在某些书籍和材料中提到：纯料古树茶是1995年后开始大量出现的。但是据笔者亲历所知，事实并非如此。
此事还须从普饵茶复苏的源头说起。
1994年8月和1995年春季，台弯茶人吕礼臻、陈怀远、林仲义、白宜方等19人首次到易武，经他们建议，易武乡党政班子派李家能主管，廖文启协助，吕礼臻投资，郑军民等人负责收毛茶，由李家能、许寿培、廖文启、郑军民、张毅、李捌时和原同庆号学徒张官寿和曾学过饼茶包装的张世勋、许培文、余世高参与，在政府原伙房传授和学习饼茶复制、包装工艺。当时中心小学的彭云书老师带学生帮忙参与准备毛料，每次历时约7天，先后制作了两批不足两吨的饼茶作为推广样品，由廖文启带领商人游览和拍摄历史文化及古迹，以便向外界宣传。这两批饼茶的制作，使张毅等人学会了饼茶的制作与包装等技术；而这两批饼茶的宣传性销售，引来了众多的茶商。张毅在负责接待港、澳、台等地来宾的过程中，得到了更多的茶业动态信息，率先恢复起茶业的个体收购、加工、包装和销售，对当地饼茶加工和包装技术的推广与使用起到了推波助澜的作用。在这期间，张毅师傅主要做台地茶或混合茶，从不曾有过“老树茶”与“嫩树茶”之类的概念，更不曾将此两者分开做。而且，当地茶农也不曾有此概念及其习惯。
2003年以后开始逐步有人在象明和易武一带倡导老树茶与低龄树茶分开制作和销售。到2004年春，市面上的古六大茶山的“老树茶”与“台地茶”毛料才开始逐步划分开来。在此过程中，又有人发现放荒在杂木林间的茶比同龄园林茶优良，并有人高价收购，便又分出“荒山茶”。这就是当地“老树茶”与“嫩树茶”分离的过程。因此，在2004年春季以前，易武、象明一带的茶，在成品市面上几乎没有纯料古树茶。这两类茶的分离，使其价格日益悬殊，也使得茶业的历史翻开了崭新的一页。
经过自身的实践经验，笔者认为，古六大茶山老树茶与低龄树茶毛料条索上的本质区别，是叶片的薄厚、色泽、毛度、叶韧度上等方面的不同。看冲泡后的新茶叶底，老树茶深绿色或深黄绿色，低龄树茶浅白或浅黄色，陈化后，老树茶与低龄树茶会变深褐色或浅褐色。在老树茶与低龄树茶毛料气味上的区别，主要是老树茶带有酸气味，酸气越浓越纯，其茶质越优良。老树茶与低龄树茶滋味上的本质区别，虽然涩度是个特征，但也不能简单地以涩度高低来划分，还要看茶尖的老嫩度、不同茶区茶味的普遍性特点，尤其要综合茶味的甘甜浓厚度等来分辨。
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答：科学上，根据茶树不同时期的生育特点，把茶树分为四个生物学年龄时期，即幼苗期、幼年期、成年期、衰老期。
幼苗期是指从茶子萌发到茶苗出土，出现第一次生长休止时为止。
茶树的幼年期，是指茶树从第一次生长休止到出现第一次开花结实为止的时间。
茶树的成年期，是指从第一次开花结实到出现第一次自然更新时为止。自然生长、无人看管的“荒芜”、“丢荒”茶树，由于受不同生育条件的影响，成年期持续时间变化很大，多则上百年，少则几十年。判断这类茶树是不是“老”了，主要要依据它的生长势的强弱，观察花果数量的多少和是否在根部出现“自然更新”的现象。
茶树出现自然更新后，即进入衰老期，经过几次反复更新，树体便渐渐趋于死亡。持续时间，人工种植情况下，经济生产年限一般只有40—60年；自然生长、无人看管、刺激小的“荒芜”、“丢荒”茶树，可达数百年。
