生产于上世纪五、六十年代的印级普洱老茶，成为了市场追逐的对象，甲级蓝印、绿印、红印等老茶，一片茶需要几十万元高价，而现存百年号级普洱老茶，如宋聘号、同庆号、同兴号、可以兴号等等，一片茶的价格动辄上百万元，甚至是几百万元！并不是所有喜欢普洱茶的消费者，都有机会喝到普洱老茶。事实上，能够喝到印级老茶、感受其独特魅力的消费者，也只是极少数，而有机会喝百年号级老茶的超级发烧友，就更加屈指可数了。
老生茶≠熟茶，放一百年也不会！
部分茶友之所以认为生茶存放几十年就会自动变熟茶，最主要的原因大概就是老生茶的汤色了！二十年或更长时间的老生茶，汤色呈宝石红，很容易就会跟熟茶的汤色混淆起来，因此也才容易产生这样的误解！
要粉碎这个误解，首先得来说说生茶和熟茶的区别，两者的香气、口感、滋味的不同就是由于熟茶比生茶多了一道渥堆的工艺。渥堆是个什么原理呢？简而言之，就是一个“发酵”的过程，也是决定熟茶品质的关键点，渥堆使得熟茶呈现陈香、醇滑的品质特点。
看到这里可能有的茶友要问了，老生茶也会呈现比新生茶更香甜、更顺滑的口感特点，跟熟茶不完全一样或许只是由于时间还不够呀！NO，生茶的陈化是在漫长的时间里、在自然的条件中，由于空气中水分、温度、光线等因素促进的后期陈化，它的陈化环境相对来说是“普通”的，而渥堆则是营造了一个“高温高湿”的环境，促使茶叶的内质发生了很大的转化。
熟茶是工艺之美，生茶是岁月之韵。生茶理想的存放环境是不可能达到制作熟茶那种特殊条件的，因此无论存放多久，它都不可能变成熟茶！
坚决揭开伪老生茶的真面目！
正是由于生茶的陈化需要极为漫长的时间和不易把控的储藏环境条件，后期陈化效果好的老生茶价值极高，少部分不良茶商就通过造假牟利，欺骗消费者！各种造假手段可谓层出不穷，稍不小心就容易被蒙蔽，不过伪老生茶终究是假货，认真加以辨析，还是可以避免上当受骗的。
1、陈香
老生茶有陈香，但不像熟茶那么浓郁，单闻茶饼陈香不明显，经过冲泡后才能见真味；仿的老生茶，干茶就可以闻到明显的陈味，但是冲泡几次，陈味就明显淡去甚至没有了。此外，真老生茶的陈香是让人感觉舒服的，仿的老生茶陈味具有刺激性，特别是茶汤稍冷了更明显。
2、茶汤
真的老生茶茶汤入口柔顺、润滑饱满，仿老生茶茶味淡薄生涩，甚至锁喉（就是感觉喉咙发干，发涩）；仿老生茶由于为了促进其陈化，在造假过程中必定有高温高湿的环节，茶汤非常容易浑浊，在冲泡时可以多放一些茶叶，如果是仿的，各方面的问题也会被放大，更容易分辨。
3、叶底
凡是正规厂家的茶，茶叶拼配技术到位，等级基本一致，真老生茶冲泡开后叶底是完整的、鲜活柔软的；仿老生茶泡开后，因为进过湿仓经过高温高湿，茶叶用手轻轻一捏容易呈泥状。叶底的气味也是鉴别方法之一，“香气往上走，浊气往下行”，洗完茶把茶壶倒过来，热气腾腾的茶叶倒在壶盖上，这里的气味才是茶叶真实的气味，仿造茶不香甚至会有霉味等。
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今儿就来揭一揭老黄片的真面目。
曾几何时，老黄片还曾有一个好听的名字——“金玉天”。据清阮福《普洱茶记》记载，普洱茶制茶技术中详述，边揉捻茶叶边将揉不成条索的“金玉天”及结成团块不能解开的“疙瘩茶”捡出来。“金玉天”通常为病老叶、革质化或是较干硬的茶菁。
