经常喝普洱茶的人都知道，普洱茶有生茶与熟茶之分，刚刚做好的生茶与大家常见绿茶都比较相似，叶绿汤黄，口感偏涩，干茶茶饼闻起来有一股山野的茶香味。而熟茶因为经过了发酵工艺，所以熟茶茶叶为褐红色，冲泡出来的茶汤为酒红色，汤色十分的诱人。不过常喝熟茶的朋友们都知道，熟茶喝起来会有一股堆味。
什么是堆味呢？因为熟茶的工艺有一个是人工的渥堆洒水发酵的步骤，所以在将晒青毛茶堆好后等它发酵的过程中，茶叶会产生一种“发酵过”的味道。这种味道要说起来，并不是很受人喜欢，但是熟茶基本上都有这种味道。这让比较挑剔的人很难接受，那么我们有没有什么办法可以消除掉这股味道呢？
完全去掉那股味道比较难或者说比较专业，但是我们可以想办法让堆味降到最低。
我们在把普洱茶饼买回来的以后，可以先撬个十泡左右的人茶叶放在罐子里，不要密封的那种，最好的当然是紫砂的罐子，其他的也是可以的，先让这些茶叶在空气暴露几天，慢慢的堆味也就会消散掉大部分。
在冲泡普洱熟茶的时候，我们可以称洗两次茶，这里的洗茶并不是为了把茶洗干净，而是为了让茶叶舒展开来，并且可以把剩下不多的堆味给带走一些，两次的高温快速洗茶刚好可以把茶叶的堆味带走，而茶叶本身也“醒”好了，接下来再继续冲泡饮用味道就更香浓醇厚啦。
上面的办法一般都是现买现喝的情况下使用的，很多人有囤茶叶的习惯，如果提前买了一筒或者几筒的茶友们，我们可以放在一个通风的环境陈放的方法来消除，干燥通风的环境中存放一两年，熟茶自带的这股味道基本上都会消散很多。通过上面的办法，基本上熟茶堆味都已经降到最低点了，这样我们就可以更好的品尝熟茶的醇味了。
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很多人有过这样的体验：
第一次喝熟茶，如果喝的是味道比较正的熟茶，也许从此便爱上了它。
第一次喝熟茶，如果喝的是堆味重的熟茶，那么多半都是再喝喝不下去了，对熟茶的初次印象从此根深蒂固，甚至以后都不会喝熟茶了！
为何同一种茶会有两种决然相反的体验，每个人的口味不同是原因之一，但主要原因是堆味作祟。
我们在喝熟茶时，经常会听到一个词叫做“堆味”，那堆味到底是一种怎样的味道，又是怎么形成的呢？事实上很多接触普洱熟茶时间不久的茶友，对堆味是反感的，这也成为熟茶普及大众消费路上的一个阻碍，很多人不了解堆味，甚至把霉味仓味与之混为一谈。
堆味不等于霉味和仓味
堆味是从形容“发酵渥堆”上来的，就是描述一种类似混合酸、馊、霉、腥等不良感觉的发酵气味。在新制熟茶中普遍存在，因为传统熟茶渥堆发酵工艺是一个长时间而且复杂的变化过程，数顿至数十吨茶叶堆放在一起发酵，不可能做到绝对均匀，因此部分发酵过度和不足的茶叶就会产生一些不良气味，而如何把这种不良气味在加工完成的时候降到最低，就很考验加工技术了。堆味是熟茶加工过程中很难避免的，但霉味和仓味则是后期储存不当造成的不良气味，要注意两者的区别。
堆味如何造成
说白了堆味就是发酵不足或过度发酵的熟茶，品饮时伴随的不良气味和滋味，特别是刚制成的熟茶和摆放时间较短的熟茶堆味更加明显。
如何处理堆味
如果没有发生严重的发酵不足或者是过度发酵，那么根据堆味的浓度，通过长短不同时间的合理仓储，这些不友好的气味就能被自然分解散逸而展现出陈香。正常情况下，堆味的衰退期为3年左右。一款无论是现喝还是收藏都有价值的好熟茶，是厂家用原料和时间成本换来的。
