许多茶友总是会将投茶量和茶汤粘稠感联系起来，认为投茶量越多，茶汤越粘稠，真的是这样吗？
普洱茶熟茶冲泡时一般洗茶两道，从品饮的第一泡开始，到第四五泡时，茶汤含在口中，舌尖轻轻搅动，感受搅动的力量和茶汤撞击两颊的力度，可以感受到茶汤的厚度，即粘稠感。
普洱茶汤的粘稠感，是衡量“我们喝的是茶汤还是茶水”的标准之一。茶水指的是水里有茶的颜色和味道，只有在喝茶的过程中喝出粘稠感，我们才能说喝的是茶汤。
那么，普洱茶汤粘稠感的高低，与哪些因素有关呢？
是不是和投茶量有关？
茶汤粘稠感不够，多放点茶叶解决不了？
其实每一泡茶的投茶量和注水量是有讲究的，建议将其恒定在1：10至1：11之间。因为这个比例可以确保茶叶溶出更稳定：不会因为投茶量过少导致注水过多，使茶汤滋味淡薄；也不会因为投茶量过多，导致后几泡茶丧失注水空间。
一味的加大投茶量，并不能带来最好的品饮效果，感受不到茶汤的粘稠就算了，还可能喝到满口的苦涩。
关键还是在于茶叶品质
其实大家能够直观联想到的投茶量、注水量、出汤时间快慢等等，都只是影响茶汤粘稠度的外在因素，并不能起到决定性作用。
因为茶汤粘稠度的高低，与普洱茶的品质直接挂钩，茶树的品种、原料品质，以及加工工艺是否正确才是茶友们应该关注的重点。同时，只要仓储得当，普洱茶的核心价值是越陈越浓越香，所以随着存储年份的增加，茶汤的粘稠感也会有显著提升。
所以：普洱茶汤的粘稠感与投茶量虽有一定关系，但茶叶品质才是决定品饮享受的关键。
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许多茶友总是会将投茶量和茶汤粘稠感联系起来，认为投茶量越多，茶汤越粘稠，真的是这样吗？
冲泡普洱熟茶时，从品饮的第一泡开始，到第四五泡时，茶汤含在口中，舌尖轻轻搅动，感受搅动的力量和茶汤撞击两颊的力度，可以感受到茶汤的厚度，即粘稠感。
普洱茶汤的粘稠感，是衡量“我们喝的是茶汤还是茶水”的标准之一。茶水指的是水里有茶的颜色和味道，只有在喝茶的过程中喝出粘稠感，我们才能说喝的是茶汤。
那么，普洱茶汤粘稠感的高低，与哪些因素有关呢？
是不是和投茶量有关？茶汤粘稠感不够，多放点茶叶解决不了？
其实每一泡茶的投茶量和注水量是有讲究的，建议将其恒定在1：20至1：30之间。
因为这个比例可以确保茶叶溶出更稳定；不会因为投茶量过少导致注水过多，使茶汤滋味淡薄；也不会因为投茶量过多，导致后几泡茶丧失注水空间
一味的加大投茶量，并不能带来最好的品饮效果，感受不到茶汤的粘稠就算了，茶汤还会太浓，还可能喝到满口的苦涩。
关键还是在于茶叶品质
其实大家能够直观联想到的投茶量、注水量、出汤时间快慢等等，都只是影响茶汤粘稠度的外在因素，并不能起到决定性作用。因为茶汤粘稠度的高低，与普洱茶的品质直接挂钩，茶树的品种、原料品质，以及加工工艺是否正确才是茶友们应该关注的重点。
同时，只要仓储得当，普洱茶的核心价值是越陈越香，所以随着存储年份的增加，茶汤的粘稠感也会有显著提升。所以，普洱茶汤的粘稠感与投茶量虽有一定关系，但茶叶品质才是决定品饮享受的关键。
普洱茶，特别是甜茶系茶品，往往入口便有直接的甜味；以优质原料正确工艺制作的古树茶即使泡到尾水茶味甚淡，茶汤仍会有持续的甜味存在。茶之“回甘”更是饮茶时的常见感受。这些甘甜滋味是否来源于糖，尚需实验验证。
论坛茶友多年前就曾经做过相关实验。茶友们冲泡古树茶，跳过前面数道，直接从第十六道尾水开始空腹饮用，直至第二十五道。此阶段茶水之茶味甚淡，但茶汤喝起来很甜。品饮前后分别测量血糖，结果血糖值从喝之前的4.9降到4.5。若茶汤的甜度来自于糖类，血糖指数不应该有如此表现。