视觉上茶叶中黄片分为两类：一是级数大的粗老黄叶，含氟与重金属较高，生茶黄片寒性较强，不适合虚寒体质与病症使用，更不建议长时间炖煮，避免氟与重金属析出；二为级数小之薄嫩叶，通常是因为早春或是干旱，容易发生叶质较薄、偏黄，晒干后会产生黄叶现象，与粗老黄片完全不同。坊间贩售之老黄片，多指上述情况中的第一类。茶树有吸收其附近土壤中氟元素与重金属元素的特性，茶树吸收的这些有害元素会在叶片中随时间逐渐积累，因此叶片越粗老这些物质的含量越高。过分粗老的茶叶，茶叶中的活性物质，如茶氨酸、茶多酚等均已所剩无几，反而氟、灰分、重金属等含量较嫩芽与青壮叶高出许多，同时茶叶纤维组织木质化失去弹性，无法揉捻成条索。这在茶学中是十分粗浅的入门常识。
老黄片中的生机已消耗殆尽，剩余的只是衰败枯亡的气机，长时间饮用此类茶品，对人体必然有害。若是以煮茶方式饮用，茶叶中的这些有害物质析出更为充分，对人体的戕害更甚。因此在旧时国营厂收购原料时，将原料等级划分为五级十等，而老黄片属于“级外茶”，是被排除在收购范围之外的。茶农在将毛茶出售后，多自己饮用无法售出的老黄片。
无论是清代还是过去的国营厂时代，茶人制茶都是自有其职业道德约束。时至今日，老黄片、老茶头等在旧时被认为不宜制成茶品贩售的“茶品”也经过商家包装、制造“身世”、“故事”之后堂而皇之的上市销售。究竟是专业的缺失？道德的沉沦？亦或是德才双输？
普洱茶分为生茶、熟茶两大系。生茶是指毛茶不经过“渥堆”，而完全依自然转化而成。熟茶是指毛茶经过“渥堆”这项工序，通过湿熟作用，以人工方式速成发酵，促进多酚类化合物非酶性自动氧化，转化茶叶内含物质，减除苦涩味，使滋味变醇，消除青臭气，缩短其陈化阶段，可提早饮用。
因此，普洱生茶陈放多久都不会变成熟茶，熟茶是工艺不是岁月。存放时间的长短，与生茶能否转化成熟茶无关。
普洱生茶的自然陈化
普洱茶被誉为“可以喝的古董”，其越陈越香的独特品质是大家公认的。普洱茶的贮藏过程实质就是茶叶中化学物质的缓慢氧化、聚合、分解等过程。
由于茶多酚与咖啡碱的减少，茶汤的苦涩味降低，收敛性下降，刺激感减弱；氨基酸的变化使得茶汤更加的醇和饱满，多糖类物质的分解增加了茶汤中可溶性糖的含量，茶汤更加的香甜。
茶汤的颜色会由黄绿色逐渐转变为橙红色；香气会由高扬的花香转化为更加浓郁的花香蜜香，最后再转化成为较为醇和的陈香、药香和木香类香气。
生茶放多久才好喝？
生茶自然转熟的进程相当缓慢，时间越长，在良好的仓储条件，品质优异的普洱生茶，存放时间相对久一些，是有利于后期最佳品饮体验的。
对于普洱茶，不少人追求年代的久远和价格的昻贵，认为年份越久就越好。似乎年头越长，就如古董般越值钱。普洱茶是跟红酒一样可以陈放，但是普洱茶的陈放年份也是有所讲究的。生茶的年限是3年到20年间，熟茶应该是3年至8年间。
而百年老茶的卖点在于珍藏，饮用价值不大。茶友应该改相信的是自己的口感，而不是所谓的“年份”。
喝普洱的茶友有几个没听说过老黄片？听到过多少关于老黄片的神奇传说？“千年古树茶”、“醇和”、“养生”、“茶农私藏茶”……？今儿就来揭一揭老黄片的真面目。
曾几何时，老黄片还曾有一个好听的名字——“金玉天”。据清阮福《普洱茶记》记载，普洱茶制茶技术中详述，边揉捻茶叶边将揉不成条索的“金玉天”及结成团块不能解开的“疙瘩茶”捡出来。“金玉天”通常为病老叶、革质化或是较干硬的茶菁。
