如果是买茶自己喝的爱好者发烧友，买错一款茶会损失个几百几千最多几万元钱，心情不太舒畅罢了。但对一个茶商或者投资屯茶准备出售的人来说，买错茶带来的损失可就太大了。
试想，一批茶少则几万多则几十万甚至几百万，押上了身家性命，到头来如果茶不对或者做了接盘侠，那该如何是好？
更有甚者，所有的心血所有的情怀期待了十多二十年，得到的结论与想象、期盼完全相反，那又该如何是好？
所以我常跟茶友们唠叨一句话：“茶商的最大风险来自进茶。”
风险虽大但作为茶商又不能不进茶。作为一个茶商进什么茶，跟这款茶的品质有着最大的关系。所以买茶者应该首先学会鉴别茶。这句话说起来很简单，但做起来不容易，因为普洱茶价值的再发现只有二十多年的时间，属于新生事物。人们对于普洱茶的规律还在进一步深入了解之中，关于好茶的评判标准从用料到工艺到仓储都还有很多不解之谜。
比如，做绿茶的会认为用料等级越高、越细嫩越鲜爽，最好是明前茶，而到了普洱茶这边就不见得等级越高越好了。比较粗老的茶前几年可能不适口，但若干年后可能会转化出真正普洱茶的韵味来。相反，等级太高的茶前些年表现可能靓丽但多年后在丰富度、耐泡度等方面就不如粗枝大叶了。
又比如，普洱茶的仓储，很多人都认为要干仓不能湿仓存放。这实际上是一种形而上学的观点。事实是不管什么仓，普洱茶一定要经过陈化转化才适合品饮，而陈化转化是有温湿度以及时间条件的。
长时间存放太干未必好，香港传统仓储未必不好（有实例证明）。在我看来，中期茶的生茶仓储恰当，稍微干一点未尝不好，现在喝起来更鲜爽一些，以后转化情况还可以继续关注；15年以上老熟茶如果能够湿一点也不错，继续保持存放下去比干仓的老熟茶更有可能转出迷人的参香药香。
这些例子一方面解释了为什么市场上会有那么多品质一般的茶，为什么市场上会有那么多不懂茶的茶商，同时从另一方面也启发我们，如果运气好的话还是有可能碰到一些不为人关注的高品质好茶的。
关于如何较快地喝懂茶可参阅我关于各类普洱茶品鉴的
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所谓，一方水土养一方人。易武与布朗两大茶区，产出两种风格截然不同的茶。而当今，易武与布朗亦成为市场两大主流的茶。所以，有必要说说这两者之茶，让新茶友少走一点弯路。也觉当尽些许绵力。
常见到不少茶友问易武茶是怎样的？但却少见问布朗茶是怎样的？为什么呢？因为，易武茶不易理解，布朗茶易于理解。这里理解的意思是一喝就明白。不易理解并不等于不好，当然也不等于好。
它只是茶性的一种表现。就等于有些人的性格，很易理解，一看就明白；而有些人却不易理解，需要一段较长时间才明白。这里只是客观中性地评述。很是赞赏香港翡翠台播新闻，播音员播新闻都是客观中性的，不带任何偏见，个人情感。
只是告诉你什么地方什么时候发生什么事。你怎么认为，是你自己的事。讲茶也应该是这样，或说力求做到这样。客观中性真实地讲茶，怎样认为，是茶友的事。相信这样，茶会更健康，论坛会更健康。
言归正传，为什么易武茶不易理解呢？很多人一开始喝易武茶不觉得怎样，慢慢又会接受，喜欢上呢？原因在于易武茶比较柔和，回甘不很强烈，或说回甘来得较慢。表面感觉平平的。但这只是表面。细品下去会觉得，柔和只是茶性平衡（茶性平衡是指甜、苦度平衡。茶的力度，通常表现在其苦底。如果一个茶太苦，大概没有多少人会喜欢。
但如果一个茶无力度也算不上是好茶。如果一个茶虽苦，但由于甜度高，把苦平衡，而不觉苦，就恰好了。）。回甘慢是后径绵绵。像太极拳，刚遇于柔中，内径绵绵，不易看得懂。易武茶能成为天朝贡品，而今又被从新挖掘出来，成为一大主流茶，当然有存在的道理。我在易武茶山，摘取鲜叶，即时咀嚼品试，其内质与回甘不会比布朗茶弱。只是茶汤的表现与布朗的风格不一样而已。注：在茶山食鲜叶，是最方便直观的方法。将鲜叶嚼碎，茶汁在口腔，内质和香气一切都在此中了。虽说茶鲜叶经过制作后，会有很多变化。但不能有无水之源，无中生有的。萝卜不会变人参。茶日后好的东西其实早已在鲜叶里了。
为什么布朗又易于理解呢？很多人一喝就喜欢呢？原因在于布朗茶，茶汤表现刚烈，回甘快，直来直往，一喝就明白。像洪拳，刚猛有力，精神一振。令人一看就明白。上乘的洪拳，刚猛而雄浑不虚浮。其实已练成内气刚柔并济，刚中遇柔才会出这样的效果。如果只是刚猛，马步虚浮的洪拳，无异是花拳绣腿，中看不中用。上好的布朗茶，刚烈而厚实又不浮冲，回甘快而持久。