那么，堆味是否一无是处呢？也并非如此。起码，我们判别发酵的程度，判别发酵的好坏，堆味是一个重要的依据。对于发酵师傅来说，闻到了熟悉的堆味，那就证明这个茶在正常发酵范围内；如果闻到了带酸的堆味，那么这个茶基本就不行了。
熟茶通过加工工艺中的各种不同步骤，相应的缺陷也会一并出现，但是好喝的熟茶一定都有柔和顺滑醇厚的品质，如何通过发酵工序把生茶“熟化”与保留生茶原料“原生茶味与活性”之间平衡是厂家在加工熟茶时所关注的重点。
经常喝普洱茶的人都知道，普洱茶有生茶与熟茶之分，刚刚做好的生茶与大家常见绿茶都比较相似，叶绿汤黄，口感偏涩，干茶茶饼闻起来有一股山野的茶香味。而熟茶因为经过了发酵工艺，所以熟茶茶叶为褐红色，冲泡出来的茶汤为酒红色，汤色十分的诱人。不过常喝熟茶的朋友们都知道，熟茶喝起来会有一股堆味。
什么是堆味呢？因为熟茶的工艺有一个是人工的渥堆洒水发酵的步骤，所以在将晒青毛茶堆好后等它发酵的过程中，茶叶会产生一种“发酵过”的味道。这种味道要说起来，并不是很受人喜欢，但是熟茶基本上都有这种味道。这让比较挑剔的人很难接受，那么我们有没有什么办法可以消除掉这股味道呢？
完全去掉那股味道比较难或者说比较专业，但是我们可以想办法让堆味降到最低。
我们在把普洱茶饼买回来的以后，可以先撬个十泡左右的人茶叶放在罐子里，不要密封的那种，最好的当然是紫砂的罐子，其他的也是可以的，先让这些茶叶在空气暴露几天，慢慢的堆味也就会消散掉大部分。
在冲泡普洱熟茶的时候，我们可以称洗两次茶，这里的洗茶并不是为了把茶洗干净，而是为了让茶叶舒展开来，并且可以把剩下不多的堆味给带走一些，两次的高温快速洗茶刚好可以把茶叶的堆味带走，而茶叶本身也“醒”好了，接下来再继续冲泡饮用味道就更香浓醇厚啦。
上面的办法一般都是现买现喝的情况下使用的，很多人有囤茶叶的习惯，如果提前买了一筒或者几筒的茶友们，我们可以放在一个通风的环境陈放的方法来消除，干燥通风的环境中存放一两年，熟茶自带的这股味道基本上都会消散很多。通过上面的办法，基本上熟茶堆味都已经降到最低点了，这样我们就可以更好的品尝熟茶的醇味了。
我们在喝熟普的时候，经常听到有人使用“堆味”这个词，开始也不知道是啥意思，后来久而久之，只知是一个评价不好喝熟普的词汇，具体堆味是什么味，却难以言明。当时只是感觉：任何不好喝的熟普，都一律用“有堆味”来形容，就像小时候我们对大人们的判断，都用“好人”和“坏人”来称呼一样。
明知道这样做不妥而且极为幼稚，但由于对熟茶的了解较为粗浅，于是将错就错，不管是带霉味仓味，还是水味酸味的不良熟茶，都以堆味形容，似乎这个词永远不会犯错，而且显得自己“专业”。
后来，随着喝到的熟普多了，又了解了一些熟茶的工艺，对堆味的认识也深了一些。
所谓堆味，是从形容“发酵渥堆”上来的，就是描述一种类似混合酸、馊、腐、腥等不良感觉的发酵气味。
堆味通常在新制熟茶中普遍存在，因为传统熟茶的渥堆发酵工艺是一个长时间而且复杂的变化过程，数吨至数十吨茶叶堆放在一起发酵，不可能做到绝对均匀，因此部分发酵过度和不足的茶叶就会产生一些不良气味，而如何把这种不良气味在加工完成的时候降到最低，就很考验加工技术了。
通过人为洒水快速发酵渥堆，加温加湿方法让微生物参与活动来降低茶叶中的内含物，使之口感变醇厚顺滑，大大减少茶中的苦涩度。整个过程茶堆中的温度会达到60~65度，这就使所谓的（熟茶）热发酵制程新制茶品带有明显的渥堆味，此味当是微生物在发酵过程中衍生出的一种味！
一般来说，这种不良的气味在发酵不足的熟茶中较为明显，当然这种“发酵不足”应该包括泼水量不够和发酵时间不够两个方面，这与某些有意识的“轻发酵”熟普有些相似，但后者更偏重于用时间来考量。