视觉上茶叶中黄片分为两类：一是级数大的粗老黄叶，含氟与重金属较高，生茶黄片寒性较强，不适合虚寒体质与病症使用，更不建议长时间炖煮，避免氟与重金属析出；二为级数小之薄嫩叶，通常是因为早春或是干旱，容易发生叶质较薄、偏黄，晒干后会产生黄叶现象，与粗老黄片完全不同。——摘自石昆牧老师著《经典普洱名词释义》
坊间贩售之老黄片，基本均系上述情况中的第一类。茶树有吸收其附近土壤中氟元素与重金属元素的特性，茶树吸收的这些有害元素会在叶片中随时间逐渐积累，因此叶片越粗老这些物质的含量越高。过分粗老的茶叶，茶叶中的活性物质，如茶氨酸、茶多酚等均已所剩无几，反而氟、灰分、重金属等含量较嫩芽与青壮叶高出许多，同时茶叶纤维组织木质化失去弹性，无法揉捻成条索。这在现代茶学中是十分粗浅的入门常识。
老黄片中的生机已消耗殆尽，剩余的只是衰败枯亡的气机，长时间饮用此类茶品，对人体必然有害。若是以煮茶方式饮用，茶叶中的这些有害物质析出更为充分，对人体的戕害更甚。因此在旧时国营厂收购原料时，将原料等级划分为五级十等，而老黄片属于“级外茶”，是被排除在收购范围之外的。茶农在将毛茶出售后，多自己饮用无法售出的老黄片。
无论是清代还是过去的国营厂时代，茶人制茶都是自有其职业道德约束。时至今日，老黄片、老茶头等在旧时被认为不宜制成茶品贩售的“茶品”也经过商家包装、制造“身世”、“故事”之后堂而皇之的上市销售。究竟是专业的缺失？道德的沉沦？亦或是德才双输？
实话石说：话说老黄片
@石昆牧：普洱茶中黄片多数分为二种，一为细嫩薄叶，另一为粗老黄片；还有一种少发生的状况，就是揉捻较轻或没揉捻的叶片，外观上也像黄片，如白茶饼。所有茶类粗老黄叶含氟量与惰性物质比例都高，中医药性偏寒，一般茶友请勿常饮用。（2013-7-24）
@石昆牧：黄片，一般是指粗老叶，会释放出衰败物质，对健康不利。但细嫩薄叶也是黄片，要能区分。（2011-2-28）
新生茶会刮胃，许多人因此不喜欢普洱生茶，现代人多肠胃不好，为了喝两杯茶，搞得自己肠胃病犯，得不偿失。虽然新生茶会刮胃，但如果经过多年得当的存放，普洱生茶不仅味道会变好，就连茶也变得不会刮胃了，这是为什么？
1.工艺：
普洱生茶需要经过一道名为“杀青”的工艺，即用高温破坏和钝化鲜叶中的氧化酶活性，杀青工艺会使生茶火气重，所以新生茶喝多容易上火，进而引发肠胃问题。
2.内含物：
还未经过发酵陈化的新茶，内含物质十分丰富，这其中有些物质对人体肠胃的刺激是很大的，比如茶叶咖啡碱。
3.个人体质：
普洱新生茶是低发酵茶，和绿茶一样，性属寒，本身肠胃就不好的人喝多新茶，自然容易引发肠胃问题。
当生茶入仓，开始发酵陈化，随着时间流逝，茶叶慢慢沉淀转化，因为“杀青”，附着在茶叶上的“火气”便慢慢消散，所以老生茶不易上火。
茶叶咖啡碱虽然是普洱茶中含量最多的一种生物碱，但目前研究的结果一致表明，伴随着茶叶贮藏时间的增长，茶叶中咖啡碱的含量也会跟着减少，这正是老生茶不再刮胃的重要原因。
熟茶性温，老少皆宜，这是因为熟茶经过“渥堆”，牺牲了普洱茶原有的众多特色，换来熟茶性温，入口平实的结果。
生茶的陈化，其实是一个慢慢趋近“熟茶”的过程。只不过，此“熟茶”非彼“熟茶”，老生茶最终能够得到与“渥堆”熟茶一样的：温和养胃的茶性，却依旧保持着普洱茶，茶香味醇多变化的特点，不可谓不珍贵。