上好的易武茶，柔和而滋味又不单薄，回甘慢却绵绵不断。易武茶要细品，慢慢回味，柔也。布朗茶即时感觉，精神一振，刚也。两种截然不同，风格具有鲜明对比的茶。茶友可根据不同的喜好，不同的境况，不同的心情，不同的时候，去品饮欣赏。无必要相互厚此薄彼，带着偏见去喝茶。人多一份包容就多一份丰富与精彩。拳术到极处，都是殊途归一。茶到好时，都一样可赏，风格各异而已。多一种可赏的茶，生活自然多一份丰富与精彩。易武茶，入口柔和，茶汤软滑，平衡中显滋味，回甘慢但绵绵不断，香气幽而沉，茶气缓慢而有力。布朗茶，入口刚烈，茶汤爽朗，滋味中显平衡，回甘快而持久，香气清而沉，茶气强烈而不冲。好茶都是相似的，不好的茶差别就很大。
希望能给茶友一点借镜，喝易武、布朗茶时心中有数，能清晰、明白一些。广大茶友对茶知多一点，就被商家忽悠少一点，茶市就健康多一点。
茶商在清政府时期被称为特许经营茶叶的专卖商人。清初茶叶仍为政府实行专卖的商品，一般商人不能随意贩运。产茶地区生产的茶叶，除少数优质茶叶作为“贡茶”，由政府委派官员采办以供奉皇室外，大抵有“官茶”、“商茶”之分。
茶商因在茶叶运销中的职能不同，大致可分为收购商、茶行商和运销茶商。茶叶收购商人，有的地方称为“螺司”。他们深入茶山，向茶叶生产者收购毛茶，然后卖给茶行商人。茶行商人的业务，主要是收购茶叶，他们一般为经纪人，亦有兼营毛茶加工业务者。运销茶商至产茶区贩茶，必投茶行，给验茶引，预付货款。茶行商人代为收购，抽取佣金。开设茶行，要经过官府批准，领取照帖。运销茶商大致有两种，运销“官茶”的称“引商”；运销“商茶”的称“客贩”。“引商”请引于部，每运一引（一百斤）茶叶到陕甘等地的茶马司，五十斤“交官中马”，五十斤“听商自卖”，另外还允许带销“附茶”十四斤，作为“官茶”运脚之费。“客贩”请引于地方政府，专门运销“商茶”。
编者：在商言商，卖茶也一样。卖瓜的只说自己的瓜最甜，卖普洱茶，只要你能讲得通，横竖左右都是你说了算，我们看看这些“害人”的茶商常见文案术语，您要挑不出毛病，就认了吧！
芽头多的要说等级高，香气好，鲜爽，因为引起香气的氨基酸，酚类物质芽比叶多，虽然等级高低和口感好坏几乎没关系。
芽头少叶子多，梗多的要说性价比高，甜，耐存放，因为甜味物质单糖多糖成熟叶，老梗里要比嫩芽多。
机器饼要说是压得紧，香气留存度好，利于后期陈化。
石磨饼要说是纯手工，压得松，透气性好，转化快。
雨水茶要说是春尾茶，春尾茶要说是秋茶，春茶要说是头春茶,就是不能说是雨水茶。
台地茶要说是生态茶，生态茶要说是小树茶，小树茶要说是大树茶，大树茶要说是古树茶，古树茶要说是千年古树茶。
千年古树茶都不好，忽悠的话，哥再教你一手，把一箱几十斤茶分成小袋装，一袋一公斤至两公斤，说是古树单株，单株啊，一听名字立马就高大上了。
湿仓茶的霉味要说是陈味老味轻樟香淡樟香野樟香，就是不能说霉味。
发白霉要说是挂白霜，发黄霉要说是发金花，黄曲霉菌要说是洛伐他丁，白曲霉要说是酵母菌。。有堆味的熟茶要说是有传统的勐海味，高温烘干的熟茶燥味要说是焦糖香，高温烘干的生茶要说是毫香·杀青不够，红叶红梗红边的要说是高活性工艺，有利茶青后期转化，杀青过头炒糊的茶要说是头春雨水少，纯手工炒的有焦片正常。
思茅料熟茶味道淡要说口感柔和性价比高，墨江料有怪味要说是有花香果香桂圆香，勐海料苦底重要说是霸气，临沧料有烟味要说是木香，陈香味。
有火烟味的要说手工传统杀青，烟味正常。没有火烟味的要说顶级工艺。
发酵不够形成的酸味要说是有果酸，爽口，发酵中等的要说是发酵刚刚到位，少一分则不够，多一分则过头，重发酵的要说是汤色亮，口感甜，有枣香。
卖老茶的要说新茶胃寒，卖新茶的要说老茶有霉味，卖不新不老的要说是中期茶，性价比高。
卖熟茶的要说生茶寒性重，卖生茶的要熟茶不卫生，发酵的过程就是霉变的过程。
卖易武的要说勐海的茶太苦涩，卖勐海的要说是易武茶味道淡。
卖纯料的一定要说拼配茶味道杂，卖拼配的一定要说纯料茶味道单一。
卖古树的一定要说台地茶农药化肥超标，卖台地茶的一定要说古树茶性价比差。
昆明茶商一定要强调纯干仓，广东茶商一定要强调茶叶陈化需要温湿度。。卖干仓的一定要说湿仓茶霉变过，对人体有害。卖湿仓的一定要强调湿仓在台湾香港喝了近百年，有益无害。
卖散茶的一定要说散茶透气性好，陈化快，卖饼茶的一定要说饼茶香气留存度好。
睡眠时间适中：英国科学家的研究表明，每天睡眠时间超过9个小时或低于6个小时，都会损害人的寿命。
坚持饮用红葡萄酒：红葡萄酒中含有的多酚可以促进人体对栓塞脂肪的吸收。
经常检查颈部：美国一项研究发现，轻微的甲状腺问题可能将患者的心脏病发病率提高65%，所以颈部异常应及早检查。
