种可能，原本的花香转化为果蜜香，或者原本香气较弱，现在有了馥郁花香，都有可能，存茶的乐趣就在于它会不定时给你惊喜。
存放十五到二十年，这个阶段的茶，香气淳厚，可能有珍贵的药香、樟香、参香等等，滋味醇浓顺滑。
普洱茶存放几年好喝，还要看个人喜欢哪个阶段的味道，有人喜欢新茶的锋利，有人喜欢陈茶的温润。但是对于茶来说，适不适合喝，存多少年好喝，都有两个前提条件：原料工艺好，存储环境得当，不满足这两个条件，存多久都不会好喝。
有相关数据显示：普洱茶陈放50年是没有问题的。但是，如果你要一直存下去，存上几百年甚至几千年，那么，结果会怎样就很难去界定了。一个很现实的原因就是你等不到那个时候，另一方面，存了上千年的普洱茶会不会变成化石呢？会不会全部氧化了呢？这些都是不确定的因素，我们也没有办法去考证。
未来的事情我们不得而知，普洱茶一直存放下去会怎样我们也不得而知。但是，我们可以把握当下，根据一些前辈的经验和自己的品饮体验来理性的饮茶。
喜欢收藏普洱茶的朋友，经常会遇到这样的现象：有些紧压茶存放若干年之后，会发胀，体积变厚变大，紧压茶表面上的条索看起来变得松弛；有些紧压茶存了好多年却依旧保持原状；有些紧压茶甚至出现收缩现象，这是什么缘故呢？
如果我们反过来溯源，普洱紧压茶，是通过蒸汽加压的手段将晒青毛茶压制成型而来，要让其膨胀、收缩，自然与温度、湿度和压力有关系，由此我们不难分析出造成上述不同现象的原因。
压制较松的紧压茶（多为手工压制的饼茶），本来条索间隙就较为疏松，存放经年之后，在不同仓储条件的环境下，很容易变形，这种变形程度，取决于以下因素：
高温：体积膨胀程度较大；
干燥：体积膨胀程度较大；
过渡通风：体积膨胀程度较大；
低温：体积膨胀程度较小；
高湿：体积膨胀程度较小；
也有不良茶商会将一些高温高湿的湿仓茶出仓之后，返入高温、干燥和过渡通风的极端干仓之中，也会造成此类茶体积骤然变大。
压制较紧的普洱茶（多为铁模具机器压制），比如下关铁饼和一些工艺造型砖茶，里面的水分不易散发，即使存放年份够长，也不容易随着外部环境的改变而轻易发胀变形；
有些极端情况，在当初压制完成之后干燥不透(这样的紧压茶在茶区多雨季节很难自然干透，多采用低温烘干），后期存放的过程之中一直有多余水分残留，这样的茶有可能在存放一段时间后，随着水分的逐渐渗透反而出现体积缩小的状况，这种茶存放后期往往会发霉；
当然有些特制工艺茶，在压制时还掺了胶水，这种的供人观赏的“茶”当然也是不容易变形的。
由此可见，“普洱紧压茶变形”的真相远不是“热胀冷缩”这样的简单物理常识可以说清道明的，它背后关联着一系列普洱茶的加工制作、仓储环境以及险恶人心等一系列复杂的因素。
有机茶概念的兴起不是偶然的，有着多方面的原因。
对健康、食品安全的严重关注，是有机茶兴起的最大原因。有机茶的兴起，和绿色环保概念的兴起也有莫大关系。农业也是一个污染产业，茶业也如此，虽然它的污染很低，但也不能忽视。毁灭原始森林，大量开辟台地茶面积，大量施用化肥、农药，单方面追求茶的产能，不仅和有机茶的概念相去甚远，也是杀鸡取卵，竭泽而渔的非绿色，非环保的愚蠢行为。什么时候我们能真正看到大量夹杂着森林、树木、有无数蜘蛛和蝴蝶、鸟儿和昆虫的普洱茶有机茶园，我们才能把普洱茶的健康价值外延到天人和谐，与天地共生的境界。而没有这个境界，我们又如何保证我们的茶是有机的，纯天然的，真正健康的？