如果没有发生严重的发酵不足或者是过度，那么根据堆味的浓度，通过长短不同时间的合理仓储，这些不友好的气味就能被自然分解散逸而展现出陈香。
如何做到新制熟普较为适口（堆味轻些）又具有长期存放价值，这是个两难的问题，发酵度偏重（超过8.5成）的熟茶，堆味虽然轻，但营养物质留存较少，叶底硬化明显，鲜有保存价值。
所以，控制发酵程度是减少堆味的一个方法，但不是唯一方法，很多厂家自有一套减少堆味的“绝招”，目前常用的是“掺老料”，和“养仓”法，具体如何实施却由于各厂家保密的缘故不得而知了。
现在市场上流行的小堆发酵、古树茶发酵、离地发酵、木箱发酵、微生物发酵等，可以解决新鲜出炉的熟普适口性很好的问题，最大的贡献实际上就是解决了浓重的堆味，对于这种“出道即巅峰”的熟茶，其陈化空间和保存价值，尚需留待时间来检验。
对于普洱熟茶，刚接触的朋友总是感觉有一股独特的味道。很多时候，对陈味、霉味、堆味没有概念，导致无法区分，加之熟茶比较温和，个性比较隐晦，因此也就喝着每款都“差不多”。其实，要是喝懂了，很多时候我们是可以体会熟茶的个性魅力的。接下来就带您简单认识普洱茶的堆味、仓味、腥味、糯米味到底是什么？
堆味
堆味只有新发堆的熟茶（年分不够）才会具有，一般来说，堆味也比较刺激，但和霉味的区别是堆味中我们可以喝到香气，堆味可在2—3年退去，最后只剩下陈味。因此，现在来说，有堆味的茶，只能证明其年份不足。
新制熟茶堆味最重，经过长时间陈化堆味会逐渐逸散。“堆味”是由于普洱茶发酵工艺渥堆发酵过程产生的一种味道，是一种类似混合酸、腥等不良感觉的发酵气味，类似焦感、燥感和土腥味这样一种味道。
仓味
与堆味有区别。渥堆熟茶工艺创制目的便是仿制港仓老生茶以满足香港市场需要，但生茶做仓与渥堆因各种环境条件的差别（渥堆工艺可近似看做超越极致的湿仓），同样的发酵菌种（黑曲霉）产生了不同的产物，进而使得茶品呈味不同。
仓味实际上还可进行具体区分，港仓和广东仓（发酵菌种为白地霉）具有明显区别。但现今市场以干仓为主流，不少人没有品饮过正路的老茶，或是仅仅喝过造假的仿制老生茶，便以抨击湿仓为己任，实在贻笑大方。
仓味的气息较为低沉、不够清爽，有的甚至带有轻微的臭味。这种特征主要源自茶叶在仓储的过程中，在较长时间内的高温高湿状态下所发生的质变。
腥味
熟茶渥堆风格中勐海厂的传统风格——勐海味，一般而言会认为其近似鱼腥味。熟茶味道的区分传统上是按照三大厂进行大的划分，然后每个厂的茶品再根据不同的唛号（拼配嫩度，发酵度）进行区分。
现在国营厂早已不存在，且工艺、原料等与旧时相比多有创新，此时味道的区分并不重要，在具备足够的品鉴能力后根据品质和个人喜好（再结合价格）进行取舍即可。
糯米味
熟茶在发酵得宜散堆到位且经过一定时期仓储后，会产生近似糯米香的味道，但并不是特别相同，迷你沱茶中的糯米香系在茶品中掺入糯米草所致。
迷你沱茶在普洱茶中本来就是相当不入流的货色（绝大多数茶品都是用碎末、副茶甚至“扫地茶”制作），在茶品中靠添加外来物增加香气，起码在中国饮茶观念中也多被认为是入了下乘。因此不是糯米香“不太上讲”，而是“迷你沱茶”、“糯米香茶”是不入流货。
普洱熟茶，不仅对人体有益，其温润醇厚的风味，更是让熟茶成为日常品饮的主流。
过去传统的熟茶，在发酵过程产生一些混合着酸、馊、腥等令人不快的发酵气味——俗称“堆味”，“堆味”在新熟茶中普遍存在，而且需经过2-3年后才逐步消失，这使熟茶爱好者又爱又恨！