后倾45度坐姿：苏格兰和加拿大的研究发现，当人坐直时，脊柱会感到紧张。调整椅背，使之向后倾斜45度可以让人们更健康。
慎用空气清新剂：某些空气清新剂含有肽酸盐成分，它们会干扰人体内激素的分泌。
补充维生素D：《内科医学杂志》公布的一份报告表明，每天服用400国际单位的维生素D可减少7%的过早死亡现象。
少用喷雾清洁剂：每周使用一次喷雾清洁剂会使哮喘患病率上升76%，最好用抹布。
蒸点花椰菜吃：意大利研究人员发现，蒸过的花椰菜中抗癌物质葡糖醛酮的浓度增加了30%，煮花椰菜则会降低其浓度。
每隔1小时起身活动一下：肥胖是坐出来的，所以在看电视、看书、上网时，每隔1小时就要起身活动一下。
这两天，超强台风“山竹”肆虐广东，“山竹”的核心区域给整个珠三角都带来巨大的影响，连续几日的狂风暴雨，硬生生将珠三角好多城市的街头巷尾拍成了一部灾难片。与在网上展示出的许多普通市民表现出的乐观不同，芳村的诸多茶商们，又一次的遭受了灾难的袭击，不少商铺被淹，一件件一箱箱的普洱茶被雨浸湿，损失惨重。
不知道茶友们是否还记得，今年2月5日中午，紧靠芳村南方茶叶市场的葵篷老寨仓库突发大火，该仓库为90年代建筑，有较多木结构，经数小时大火，仓库已经烧成一片白地。大火一起，当时茶叶圈子里就有很多传言，特别是三亿老茶毁于这场大火的传言，流传的特别厉害。事实上，该仓库并不适宜存放老茶，只是作为茶叶暂时的物流中转，仓库内存放的货物主要分三大类：一为陶瓷，二为散茶，三者为茶叶包装，之所以火势过大，与包装燃烧助燃火势有很大的关系，损失大概有几千万。而朋友圈传闻的上万吨老茶以及价值3亿为以讹传讹的不实新闻！
两则事件都给我们敲响了警钟，水火无情，在普洱茶的存储过程中，不管是火灾还是水灾，都对普洱茶的仓储安全提出了极大的挑战。好茶来之不易，但不管是多好多贵的茶，如果在存储过程中遭了火灾毁于一旦，或者是被雨水浸湿发霉发臭，都将会使藏茶者多年的心血付诸东流。火灾会使得茶叶当场被毁，不复存在。而水淹虽然会给茶叶品质带来毁灭性的伤害，可被水淹过的茶叶可能还会继续存在，甚至还会通过技术手段进行干燥后，重新进入普洱茶市场流通。
大家都知道，普洱茶仓储，有干仓和湿仓之分。干湿仓是普洱茶在产业发展过程中逐渐兴起的概念。所谓的干仓普洱茶，通常是指存放在通风、干燥及空气湿度小（一般指空气湿度小于70%的清洁仓库）的环境里，使茶叶自然发酵，其陈化期以10－20年为佳，我们平常说的云南昆明仓、北方仓等，就是干仓的代表。干仓茶虽然陈化进程缓慢，但存储出来的茶叶品质上佳。比如干仓存储的生茶，其条索紧结、颜色鲜润、油光润泽，闻之有自然的茶香味，其茶汤汤色桔红，陈期长的转化为深粟色，叶底完整有弹性、颜色匀整。干仓存储的熟茶，其外形匀整、色泽油润，闻之有自然的熟茶香味，茶汤汤色红浓明亮如琥珀色，滋味陈香醇和，无霉变味或异味。
而湿仓茶则是相对干仓而言的，指的是存储在高温、高湿环境中的普洱茶。如果进行细分的话，湿仓茶还可以分成三类。第一类是人为的湿仓。最早是一些商人为了使新鲜的普洱生茶能及早饮用，立即销售获利，而采用的一种缩短普洱茶陈化期的存储方法。这种方法通过人为干预，提供仓储的高温度和高湿度，密闭不透风，靠改变普洱茶的存储环境来实现的，这么存储虽然能使普洱茶在高温高湿的仓储环境下加速生长，但对普洱茶的品质有很大影响，其口感很容易有仓味甚至是霉味。
第二类是港仓茶或者是广东仓自然的存放，因为香港和广东近海环境的日常湿度比较大，这种仓储的茶没有经过人为的干预，是自然形成的相对的湿仓茶，在香气上与昆明干仓存出来的茶无法匹敌，存储不当也会有挥之不去的仓味，甚至还会发生霉变。
第三类则是由于在仓储过程中发生意外或者其他不当存储，就像这次台风山竹带给芳村部分茶商的损失一样，茶叶在雨水中被浸湿，导致茶叶香味散失，受潮发霉。不管是哪类湿仓普洱茶，它们都有着共同点，比如茶饼条索松散，茶叶暗淡无光泽，呈黑绿色。湿仓如果严重的话，茶叶表面或夹层还会披白霜，甚至还留有绿霉或灰霉。湿仓生茶的茶汤像熟茶一样，呈暗褐色或黑色，熟茶的茶汤相对更为浑浊，会喝到淡淡的霉味，以及锁喉等不适感。
正由于干仓茶和湿仓茶的这些区别，所以近年来干仓茶越来越受人们的追捧，逐渐取代了湿仓茶的地位，这是茶友们对自身健康关注的升级，以及对饮品卫生状况和口感取向等深层次原因引起的，并不是茶商们在炒作仓储概念。过去我们经常讲，“不干不净，吃了没病”，那是老一辈人的健康概念。时代在进步，观念在更新，普洱茶的仓储更要与时俱进，把手里的好茶仓储得更安全与健康一些，是所有茶商和茶友的共同心愿。