云南有着打造普洱茶有机茶的天然地理优势和价值。在全国的茶区中，云南普洱茶茶区的自然生态条件是其它茶区无法相提并论的。云南普洱茶产业应该大力利用这个得天独厚的优势，把打造有机茶、有机茶园作为云南茶产业的头等大事来做。但天然的资源优势并不等于现实的资源优势。就像云南的烟叶，早在1958年在郑州举行的全国烟叶评比中，就得了108分的最高分（满分是100分），但这并不等于云南烟叶资源现实的优势，因为这只是从通海县精选出来的几片烟叶。大量的烟区，质量依然堪忧。这种趋势，一直到八十年代初，玉溪卷烟厂大力打造烟田“第一车间”，才极大地整体提升了云南烟草种植的水平，而成为支撑红塔集团和云南烟草迅猛成长的巨大力量。如果我们也下大力气打造云南茶区的“第一车间”，把云南茶做成享誉全国乃至世界的有机茶区，普洱茶的未来将不可限量。
有机茶，说到底，是在回归天然，回归我们老祖宗喝茶的最大传统。唐宋时最流行的饮茶，不是饮，而是吃，把茶烤熟，研细，弄成粉，煮成汤吃。这个过程中，几乎没有洗茶的环节。这样的茶饮方式，为什么我们今天会追怀向往不已？因为我们在工业化狂潮的激流中走得太远了。如今，我们需要在全球化、信息化、高科技化的大潮中回归饮茶的古老传统——有机，纯天然的传统。在这个过程中，我们不可能离开制度和科技手段。相反，制度和科技手段也是促成回归的利器（比如认证机构、厂家管理、农业生物工程、比如高科技控制、检测手段等）。
但除了制度和科技之外，我们还需要面对许多挑战。比如远见，比如诚信，比如清凉的内心。毕竟，真正的有机，和产能是一对矛盾，在短期内可能影响收益。如何负责、理性地平衡这些矛盾，实现普洱茶产业的有机化，真正考验我们的，还是我们内心的有机、纯天然。
一、选料。好的原料包含很多了：原料的产地、树龄的大小、茶区环境、采摘时间、加工工艺，茶叶从树上采下的那刻起，在其后期的制作过程中，每一道加工环节都须严格把控。就拿树齡来说，越古老的茶树，汲取的天地之灵气和日月之精华越多，吸收的土壤中的养分就越多，沉淀的对人体有益营养就越丰富！银嘉茶业在选料上，主要选的是1300树龄的景迈山古茶，去过景迈山的人都知道生态环境非常美，特别是日出时清晨、日落时的黄昏、雨过天晴时的茫茫云海……那真如人间仙境一般。
二、制作工艺。制作的工艺中，采摘、摊晾、杀青、揉捻、日晒、拣剔、压制、干燥、包装等每一个环节都极为重要。就拿揉捻这一环节举例吧，揉捻的力度、时长等，决定着普洱茶的前期和后期的品饮体验和口感表现，只有经验丰富的制茶师，根据茶青的级别、采摘时间的不同而掌握并熟悉茶叶的揉捻程度。
三、贮存。普洱茶后期存放关乎普洱茶的最终品质路线。要有好的仓储环境，如温度要保持在20-30度之间，湿度不能超过75%以上；仓内不能有异味，要通风干燥等条件受限。
四、时间。普洱茶的“越陈”可以陈到多久呢？是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长。在其茶制品的包装上，常有这样的字眼，在存储条件为“清洁、通风、避光干燥、无异味、无污染条件下长期保存”。
总而言之，“原料是基础，工艺是关键，仓储是升华”，这三方面缺一不可，方能成就普洱茶越陈越香，越来越好的价值体现。
广传普洱茶能“越陈越香”，越放越值钱，但事实上真的是这样吗？
事实确实如此：只要存放条件适宜，普洱茶经长时间陈化，品质和价值就会有提升。