另外一位茶友曾经用糖度计测量过重手泡茶汤的糖度，结果只有0.5！相当于100克水中溶解了0.5g蔗糖，如此低的糖度已经低于人体感知甜味的阈值。综上可知茶汤的甜味并非源自我们熟悉的糖类。
甜味的成因很复杂。学习化学时老师曾说过含有多个羟基的醛酮（糖类）具有甜味，但实际上糖精、阿斯巴甜、安赛蜜等人工甜味剂不具备此类结构，但仍具有相当高的甜度。由此可推测，茶汤中的甜味应是源自茶叶中含有的非糖类物质，且其味觉阈值非常小，以至于在很低的浓度下仍然可以被我们感知。优质的古树茶品，这类非糖类的甜味物质含量应较小树茶更多，因此在冲泡到尾水时仍然可以保持茶汤的甘甜，而且由于没有其它味道的干扰，此时的甜味会更为突出。
坊间曾有一种说法：树龄越高的茶树木质纤维化程度越高，所含糖分也越多。并由此推导出古树茶甘甜的由来。这显然是对于化学常识与茶学不了解导致的错误见解。有过制茶经验的人都知道，古树茶相较于小树茶、台地茶的区别之一，就是鲜叶的持嫩性。同样大小的鲜叶，古树茶鲜叶的木质纤维化程度更低，以至于古树茶鲜叶尚可制茶，而同样大小的小树茶鲜叶已经硬脆到一折就断。同时茶汤甜味的呈味物质并非糖分，而且木质纤维化程度也不能推导出糖分含量。
综上，茶汤的甜味来源并非糖分，而是其含有的可呈现甜味的非糖类物质。喝茶并不需要通晓化学与茶学，但若说到此处，便必须以严谨的治学态度对待才是。
邹家驹会长的第一次会会面是在6月月25日，他刚从大连结束《正确认识生茶》的授课回到昆明。除了奉上抽着请他指正之外，主要想请他详细谈谈上任半月即向省加快推进茶叶和核桃产业发展领导小组提出《云南茶叶产业发展建议》的具体想法。也许是交浅言深的缘故，虽然他很健谈，而我总觉言犹未尽。
6月底，应第14届深圳春季茶博会主办方华巨臣公司的邀请，去了鹏城。流连期间，关于各级政府不要为老茶、山头、古树、站台、生茶不是普洱茶的讨论在网络上进一步发酵。点赞者有之，责难者亦有之，更多的是不解。7月5日回到昆明后，得知昆明电视台《盛世典藏》栏目组织了各省茶友，邀请会长开讲释疑。赶紧报了名，在台下老老实实当学生，并蒙他同意，录了音，现将邹会长的一些主要观点整理如下：
生茶就是直接用未经陈化的晒青绿茶制作的茶品而生普则是陈化后的生茶。前者较后者有一个较长时间的以自然氧化为主的发酵过程。7月初虞富莲教授在昆明授课，明确表示：这里的古树茶是讲未经过自然陈化的晒青茶，也就是俗称的普洱生茶。从专业角度来说，未经过自然陈化的晒青茶不能称普洱茶。问题是生茶与生普之间的数据标准缺位。
反对生茶入《标》，主要是从其生产工艺的现状而非历史文化角度。《标准》中的生茶和熟茶，前者是未经过自然陈化的绿茶；后者是微生物发酵的茶品。普洱茶定义为后发酵茶，却夹带了一个没有经过微生物发酵或自然陈化的生茶，这是用一个《标准》来规制两种不同的东西。不提倡直接饮用生茶，是因为采用日晒方式干燥的生茶酚类物质含量太高。以我从业40年来对消费者的观察，加上对国内外茶叶历史的认知以及国外最新生物化学研究结果，认识到不宜直接饮用晒青绿茶。
绿茶是六大基本茶类之一，制作工序是：杀青→揉捻→干燥。因干燥方式不同，分为晒青、炒青和烘青。世界上都把绿茶定义为不发酵茶。生茶仅经历杀青→揉捻→干燥过程，没有经发酵(包括白然陈化)，压制成紧压茶后，理化性质也没有改变，自然归于绿茶。生茶入《标》，会误导消费者直接饮用晒青绿茶。
今天为普洱茶定标准，类别划分是基础。普洱茶之所以不同于绿茶，在于它的后发酵。历史上普洱地名茶指向晒青绿茶，如沿用下去，忽视今天的变化存在，用不着重新制定标准，直接归入绿茶就行了。晒青绿茶有着清晰的标准。我们是在为今天和明天定标准，不是为昨天定标准。晒青绿茶(生茶)发展演化出发酵或自然陈化的普洱茶，属性已经不同了。