但是，“堆味”真的是新熟茶的原罪吗？
熟茶发酵是“微生物”和“植物酶类”的综合过程，渥堆期间微生物不断产生热量和气味，释放的各种气味在半封闭的环境中不能马上散失，而被茶叶吸附，堆味就产生了，特别是潮水过重，茶叶透气性不好的发酵环境。
怎样才能使新熟茶未经陈化具备清新怡人的香气呢？
1、保证发酵原料的均匀，避免原料混杂导致发酵不均匀从而产生不良气味被茶叶吸附。
2、原料的揉捻和干燥程度决定了其吸水量的多少。根据不同原料潮水，使发酵过程中茶叶的含水量适中，既有利于茶叶内质的裂解和聚合，又不能使水份过多，使茶叶软烂而生异杂味。
3、茶区、季节、原料老嫩都会影响发酵，根据不同原料选择适合的发酵程度，从而产生符合原料的熟茶香气。
4、掌握好发酵时各个环节的温度，在保持发酵环境足够的透气性同时满足微生物的生长。
5、发酵最后步骤即干燥过程非常重要，要进行长时间的低温干燥，这是降低堆味，产生香气的重要关键。
关于堆味，没法心平气和地说，只能愤怒地说，因为堆味承载了太多的委屈。
回到正题，愤怒的堆味。我们首先来说，熟茶的基本知识。熟茶是洒水渥堆发酵而成，茶+水+堆。因为堆积在一起，有水分，有温度，自然会发酵，发酵过程是一个化学变化过程，在这个变化过程中，产生了一些物质，其中有些会散发出特殊的气味，而茶又反过来吸收了这些味道，因为每次渥堆完的茶都会产生这个味道，大家就把这种味道叫做渥堆味，简称堆味。
正常情况下，堆味的衰退期为3年左右。有堆味，我们可以判别一个茶用的原料大致的年份；没有堆味，也就意味着这个茶的年份你必须放到3年以上去判别。
堆味重，也就意味着是新茶。渥堆后的新茶，出汤快，但汤色一般都是较浑浊，而随着时间的过渡，汤色会越来越清澈、透亮。但这个清澈透亮，一定要是在干仓的条件下存放。所以，看一个熟茶的陈期，汤色，叶底，堆味，陈味，滑度，大致是从这几个方面来判别。判别的精确度依据环境不同，误差在2-3年。这个是指20年之内的熟茶，超过20年的熟茶，看这些就很难判别了。
我经常建议茶友喝熟茶要喝3年以上的。除了新熟茶较为上火外，堆味也是一个原因。当然，你拆散了醒茶的话，堆味会发散得快些。
那么，堆味是否不好呢？也并非如此。起码，我们判别发酵的程度，判别发酵的好坏，堆味是一个重要的依据。对于做茶的人来说，闻到了熟悉的堆味，那就证明这个茶在正常发酵范围内；如果闻到了带酸的堆味，那么这个茶基本报废。
关于堆味，我们就这么理解，人从出生到幼儿园到小学……到成人必须经历很多过程，而熟茶也一样，堆味，只是熟茶的某个成长历程而已。
你有没有在普洱熟茶中闻到过一种独特的气味？这种气味一般在熟普中出现，其他茶类比较少见。那么，这种味道到底是什么呢？是好的还是不好的气味呢？又如何辨别？
熟普中常见的堆味、仓味、霉味、陈香，今天就来讲讲它们的区别吧。
堆味
堆味又称渥堆味。
渥堆，是普洱茶熟茶制作过程中的独特工艺，也是决定熟茶品质的关键点。
渥堆发酵时，茶叶堆积在一起，在适当的温湿度下，内含物质在酶类物质和微生物作用下发酵。在这个变化过程中，渥堆完的茶都会产生这种味道，一般就把这种味道叫做渥堆味。
“堆味”是由于普洱茶发酵工艺渥堆发酵过程产生的一种味道，是一种类似混合酸、腥等不良感觉的发酵气味，类似焦味和土腥味这样一种味道。
堆味是熟茶的工艺带来的不可避免的气味，但堆味是阶段性的、能够消除的、无刺激性的气味。堆味通过良好的仓储，一般在两年左右就能慢慢自然逸散掉。
仓味