怎样“陈化”才能“生香”？快快往下看吧。
1.什么是普洱茶的陈化生香？
普洱的存放、陈化，实际是一个缓慢的后发酵过程。
茶叶中的物质与空气中的氧气、水分发生非常微弱的反应，需要以年来单位，才能感知到风味的变化。
其品质变化趋势如下：
香气
香气虽随时间有所发散掉，但香气的丰富度大有提升，原本的花香，转变成了果香、蜜香、枣香等更成熟和复杂的香味。
汤色
颜色往更深的方向上转化，发酵度明显增加。
滋味
苦涩感会减弱，口感温和饱满。
2.存普洱，三个主要前提
首先，普洱分为生普和熟普，因为生普是大家收藏的主要对象，而且生普的口感变化较明显，因此我们这里只探讨生普。
其次，茶叶品质要够好才有储存的价值和意义。若茶叶品质太次，久储存后得到的品质提升十分有限。
第三，储存的环境适宜，茶叶才能生香，存储方式不合理的话，茶叶不但不能很好地转化，还可能会发霉变质等。
3.怎样“陈化”才能“生香”？
①温度、湿度
只有在适宜的温湿度下，普洱才会进行正常的品质转化。
于是，一些企业会有专业的普洱茶存放仓库。
如果是在家存茶，则一般温度控制在25℃左右，湿度保持在55%上下即可。
②避光、通风
普洱的转化需要酶、氧气、水分等的参与。
避光能使得茶叶里的活性物质不被紫外线等破坏而失去活性，长时间阳光照射的茶颜色会发生变化，口感会变差。
通风能提供普洱陈化所需要的氧气，因此通风十分必要。
③隔离异味
茶叶都具有强吸附能力，普洱也不例外，很容易吸水吸味。
而且普洱存放时往往不密封，更要注意避开除茶叶外的其他味道，以免茶叶串味，品质受损。
4.存放普洱，还有什么讲究？
其实在不同地方自然存放的普洱茶，呈现出的陈化方向各不相同。
在昆明、上海、东莞、香港四地，聚集着较多爱喝普洱茶的人。他们发现这四个地方因为环境温湿度的不同，同一款茶存放若干年后滋味也不同。
于是，渐渐有人开始研究：如何人为地去调控普洱陈化的方向，来获得想要的普洱品质等。
学问是越做越细，越做越精，除了研究陈化方向之外，还有研究茶叶原料（产区）、茶叶制作工艺等等。
因此，收藏普洱茶之前，得下些功夫来掌握较全面的信息，之后才能有较准确的判断、鉴别能力。
普洱茶存放时，建议边存边喝，不但能赏茶的变化，还能随时按需调整存放条件，避免茶叶发霉等。
关于普洱茶的投资价值，需要考量的就不再是纯粹的品饮价值，需要慎重考量。
如今，谈起普洱茶，大多数人第一印象都是那一个个的山头。“喝茶讲山头”成为许多茶虫津津乐道的话题。
然而，你可否知道，普洱茶开始大众玩“山头”，却是在近十来年才开始的事情。譬如你挚爱的班章、冰岛、昔归、甚至麻黑……
那么这些产区都是为什么火起来，又什么时候开始进入大众眼中，以及还有哪些产区渐渐开始有名呢？
“山头”概念是普洱市场必经的路
经过多年的市场涨幅，我们了解到几个著名山头譬如老班章、冰岛老寨、麻黑、昔归等2019年春茶价格已经非常之高了。它们达到了数千乃至数万元一公斤……
谁能想到，在10多年前10来块钱一斤的茶，在今天会涨得如此之高。这一切，都不得不说到如今的“山头茶”文化。
那么，山头的存在合理吗？下面我们来梳理下山头文化的历史。
“山头”概念是如何形成的。
上个世纪的90年代中期
上个世纪的90年代中期，在那个时候，普洱茶的很多概念都还没有完全清晰——包括台地茶和古树茶的概念、采摘标准的概念、炒制工艺的概念、陈化时间的概念、山头区域的概念。
2005年之后