今天的标准，是类别划分，是数据、生化成分变化后的划分。明代以前没有现在以晒青绿茶后发酵来做属性定义的普洱茶，道理如同明代以前没有红茶一样容易理解。云南晒青绿茶经后发酵演化出普洱茶，使晒青绿茶具有一种特殊的二重性：在绿茶市场上是成品；在发酵茶市场上还只是原料。晒青绿茶的重性造成一些人思维混乱，他们营造了一个既可容纳不发酵茶又可容纳发酵茶的同市场体。实为晒青绿茶的生茶冒名顶替，淹没了普洱茶的后发酵演化过程和发展历史。更为严重的是，一个概念两种定义，有如用一个规则同时裁判足球和篮球两种比赛，最终导致足球可用手、篮球可用脚的混乱局面。
许多人没有生茶和生普的概念区分。我反对生茶入《标》，是反对没有自然陈化的晒青绿茶入《标》，并不反对理化指标已经变化的生普入《标》。2003年制定的标准有个缺陷，生茶和生普之间没有一个明确的数据标准界定。
新中国成立以前，销往东南亚国家及香港地区的圆茶，都有一个发酵的过程，香港的茶客因此称之为红汤茶。20世纪50年代初，云南紧压茶生产陷入停顿，只有少量散茶运港，香港的茶商从越南、泰国等地购进毛茶，拼和云南茶进行渥堆发酵试验。70年代中期，省茶业公司生产的熟普洱茶出口香港，短短的几年时间，年销量达到4000吨，几乎一统香港茶市。香港绿茶市场几乎消失殆尽，被后发酵的普洱茶颠覆了。
普洱茶在香港的热销，使得世界上食用发酵食品最多的国家法国也开始销售普洱茶。1977年，一位60多岁的法国老人弗瑞德·甘普尔在香港发现了来自云南的普洱沱茶，第一次就订购了1.2吨试销法国。1986年，法国医学界发布了云南普洱沱茶的临床实验结果，法新社进行了跟踪报道。40年来，普洱沱茶一直行销法国城乡，深受消费者喜爱。
主推熟茶，这是发展方向问题。中茶公司出口，90%是熟茶，生茶(历史上出口都叫青茶、青饼)比例不超过10%。在港澳市场，青茶、青饼不能直接饮用，数量一多市场就乱了。今天的普洱茶市场不就是生茶多了，喝不下去，滞积如山？多少被忽悠的收藏者和商家将会付出沉重的代价。我也做生茶，但存放相当长段时间以后才出售。茶客急着要出货，我告诉他先存放一段时间，让茶品有个陈化的过程，不要直接饮用新茶。我自己首选喝熟茶，我知道国内外关于普洱茶促进健康方面的硏究成果都指向熟茶。绿茶语境下的中国红茶已经失去了世界话语权，后发酵普洱茶要避免陷入绿茶语境而不能自拔。
我们云南拥有国内独一无二的大叶茶资源，加之云南茶区开发得比较晚，生产的产品主要是外销和侨销，所以国内的茶业界对云南茶研究得比较交少一点。拿我们]云南三个国家审(认)定的有性系品种勐库大叶}茶、凤庆大叶茶和勐海大叶茶来说，茶多酚含量分别是33.8%、30.2%和32.8%；二个国家审(认)定的无性系品种云抗10号、云抗14号，茶多酚含量高达35.0%和36.1%。
而同为国家审(认)定的中叶类无性系品种龙井43，茶多酚含量仅18.5%；浙江省审(认)定的中叶类无性系品种安吉白茶，茶多酚含量低至10.7%，仅为大叶十茶的1/3。茶叶加工讲究适制性，龙井、安吉白茶多酚类含量低，制成不发酵的绿茶；铁观音、水仙多酚类含量22%~25%，制成半发酵的青茶；云南茶的历史是一部发酵茶的发展史，我想，它的未来也终将由发酵茶创造。
美国农业部做过实验，饮用1杯(用中小叶茶制成的)绿茶，摄入的类黄酮等于5杯红酒，或9个苹果，大叶茶晒青绿茶就更不用说了。这么大量的抗氧化剂进入人体内，长期下去身体能受得了吗？庆幸的是，人体里的系统会尽量维持体内生物化学反应的稳定，一旦抗氧化剂摄入量过多，系统会将血液中多余的抗氧化剂过滤到尿液中排出。不良的后果是，由于身体长期处于亚失水状态，可能会造成皮肤晦暗，肠道干燥便秘，引发胰腺功能紊乱，并给女性造成生理困扰。