从一般层面上看，不管是老生茶还是老熟茶的冲泡方法好像都差不多，甚至很多人认为它们就是一样的，都应该用沸水冲泡，水温越高越好。其实不然，因为它们有本质上的区别，所以冲泡也要因茶而异议，那么下面我们就来介绍一下老生茶与老熟茶的冲泡方法有什么不一样？分别应该怎么泡，要用哪种茶具泡来才好喝？
其实，喝过上个世纪八九十年代老茶的人都应该很清楚，那个时候的生茶和熟茶从表面上看，基本很难看出来哪个是生茶，哪个是熟茶。甚至有的泡出来之后你都很难鉴别是生还是熟。那么为什么会这样呢？
这还得从以前的发酵技术说起。众所周知，上个世纪七十年代，熟茶发酵的技术才被研制出来，而八九十年代是处于发展完善时期，那么这个时期的熟茶发酵是不完善的，甚至可以说这个时期的茶名为熟茶，实则上是发酵不完全的熟茶。
那么就存在从外观上看去熟茶的特征就不怎么明显，即便经过二三十年的陈化转化，与同有几十年的生茶在外观上基本无异。
同样的道理，由于发酵不完全，又经过几十年的陈化，熟茶的很多特性已经非常不明显，比如已经完全没有了渥堆味，甚至没有了熟茶那种腥陈的味道。剩下的基本和生茶一样的醇和、醇厚的陈香味道，甚至在汤色上两者都很大的趋同性。
这就会造成，老生茶、老熟茶傻傻的分不清，自然在泡法上也就会用同样的方式去冲泡。因为都“老”嘛，怎么泡好像都一样！其实这就犯了一个很严重的错误。因为从本质上来讲，虽然二者都老，但毕竟“生茶还是生茶，熟茶还是熟茶，生茶怎么存放都不可能变成熟茶！”，那泡法怎么可以用一样的呢？
特别是对于优质的老生茶更是一大讲究，因为好的老生茶，最初制作的时候，用料等级就比较高，茶叶品质就非常好，甚至有的茶叶就很嫩的嫩芽制作的，假如这时候用紫砂，再用沸水冲泡的话，极有可能把茶叶泡废掉。
因为虽然经过几十年的转化，内含物质陈化的综合度已经相当高了，但是它不一定经得住高温冲泡，过高的水温会一次性把内含物质过渡的析出来，那么，不仅茶叶会不经泡，也很有可能不一定很好喝。
但是熟茶则不一样，整体情况看来，老熟茶的用料通常都比老生茶的差些，再经过发酵技术，以及几十年的转化，在冲泡的时候，就需要高温才能把内含物质逼出来，这样才能出滋味。
所以在大部分情况下，老熟茶基本可以用紫砂壶高温冲泡，而老生茶就要视情况而定了……
要看是哪个山头的茶，是纯料还是拼配，用料情况如何，在哪里生产的等等情况，该用盖碗的就用盖碗，该用紫砂的千万不要拿盖碗冲泡，用料等级高的，陈化好的，水温可以稍微低一点，茶梗多的，茶叶非常紧的可以高水温，茶饼比较疏松的，水温低一点，但总体上都不要低于92℃。
因为这个数据是经过无数次冲泡的实验证明得出来的，它是冲泡老茶，在水温控制方面的一道分界线，一旦低了，再好的茶也很难出滋味，至于要不要沸点冲泡，还是控制在九十几度，这个就要因茶（老生、熟茶）而异了！那么通过这一系列的综合细分下来，你的老茶才可能泡得更好喝！
生茶放久了会成为“陈茶”“老茶”，永久都不会变熟茶。
现在普洱茶界对于“生茶”“熟茶”的界线说非常具体，二者的制作工艺有区别，成品茶在汤色、口感和叶底上明显不一样，在后期储放中，茶品的转化也有很大的差异。
生茶是指新鲜的茶叶经过采摘、摊晾、杀青、压制成饼等环节后以天然的方法陈放，不通过人工“发酵”、“渥堆”处理；而熟茶是以云南大叶种晒青毛茶为原料，通过渥堆发酵等工艺加工而成。