直到2005年之后，茶圈才开始进入对于整个普洱茶的认知成熟起来的阶段，很多基础概念和区域概念正在形成。
2007年左右
但接下来普洱茶市场的疯狂，却让这个成熟放缓：一直到2007年之前，只要是茶叶做成的饼，无论你的茶叶是贵州来的，还是福建来的，都好卖得一塌糊涂——没有好坏之分，没有品牌之分，没有大小树之分，没有产区之分……
2007年至今
2007年的普洱大崩盘之后，普洱市场趋于冷静，并逐渐地形成对于好茶的概念。无论当地政府还是商家抑或消费者，从这个时候起都开始寻找新的突破，许多品牌茶企业也开始在各个茶区布局。
为何要强调山头？
作为普洱茶的发源地，同时也是世界茶树原生地，云南凭借其得天独厚的地理气候条件，为我们孕育出了一批又一批韵味悠长的普洱茶。
自打普洱茶流行以来，便有了“一山一味”之说，一款普洱茶要想在普洱茶界名声大振，就必须得有足够强大的背景，山头就是最强硬的背景。
纵观全国名优茶的命名方式，基本上都是地域+品种，比如西湖龙井、信阳毛尖、恩施玉露等，既有产地，又有品种。普洱茶的命名实际上也是这样的，不过“普洱茶”更多的不是强调茶叶品类，而是强调山头，如说到老班章普洱茶，会直接以老班章代替。
至于为什么要以山头来命名，大概是不管从树种树龄或是其他因素，普洱茶都很难有一个界线划分的标准，而茶山就在那里，茶树就长在茶山上，这是各个山头不变量的界线。
每个山头都有自己的特点，普洱茶作为一种农作物，茶叶的内含物质受气候、光照、土壤成分的影响比较大，所以，不同山头之间，在茶叶品种特征、加工工艺和口感上各有千秋，也因此，茶友们在品尝以不同山头命名的普洱茶时才会有不同的感受。
所以，山头概念并非望风扑影，其实在整个普洱茶发展的过程中，山头概念都是存在的，只是在不同阶段承担着不同的职能不尽相同，早期山头只是为了能更好地区分各个地区、山头茶的不同种类特征，而如今山头概念则更多地被赋予了品质价值。
我们看似简单的抽枝发芽背后，竟汇聚着云南各个山头独有的万般气韵。云南的茶山，或云雾笼罩，或起伏延绵，正所谓“好茶在深山”，那些深藏隐遁于茶树林里的山野韵味，还得由您来细细品鉴一番！
名山头就是好茶吗？
其实无论是山头茶的“名气”“工艺”或是茶园“环境”都在给我们传递着一个信息，山头茶以产品为王。
山头茶发展到今日，虽然曾经经历过光怪陆离的疯狂时代，俨然一篇“记叙文”的构架！总结出来如下：
开始：有了“名山名寨，古树纯料”这个概念，大家被古树茶的“独特”耳濡目染，于是开始追求，只是这种追求是盲目的，不理性的；
发生：有了“名品”，又有了消费名品的人，必然有品牌会看到这块肥肉，这就是市场红利；
发展：山头茶开始的初期，流量在茶山，谁更快更多的抢占了源头资源，拥有更具实力的产品，必然更具备话语权；
高潮：古茶树资源”这块“蛋糕”是有限的，每个充斥其中的角色都想着分一杯羹，当追随者开始意识到，他们追一直追随的不是品牌，而是品牌背后的山头，既然你能做，我为什么不能做，“名山名寨，古树纯料”的规则从制定的那一刻开始，就意味着市场的发展的方向：大批流量会涌向茶山；此势一程，古树茶出现了“低段位”的同质化竞争！
结尾：大家或许还是会去追随“名山名寨，古树纯料”，这一次并不是盲目的，无目的的，而是追随自己喜欢的品牌，追随自己喜欢的产品，甚至参与其中。这也标志着：产品为王的时代必将过去，“价值为王”的时代即将来临。