中国是绿茶国度，倡导茶为国饮，却有一些人不喝茶。印度流行发酵的红茶，男女老少皆饮，因此患癌率极低。他们]不说，却做到了我们没有做到的。《未来简史》的作者赫拉利或许预见不到，微生物发酵普洱茶将引领中国茶走上复兴之路。
茶，是作为药被人类无意发现，并且利用的.这个从史料可以佐证.神农氏尝百草，有一次中了毒，没有什么可以化解，命危之际，拽到树叶，随手放进口中吃下，中的毒立即被化解，人活下来了，这个树叶就是茶叶.历史上以茶作为药的例子也非常多。
然而到了现代，以茶作为药却受到不少人的质疑，非议，甚至愤慨，以为如果茶叶是药的话，那么很多人天天喝茶，不相当于天天吃药么.这类茶客认为茶非药。
然而茶叶根源性带来的药性，还是受到一定人群的认可，特别是茶叶能够治疗常规药物无能为力医治的疾病的特性，更是为认可茶是药的人们所欣赏及应用。
茶叶之药与非药的分歧，根源还是在于茶；在于茶叶的产地，做法，还有存放时间。
茶叶的产地，不能够只泛指一个地方，或一个山，而是只限于指茶叶生长的土质，环境，这些决定茶叶吸收的成分.茶叶生长的过程吸收了什么成分，这些成分才能够包含在茶叶里面.茶叶有没有药理作用，药理作用有多强，也由这些成分决定。
茶叶的初始做法，存放时间，决定着茶叶对人体的渗透度的深浅，也即表里，调理人体的不同部位。
药理作用明显的茶叶，是能够一喝茶或吃茶，病立即就好了，也就是边喝边好，并且是根治，并且喝茶治病不仅仅没有伤害身体，而且能够强壮身体，浑身是力量。
药理作用强的茶叶，在调理身体方面，也是非常好的.下面晒两篇1953年自然存放至今的岩茶，在人体没有病症的情况下，对调理身体方面起的作用。
粘稠感是一款好茶品所展现出的特质之一，是普洱茶灵动的美，用心去品，感受茶之魅力。
同样是普洱茶，带给口腔的感受却截然不同，有的清淡寡口，有的能让人精神一振；这可不仅是回甘生津在起作用哦，一款口感不错的普洱茶会通过很多方面来展现它的魅力，譬如鲜爽度、饱满度、收敛度等；今天，葳盛君带领大家从茶汤的粘稠感来品鉴普洱茶。
首先得和大伙普及一下什么是普洱茶的“粘稠度”，大家在喝米汤的时候一定觉得米汤浓厚粘稠，普洱茶的粘稠感即是如此；茶汤之所以喝起来会感到粘稠，是因为茶汤中有丰富的来自于茶叶本身的水溶性物质，比如我们熟知的茶多酚、氨基酸、果糖、果胶等，这类物质的多少决定了茶汤粘稠度的强弱。
另外一种粘稠度的解释是茶汤在口腔中所展现的丰富度及质感，如果一款普洱茶入口后齿颊遍满清香、回甘生津迅速、层次鲜明、滋味丰富，同样可以判定这款普洱茶粘稠度高。
茶界中可是有不少爱茶人仅通过茶汤的粘稠度、丰富度与质感就能大概猜测出该款普洱茶的产区呢，当然、只有优质的普洱茶才具备良好的口感。
其次讨论一下什么样的普洱茶能尝出粘稠感。相比普洱生茶，茶友们对普洱熟茶的粘稠感会有更好的体会，醇滑挂齿或许是对这种体验最好的描述。这并不意味着生普的粘稠度不佳，不论老生茶、还是新生茶都可能拥有较强的粘稠度。
正如上文所说，普洱茶汤的粘稠度，是以茶汤中水溶性物质的含量多少来决定的；这样一说，茶友们也就顿开茅塞了，提起丰富的内含物质，则非古树普洱茶莫属，其中又以古树普洱春茶所含微量元素最为丰富；好的原料，加以好的加工工艺，必能呈现出一泡粘稠感强的普洱茶汤。
最后还要说一点，其实一泡粘稠度高的普洱茶汤即使不入口尝味，仅凭肉眼也能观察出茶汤的粘稠度；以普洱熟茶为例，好的熟茶在品茗杯中会表现出一环耀人眼目的金圈，茶品唯有富含如果胶等丰富的内含物质才会出现金圈的景象，这样的茶汤，粘稠感一定不会弱。