仓味，通俗的解释是指茶叶入仓储存后吸收产生的味道。
茶叶存放久了多少都会带一些茶叶本身以外的一些味，只是程度的多或少的问题罢了。如果仓库缺乏空气流通，或者设施也不完善，发酵茶堆放也不合理，茶叶很容易吸收仓味。
通常口感上的理解，仓味一般就是指令人不悦的杂味了，最直接的表述就是“陈旧味”，像老房子很久没人住，或者衣服在阴雨天没能及时干透的那种让人不舒服的味道。
仓味在醒茶后，是否能够退，取决于其轻重。有的仓味醒醒茶基本就很难感觉出来了，如果是受潮严重，那基本就不用喝了，醒茶是解决不了问题的。
霉味
霉味，是茶叶受潮霉变，当闻到霉味时，已经不能再饮用了。
霉味是制作或者存储失败而产生的、对身体有害的、令人不悦的、有刺激性的劣质茶品、失败茶品所带有的气味。一般多表现为刺鼻味、腐味等令人不悦的气味，如果是重度霉变的茶品，其霉味刺激性较大，闻上去较为令人不适。
轻度发霉的干茶霉菌不明显，但摸上去会有滑腻感，潮湿感，茶汤汤色暗沉浑浊，不够通透明亮，更是难以下咽。
陈香
陈香是普洱茶在后期存储陈化过程中，继续发酵所产生的、各种令人舒服的气味统称。
品质优良的熟茶在正确合理的存储条件之下，其内含物质会继续进行发酵转化，使得普洱熟茶在合理期限之内滋味不断提升，会转化出药香、枣香、樟香等，不仅能够提升茶品口感，还能令人身心愉悦的芳香气味。
陈香是普洱茶经过后发酵转化而出的、对人体有益的、令人愉悦的、不刺激的、适口的、品茶者所追求的普洱茶最佳滋味。
邹家驹会长的第一次会会面是在6月月25日，他刚从大连结束《正确认识生茶》的授课回到昆明。除了奉上抽着请他指正之外，主要想请他详细谈谈上任半月即向省加快推进茶叶和核桃产业发展领导小组提出《云南茶叶产业发展建议》的具体想法。也许是交浅言深的缘故，虽然他很健谈，而我总觉言犹未尽。
6月底，应第14届深圳春季茶博会主办方华巨臣公司的邀请，去了鹏城。流连期间，关于各级政府不要为老茶、山头、古树、站台、生茶不是普洱茶的讨论在网络上进一步发酵。点赞者有之，责难者亦有之，更多的是不解。7月5日回到昆明后，得知昆明电视台《盛世典藏》栏目组织了各省茶友，邀请会长开讲释疑。赶紧报了名，在台下老老实实当学生，并蒙他同意，录了音，现将邹会长的一些主要观点整理如下：
生茶就是直接用未经陈化的晒青绿茶制作的茶品而生普则是陈化后的生茶。前者较后者有一个较长时间的以自然氧化为主的发酵过程。7月初虞富莲教授在昆明授课，明确表示：这里的古树茶是讲未经过自然陈化的晒青茶，也就是俗称的普洱生茶。从专业角度来说，未经过自然陈化的晒青茶不能称普洱茶。问题是生茶与生普之间的数据标准缺位。
反对生茶入《标》，主要是从其生产工艺的现状而非历史文化角度。《标准》中的生茶和熟茶，前者是未经过自然陈化的绿茶；后者是微生物发酵的茶品。普洱茶定义为后发酵茶，却夹带了一个没有经过微生物发酵或自然陈化的生茶，这是用一个《标准》来规制两种不同的东西。不提倡直接饮用生茶，是因为采用日晒方式干燥的生茶酚类物质含量太高。以我从业40年来对消费者的观察，加上对国内外茶叶历史的认知以及国外最新生物化学研究结果，认识到不宜直接饮用晒青绿茶。
绿茶是六大基本茶类之一，制作工序是：杀青→揉捻→干燥。因干燥方式不同，分为晒青、炒青和烘青。世界上都把绿茶定义为不发酵茶。生茶仅经历杀青→揉捻→干燥过程，没有经发酵(包括白然陈化)，压制成紧压茶后，理化性质也没有改变，自然归于绿茶。生茶入《标》，会误导消费者直接饮用晒青绿茶。