综上所述。茶，最终必然落于山头。因为山头决定了茶口感的维度。也就是说，山头茶的存在是合理的。而如今的喝茶新趋势，是追求更理性更高质量的山头茶。
更理性的追山头茶
名气很重要、环境很重要、工艺也很重要，但千篇一律的去重复，让消费者相信山头、地理标识、古茶树，以希望营造一个物以稀为贵的古老传说；或是营造某种高深的古茶文化、氛围和精神，以希望人们对茶——一片树叶的故事，了解更深，更崇敬，最终疯狂爱上茶，难道大家不觉得这种套路已经过气了吗？
如今，从古树茶的发展局面可以洞察到山头古茶发展的主要矛盾已经转化为：
资深茶虫们对山头古茶的美好需求日益增长和匮乏的高价值产品和高价值服务之间的矛盾。
我们常常听说某款古茶的口感不可替代，其实不然，没有什么古茶的滋味是不可替代的，真正不可替代的是古茶所承载的精神、力量以及引起人们内心共鸣的价值观。
价值为王的时代，仅仅依靠古茶地理、工艺、环境优势来确立品牌的核心价值观，已经逐渐和当今主流价值观所背离，更难获得认同和共鸣，用好的质量来留住真正懂茶的茶虫，才是当今的王道。
普洱茶“愈陈愈香”及“陈韵”是普洱茶的一大特点。普洱茶对于降低胆固醇、抑制血脂及心脏病具有良好的效果，而且不象一般药物会产生副作用。
云南是普洱茶的故乡，很多人认为普洱茶的原产地就在位于云南西南部的普洱县，其实普洱茶的主要产地在云南的昌宁县以南，沿着澜沧江东西两岸的凤庆、临沧、双江、永德、勐海、思茅、景洪等地，其中尤以西双版纳一带为最多。而实际上普洱县只是普洱茶的集散地，本身并不生产普洱茶。
每年的二月下旬直到十一月止都是普洱茶的采摘时期；而春茶的采摘又依据时间的早晚分为“春尖”、“春中”、“春尾”，夏茶的采摘俗称为“二水”，秋茶采摘，又称为“谷花”。茶叶采摘季节的不同，普洱茶的功效与作用、普洱茶的品质也有高下之分。一年当中以“春尖”及“谷花”两个时期所产的品质最好。春茶清香爽口，夏茶味道浓烈但不带苦味，而秋茶则是香中带苦，苦后回甜。
刚采摘下来的普洱茶叶称为毛茶。所有的毛茶在送厂之后，根据水分及茶梗的多少是否合于规定，将毛茶依次分为十个等级和三个等外级，然后再严格的按照一个拼配比例表来压制各种成品茶。
很多茶友都有这样的经验，坐在一家茶店中喝茶，明明苦涩难耐，但茶艺师却会说新茶越苦涩越值得收藏，说明内含物质丰富，后期转化会非常好。那么问题来了，普洱茶是越苦越值得收藏吗？
探讨这个问题，首先要先了解茶叶的滋味物质有哪些？茶叶滋味物质是茶叶中由味觉所能感受到的茶味构成物的总称，由酸、甜、苦、涩、鲜、咸等味素构成。
那么茶叶中的苦涩物质是哪些呢？根据陈宗懋主编的《中国茶叶大辞典》，茶叶涩味物质主要是茶多酚类、醛、铁等物质，而茶叶苦味物质则主要有咖啡碱、可可碱、茶叶碱、花色素类、茶叶皂苷、苦味氨基酸及部分黄烷醇类。
茶汤的苦味和涩味相伴而生，在茶汤滋味结构上处于主导地位。茶汤中的生物碱和大量儿茶素类物质形成氢键缔合物，所以茶汤中生物碱和儿茶素类对味觉受体有协同作用，也互相制约，形成茶汤风格。
使用专业的检测仪器检测茶汤，可以检测到茶汤中单个内含物质的含量。而人在喝茶的时候，却只能感受到的是茶汤呈现的综合表现。茶汤呈现的综合表现是指茶汤中内含物质互相协同，互相制约的一种表现。
如果在品饮时只感受到了苦，那么说明在茶汤中，苦味物质占上风，也可以简单的认为是咖啡碱压制了儿茶素类等物质的呈现。