粘稠感是一款好茶品所展现出的特质之一，是普洱茶灵动的美，用心去品，感受茶之内涵。
粘稠一词指的是浓厚而带粘性。就普洱茶而言，是指其水溶性物质是否丰富，也就是茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等成分丰富与否。粘稠度主要是通过茶汤入口的表现来体现的。
普洱茶汤的粘稠感，是衡量“我们喝的是茶汤还是茶水”的标准之一。茶友们喝普洱茶的过程，都是一个不断进阶的过程。从最初追求香气，之后到滋味，然后到口感，我们说到的粘稠感，就是口感中的一项。
一款茶冲泡后，茶汤入口马上就可以判断其粘稠度。优质的普洱茶，无论生熟，在新茶阶段就必须具备优秀的粘稠度。粘稠度还有另外一种阐述，那就是口腔丰富度与口腔冲击力。优质的普洱新茶，在入口后，若是感觉满口馨香，生津回甘迅速，味蕾感知到丰富的味道，那么就可以认为这款茶的粘稠度是上乘的。
在喝茶人口中，有所谓的“满口是茶”，这边是粘稠度的一个很好诠释。喝下一口茶，可以感受到茶叶的味道，很多优质普洱茶产区的所出产的普洱茶，就具备良好的粘稠度，如班章茶，其口腔丰富度与冲击力都是一流的，一入口，凭借其口感与香气，便可以轻易的辨认出其为班章茶。
当品饮者抿下一口茶汤后，满口留香，生津迅速，回甘连绵有序，这便是粘稠度极佳的茶品。粘稠度高的茶品，甚至其茶汤用肉眼看过去，都能感觉去凝腻，犹如果冻一般。普洱新茶很忌讳寡淡，一款又寡又淡的新茶，很难令人相信其会随着时间的变化而变得越陈越香。
粘稠度与投茶量是否有关？
茶水仅指水里有茶的颜色和味道，只有在喝茶的过程中喝出粘稠感，我们才能说喝的是茶汤。那么，普洱茶汤粘稠感的高低，与投茶量有没有关系呢？
许多茶友总是会将投茶量和茶汤粘稠感联系起来，投茶量越多，茶汤越粘稠，真的是这样吗？其实，每一泡茶的投茶量和注水量是有讲究的，将其恒定在1：10左右，这个比例可以确保茶叶溶出更稳定，不会因为投茶量过少导致注水过多，使茶汤滋味淡薄，也不会因为投茶量过多导致后几泡丧失注水空间。综上我们可以看出，一味的加大投茶量，并不能带来最好的品饮效果，更有甚者，不仅不能感受到茶汤的粘稠，还有可能满口的苦涩。
汤感（即触觉方面的感受），是品饮普洱茶的过程中美好的享受，因此粘稠感的重要性不言而喻。大家能够直观联想到的投茶量、注水量、出汤时间快慢等，都只是影响茶汤粘稠度的外在因素，并不能起到决定性作用。
因为茶汤粘稠度的高低，与普洱茶的品质直接挂钩，所以茶树的品种、原料品质，以及加工工艺是否正确才是茶友们应该关注的重点。同时，普洱茶的核心价值是越陈越浓越香，所以随着存储年份的增加，茶汤的粘稠感也会有显著提升，前提是仓储得当。
普洱茶汤的粘稠感与投茶量虽有一定关系，但茶叶品质才是决定品饮享受的关键。
粘稠一词指的是浓厚而带粘性。就普洱茶而言，是指其水溶性物质是否丰富，也就是茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等成分丰富与否。粘稠度主要是通过茶汤入口的表现来体现的。
普洱茶汤的粘稠感，是衡量“我们喝的是茶汤还是茶水”的标准之一。茶友们喝普洱茶的过程，都是一个不断进阶的过程。从最初追求香气，之后到滋味，然后到口感，我们说到的粘稠感，就是口感中的一项。
一款茶冲泡后，茶汤入口马上就可以判断其粘稠度。优质的普洱茶，无论生熟，在新茶阶段就必须具备优秀的粘稠度。粘稠度还有另外一种阐述，那就是口腔丰富度与口腔冲击力。优质的普洱新茶，在入口后，若是感觉满口馨香，生津回甘迅速，味蕾感知到丰富的味道，那么就可以认为这款茶的粘稠度是上乘的。