人们常说的“老茶树”，应是树龄在30年以上的茶树。这是因为：一株茶树的生命，是从一个受精卵细胞开始的，从这时起，它就成为一个独立的、有生命的有机体。这个受精的卵细胞（合子），经过一年左右的时间，在母树上生长、发育而成为一粒成熟的种子。种子播种后，经发芽、出土，成为一株茶苗。茶苗不断地从外界环境中吸收营养元素和能量，逐渐生长成一株根深叶茂的茶树，以至开花、结果、繁殖出新的后代，在人为的和自然的条件下，逐渐趋于衰老，最终死亡。这个生育的全过程，就是茶树的一生，科学上称为“茶树生育总发育周期”。在茶树的一生中，随着时间的推移，在形态、生理机能等方面，不断的起着量和质的变化，直至衰亡，形成了不同时期的茶树生物学年龄特点。科学上，根据茶树不同时期的生育特点，把茶树分为四个生物学年龄时期，即幼苗期、幼年期、成年期、衰老期。
①幼苗期
幼苗期是指从茶树的茶子从萌发到茶苗出土，出现第一次生长休止时为止。在云南，这一时期约经历4个月。
②幼年期
茶树的幼年期，是指茶树从第一次生长休止到出现第一次开花结实为止的时间。这段时间里，茶树是营养生长，性器官还没有分化成熟，不会开花结果，故称幼年。在云南，茶树完成幼年期生育约4—5年。需要说明的是，幼年期茶树可塑性特别大，时间长短、树体机能的成熟程度与栽培管理水平、生育条件(自然生长的或人工栽培的)有着很密切的关系，变异很大。
③成年期
茶树的成年期，是指从第一次开花结实到出现第一次自然更新时为止。时间较长，受人工栽培刺激的茶树约25—30年，生育条件好的，时间更长。在茶树的成年期里，根据生殖生长、开花数量的多少，可分为“青年期”“壮年期”两个相对时期。成年期茶树生育最为旺盛，产量和品质都处于高峰阶段，也是最佳的经济栽培时期。
自然生长、无人看管的“荒芜”“丢荒”茶树，由于受不同生育条件的影响，成年期持续时间变化很大，多则上百年，少则几十年。判断这类茶树是不是“老”了，主要要依据它的生长势的强弱，观察花果数量的多少和是否在根部出现“自然更新”的现象。
所谓“自然更新”，是指茶树生理机能衰退、顶端优势减弱，甚至不能发芽，花果大量产生，在树根部位，新抽出大量的枝条(称“地刈枝”“地蘖枝”)，茶树形成上、下两层树冠(俗称“两层楼茶树”)。这是茶树生理机能自我调节的结果，故称“自然更新”。
④衰老期
茶树出现自然更新后，即进入衰老期，经过几次反复更新，树体便渐渐趋于死亡。持续时间，人工种植情况下，经济生产年限一般只有40—60年；自然生长、无人看管、刺激小的“荒芜”“丢荒”茶树，可达数百年。
综上所述，根据高产优质栽培理论、茶树经济栽培年龄，可以界定出人们常说的“老茶树”，应是树龄在30年以上的茶树。
老树茶就是从树龄较老，通常为树龄30年以上的茶树的茶树上采下的茶叶制成的茶。
古树茶是指存活百年以上的乔木茶，在以云南版纳茶区、临沧茶区、普洱茶区有古树群落，数量稀少。而在一些所谓骨灰级茶友的标准中，则必须是300年以上树龄的茶树才能被冠以古树之名。老树茶与古树茶内含物抛开光照、温度、水、肥、土壤、海拔等因素，茶叶内含物质的主要区别在于茶树的新陈代谢不同。茶树处于不同的树龄，吸收和代谢也不一样。小的时候氮代谢明显，老了的时候碳代谢明显。
老树茶中氮的代谢比较旺盛，生成大量的氨基酸、蛋白质、茶多酚等与氮元素相关的产物，所以树龄小的茶树比较鲜爽但甘甜度稍差。
古树茶中碳的代谢明显，生产大量的单糖(如葡萄糖、果糖、核糖等)、寡糖（如麦芽糖、蔗糖、棉子糖等）、多糖(糖原、淀粉、壳多糖、透明质酸、半纤维素等)、糖蛋白、蛋白聚糖和糖脂等。所以苦涩度低，甘甜度好，醇厚度好。