那么问题来了，如果滋味很苦，是否说明茶叶内含物质就是丰富呢？而答案是不一定的。哪怕确实很丰富，也说明了这个茶的内含成分并不平衡，偏苦涩类的物质含量过多。
相反如果一个茶内含物质丰富，而且各个物质间搭配平衡，它往往并不会表现出强烈的苦涩味，因此茶汤平衡饱满，口感舒适才是我们衡量一个茶是否值得收藏的标准。
普洱茶的“越陈越香”是普洱茶内含的两大秘密之一。
普洱茶的“越陈”是时间概念，“越香”是物质概念。“越陈越香”实际涉及了普洱茶三方面最有价值的核心内容：
一是时间
这是普洱茶的核心问题之一，也是目前包括云南茶业界争论最多的一个问题。很多人认为，任何物质都是有生命周期的，不可能无限期发展。其焦点就在于品饮的最佳点位（时间），也就是说：普洱茶的“越陈”到底是多长时间，是十年、二十年、五十年，还是一百年，乃至更长，目前没有一个科学定论，因为它与原料的好坏、工艺的优劣及贮藏条件都有直接的关系。但也绝不象某些人认为的二、三十年。
“越陈”这一时间概念不仅是普洱茶与绿茶等茶类的最大区别，同时它也是普洱茶核心价值之一，没有“越陈”就不是普洱茶了。反过来，“越陈”这一时间的延长，也为普洱茶内在物质的持续降解与转化提供了时间上的保障。
二是物质的转化（既如何理解“越香”）
以普洱茶芳香类物质为例（即表现出的香气），新加工出的普洱茶（生饼）其芳香类物质约有四、五十种，杂气很重。但对存放五十年的普洱茶进行检测，其芳香类物质却只有七至九种。而且，在普洱茶的后发酵中，它的香气的演变有向单一化方向转化的趋势。这其中逐渐占主导地位的芳香类物质，是氧化沉香醇（英文名称Linalool。oxide，分子式：C10H18O2），它属于具有特殊香型的芳香类物质，也常常被称为香气典雅，有通关开窍之说。
或许正是因为它的通关开窍，极易在人的大脑中枢神经中产生记忆。这就使得很多茶客在品饮普洱茶的过程中一旦暂停，哪怕是仅仅几天，再次品饮普洱时，会立刻有久别重逢之感。这种奇特的香型会使人记忆深刻，具有极强的排它性。这就是我们经常说的“陈香”----更准确地说应当是“沉香”。这类物质是普洱茶在漫长的时间中，由茶多酚、茶皂甙、咖啡碱等多种物质在酶的作用下缓慢络合与转化所得。是普洱茶真正意义的“越陈越香”。
三是营养物质及药用价值
很多人一谈茶，就是茶多酚，什么抗氧化剂、去除人体的自由基等等。但茶多酚相对茶叶化学而言，是个大概念。毕竟茶多酚内含物质太多，至今还有大量物质未被发现与证实。茶多酚不是药，只有茶多酚在被适当的降解与转化后而产生新的衍生物，这类衍生物才可能产生药用机能。而这个过程恰巧属于生物科技的范畴。普洱茶的“越陈越香”，就是典型的生物过程与结果的一种表述。生物的降解与转化需要时间，是“越陈”的过程，而“越香”不仅仅代表某种特殊的香气，更多地赋予品质的概念。没有好的品质，也不可能出来好的香气。
普洱茶另一个秘密，是“厌氧发酵的机理”
我们仔细观察中国出品的各种茶叶，因原料、加工工艺的不同，其后期的演变方式也不同。基本可出现三种演化结果：
一是霉变的过程，如绿茶类；过了保质期的绿茶是很难入口的，其营养物也基本丧失怠尽，失掉了品饮价值。因此好的绿茶一定是新茶的概念。
二是碳化的过程，如乌龙茶类，红茶类等。它们在超过三至五年后，绝大部分会出现木质化或碳化现象，外观看起来还是茶，但冲泡会出现色泽发暗、浑浊，仍不具备品饮价值。