今天为普洱茶定标准，类别划分是基础。普洱茶之所以不同于绿茶，在于它的后发酵。历史上普洱地名茶指向晒青绿茶，如沿用下去，忽视今天的变化存在，用不着重新制定标准，直接归入绿茶就行了。晒青绿茶有着清晰的标准。我们是在为今天和明天定标准，不是为昨天定标准。晒青绿茶(生茶)发展演化出发酵或自然陈化的普洱茶，属性已经不同了。
今天的标准，是类别划分，是数据、生化成分变化后的划分。明代以前没有现在以晒青绿茶后发酵来做属性定义的普洱茶，道理如同明代以前没有红茶一样容易理解。云南晒青绿茶经后发酵演化出普洱茶，使晒青绿茶具有一种特殊的二重性：在绿茶市场上是成品；在发酵茶市场上还只是原料。晒青绿茶的重性造成一些人思维混乱，他们营造了一个既可容纳不发酵茶又可容纳发酵茶的同市场体。实为晒青绿茶的生茶冒名顶替，淹没了普洱茶的后发酵演化过程和发展历史。更为严重的是，一个概念两种定义，有如用一个规则同时裁判足球和篮球两种比赛，最终导致足球可用手、篮球可用脚的混乱局面。
许多人没有生茶和生普的概念区分。我反对生茶入《标》，是反对没有自然陈化的晒青绿茶入《标》，并不反对理化指标已经变化的生普入《标》。2003年制定的标准有个缺陷，生茶和生普之间没有一个明确的数据标准界定。
新中国成立以前，销往东南亚国家及香港地区的圆茶，都有一个发酵的过程，香港的茶客因此称之为红汤茶。20世纪50年代初，云南紧压茶生产陷入停顿，只有少量散茶运港，香港的茶商从越南、泰国等地购进毛茶，拼和云南茶进行渥堆发酵试验。70年代中期，省茶业公司生产的熟普洱茶出口香港，短短的几年时间，年销量达到4000吨，几乎一统香港茶市。香港绿茶市场几乎消失殆尽，被后发酵的普洱茶颠覆了。
普洱茶在香港的热销，使得世界上食用发酵食品最多的国家法国也开始销售普洱茶。1977年，一位60多岁的法国老人弗瑞德·甘普尔在香港发现了来自云南的普洱沱茶，第一次就订购了1.2吨试销法国。1986年，法国医学界发布了云南普洱沱茶的临床实验结果，法新社进行了跟踪报道。40年来，普洱沱茶一直行销法国城乡，深受消费者喜爱。
主推熟茶，这是发展方向问题。中茶公司出口，90%是熟茶，生茶(历史上出口都叫青茶、青饼)比例不超过10%。在港澳市场，青茶、青饼不能直接饮用，数量一多市场就乱了。今天的普洱茶市场不就是生茶多了，喝不下去，滞积如山？多少被忽悠的收藏者和商家将会付出沉重的代价。我也做生茶，但存放相当长段时间以后才出售。茶客急着要出货，我告诉他先存放一段时间，让茶品有个陈化的过程，不要直接饮用新茶。我自己首选喝熟茶，我知道国内外关于普洱茶促进健康方面的硏究成果都指向熟茶。绿茶语境下的中国红茶已经失去了世界话语权，后发酵普洱茶要避免陷入绿茶语境而不能自拔。
我们云南拥有国内独一无二的大叶茶资源，加之云南茶区开发得比较晚，生产的产品主要是外销和侨销，所以国内的茶业界对云南茶研究得比较交少一点。拿我们]云南三个国家审(认)定的有性系品种勐库大叶}茶、凤庆大叶茶和勐海大叶茶来说，茶多酚含量分别是33.8%、30.2%和32.8%；二个国家审(认)定的无性系品种云抗10号、云抗14号，茶多酚含量高达35.0%和36.1%。
而同为国家审(认)定的中叶类无性系品种龙井43，茶多酚含量仅18.5%；浙江省审(认)定的中叶类无性系品种安吉白茶，茶多酚含量低至10.7%，仅为大叶十茶的1/3。茶叶加工讲究适制性，龙井、安吉白茶多酚类含量低，制成不发酵的绿茶；铁观音、水仙多酚类含量22%~25%，制成半发酵的青茶；云南茶的历史是一部发酵茶的发展史，我想，它的未来也终将由发酵茶创造。