干仓的出现，迎合了广大茶友对普洱茶品质升级的期盼与诉求。还有就是普洱茶的口感价值取向问题。香港人喝惯了港仓（湿仓）普洱茶，可能就已经习惯了这个仓味，觉得这就是陈年普洱茶该有的味道。但现如今喝普洱的人越来越多，其他地方的人喝到港仓（湿仓）普洱茶，可能就不会认为这是陈味，反而会觉得是一股霉味。
前面我们说过，不同的仓储也跟不同的山头一样，是有着明显的地域风格的。港仓（湿仓）茶体现的是香港藏茶的地域风格，香港人因为天天喝，早已经习惯了，就认这个味。其他的比如广东人就不太接受港仓，他们可能会更喜欢自己的广东自然仓存出来的茶；再比如北方人、昆明人喝了香港仓、广东仓放出来的茶，就觉得有股仓味。香港人、广东人又会反过来说北方仓、昆明仓（干仓）存放的茶，除了香气好，醇厚和润滑都不够好。所以，普洱茶仓储的不同地域风格带来的地域认同与偏见，是很正常的现象，如果我们只是站在个人喜欢的立场，从个人是否喜欢喝的角度来看的话，大可不必纠结干仓、湿仓的问题，只要对上了你自己的口味，喝了感觉舒服，就是自己的好茶了。
但现在很多新普洱茶茶友，他们认的就是昆明干仓茶，想要买的也是昆明干仓茶。这个时候，要是茶商拿湿仓茶，或者是已经退过仓的湿仓茶卖给茶友，那就是忽悠了。而茶友们要避免被忽悠，一方面要靠茶商们诚信经营，另一方面更需要茶友们擦亮眼睛，按我们前面说的方法去辨别自己买的茶到底是干仓还是湿仓。当然如果茶友嫌自己辨别麻烦，那就还是找个靠谱的渠道，采买昆明干仓茶吧。毕竟，存茶风险大，喝得不多的话，不如边买边喝吧。
普洱茶“仓”是一门独特的学问。随着对“仓”文化的日渐了解，认为新茶若结构完整，鲜爽味好，根本不需要进“仓”。而某些茶由于在采制、拼配、存放过程产生问题，导致成茶品质出现瑕疵，才需要进仓“调养”，让茶沉淀后展现更好的品质。这里所说的“仓”是指“湿仓”。
普洱茶内含物质的变化是一个复杂的系统工程，适宜的环境是内含物质缓慢的链式转化条件。如果这些条件发生变化，内含物质的转化就会因“越轨”而产生“异化”。而所谓“入仓”，就是将普洱茶储存于某一仓储环境，企图以人工方式改变自然环境，例如增湿、增温、不通风、添加药剂等等，以利茶品快速陈化。
“入仓”的普洱茶，轻者表面灰暗无光、有“仓味”。重者表面挂白霜（白霉菌覆盖），中间现“金花”（点状或面积更大的黄球菌），最严重的是整个茶体“褐变”，有机物大量损失而过早碳化。其中“仓味”，应该是“入仓”普洱茶最普遍的一种负面影响。入仓普洱茶的氧化速度是不入仓茶的数倍甚至数十倍，由这种快速氧化形成的“特殊口感”和“特殊香味”被叫做“仓味”。这种“仓味”有少部分人能够接受，但大多数人都不认同，于是想办法来消除，这个消除的过程就被叫做“回仓”。
“回仓”有多种办法和手段，常见错误方法是用微波炉烤炙或在太阳下暴晒，但大多数人还是愿意将仓茶移至正常的自然环境存放来慢慢消除“仓味”。那么，“回仓”真的有用吗？事实上，“回仓”对于遭受轻度破坏的普洱茶来说，兴许有一点点效果，但决无可能恢复其应有的品质。
不过，有些未入仓的普洱茶也有“仓味”，这可能是由于长期存放于高温高湿的自然环境所致，例如东莞、香港、台湾等南方地区。上世纪80年代，台湾商人大量涌入云南，几乎收尽了云南的陈年和近年的普洱茶带入台湾收藏。此后，普洱茶开始大量流行于港台地区，储茶热也在港台兴起。因为港、台、粤属温、湿度较高的地区，茶在存放过程中的转化速度要快一些，当时被认为是普洱茶最佳储藏地。其实，在南方地区正常仓储的茶如果不注意在潮湿的季节防潮，存放时间长，很容易受潮，不过这种现象比人为故意做湿仓要轻得多，开汤后有的会有轻微的仓味、尘味或者熟气霉味，汤色比所谓的纯干仓茶要深一些。
其实大家也不需要谈仓色变，仓储有好有坏，并非所有“入仓”茶都是不好的，例如印级古董茶都是入仓茶为主。适度的调控温湿度能令茶品加快陈化，以及提升香气口感。但风险太高，在卫生安全上也有所顾虑，所以一般消费者储存时一定要慎重。
普洱茶以浓缩的方式在早上饮用，具有降低猝死风险的功效。这是因为冠心病、脑梗、中风等病症在早上七点~九点属于高爆发时间（但不是绝对的）。简单的解释，是普洱茶含有咖啡碱。咖啡碱是一种特殊的生命碱，最基本的生理功能是对腺嘌呤受体的竞争性产生拮抗作用。在药理学上，具有兴奋神经中枢，增加肾脏血流量，利尿和强心等作用。同时，它还可以升高血压、增加血液中儿茶酚胺含量、增强血液中高血压蛋白酶的活力、提高血清中游离脂肪酸的水平、增加胃酸的分泌。