三是膏化的过程，如普洱茶中的团、饼、沱、砖。当将普洱茶的毛料压制成团、饼、沱、砖后，茶叶自身的纤维系酶与果胶酶及加工现场空气中存在的各种微生物菌群的叁与，造成普洱茶在完成加工之后，仍会出现后面持续发酵的过程，也就是我们通常说的“后发酵”。这种后发酵的结果直接导致茶叶的“膏化”现象。
这一过程是非常缓慢的，需要长时期的等待。这也就直接认证了云南为什么自古就有“爷爷制茶，孙子卖茶”的说法。一个好的普洱茶（戓团、戓饼、或沱、或砖），在好的贮藏条件下存放五十年以上，就是茶膏。如剥离三克茶将其冲泡，其汤色为宝石红，沉香味更为独特，也被称为“无味之味”。
在连续冲饮七、泡之后，茶底只留有一些大米粒大小的残渣，绝大部分已被溶解。对其水浸出物进行化验，你会发现其果胶、皂甙及咖啡碱等营养物质非常丰富，品饮后会对人体产生非常好的药用机能。这里附带一个对目前市场上出现诸多“老茶”的看法，很多人包括云南茶叶界的部分专家对“老茶”的概念采取否定态度，认为“老茶”根本不具备品饮价值。这似乎显得偏颇。“老茶”实际上也是一个时间概念，只要不是假老茶，它的品饮价值以及文化价值一定很高，是非常难得一遇的。
那么是什么原因会造成普洱茶（团、饼、沱、砖）出现后续的膏化现象呢？
答案是厌氧发酵起的主导作用。
我们知道，厌氧发酵属于固体发酵技术，也是微生物发酵最常见的一种发酵方法。在中国，中国的古代先人就是最早采用厌氧发酵的方法酿造白酒。这种酿酒方式最奇妙的一奌是，不具备模仿性。就像普洱茶，勐海茶厂生产的“大益”产品所附带的“勐海味”、下关茶厂的沱茶所具有的“下关味”，是其它地区所模拟不了的。
当然，云南普洱茶就其产地不同，还有各种各样独特的口感与味觉，这其中的独特，都与加工区域内特有的微生物菌群有关。可不要小瞧了这种微生物菌群，它既是最有价值的地理标识，也是决定产品优劣的最基础的“物质”条件。就像茅台酒厂发酵车间窖池里的一块窖泥，单位面积内其微生物菌群可达上亿个，你可以说它价值几万，也可以说它价值几百万，甚至上千万也不为过。这些窖泥恰恰是茅台酒生产的“最高机密”。
同样，普洱茶后续发酵的厌氧菌群，也是极具价值的。我们知道，中国的云南位于云贵川高原地带，其物种的多样性加上特殊的地理环境，自然造就了特殊的微生态循环系统，而各个产茶区以及茶叶加工厂又都处在大的微生态循环系统的小生态子系统中，其不同地理位置也促使微生物菌群的差异性。
我们绝对相信，有些微生物菌种是迄今未科学界发现的，而这些未被发现的微生物菌种，尤其是叁与普洱茶厌氧发酵的某个未知的厌氧菌一旦被发现后，有可能成为新的“药源”。它的意义无论从经济上讲，还是从社会效益上看，都是具大的。这是一。
其二，我们知道，绿茶类是不发酵茶，它的工艺特点在于最大限度保持茶叶原有的成分，既“保鲜”法。如绿茶的杀青工艺，就是在高温下（100度以上），快速将多酚氧发酶及其它酶类破坏，使其化学分子链断裂，失去后续氧化的能力。保持茶叶冲泡后的“鲜爽”度。这种工艺能极大地保持原有茶叶的本味，也可称其为“原汁原味”。然而，绿茶不能空腹饮用，民间称其“寒性”大，实际上是绿茶中很多化学成分不被人体吸收，多饮后对人的肾脏压力太大。
但普洱茶则不同，它是另一种工艺思路。它是采用从表面上看很原始，但又是现代生物科技很难超越的厌氧发酵技术，将普洱茶由“生”向“熟”的方向转化。就普洱茶后续发酵而言（专指团、饼、沱、砖，而非散茶），是以厌氧菌为主，有氧菌为辅的发酵模式。它的意义在于，这种厌氧发酵的模式可以造成茶叶内大量化学成分的转化。可将茶叶诸多不溶于水的物质转化为新的水溶性物质，由此也可将大量人体不能吸收的物质转变为人体易吸收的营养物。