就品味而言，较多人喜欢有岁月甘醇之感的生茶，首先是树龄带来的甘醇，其次是岁月陈化的甘醇。树龄越大，咖啡碱的含量相应提高，刺激性也随之提高。所以大家没必要盲目追求古树普洱，而应该根据自己的体质、喜好、性价比选择适合自己的普洱茶！
乔木茶特点：既然茶的制作跟所投入的人力财力有所不同，那么他们的价格也会有很大悬殊。长相壮硕，叶面革质感明显，叶脉清晰，叶边齿状无规律状，叶背毛少。
台地茶特点：相比较而言台地茶经过人工精心照顾，它具有叶身比较单薄，叶子裙边起波浪，叶边齿状呈规律性，叶背多毛。
就两种茶的香气相比较乔木茶香气要比台地茶深沉而厚重，时间略长些，台地茶的时间就相对比较短暂。
喝乔木茶会给人一种很特别口感，仿佛感受到一股来自高山流水般的感觉，从茶汤上看台地茶茶汤相对口感差些味道苦而杂些。
还可以从茶冲泡后区分两种茶的不同，乔木茶冲泡后看上去茶叶比较大而舒展台地茶则刚好相反。
谈到两种茶的味道两者也有不同，台地茶入口后茶味时间短，口感相对乔木茶而言也有所不及。乔木茶有所不同的是入口滋味醇厚，荡气回肠，陈茶冲泡后茶味释放的慢，茶气的表现也慢慢体现出来，让人体感觉舒服的指数高。
约在20世纪50年代末期开始，云南茶山进行矮化栽培，以配合经济效益。旧园老树茶叶产量少，而且采茶工作困难不方便。矮化的新树成灌木发展，根虽然浮浅，但可加人工肥料，茶叶量反而多，更可用机械统一作业。
由以上粗浅的认识，便能了解到，为什么普洱茶收藏者，会不惜代价地去寻找老树普洱茶了。从思茅坐了五六小时车子到景洪，沿途看到的，是一片欣欣向荣的矮化新树普洱茶园。以我们目前品茗普洱茶的经验所及，新树普洱茶在越陈越香的效果上，是经不起考验的，并已背离越陈越香而远去了！
此时此刻，老树普洱与新树普洱，应该是鱼与熊掌力求兼得才是。除了发展新树茶园之外，同时保留现有剩余的老茶树，以及规划栽种培育新的老茶树，才能延续中国茶文化的越陈越香的历史！
作为一个拥有上千年喝茶历史的民族，中国人对茶叶滋味的描述可不是只有甘甜、苦涩这些简单直观的词汇。喝普洱茶时，很多人应该都听过“茶水分离”这个词，什么意思呢？乍一听，你是不是会想到这样一个画面：把茶人杯翻转一下，浸过茶叶的水就回流到杯里，茶叶则留在上面的滤网的上方，这样就“茶水分离”了。好吧，这确实是“茶水分离”，但今天我们要说的，是茶汤滋味呈现出的“茶水分离”。
什么是口感上的“茶水分离”？
我们喝茶，喝的是茶叶内含物质溶于水后的茶汤，回甘、苦涩。香气、喉韵等等，都是茶叶内含物质的味觉呈现。可以说，喝茶就是喝茶的内含物质。而冲泡就是要让内含物质更好的溶于水中，使茶汤有更好的表现。
如果出现“茶水分离”，最直观的感受就是茶还是茶，水还是水，内含物质与水没有很好地融合在一起，使得茶汤口感有所欠缺，香甜度很难激发出来。
为什么会“茶水分离”？-
那么造成“茶水分离”的原因有哪些呢？一般有两种原因，一个是制作工艺，一个是冲泡方法。
工艺问题
一、“雨水茶”。采摘雨季（在云南每年的5—9月）生长的茶叶来制作，很容易出现水味过重的状况；
二、揉捻不到位。制作时揉捻过轻，使茶条泡松，内含物质溶出较少，口感显的水味重；
三、蒸压、干燥不彻底。普洱生茶在压饼前要经过蒸汽气蒸软，新的生茶饼喝起来也会存在水味过重的情况，需要放置一段时间才会好喝。
普洱熟茶在渥堆发酵时需洒水增湿，使茶叶植物纤维中含有很重的水分，因此也需要放置一段时间来挥发水汽。
冲泡问题