普洱生茶的制程是：鲜叶采摘后，经杀青、揉捻、毛茶干燥，即为晒青毛茶。再经紧压成型，成为紧压生茶品。茶菁由青绿至墨绿色为主，有些转黄赤色。一般新制茶饼味道不明显，若经高温则有烘干香甜味。生散茶经渥堆发酵，即为熟散茶。再经紧压成型，成为紧压熟茶品。茶菁黑或红褐色，有些芽茶则暗金黄色，有浓浓的渥堆味。
普洱茶渥堆发酵工艺也经过了数十年的发展，1973年始从头进行测验，1975年人工渥堆工艺在昆明茶厂正式试制成功，从此揭开了普洱茶生产的新篇章。人工发酵工艺研发的初衷是为了解决普洱茶天然后发酵时间过长（通常十几数十年）的难题，所以人工仿照天然发酵的进程以达迅速陈化普洱茶的意图。
在看过了生茶与熟茶的差异以后，就能明确地知道，熟茶是用晒青毛茶通过渥堆发酵制成，这种发酵归于人工发酵；而生茶储放的进程中也是后发酵的过程，是天然发酵。因此生茶即是生茶，熟茶即是熟茶，生茶放久了虽然会转化，成为陈茶或老茶，但是永久不会变老练茶。即便生茶在后期储放进程中通过人为入仓——一种相似熟茶发酵的制作方法，但制作出的茶品依旧和熟茶有明显不一样。
这两年在市场当中出现这样一类茶，在茶叶的生产包装上面印刷的出厂日期不过是近一二年的产品，在名字上却称自己为“印级茶”，在宣传上也是不遗余力的去宣传这一特征。
抱着试试的态度，从朋友那里连续试了几款这样的茶叶，在细细品尝以及对茶叶的叶底观察之后，大家都发现这样一个事情：叶底比较混杂，有生茶有熟茶。
原来这类茶的奥秘在这里。
其实生茶、熟茶搭配着喝在老茶客当中并不算啥新鲜事。
两种茶配在一起，茶汤既有了熟茶的浓厚甘甜，又保留了生茶的生津回甘。但缺点也很大，比如渥堆味的出现，香气的浑浊。所以一直没有大范围流行起来。
作为茶商，在看到了有这样的市场需求，并将其做成产品固然是一件好事。但是打上“印级茶”的标签，未免就有些不合时宜了，毕竟从味道上，生熟配跟老生茶的差别还是蛮大的。
光一个茶汤的协调性，这就是生熟配根本无法做到的层次。至于说味道，熟茶的味道跟老生茶也有着巨大的差异，同样新茶的涩度跟老茶的柔和也完全不同。
产品是好产品，普洱茶市场也的确需要创新。
能满足茶客需求的产品那都是充满了市场前景的。但是产品在宣传的过程中还是应该稳扎稳打的。尤其是混淆概念这样的事情，万一茶客较起真来。真要是拿“印级茶”在一些大型品鉴会上对冲，那岂不是一切努力都要付之东流了吗？
新品就是新品，说实话真没必要往老茶身上去靠。毕竟现在的茶客不比十年前，会喝茶懂茶的人也越来越多。一旦在宣传上产生歧义，哪怕产品再好也会被茶客打上“弄虚作假”的标签。
本来能大火特火的产品，就因为包装宣传上的概念不清，到最后弄成兵败滑铁卢。这样既是茶商的损失，也是茶客的损失。
好产品就应该有新名字。茶客的眼睛都是雪亮的，只要产品好，哪会有人在意它老不老呢？
对于“生茶”和“熟茶”大家可能会有一个常见的误解，就是认为“生茶”存放了足够久的时间，经过长时间的发酵“变老”之后就会变成“熟茶”。
其实“生茶”无论变多老，都是永远不会变成“熟茶”的，
因为两者在制作工艺上就存在根本不同，生茶是自然发酵，熟茶是人工发酵，
所以无论生茶经历多少发酵，它只会变成“老生茶”，而“老生茶”与“熟茶”相比，陈香味、茶汤口感等等都有很大的不同，所以别再傻傻得认为“老生茶”就是“熟茶”了哦~
大家可以根据以下几点对“老生茶”与“熟茶”进行区分：
外观
陈年的生茶红中带绿，陈年的熟茶，颜色红中带黑，且总体上来说颜色比前者要深。
香气