在喝茶人口中，有所谓的“满口是茶”，这边是粘稠度的一个很好诠释。喝下一口茶，可以感受到茶叶的味道，很多优质普洱茶产区的所出产的普洱茶，就具备良好的粘稠度，如班章茶，其口腔丰富度与冲击力都是一流的，一入口，凭借其口感与香气，便可以轻易的辨认出其为班章茶。
当品饮者抿下一口茶汤后，满口留香，生津迅速，回甘连绵有序，这便是粘稠度极佳的茶品。粘稠度高的茶品，甚至其茶汤用肉眼看过去，都能感觉去凝腻，犹如果冻一般。普洱新茶很忌讳寡淡，一款又寡又淡的新茶，很难令人相信其会随着时间的变化而变得越陈越香。
粘稠度与投茶量是否有关？
茶水仅指水里有茶的颜色和味道，只有在喝茶的过程中喝出粘稠感，我们才能说喝的是茶汤。那么，普洱茶汤粘稠感的高低，与投茶量有没有关系呢？
许多茶友总是会将投茶量和茶汤粘稠感联系起来，投茶量越多，茶汤越粘稠，真的是这样吗？其实，每一泡茶的投茶量和注水量是有讲究的，将其恒定在1：10左右，这个比例可以确保茶叶溶出更稳定，不会因为投茶量过少导致注水过多，使茶汤滋味淡薄，也不会因为投茶量过多导致后几泡丧失注水空间。综上我们可以看出，一味的加大投茶量，并不能带来最好的品饮效果，更有甚者，不仅不能感受到茶汤的粘稠，还有可能满口的苦涩。
汤感（即触觉方面的感受），是品饮普洱茶的过程中美好的享受，因此粘稠感的重要性不言而喻。大家能够直观联想到的投茶量、注水量、出汤时间快慢等，都只是影响茶汤粘稠度的外在因素，并不能起到决定性作用。
因为茶汤粘稠度的高低，与普洱茶的品质直接挂钩，所以茶树的品种、原料品质，以及加工工艺是否正确才是茶友们应该关注的重点。同时，普洱茶的核心价值是越陈越浓越香，所以随着存储年份的增加，茶汤的粘稠感也会有显著提升，前提是仓储得当。
普洱茶汤的粘稠感与投茶量虽有一定关系，但茶叶品质才是决定品饮享受的关键。
粘稠指的是浓厚而带粘性。普洱茶的粘稠，是指其水溶性物质是否丰富，也就是茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等成分丰富与否。
粘稠度主要是通过茶汤入口的表现来体现的。一款茶冲泡后，茶汤入口马上就可以判断其粘稠度。优质的普洱茶，无论生熟，在新茶阶段都具备优秀的粘稠度。粘稠度还有另外一种阐述，那就是口腔丰富度与口腔冲击力。
优质的普洱新茶，在入口后，若是感觉满口馨香，生津回甘迅速，味蕾感知到丰富的味道，那么就可以认为这款茶的粘稠度是上乘的。喝下一口茶，可以感受到茶叶的味道。
当品饮者抿下一口茶汤后，满口留香，生津迅速，回甘连绵有序，这便是粘稠度极佳的茶品。粘稠度高的茶品，甚至其茶汤用肉眼看过去，都能看到犹如果冻一般的汤质。
总的来说，一款优质的普洱新茶，其香气必须低沉优雅、生津回甘迅速而持久、茶汤协调性好、富于变化、层次丰富、具备粘稠度。
普洱茶汤感粘稠度体验方法
生活中我们时常见到无牙的老人吃东西，她们蠕动着上下唇，用牙床来触碰食物使之破裂，以方便吞咽和消化。
因为没有牙，所以老人们会对食物的粘稠度，硬度，包括形状等会产生较细腻的感觉，因此，我们以类似的动作来培养一种通过用口腔中上下鄂和舌的运动来体验茶汤的粘稠度。
层次度
就普洱茶而言，层次指的是茶汤进入品饮者口腔中的变化，以及茶汤在每一泡之间的变化。这一变化，涉及到上面所述的香气、生津、回甘。层次度的精髓在于变化。而这个变化是否按照阶段产生顺序，则是一款普洱新茶优质与否的关键。