我们在普洱茶降低猝死风险的生物实验中，有意识将咖啡做为另一立论的参照物，一方面是咖啡有预防猝死的大量实验案例与数据，可做为旁证；另一方面，通过比较实验，可使普洱茶论据更为坚实。因此，以下所涉及到有关普洱茶与咖啡在降低人体猝死风险的比较分析中，其普洱茶优于咖啡的数据揭示，绝非降低与弱化咖啡的品饮价值。
为了研究普洱茶降低猝死风险的生物学依据，我们尝试从四个方面进行比较分析：
1、普洱茶咖啡碱含量高出咖啡近一倍或超过一倍的水平
普洱茶内含的咖啡碱每百克含量为3克~5克，而咖啡（豆、粉）中咖啡碱的含量只要1.3克~1.9克，在等量的原料浓缩出等量的液体、咖啡碱被溶出80%的前提下，普洱茶的“给药量”明显比咖啡增加了一倍的含量。因此在扩张血管，增加肾脏血流量等方面，咖啡碱的“干预作风”明显优于咖啡，效果也好于咖啡。
2、普洱茶中有咖啡里不含有的生物碱，其中就有强心功能（类似强心剂）的茶碱
普洱茶不仅有咖啡碱，而是以咖啡碱为主要物质形成的生物碱。这其中，有些生物碱使普洱茶与咖啡共有的，有些是咖啡不含有的，其中就有一个很重要的生物碱——茶碱，是茶叶中独有的。茶碱属于甲基嘌呤类药物性质。有类似强心剂的作用，具有强心、利尿、扩张冠状动脉、松弛支气管平滑肌和兴奋中枢神经系统等作用。虽然它的含量很低，只有0.003%（中小叶种含量只有0.002%），但药用价值极高。这也是我们给出普洱茶在降低猝死风险功能上优于咖啡结论重要依据之一。
其实，普洱茶生物碱主要分为嘌呤碱与嘧啶碱两种类型。嘌呤碱类型含有咖啡碱、可可碱、茶碱、黄嘌呤、次黄嘌呤、拟黄嘌呤、腺嘌呤、鸟嘌呤等八种。这其中含量最高的为咖啡碱，为干茶总量的3%~5%，其次是可可碱，为占干茶总量的0.003%。其它嘌呤碱含量更低，因此学术界习惯将咖啡碱作为茶叶生物碱的代称。嘧啶碱类型含有尿嘧啶（2.4二羟嘧啶）、胸腺嘧啶（5-甲基-2.4-二氧嘧啶）、胞嘧啶（2-羟基-4-氨基嘧啶）三种。
需要说明的是，嘌呤本身不能单独存在于自然界中，它是由两个母核环——嘧啶和咪唑缩合而得来的杂环系统。但它的羟基、氨基、甲基衍生物都是茶树与茶叶的天然产物，为植物的初级代谢物，也是我们经常提到的植物营养素之一。茶叶中的八种嘌呤物质均为此类物质。
3、普洱茶发酵过程出现了很多具有药用价值的次级代谢物质
这是普洱茶在降低猝死风险优于咖啡另一个重要依据。如熟茶的渥堆发酵加上压紧之后的后发酵，生茶紧压之后的后发酵，都与发酵有关，而且，它的发酵有好氧菌发酵（有氧发酵）、厌氧发酵、半厌氧发酵的过程。这些过程会出现大量次级代谢物质。这些次级代谢物（也称二次代谢物），绝大部分具有药用成分，对高血压、高血脂、糖尿病等都有辅助疗效，从另一个角度判断，对预防猝死同样产生积极的辅助作用。值得一提的是，它们每个成分含量都极少，绝大部分为小分子物质，为微量与痕量级别，正常情况下几乎检测不到，更达不到“给药量”的要求，因此，不能将它们简单视为“靶向性的药物”。但是，它们的活性又极强。对人体的生理作用明显。在普洱茶生物实验中，大量数据也表明，发酵过的茶效果好于未发酵的茶。
4、咖啡中酯类物含量高，其脂肪含量高达16%
咖啡的高酯类物质是咖啡香气十足的重要
曾几何时，普洱茶名不见经传，连陆羽《茶经》中都未有提及，只是边疆少数民族日常用茶。直至清朝得以成为贡茶，也是马背朝廷煮奶茶之用。待到清末民初的乱世，普洱茶再度为人们所遗忘，只有边疆民族无法离弃。
云南拥有大量的茶叶资源，而简单粗放的生产制程对于生产者而言可以最大程度利用自然环境，降低劳动强度和生产成本。对于彼时普洱茶的消费者来说，如此生产的普洱茶是符合其对茶品消费性价比要求的。实际上云南一直有生产绿茶（滇绿），而云南绿茶的价格直至2005年普洱茶行情大涨之前都是在普洱茶之上的。茶叶紧压技术创制至今也有上千年历史，其创制初衷是为了便于储运而并非是为了后期陈化。国人品饮茶品的传统一直是崇尚新鲜。以陈为上乃是近现代人们在品饮普洱茶时的巧合发现，而不是所谓先民以“无上智慧”预计到普洱茶的后期转化，并为此设计了诸如直接曝晒、紧压制作等“传统”工艺。
普洱茶的制作工艺一直是处于动态演进的状态下，而其演进的每一个阶段也是一直都与其所处时代的变迁所契合的。所谓传统，可以理解为由过往每一个阶段组成的一条历史脉络，以其中任何一个片断作为传统的代名词都是不确切的。历史上许多以“复古”为旗号的思潮或运动，大多是言说者以传统为借力讲出其自我的心声罢了.