美国农业部做过实验，饮用1杯(用中小叶茶制成的)绿茶，摄入的类黄酮等于5杯红酒，或9个苹果，大叶茶晒青绿茶就更不用说了。这么大量的抗氧化剂进入人体内，长期下去身体能受得了吗？庆幸的是，人体里的系统会尽量维持体内生物化学反应的稳定，一旦抗氧化剂摄入量过多，系统会将血液中多余的抗氧化剂过滤到尿液中排出。不良的后果是，由于身体长期处于亚失水状态，可能会造成皮肤晦暗，肠道干燥便秘，引发胰腺功能紊乱，并给女性造成生理困扰。
中国是绿茶国度，倡导茶为国饮，却有一些人不喝茶。印度流行发酵的红茶，男女老少皆饮，因此患癌率极低。他们]不说，却做到了我们没有做到的。《未来简史》的作者赫拉利或许预见不到，微生物发酵普洱茶将引领中国茶走上复兴之路。
说到普洱茶熟茶，有人欢喜有人忧，喜欢的人喜欢得不得了，不喜欢的人甚至从来都不喝。普洱茶熟茶中常见的口感有堆味、仓味、霉味等，今天我们主要说下仓味和堆味。一起来看看这两者的区别吧。
堆味
熟普需要经过渥堆发酵，堆味又称渥堆味。
渥堆发酵时，茶叶堆积在一起，在适当的温湿度下，内含物质在酶类物质和微生物作用下发酵。在这个变化过程中，渥堆完的茶都会产生这种味道，一般就把这种味道叫做渥堆味。
堆味通过良好的仓储，一般在两年左右就能慢慢自然逸散掉。
“堆味”是由于普洱茶发酵工艺渥堆发酵过程产生的一种味道，是一种类似混合酸、腥等不良感觉的发酵气味，类似焦感、燥感和土腥味这样一种味道。
仓味
仓味这个概念还是有点泛的，通俗的解释仓味：既然我们把长期储存茶叶的环境称之为“仓”，那时间久了，茶叶就会吸收一些环境的味道(纸皮箱仓带点纸皮味，木板柜仓带点木板味，泥土房仓带点泥土味等等)。
茶叶存放久了多少都会带一些茶叶本身以外的一些味，只是程度的多或少的问题罢了。
但是通常口感上的理解，仓味一般就是指令人不悦的杂味了，最直接的表述就是“陈旧味”，像老房子很久没人住，或者衣服在阴雨天没能及时干透的那种让人不舒服的味道。
仓味在醒茶后，是否能够退，取决于其轻重。有的仓味醒醒茶基本就很难感觉出来了，如果是受潮严重，那基本就不用喝了，醒茶是解决不了问题的。
总而言之堆味是普洱茶熟茶的工艺带来的不可避免的气味，但堆味是阶段性的、能够消除的、无刺激性的气味。
仓味是茶叶入仓储存后吸收产生的味道，能够消除与否在于仓储环境是否正常。
很多茶友也许听说过，什么渥堆味、仓味等等，可其实并不知道它具体是怎样的，今天就带大家去深刻了解一下吧。
堆味：
熟茶渥堆产生的特殊味道，不同的发酵地区会产生不同的风格（即使采用同种原料），传统国营厂时代的三个大厂勐海、下关、昆明正式三种发酵风格的代表。一般而言，新制熟茶堆味最重，经过长时间陈化堆味会逐渐逸散。
仓味：
与堆味有区别。渥堆熟茶工艺创制目的便是仿制港仓老生茶以满足香港市场需要，但生茶做仓与渥堆因各种环境条件的差别（渥堆工艺可近似看做超越极致的湿仓），同样的发酵菌种（黑曲霉）产生了不同的产物，进而使得茶品呈味不同。
仓味实际上还可进行具体区分，港仓和广东仓（发酵菌种为白地霉）具有明显区别。但现今市场以干仓为主流，不少人没有品饮过正路的老茶，或是仅仅喝过造假的仿制老生茶，便以抨击湿仓为己任，实在贻笑大方。
腥味：
熟茶渥堆风格中勐海厂的传统风格——勐海味，一般而言会认为其近似鱼腥味。熟茶味道的区分传统上是按照三大厂进行大的划分，然后每个厂的茶品再根据不同的唛号（拼配嫩度，发酵度）进行区隔。现在国营厂早已不存在，且工艺、原料等与旧时相比多有创新，此时味道的区分并不重要，在具备足够的品鉴能力后根据品质和个人喜好（再结合价格）进行取舍即可。