一、泡茶的水温不够高。云南普洱茶属于大叶种茶叶，梗肥、叶厚，需要用达到当地沸点的水温，才能激发出茶叶的香气滋味；
二、紧压茶醒茶时间不足。普洱茶一般采用紧压的制作方式，醒茶时需要一点时间充分跟水接触后，才能让茶叶稍微舒展溶出滋味，一般在5—10秒左右；
三、每泡茶间隔掌控不当。每泡茶之间间隔时间太短或太长，使得茶滋溶出不均匀；
四、冲泡次数多。茶连续泡了二十泡以上，溶出的物质减少，水味自然就明显。
“茶水分离”，反应的是茶汤协调度的问题，大家喝茶的时候也许还会遇到很多类似的词汇，你还听过哪些有意思的茶叶口感描述呢，不妨写下来与大家一起分享！
茶农不知道的是，西双版纳热带雨林，是中国大陆上唯一一块雨林。他们甚至未必知道国有林里的茶好是仰仗了这些大树以及国有林里丰富而完整的生态系统，他们未必知道那些黑色的腐殖质土壤都是哪里来的，也不知道森林里的漫射光对茶树成年以后生长的意义，对茶叶内质形成的重要性。
近些年，古树茶渐为茶客熟知。有冰岛、班章等更是闻名天下，现在又很流行一些冷僻、茶质不错的茶山，其中易武区的白茶园、薄荷塘等最受追捧。
薄荷塘如今极负盛名。2015年下茶地大树的鲜叶报价每公斤1800元，价格高在其次，关键是量少。薄荷塘的标号大树的数字从早前人人都知的33棵（后来死了一棵），到现在变得含糊起来，大致在31-49棵之间。
在抵达薄荷塘之前，我没有想过一片茶地可以美成宫崎骏的漫画。
隐匿在山峰和山峰之间的一个小山坳里，一块四周被大树环绕的坡地上，沿坡林立着古老的茶树。大自然的丰富和慷慨，在这小小的一片茶地里表露无遗。那33棵标号大树平均高达10米以上，有些甚至没有被矮化过的痕迹。
踩在地上是松软而富有弹性的。大树年年岁岁落下叶子、地上的草和苔藓随季节枯荣，它们最终变成黝黑的泥土。易武茶区多是砖红壤和紫壤，我们看到的黑色是一层腐殖质土壤——大自然给予的有机肥。随便找个地方挖下去，这层腐殖质土壤竟然有几十厘米厚，正是它们给古茶树输送着养分。
每棵大茶树银绿色的主干周围都落着一层厚厚的茶花，多数已经干了，花蕊保持着骄傲坚挺，依旧散发微微带着酸味的芬芳。干了的茶花的味道、苔藓的味道、各种树叶的味道、泥土的味道、空气本身的味道。据说，不会说话的植物是用气味沟通的。
当嗅觉系统被极大激发之后，随之而来听觉系统也会被这片森林安上放大器。突然，森林里的各种鸟叫在耳朵里变成了64轨道的录音。响亮的、细微的、近在头顶的或者距离至少5公里以外的林间的，它们出现在你的耳朵里，深深浅浅，远远近近。各种虫子振翅的蜂鸣声，它们搓动腿上的刺毛发出的摩擦声，都被扩大了无数倍，填满了整个空间。嗅觉和听觉都变得有形，类似某种半固体的物质，和眼前这片古老的茶地一起在暮春的阳光里勃勃生长。
路过18号大茶树，摘下刚发出的一芽两叶放进嘴里，竟然是青苹果的味道。而那棵基围达到198厘米的1号大茶树的茶芽，却涩得我直咧嘴。
在茶地平缓处新修了三个四面透风的竹木亭子。由于是茶地红起来以后才修的，看起来崭新而“奢华”。几棵草果生长在亭子边，叶子像某种大型的姜，从根部长出鲜红的果子来。
到了茶树发芽的时候，这里成了收茶人晾茶的地方，休息的地方，到了晚上，就是他们和各种蚊虫、夜风、星空一起睡觉的地方。分到鲜叶的茶商很少愿意冒着鲜叶被捂坏的风险，花2小时把鲜叶从茶地背下山，再花1小时开车回易武街加工。他们多数在山上留两三天，鲜叶进行摊晾（萎凋）、杀青、晒干，变成毛茶之后才带下山。