陈年的生茶（干仓）有一股较浓的陈香味，而陈年的熟茶则分枣香，参香、樟香、荷香等其它香味，且香味较淡。
叶底
陈年的生茶叶底油亮，黑中带绿，条索比较清晰；陈年的熟茶叶底红亮，黑中带红，条索比较模糊。
汤色
老生茶在冲泡的第一泡是汤色是黄色的，第二泡才会变为红色，若熟茶在冲泡第一泡时汤色即为红色。
在学会了区分“老生茶”与“熟茶”之后，我们还要学会如何泡好一杯“老生茶”，既然“熟茶”的那一套泡法已经不能照搬套用在“老生茶”身上了，那么当我们冲泡“老生茶”的时候该怎么做，才能泡出最对味的那一杯呢？
温度要把控好
“老生茶“始发酵了很长一段时间的，茶叶本身的刺激度会稍微有些减弱，程度会介于“新生茶“与“熟茶”之间。
像刺激度比较强的“新生茶”会选择用降温冲泡，而几乎没有什么刺激度的“熟茶”一般会选择高温冲泡。
那么介于两者之间的“老生茶”因为刺激度也相对较低，建议大家可以用高温冲泡，但不必如冲泡熟茶那样强调高温，适度高温即可，但总体上都不要低于92℃。
茶具要选好
与“老生茶”最搭尬的茶具就是紫砂壶，因为冲泡“老生茶”需要保持一个相对高的温度，而紫砂壶的保温效果较好，而且可用通过“淋壶”等方式可以让温度得到很好的保持，这一点是其他诸如盖碗类的茶器达不到的效果。
还有一点就是紫砂壶特有的双气孔结构能够吸附异味，如果老茶在存放过程中不小心沾染上其他异味的话，紫砂壶能够帮助茶味的矫正。
冲泡方式有技巧
从冲泡的角度来讲，“老生茶”适合低点注水、沸水冲泡，可适当以闷泡的方法来辅助冲泡。向没有茶叶的地方注水，细流慢冲，茶的内质释放舒缓，协调，这样泡出的“老生茶”茶汤汤感更有细腻度。
从一般层面上看，不管是老生茶还是老熟茶的冲泡方法好像都差不多，甚至很多人认为它们就是一样的，都应该用沸水冲泡，水温越高越好。其实不然，因为它们有本质上的区别，所以冲泡也要因茶而异议，那么下面我们就来介绍一下老生茶与老熟茶的冲泡方法有什么不一样？分别应该怎么泡，要用哪种茶具泡来才好喝？
其实，喝过上个世纪八九十年代老茶的人都应该很清楚，那个时候的生茶和熟茶从表面上看，基本很难看出来哪个是生茶，哪个是熟茶。甚至有的泡出来之后你都很难鉴别是生还是熟。那么为什么会这样呢？
这还得从以前的发酵技术说起。众所周知，上个世纪七十年代，熟茶发酵的技术才被研制出来，而八九十年代是处于发展完善时期，那么这个时期的熟茶发酵是不完善的，甚至可以说这个时期的茶名为熟茶，实则上是发酵不完全的熟茶。
那么就存在从外观上看去熟茶的特征就不怎么明显，即便经过二三十年的陈化转化，与同有几十年的生茶在外观上基本无异。
同样的道理，由于发酵不完全，又经过几十年的陈化，熟茶的很多特性已经非常不明显，比如已经完全没有了渥堆味，甚至没有了熟茶那种腥陈的味道。剩下的基本和生茶一样的醇和、醇厚的陈香味道，甚至在汤色上两者都很大的趋同性。
这就会造成，老生茶、老熟茶傻傻的分不清，自然在泡法上也就会用同样的方式去冲泡。因为都“老”嘛，怎么泡好像都一样！其实这就犯了一个很严重的错误。因为从本质上来讲，虽然二者都老，但毕竟“生茶还是生茶，熟茶还是熟茶，生茶怎么存放都不可能变成熟茶！”，那泡法怎么可以用一样的呢？
特别是对于优质的老生茶更是一大讲究，因为好的老生茶，最初制作的时候，用料等级就比较高，茶叶品质就非常好，甚至有的茶叶就很嫩的嫩芽制作的，假如这时候用紫砂，再用沸水冲泡的话，极有可能把茶叶泡废掉。