糯米味：
熟茶在发酵得宜散堆到位且经过一定时期仓储后，会产生近似糯米香的味道，但并不是特别相同，迷你沱茶中的糯米香系在茶品中掺入糯米草所致，在今天买普洱茶饼送了一袋迷你沱，里面有糯香熟沱，这种茶是怎么做的？
迷你沱茶在普洱茶中本来就是相当不入流的货色（绝大多数茶品都是用碎末、副茶甚至“扫地茶”制作），在茶品中靠添加外来物增加香气，起码在中国饮茶观念中也多被认为是入了下乘。因此不是糯米香“不太上讲”，而是“迷你沱茶”、“糯米香茶”是不入流货。
目前许多人购买普洱茶一味的追求野，而且市场上标有野生的茶，价格也畸高，这是很不理性的行为。
为了让大家对野生茶有个清醒的认识，俺翻阅不少资料，对野生茶进行了初步的了解认识，在这里就把俺的心得汇报给茶友们，以免再花冤枉银子买野茶。
首先我们明确一个问题：普洱茶的概念可以有两种理解。
其一：是加工好的茶叶，它可以是晒青毛茶，生茶或熟茶等可以直接饮用的茶；
其二：是茶树，云南地区适制普洱茶叶的植物学范畴的茶树。
其次再说说该文的主题：植物学范畴的普洱茶以及野茶是不是普洱茶？
野茶有两种，野生型茶和野放型茶，这两种茶树表现出的植物学性状不同。
野生茶和栽培茶，是对茶树种性特征和不同生育环境表述的一个定义。所以，从茶树分类学角度来理解和诠释，“野茶”不是茶，不是人类几千年来所饮用的“茶”。它未通过人工驯化而并不适宜饮用，有的甚至还有微毒。据记载，1973年云南省曾经生产过一批紧茶销藏，由于其中拼配了野生茶，产品进藏后藏民反应饮用后出现血压不稳、头晕、拉肚子等不良症状，说明野生茶中含有一些不利于人体的成分。在西双版纳等古茶区的茶农，他们就没有饮用野生茶的历史，现在也不喝野茶。所以，我们不能因为有少量能饮用的野生茶，就片面地认为所有的野生茶都能饮用。
野生茶有两个重要的价值；一、它是证明云南是世界茶叶的发源地的重要可行性依据之一。二、可以利用其遗传因素在茶叶育种方面进行研究。野生茶作为一种宝贵的种质资源，应当得到保护。现在有部分茶商为了利益炒作野生茶，导致茶农过度采摘野生茶，这对野生茶种质资源其实是一种损害。
原云南省茶科所所长张顺高说：所谓野生茶是指存在于天然林和开发过的天然林中与栽培茶种有亲缘关系的茶组植物。是没有被人类栽培驯化、大量利用的茶树。人类社会千百年来所饮用的“茶”，在植物分类学里，被列为植物界、被子植物门、双子叶植物纲、原始花被亚纲、山茶目、山茶科、山茶属、茶亚属、茶组、茶系。茶组被统一命名为“Camelliaslnensis（L）OKtze”，为全世界所采纳。茶组里有37个茶种，目前世界各国栽培利用的“茶”，是茶组里的一个“种”，其染体多为二倍体（2n=30）。科学意义上的“野茶”，是农学里“茶系”以外的近缘茶树植物，没有经过人工驯化栽培的。它们不是人类广泛利用和饮用的“茶”。能否饮用，需待进一步的科学验证。
只有经过人工驯化的茶，才能安全的饮用，真正的野茶是不宜饮用的，因为有毒。所以大家要走出野的误区，不是么什么野味都好。其实只要是云南茶区的生态茶，品质都很好，当年风行满清朝野的古六大茶山的各类贡茶，在当时也就是台地茶（因为那时也才种下去几年），关键是西双版纳独特的气候、土壤、海拔等综合因素决定了茶的品质，而不是其他。
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