对于普洱茶而言，无论生熟，都需要具备良好的层次度。其香气必须富于变化，在每一冲之间，必须体现出一种阶段性的，有顺序的变化。以生茶为例，比如一开始体现的花香，然后慢慢转为果香，最后又变为淡淡的花果香。而且这种香气的变化，也必须随着时光的历练产生变化。普洱茶是讲究后发酵、讲究陈化的一种茶，新生茶需要从一开始的花香、果香、花果香等香气慢慢转为老味、旧味乃至陈香，而陈香中又可以分为菌香、樟香等类型。
而新熟茶则需要从一开始的糯米香、熟果香等香气转为板栗香、荷香乃至老味、旧味、陈香。同样，其生津回甘度一样需要在每泡之间产生变化，一开始可能生津比较突出，然后慢慢回甘显现。
而随着时间的变化，苦涩褪去后，则生津是否可以达到“舌底鸣泉”的境界，回甘是否可以达到甘醇的境界。一款优质的普洱新茶，无论生熟，必须在新茶阶段就具备良好的层次度，这种层次度的变化是一款普洱新茶能否经得起时间考验的关键。如果一款茶，从头到尾，每一冲之间变化甚微，口腔中感觉寡淡，又或者其变化是杂乱无序的，那么，即便若干年后成为陈茶，也难以被认可为优质陈茶。
粘稠度
粘稠一词指的是浓厚而带粘性。就普洱茶而言，是指其水溶性物质是否丰富，也就是茶多酚、氨基酸、果糖、果胶质等成分丰富与否。粘稠度主要是通过茶汤入口的表现来体现的。
一款茶冲泡后，茶汤入口马上就可以判断其粘稠度。优质的普洱茶，无论生熟，在新茶阶段就必须具备优秀的粘稠度。粘稠度还有另外一种阐述，那就是口腔丰富度与口腔冲击力。优质的普洱新茶，在入口后，若是感觉满口馨香，生津回甘迅速，味蕾感知到丰富的味道，那么就可以认为这款茶的粘稠度是上乘的。
在喝茶人口中，有所谓的“满口是茶”，这边是粘稠度的一个很好诠释。喝下一口茶，可以感受到茶叶的味道，很多优质普洱茶产区的所出产的普洱茶，就具备良好的粘稠度，如班章茶，其口腔丰富度与冲击力都是一流的，一入口，凭借其口感与香气，便可以轻易的辨认出其为班章茶。
当品饮者抿下一口茶汤后，满口留香，生津迅速，回甘连绵有序，这便是粘稠度极佳的茶品。粘稠度高的茶品，甚至其茶汤用肉眼看过去，都能感觉去凝腻，犹如果冻一般。普洱新茶很忌讳寡淡，一款又寡又淡的新茶，很难令人相信其会随着时间的变化而变得越陈越香。
目前许多人购买普洱茶一味的追求野，而且市场上标有野生的茶，价格也畸高，这是很不理性的行为。
为了让大家对野生茶有个清醒的认识，俺翻阅不少资料，对野生茶进行了初步的了解认识，在这里就把俺的心得汇报给茶友们，以免再花冤枉银子买野茶。
首先我们明确一个问题：普洱茶的概念可以有两种理解。
其一：是加工好的茶叶，它可以是晒青毛茶，生茶或熟茶等可以直接饮用的茶；
其二：是茶树，云南地区适制普洱茶叶的植物学范畴的茶树。
其次再说说该文的主题：植物学范畴的普洱茶以及野茶是不是普洱茶？
野茶有两种，野生型茶和野放型茶，这两种茶树表现出的植物学性状不同。
野生茶和栽培茶，是对茶树种性特征和不同生育环境表述的一个定义。所以，从茶树分类学角度来理解和诠释，“野茶”不是茶，不是人类几千年来所饮用的“茶”。它未通过人工驯化而并不适宜饮用，有的甚至还有微毒。据记载，1973年云南省曾经生产过一批紧茶销藏，由于其中拼配了野生茶，产品进藏后藏民反应饮用后出现血压不稳、头晕、拉肚子等不良症状，说明野生茶中含有一些不利于人体的成分。在西双版纳等古茶区的茶农，他们就没有饮用野生茶的历史，现在也不喝野茶。所以，我们不能因为有少量能饮用的野生茶，就片面地认为所有的野生茶都能饮用。
野生茶有两个重要的价值；一、它是证明云南是世界茶叶的发源地的重要可行性依据之一。二、可以利用其遗传因素在茶叶育种方面进行研究。野生茶作为一种宝贵的种质资源，应当得到保护。现在有部分茶商为了利益炒作野生茶，导致茶农过度采摘野生茶，这对野生茶种质资源其实是一种损害。