当然，我们这样解说普洱茶，并不意味我们对普洱茶有多深的研究，而且我们始终相信，随着对普洱茶讨论与研究的不断深入，还会有大量新的发现和新的疑问。套用生物科技界最流行的一个观点：任何一项生物的研究，没有终点，只有更高的起点。
生长环境
澜沧江中下游是古今普洱茶的原产地及集散地，这一带年平均温度在17~22度，年降雨量在1200~1800毫米，土壤ph值为4~6,属亚热带湿度气候类型．在这种海拔差异大,日照充足,雨量充沛的地方，地杰物灵。这些优越的条件为该区种植的云南大叶种茶创造了适宜的生长条件。
地表接受日光辐射量较多，就有利于茶叶多酚类物质的积累，还有儿茶素和氨基酸含量会明显增加，光照能调节茶叶色素（叶绿素,类胡萝卜素,叶黄素,花青素等)的形成,水分会影响糖类物质的代谢等等,这些物质对普洱茶的后发酵形成越陈越香的原因起着非常重要的作用.
越陈越香
普洱茶的越陈越香好比红酒一般需要时间的洗礼与沉淀，并与其中的微生物发生氧化聚合，达到苦尽甘来的功效。
其实普洱茶越陈越香只是一个代名词，这代名词（越陈越香）的过程与渥堆很少有人去注意，影响普洱茶的品质最主要还是存放的“温度”与“湿度”及“阳光”。
存放在湿仓的普洱茶就是要利用温度和湿度来“泡”茶品，达到快速的发酵，使其与微生物在渥堆下一定比例的滋生，促使茶的氧化速度与频率更快些。然而，这样的做法也会使原茶性,原茶味(快速改变)变失真，此时原茶性的碱性,收敛性就会失去，茶品表面油光性会消失。
温度如果太高或太低对普洱茶品的存放有一定比例的影响。低温下存放的茶香味,不扬,形成一种所谓半休眠状态，对越陈越香是时间的要求更长。然而，若在高温下存放的话，茶体本身的含水量就会被高温吸收，此时在脱水下后发酵也是不利的。
普洱茶成品后非常排斥放置在阳光可以照射的地方，因茶体内的茶多酚与茶碱会因阳光直射而挥发加速。
阳光嫩芽
冬天的月光已慢慢淡去,当万物复苏第一缕阳光撒向大地时,凝聚在大自然,森林里,树木上,叶面里的蒙蒙白纱，慢慢升空远去以至消失，从而更换上更为动人的如金稠子般的薄雾。
新的一年，新的一天悄悄来临，所有的树木都争先恐后地绽放自己的美丽，茶树嫩芽也不甘落后，它像刚出生的婴儿，还是那么的贪睡，不想睁眼地依偎在母亲的怀抱，应该醒了。母亲的精心照料，大自然的怜惜，因为它们的宠爱，所以它娇嫩可爱，在幸福阳光的沐浴下慢慢成长。母树知道小芽终究会长大而离开，要送它的就是如何去爱世界。轻风慢慢爱抚着小芽的身体，时间已滴答滴答的走过，离开爱它的母树,甘露和微风当它在次醒来时，已经是在甘甜的泉水中起舞了，它在这里将会明白，当初母树,微风,阳光所教的奉献，是让它将美丽带给自己身边的人。
年复一年，茶树,微风和甘露就这样一批批的送走自己心爱的宝贝,让更多的人爱它,时间也会为茶树穿上一层一层的外衣。
在干净,通风,干燥的环境里存放的茶，能舒舒服服,健健康康,快快乐乐的成长，这样环境里出仓的普洱茶宛如出水芙蓉,大家闺秀，它的点点滴滴无不说明它的内涵。它的回甘,回味，更恰似“回眸一笑百媚生，三千粉黛无颜色”般的韵味。
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