因应现代市场与消费者的要求，普洱茶的制作正在从过往的粗放向精致化的方向迈进；古树茶继续风行的同时，台地茶园的生态化也将避免普洱茶陷入因农药、除草剂等造成的食品安全泥沼；制作技术在尽量留存天然的活性健康物质的基础上，同时兼顾现下的品饮与陈放的预期。（转自石昆牧老师相关茶学著述）
1、普洱茶的地理价值源于云南特定的地理系统
这个特定的地理系统包括自然地理、气候及生态多样性相融合而产生的自然生态及造就的物种多样性。云南的低纬度、高海拔的地理特性，加之热带雨林季风气候使其形成了大的自然生态循环系统，造就了云南特定的生态系统多样性与物种多样性的特征。
云南的生态系统多样性包括陆生生态系统和水生生态系统。
它的陆生生态系统几乎包括了地球上所有的生态系统类型。其中森林生态系统以乔木为标志，主要有169类，占中国的80%；灌丛生态系统主要有寒温性灌丛、暖性石灰岩灌丛、干热河谷灌丛和热性河滩灌丛等4种类型；云南草甸类型更是分布广泛，主要分为高寒草甸、沼泽化草甸和寒温草甸3个生态系统类型。
它的水生生态系统有河流生态系统、湖泊生态系统。云南的六大水系，即金沙江、澜沧江、怒江、依洛瓦底江、元江和南盘江构筑了云南淡水生态系统的基本框架。而以滇池、洱海、抚仙湖、异龙湖和泸沽湖为代表的云南高原湖泊，反映了中国淡水生态系统的一些特殊性。云南水生植被按其生活型分为挺水植物、浮叶植物、沉水植物和飘浮植物等4种类型。水生动物方面，浮游动物、底栖动物和鱼类资源都很丰富。
云南的物种多样性更是为世界罕见。云南除素有“动物王国”、“植物王国”美誉外，还被誉为“竹林故乡”、“药林的宝库”、“香料博物园”、“天然大花园”、“菌类大世界”等。云南有竹类资源28属220种，属、种数分别占全国总数的75％和55％，占世界总数的40％和25％；药材、花卉、香料、菌类的种类均居全国之首。
云南从北到南，从高海拔到低海拔分布着从高山针叶林到热带雨林的105个主要的森林类型。森林类型之多也为全国罕见。因此，云南堪称世界生物的标本库，普洱茶就是诞生在这样一个大的自然生态系统里，当云南的古人把这个系统中的某一类或几类物质融合到普洱茶之中，这时，普洱茶的物质组合，不单单是几片茶叶的叠加，而是地理特征与自然生态的另一种表达方式。其中，参与普洱茶发酵的微生物菌群，有的竟繁衍达上亿年之久。因此，一片普洱茶，不单单是一个商品，更多的是地理价值的再现。
2、是大自然对人类的一种恩赐
我们不否认普洱茶是凝聚了古人上千年知识与智慧结晶的产物，但这种智慧更多地表现为古人发现了它的价值，并尊重自然的法则将其演化为一种商品。但普洱茶所体现的地理价值则是古人及我们现代人所无法模拟与复制的。它具有明显的天然性、遗传性、系统性和不可复制性的特征。是现代科技难于愈越的高度。
当我们站在一个古茶树林中，面对着一株具有上千年历史的古茶树，我们不知它最初如何生成——是我们古代先人的栽种？还是热带季风将一粒茶种吹落至此。但不管怎样，当我们仰视它们时，总能感到一种有形的和无形的大自然力量的存在。
因此，相对普洱茶的地理价值而言，从古自今，我们都在仰仗大自然的“恩赐”。
迷上普洱，源自冰岛茶。
2010年6月，一位弃大学教职转而事茶的友人到访行知茶文化讲习所，知道我在从事茶行业的教育培训，特意携带了一个小小的铝箔自封袋装的茶叶，说是给我做教学用样品……“你上次送给我的是什么茶？”“冰岛啊！我现在就在冰岛收茶”老友回答。许久以后我才知晓，当时的冰岛通讯设施落后，只有在寨子里的一棵大青树下才有信号，于是外来的茶商都是到了中午或傍晚时分，不约而同地往这棵寨子里的风水树下跑，美其名曰：集中办公，更被公认是整个寨子里上风上水的宝地。我得承认，就是从那一刻起，冰岛茶的种子在我的心田里慢慢发芽，催促着我早一点动身，去往那七彩云南之地探访普洱。老友也一再在电话里邀约：“你来吧！我招待你。”