童话般的森林有眼泪。把眼睛从茶树上挪开，这片宫崎骏森林的伤痕出现在眼前。在不到五分钟里，目之可及的范围都是谋杀案的现场。跳进眼睛一连78棵大树，无一不被拦腰剥了一圈树皮，或者树干上挖了一个洞，从这个洞里，大树被灌入油或者农药。
茶农不知道的是，西双版纳热带雨林，是中国大陆上唯一一块雨林。他们甚至未必知道国有林里的茶好是仰仗了这些大树以及国有林里丰富而完整的生态系统，他们未必知道那些黑色的腐殖质土壤都是哪里来的，也不知道森林里的漫射光对茶树成年以后生长的意义，对茶叶内质形成的重要性。
这种情况并不仅仅出现在薄荷塘，在易武各处甚至好茶的产区都时有发生，茶叶越贵的地方越容易发生惨况。林业局并没有足够的森林公安监管执法，而前期政府“杀鸡儆猴”式的治法非但没有引起茶农的反思或者恐惧，而是产生了报复心理——你拔掉我的小茶树，砍掉我的大茶树，我就剥掉你们大树的皮。也许，那些本来敬畏树神的少数民族茶农们，也是一边跟大树说着“对不起”一边下药剥皮的吧，现实的利益有时会把人的心变得硬那么一点点，就一点点，很多事情就不同了。
那些被新剥了皮的树依然有着苍翠的树冠，树干也依然笔挺。从远处看，这里依然是一片葱郁的雨林，没有人知道他们看见的是一片正在濒死的生命。大树死去后，鸟儿会离开，不耐晒的灌木和苔藓会死亡，昆虫会失去家园，整个生态系统将被彻底破坏，也许会以另外一种方式重生成另外一个样子，但那需要经年的时间。
人们总是拿茶来比喻人的生活，在受尽苦难以后总会有吃到甜头的时候。
人们对茶最高的评价也就是回甘生津。
那么，为什么茶会回甘？发苦的茶究竟是好是坏?
要想知道喝茶回甘的原因，我们要先来了解一下普洱茶的味道。
普洱茶的味道
普洱茶通常有甜、苦、涩、酸、水、无味等以上数种味道。这些味道可能单独存在某一泡普洱茶中，也可能同时有多种味道共同并存。
而苦，是茶的原味。古代称茶为“苦茶”，早已得到了印证。普洱茶之所以会苦，是因为其茶多酚中含“儿茶素”。
那涩感呢?茶的涩感是因为含有茶单宁成分，普洱茶是大叶种茶青制成，所含的茶单宁成分要比一般茶叶来得多，所以新的普洱生茶十分浓酽，也是涩的口感特强。涩感能给我们带来的，是“麻”。
酸味和水味是普洱茶不好的味道。那在什么样的情况下，会出现这样的味道呢?茶叶制作过程中和存放过程中，没有做好，都有可能形成酸味。酸味是普洱茶品茗者不愿意接受到的味道，它代表了茶品的低劣或败坏。而轻度发酵的普洱茶会带有水味，水味会给人稀弱、败坏而不新鲜的感觉，所以，不少普洱茶友会特别排斥。
“回甘”呢?
那回甘从何而来?从“苦”中来。用古人的话来讲，就是苦尽甘来。
亲们有没有留意到这样的情况，在很多数情况下，一道茶的“苦感”越强烈，后期的回甘越明显，老班章村的普洱茶就是最好的佐证。
为什么会这样呢?
因为茶叶中含有丰富的儿茶素，在儿茶素的作用下，苦感会化成甘甜。在这里就要注意一点就是，有些普洱茶的苦感也很重，但，就是化不开，这样的普洱茶品质一般，不建议亲们入手。
在普洱茶的陈化过程中，决定普洱茶“苦”的主要物质会慢慢转化成其他物质，所以，陈年普洱茶的回甘生津感会随着年份减低。
回甘是甜吗?
其实，回甘不是甜。
甜，在陈年普洱茶上和普洱茶尾水上，比较明显。经过长期陈化，苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全转化成单糖，经过后期冲泡后，会慢慢释放于普洱茶汤里。第二种情况就比较明显，一泡普洱茶越冲到后面，甜味越浓，说明，已经喝到尾水了。
怎样通过“回甘”辨好茶?