原云南省茶科所所长张顺高说：所谓野生茶是指存在于天然林和开发过的天然林中与栽培茶种有亲缘关系的茶组植物。是没有被人类栽培驯化、大量利用的茶树。人类社会千百年来所饮用的“茶”，在植物分类学里，被列为植物界、被子植物门、双子叶植物纲、原始花被亚纲、山茶目、山茶科、山茶属、茶亚属、茶组、茶系。茶组被统一命名为“Camelliaslnensis（L）OKtze”，为全世界所采纳。茶组里有37个茶种，目前世界各国栽培利用的“茶”，是茶组里的一个“种”，其染体多为二倍体（2n=30）。科学意义上的“野茶”，是农学里“茶系”以外的近缘茶树植物，没有经过人工驯化栽培的。它们不是人类广泛利用和饮用的“茶”。能否饮用，需待进一步的科学验证。
只有经过人工驯化的茶，才能安全的饮用，真正的野茶是不宜饮用的，因为有毒。所以大家要走出野的误区，不是么什么野味都好。其实只要是云南茶区的生态茶，品质都很好，当年风行满清朝野的古六大茶山的各类贡茶，在当时也就是台地茶（因为那时也才种下去几年），关键是西双版纳独特的气候、土壤、海拔等综合因素决定了茶的品质，而不是其他。
普洱茶的魅力来自一点点细微的变化，三年、五年、十年，就如岁月能带给人独特的气质，没有捷径，也无法伪装。
普洱茶有收藏价值，也正是因为其新茶随着时间的推移，在良好的仓储环境下，慢慢转化，成为老茶，滋味和功效上都有很大的提升。
很多人想收藏普洱，首先还是要了解怎么辨别普洱茶的新与老。
普洱茶的生熟、新老是什么？
生茶与熟茶
普洱生茶简称生普。以云南大叶种晒青毛茶为原料，在存放的过程中，会进行自然发酵。其外形墨绿油润，白毫显露，茶汤金黄，滋味醇厚。
普洱熟茶简称熟普。以晒青毛茶为原料，比起生茶，多了经渥堆的步骤，在人工增温增湿的方法下发酵而成。其条索为褐黄色，出汤红褐明亮，滋味甘醇顺滑。
新茶与老茶
一般来说，刚制成或制成一两年的都称为新茶。
而熟茶的定义却见仁见智。有人认为3年可称为老茶，有人则认为5-10年的茶才算是老茶。觉得，主要还是看茶叶转化的效率，有的茶可能3年就有了明显的转化。不过业内一般还是以5年以上的茶为好。
目前来看，普洱生茶存放成的老茶比较多人收藏，实际上，普洱熟茶经过存放，品质也会更佳。
生普的新茶、老茶的区别。
外形
新茶条索呈现墨绿色，毫毛比较明显。
老茶条索黄褐色偏黑褐色，饼面白毫逐渐转为金黄。
香气
新茶香气明快，蜜韵明显，带一点点新鲜的青味。
老茶带枣香、木香、荷香、参香等等。
滋味
新茶口感刺激性强，苦涩味较明显，回甘生津迅猛强烈。
老茶则口感比较温润，汤质比较醇浓、滑爽，回甘生津没有新茶那么刺激。
汤色
新茶汤色呈现黄绿色，且刚做好的新茶，茶汤多少会有一些浑浊。
老茶从明黄色-橙黄-橙红，几十年的老生茶汤色已经接近酒红色，和熟茶相近。
叶底
新茶叶底鲜绿，叶片脉络清晰，叶片柔韧鲜嫩，翠绿欲滴。
老茶叶底偏黄绿，年份久的呈现黄褐色。
茶性
新茶刺激性强，肠胃不好的人饮用容易不适。
老茶茶性较温和，适合人群广泛。
熟普的新茶、老茶的区别
外形
熟茶的新、老茶颜色都很深，从外形上比较难看出差别。
香气
新茶经过渥堆这道工序，会有很浓烈的渥堆腥味，类似海鲜味。
老茶的渥堆味会逐渐散去，转为熟茶独特的醇香、陈香。
滋味
新茶水味比较重，茶汤不够稠滑。
老茶的茶汤稠厚顺滑，甜润适口。
汤色
新茶汤色红褐、透亮。
老茶几乎也是呈红褐，看起来更粘稠浓郁。
叶底
新茶叶底比较有弹性，手指捏一下能感觉到韧性。
老茶叶底比较软，手指一捻就碎。
茶性
新茶性热，新做好的熟茶喝多了容易上火。
老茶性温，相比新茶来说更加温润舒适。
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