因为虽然经过几十年的转化，内含物质陈化的综合度已经相当高了，但是它不一定经得住高温冲泡，过高的水温会一次性把内含物质过渡的析出来，那么，不仅茶叶会不经泡，也很有可能不一定很好喝。
但是熟茶则不一样，整体情况看来，老熟茶的用料通常都比老生茶的差些，再经过发酵技术，以及几十年的转化，在冲泡的时候，就需要高温才能把内含物质逼出来，这样才能出滋味。
所以在大部分情况下，老熟茶基本可以用紫砂壶高温冲泡，而老生茶就要视情况而定了……
要看是哪个山头的茶，是纯料还是拼配，用料情况如何，在哪里生产的等等情况，该用盖碗的就用盖碗，该用紫砂的千万不要拿盖碗冲泡，用料等级高的，陈化好的，水温可以稍微低一点，茶梗多的，茶叶非常紧的可以高水温，茶饼比较疏松的，水温低一点，但总体上都不要低于92℃。
因为这个数据是经过无数次冲泡的实验证明得出来的，它是冲泡老茶，在水温控制方面的一道分界线，一旦低了，再好的茶也很难出滋味，至于要不要沸点冲泡，还是控制在九十几度，这个就要因茶（老生、熟茶）而异了！那么通过这一系列的综合细分下来，你的老茶才可能泡得更好喝！
茶，滋味都是不一样的。就算是从茶叶外形出发，普洱茶的冲泡就有一番大学问，不同情况下冲泡的普洱茶味道是截然不同的。最先，就是确定所泡普洱为“新、老、生、熟”中的哪一类，与其对症下药！
准备工作：
1、普洱茶冲泡用水和水温：选用矿泉水或纯净水，水温以90°C~100°C沸水为佳。
2、置茶量：用茶针顺茶饼(沱、砖)分层处轻轻撬取，可按饮茶人数多少决定取茶数量。若人少，可取普洱茶8~10克，人多可取普洱茶15~20克。
3、醒茶：将茶叶放入茶壶，然后注入热水(除可醒茶之外，它同时还具有提高茶叶净度的作用)后倒掉。
新生茶
新生茶的茶性上较接近绿茶，冲泡中要避免出现“熟汤味”，因而水温要略低，出汤要快。最重要在于把握好其原料特征，譬如茶树品种、茶区特点、树龄、生态等。一般情况下滋味浓强的水温略低，浸泡时间要短，滋味清淡的则相反。
新熟茶
正常环境下，新茶较老茶来说，会有一些不足之处，譬如茶汤不够透亮，香气不够纯正，滋味不够醇厚，而且常带有一些令人不是很舒服的感觉，比如“堆味”和较重的苦涩味，还会有一些燥感。
新熟茶的水浸出物溶解很快，所以要尽可能做到取长补短，通过高温洗茶去除杂味，轻轻降温冲饮，冲泡节奏稍微快一点以避免苦涩味和“酱汤”状。完美地冲泡品饮新茶（从浓到淡到无味），可以确认茶的陈化价值。
老茶一般情况下是要求高温醒茶、高温冲泡。相较来说，老生茶投茶量要低于老熟茶，而冲泡水温老熟茶要略高一些。对于许多老生茶，在泡与泡的间隔开盖，使叶底稍稍降温后再续泡，会有不一样的感觉，茶友们不妨试试。
经历了多年雪月风霜，有的老茶因为储存不当会有异味，可通过高温和多次洗茶来尽量排除，选用陶壶或紫砂壶冲泡对杂味也有很好的修正作用。
经历了多年雪月风霜，有的老茶因为储存不当会有异味，可通过高温和多次洗茶来尽量排除，选用陶壶或紫砂壶冲泡对杂味也有很好的修正作用。
一般而言，较紧结重实的茶投茶量会比较小，冲泡水温就会略高，水温高可以充分醒茶。醒过的茶品内涵物质溶解速度就会快，所以投茶量相对要少。较细嫩普洱（如宫廷普洱）不耐泡，多可用“留根冲泡法”，就是说每泡茶汤不出尽，以保持其滋味的稳定性。