云南普洱茶一山一味，要不然也不会有“勐海苦，临沧涩，思茅淡，易武柔”之说。所以，不是所有的普洱茶它的苦涩感都特别明显。所以，以“回甘”来辨别茶的品质，不是非常的可取。
茶苗不断地从外界环境中吸收营养元素和能量，逐渐生长成一株根深叶茂的茶树，以至开花、结果、繁殖出新的后代，在人为的和自然的条件下，逐渐趋于衰老，最终死亡。这个生育的全过程，就是茶树的一生，科学上称为“茶树生育总发育周期”。
在茶树的一生中，随着时间的推移，在形态、生理机能等方面，不断的起着量和质的变化，直至衰亡，形成了不同时期的茶树生物学年龄特点。科学上，根据茶树不同时期的生育特点，把茶树分为四个生物学年龄时期，即幼苗期、幼年期、成年期、衰老期。
幼苗期是指从茶子萌发到茶苗出土，出现第一次生长休止时为止。在云南，这一时期约经历4个月。
茶树的幼年期，是指茶树从第一次生长休止到出现第一次开花结实为止的时间。这段时间里，茶树是营养生长，性器官还没有分化成熟，不会开花结果，故称幼年。在云南，茶树完成幼年期生育约4—5年。需要说明的是，幼年期茶树可塑性特别大，时间长短、树体机能的成熟程度与栽培管理水平、生育条件(自然生长的或人工栽培的)有着很密切的关系，变异很大。
茶树的成年期，是指从第一次开花结实到出现第一次自然更新时为止。时间较长，受人工栽培刺激的茶树约25—30年，生育条件好的，时间更长。在茶树的成年期里，根据生殖生长、开花数量的多少，可分为“青年期”、“壮年期”两个相对时期。成年期茶树生育最为旺盛，产量和品质都处于高峰阶段，也是好的经济栽培时期。
自然生长、无人看管的“荒芜”、“丢荒”茶树，由于受不同生育条件的影响，成年期持续时间变化很大，多则上百年，少则几十年。判断这类茶树是不是“老”了，主要要依据它的生长势的强弱，观察花果数量的多少和是否在根部出现“自然更新”的现象。
所谓“自然更新”，是指茶树生理机能衰退、顶端优势减弱，甚至不能发芽，花果大量产生，在树根部位，新抽出大量的枝条(称“地刈枝”、“地蘖枝”)，茶树形成上、下两层树冠(俗称“两层楼茶树”)。这是茶树生理机能自我调节的结果，故称“自然更新”。
茶树出现自然更新后，即进入衰老期，经过几次反复更新，树体便渐渐趋于死亡。持续时间，人工种植情况下，经济生产年限一般只有40—60年；自然生长、无人看管、刺激小的“荒芜”、“丢荒”茶树，可达数百年。
茶叶，是世界三大饮料之首，是世界性无糖饮料，是长寿的象征（“茶”字拆解：サ+八十+八=一百零八），是寻常百姓生活必须品。“茶”最早见于战国时期（公元前5年—221年）的《神农本草》。经过数百年的争议和历史考证，世界茶叶的栽培、制作和饮用都源于中国。
不经意间，普洱茶以其独特的品位和保健功效倏然成为茶叶市场的新宠，旋即被誉为“能喝的古董”，其收藏和保健价值甚至超过了饮用本身。一时间，普洱茶不仅仅是茶叶的一个品种,而更成为收藏理财的一种可能。
普洱茶产于云南思茅-中国茶城之称等地，因自古以来即在普洱集散，因而得名。普洱县城又作普洱哈尼族自治县，隶属思茅地区，位于云南省南部，距昆明373公里，原称宁洱县。“普洱”为哈尼语，“普”为寨，“洱”为水湾，意为“水湾寨”，带有亲切的“家园”的含义。
台地、大树和老树的误解
台地茶就是不如大树茶，更不如老树茶，有这样的说法吗？台地与老树的价格差别在品质上，这是真实的吗？所有的这些台地、大树和老树的误解，让我们一起来了解。
台地茶就是不如大树茶，更不如老树茶