世间不如意之事十常八九，愈是渴望愈是不可得。从2011年起，每年春秋两季，都带着学生去往云南访茶，兜兜转转，却一直在滇南的西双版纳江内、江外的六大茶山的地界。每次提起来要去冰岛，版纳做茶的茶友都好意规劝：“别去了，冰岛都让河南人包了，你去也买不到。”我叹口气：“我就是河南人呀！”闻听此话，大家连忙说：“那你应该去，都是你的老乡。”我喃喃自语：“我的老哥哥一直在冰岛等着我呐。”
老友所讲的郜鸿亮先生，在河南茶界早就鼎鼎大名，1984年安徽农大茶学系专业科班出身。自打承包了冰岛古茶树后，所出的冰岛茶每年在河南国香茶城举办的普洱品鉴周上都是明星产品，摊位总是被喜爱冰岛茶的茶友们早早占据，围得水泄不通。说来有趣，虽然与郜鸿亮先生早就相识，但素来不喜热闹的性情使然，每每路过楼下郜鸿亮先生的茶店，隔着玻璃窗瞅见高朋满座，总是想着以后机会有的是，竟是很少驻足。关于郜鸿亮先生和冰岛茶的相关报道，倒是在河南本土的强势媒体《大河报》上经常见到。国内普洱茶圈子，更是各种逸闻、传说满天飞。短短几年间，冰岛竟在身价上力压老班章。
2014年9月下旬，我们一行人终于踏上前去冰岛的路上……
直到后来，待我亲自拜访郜鸿亮先生的时候，才看到了一些珍贵的照片，2011年之前要上冰岛，唯一可乘的交通工具就是拖拉机。呈现在我们面前的冰岛老寨，短短数年的时间，已经旧貌换新颜，之前没有一栋楼房，如今全都是漂亮的别墅，已经完全看不到2011年之前那个破烂不堪的村寨，一如郜鸿亮先生所说的：“精准扶贫。”翻捡普洱茶的书籍，最早详细介绍冰岛的是云南本土的学者詹英佩2010年出版的《云南双江》一书。2011年之前，承继了自明朝起勐勐土司私家茶园荣耀的冰岛茶，虽然名声在外，却并没有从根本上改变冰岛寨困窘的处境。
自2011年，来自河南的三位茶商承包了古茶树之后，短短5年的时间，冰岛寨子已经改换了人间。在这个只有52户的少数民族村寨里漫游，遇到的村民听到我们讲河南话，就会主动用半生不熟的河南方言来打招呼。郜鸿亮先生深谙茶中三昧，在亲身跋山涉水考察了冰岛行政村下辖的冰岛、南迫、地界、坝歪和糯伍五个寨子之后，终于将目光聚焦到冰岛寨。他2008年就深入冰岛寨，起初只是收鲜叶原料，炒制晒青毛茶。无独有偶的是另外一位同样来自河南新密的茶商于翔，也十分钟意冰岛的茶。从2008年普洱茶跌入谷底，直到2010年慢慢回暖，冰岛寨都是这两家来自河南的茶商收鲜叶做茶，相互竞争的结果自然是原料的价格水涨船高。采茶时节，一次夜晚的相聚，大家喝酒聊天，酒酣人醉之时，郜鸿亮先生夸赞一位小伙子勤劳能干，有人趁机提议干脆认了小伙子作干儿子，机敏且又嘴甜的小伙子当众叫上了干爹。第二天思忖再三，郜鸿亮先生去面见了小伙子的父亲李文华，李文华对此并无异议，于是郜鸿亮先生就有了这么一个名字叫李金润的干儿子，外来的汉族河南茶商就这样和当地的拉祜族茶农结下了民族一家亲的情谊，在业内传为佳话。
2014年9月第一次探访冰岛村后，回到河南郑州，发现追捧冰岛茶的人愈发多了，价格更是高高在上，甩了老班章好几条街的距离。茶友相聚，言必称冰岛。更有河南新密的茶友，因了当地有于姓、高姓的两家茶商都参与了承包冰岛古茶树，各自吸引了一大批拥泵者，言及冰岛则称：“我都不用喝，隔着包装闻一下都知道真假。”令人闻之莞尔。趁着临近的便利，忙里偷闲，趁郜鸿亮先生不忙的时候，上门拜访，共同品鉴冰岛古树茶，无意中获知了许许多多的讯息。这更激发了我再访冰岛的兴致。
2015年4月，辗转再次来到冰岛，家家户户都在忙着做茶，干净整洁的专用炒茶锅，房顶上的日光房，一家比着一家更讲究。想起郜鸿亮先生回顾几年前，每家每户都是用做饭炒菜的锅来炒茶，一锅多用。为了提高冰岛茶的品质，郜鸿亮先生从自己的干儿李金润家开始推广斜锅炒茶，李家赚到钱盖上新房，引发了群起效仿……
据曾随同郜鸿亮先生一起在冰岛做茶的老友张濮月所言，长住冰岛其间，趁着闲暇时间一棵棵数下去，冰岛寨真正意义上的古茶树也就2000多棵。最先下手的郜鸿亮先生承包了散落在停车场周围的800多棵古茶树，那都是他最为钟意的。其余的被来自河南新密的茶商于翔承包了大半，而同样来自新密的高姓茶商也承包得有。三位来自河南的茶商，看似有意无意的行为，极大提振了当时尚且在国内普洱茶行业后起的河南茶商的声誉。