水温也要适当控制，避免“煮茶”，特别要禁忌高温、多次、长时间洗茶而导致茶内有效成分的无谓流失，失去品味和饮用价值。粗老茶因内含物减少则要大大增加投茶量，延长冲泡时间，可采用高温冲泡，甚至煮饮。
熟茶，对于很多第一次接触到的消费者来说，就是中药味、酱油汤，这是第一感觉。这形成了两个强烈的反差，排斥普洱茶的人认为普洱茶就是口感极差、汤色难看。支持的人认为普洱茶口感一流，汤色如葡萄酒般靓丽。这实质是厂家直接销售刚出堆普洱茶的后果，正如白酒、葡萄酒也是比存放一段时间的产品口感更好一样的道理，普洱茶无论生熟都需要存放。
首先我们需要明白喝普洱茶，在于喝什么？喝普洱茶的功效，还是喝普洱茶的鲜爽。这是普洱茶的基本生理需求，参阅云南省茶叶公司的历史我们也可以知道。至少从20世纪50年代开始到今天，香港人没有品饮生茶的传统的，云南茶叶以前出口到香港，第一熟茶，第二青饼。所以我觉得熟茶也同样具备存放的价值。
熟茶和生茶的区别仅仅就在于存放时间的长短而已，熟茶由于已经实现后发酵，那么，存放醇化的时间大大缩短。生茶的熟化却需要更长时间，而且存放的技术尤其重要，否则，就只能变成氧化茶。氧化茶首先是口感低劣为代价，其次，根本不具备后发酵茶降三高、减肥等功效。
一个事实证明，一些懂得存放的藏家的普洱茶会有顺滑口感，因为他们存放的过程中是有微生物参与的。同样许多所谓的老茶即使年份很长也有苦涩味？因为没有完全实现完整的“后发酵”。
这两年在市场当中出现这样一类茶，在茶叶的生产包装上面印刷的出厂日期不过是近一二年的产品，在名字上却称自己为“印级茶”，在宣传上也是不遗余力的去宣传这一特征。
抱着试试的态度，从朋友那里连续试了几款这样的茶叶，在细细品尝以及对茶叶的叶底观察之后，大家都发现这样一个事情：叶底比较混杂，有生茶有熟茶。
原来这类茶的奥秘在这里。
其实生茶、熟茶搭配着喝在老茶客当中并不算啥新鲜事。
两种茶配在一起，茶汤既有了熟茶的浓厚甘甜，又保留了生茶的生津回甘。但缺点也很大，比如渥堆味的出现，香气的浑浊。所以一直没有大范围流行起来。
作为茶商，在看到了有这样的市场需求，并将其做成产品固然是一件好事。但是打上“印级茶”的标签，未免就有些不合时宜了，毕竟从味道上，生熟配跟老生茶的差别还是蛮大的。
光一个茶汤的协调性，这就是生熟配根本无法做到的层次。至于说味道，熟茶的味道跟老生茶也有着巨大的差异，同样新茶的涩度跟老茶的柔和也完全不同。
产品是好产品，普洱茶市场也的确需要创新。
能满足茶客需求的产品那都是充满了市场前景的。但是产品在宣传的过程中还是应该稳扎稳打的。尤其是混淆概念这样的事情，万一茶客较起真来。真要是拿“印级茶”在一些大型品鉴会上对冲，那岂不是一切努力都要付之东流了吗？
新品就是新品，说实话真没必要往老茶身上去靠。毕竟现在的茶客不比十年前，会喝茶懂茶的人也越来越多。一旦在宣传上产生歧义，哪怕产品再好也会被茶客打上“弄虚作假”的标签。
本来能大火特火的产品，就因为包装宣传上的概念不清，到最后弄成兵败滑铁卢。这样既是茶商的损失，也是茶客的损失。
好产品就应该有新名字。茶客的眼睛都是雪亮的，只要产品好，哪会有人在意它老不老呢？
天火—普洱茶市场行情观察员，自2013年开始撰写普洱茶市场行情报告。距今4年有余，其报告一向以准确并具有前瞻性而著称。
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