又陷入了时间、地点的茶区的无底洞中。任何比较都要有一个先决条件在那里。不能笼统地讲一种茶不如另一种，这中间能够产生影响的因素实在太多。如果哪个茶店老板一直在没来由地褒奖某类茶而去贬低其他茶的话，你就得多长个心眼儿，没准他想忽悠你！
真相：在不足以辨别台地茶还是大树茶、野生茶的前提下，选对的，别选贵的。
台地与老树的价格差别在品质上
这是一种不负责任的说法，同时期班章台地茶的价格可能高于其他一些茶区大树茶的价格。这里面一个是茶青本身的品质问题，另一个就是产量的问题。大树茶之所以价格高，主要是因为他的产量比较少。物以稀为贵，很多人争这有限的大树或老树的原料，价格不高才怪，真正从品质上来讲，则需要进行科学的检验与分析才能确定。
台地、大树和老树的误解的真相：管他老树大树还是台地，喜欢就好。追求口感与健康之外的精神满足就买量稀少的老树茶、大树茶，只是这必须有个前提是，你得懂普洱；如果从实用主义的角度出发，那就台地吧，毕竟工薪阶层是要靠节衣缩食过日子的。
又陷入了时间、地点的茶区的无底洞中。任何比较都要有一个先决条件在那里。不能笼统地讲一种茶不如另一种，这中间能够产生影响的因素实在太多。如果哪个茶店老板一直在没来由地褒奖某类茶而去贬低其他茶的话，你就得多长个心眼儿，没准他想忽悠你！
真相：在不足以辨别台地茶还是大树茶、野生茶的前提下，选对的，别选贵的。
谎言二：台地与老树的价格差别在品质上
这是一种不负责任的说法，同时期班章台地茶的价格可能高于其他一些茶区大树茶的价格。这里面一个是茶青本身的品质问题，另一个就是产量的问题。大树茶之所以价格高，主要是因为他的产量比较少。物以稀为贵，很多人争这有限的大树或老树的原料，价格不高才怪，真正从品质上来讲，则需要进行科学的检验与分析才能确定。
真相：管他老树大树还是台地，喜欢就好。追求口感与健康之外的精神满足就买量稀少的老树茶、大树茶，只是这必须有个前提是，你得懂普洱；如果从实用主义的角度出发，那就台地吧，毕竟工薪阶层是要靠节衣缩食过日子的。
从外观上来看，高品质的普洱茶一般金毫显露，条索紧结、重实，色泽褐红、润泽。若是色泽发黑或较杂且有青张、枯暗的现象，说明工艺差或者保存不善，一般是不好的熟茶。在紧压熟茶中，以饼茶为例，主要看条索是否清晰匀整、不缺边少角、厚薄一致、松紧适度、条索整齐紧结;色泽以黑褐、棕褐、褐红色为正常。若表面有霉花，霉点的普洱熟茶为劣质品。
从汤色上来看，普洱熟茶的汤色要求红浓明亮，深红色为正常。黄、橙黄或深暗，混浊不清的汤色均为劣质茶品。如汤色橙黄或深暗一般是“发酵”工艺掌握不好，发酵不好或发酵过度造成的。
从香气上来看，普洱熟茶不得不提到的就是陈香味和“渥堆味”。陈香是熟茶最基础的香气;“渥堆味”是由于普洱熟茶采用渥堆发酵的技术而产生的，这是不可避免的。但是“渥堆味”是可以降低甚至避免一些的，且在两三年的转化后，渥堆味就会褪去。优质的普洱熟茶会有樟香、药香、枣香、陈香等，好的原料和工艺使得普洱熟茶产生的香味令人愉悦。
从茶汤滋味口感方面来看，优质的普洱熟茶，其茶汤滋味浓醇、滑口、润喉、甘醇;反之，质量差的普洱熟茶滋味平淡，滑度低，甚至会产生“涩麻”感在品饮时口腔明显感觉到不适。
熟茶经过发酵之后叶底颜色呈褐色或者褐红色，好的普洱熟茶叶底碎茶少，无杂物;质量差的普洱茶，叶底不完整甚至会混杂着一些杂物。普洱熟茶经过发酵后叶底完整度可能会有一定程度的破碎，因此以叶底分辨普洱熟茶品质优劣时主要是看叶底中是否有杂物。
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