如今，茶树上遍寻不见当年茶商所挂号牌，只有双江县政府统一制作的铭牌，为古茶树身份验证说明。政府的行为替代了市场经济的引导。为了给自己连续五年投入的海量古茶树承包资金上个保险，茶商们曾经试图将合约进行公证却未果，只好转而寻求村子里的担保，据说当年承包古茶树的合同，盖得有村里的公章。即便盖上公章，也并非万事大吉，据张濮月所写《冰岛村制茶记》文中透露，有村民签了合同按了手印之后，经不起另外茶商抬价的诱惑，转而反悔。
18世纪的英国，一场因茶而起的革命渐渐掀起。英国人将目光转向古老的神秘国度——印度，寻找茶叶种植的新大陆。时过境迁，印度红茶这种“绿色黄金”，更为人类红茶史书写下浓重而具异彩的一笔。印度，茶叶种植新大陆？
阿萨姆坐落在布拉马普特拉河（中国境内称雅鲁藏布江）上游的一段河谷，这个河谷除南边的缺口外，四周都被覆盖着浓密森林的群山包围。从南边缺口吹来的季风还为阿萨姆地区带来了丰沛的降水。炎热和潮湿构成了这个地域最显著的气候特点，虽然这种气候条件不利于人的健康，但对于很多植物来说，却是较为理想的生存环境，茶就是其中之一。
目前有许多证据表明，茶树很有可能最早就是从东喜马拉雅山区的热带丛林中演化而来。东喜马拉雅山区是世界上植物种类最多样、最丰富的地区之一，同时也是人类较早发现和使用茶叶的地区，印度的阿萨姆正位于这片区域。与现在人将茶当饮品不同，喜马拉雅山区的部落先民更多地把茶叶当作食物，他们会将野生的茶叶发酵，然后再放入口中咀嚼，这种做法有点类似于我们今天的吃槟榔。另外，聚居在缅甸的掸人还把茶叶当药品，将其敷在伤口上以促进伤口的愈合。
尽管上述这些包括阿萨姆人在内的、长期生活在茶树发源地的居民们很早就对茶叶的属性有了深刻的了解，但他们始终没有把茶当作一种生活的必需品而加以栽种和驯化，没有在漫长的历史岁月中发展出一套以茶为中心的优雅文化和繁复仪式。因此，在英国人悄然踏入这片饱经战乱、饥馑频仍的河谷之前，这里的野生茶树在阿萨姆人的眼中似乎跟周围山林中的其他植物一样，没有什么特别。直到有一天，这些茶树为来自遥远西方的口腹之欲所关切，从此彻底改变。
来自英国的疯狂欲望
18世纪，茶曾经在以法国为代表的欧陆国家风靡一时，但很快就被咖啡和葡萄酒所取代。正如法国著名历史学家费尔南·布罗代尔所说：“茶叶只有在那些不生产葡萄酒的国家才能够真正受到人们的喜爱。”那个时代咖啡馆基本上是成年男子聚会谈论的场所，咖啡几乎被认为是男性的专利；与之相对，茶则成为广大女性群体的宠儿。饮茶这一新习惯逐渐在18世纪末的英伦风靡起来，因为英国人偏爱在茶中加入糖和牛奶，这一饮用习惯疑似受到了土耳其等阿拉伯国家的影响，红茶逐渐占据了茶叶市场的主导地位。
面对18世纪末近乎井喷式的茶叶需求，茶在英国的唯一代理商东印度公司加大了对茶叶的进口，但这种努力仍旧捉襟见肘。与此同时，民众也开始对国内居高不下的茶叶价格怨声载道，猖獗的茶叶走私和为牟取暴利而来的假冒伪劣商品严重地扰乱了茶叶市场秩序。因进口茶叶所造成的贸易逆差和旺盛的消费需求，使很多英国人都意识到，是该到中国之外寻找茶叶生产基地的时候了。
让印度茶代替中国茶诚如美国人类学家西敏司·明茨所说：“当一位英国工人喝下了第一杯加了糖的热茶，这就意味着一个重大的历史事件发生了，因为它预告了一场巨变，经济与社会的全面翻转。”
印度理所当然成为建立茶叶种植园的首选。印度是英国殖民地，英国人在印度享有高度的控制权，英国的公司和个人可以全面介入茶叶的生产和管理。位于印度东北部的东喜马拉雅地区与中国茶叶种植区的气候条件十分类似，尤其是阿萨姆、大吉岭等地。英国在1834年专门成立了一个茶叶委员会，负责调查引进中国茶树和茶树种子的可能性。东印度公司曾派遣植物学家罗伯特·福琼到中国寻找优良茶种，福琼走遍了中国很多地方，将从中国带来的种子成功地移栽到了阿萨姆的贾瓦尔和库玛翁，并由他招募的中国人生产出了优质的茶叶。
与福琼这些植物学家的想法不同，还有一些人认为只要通过对印度本土的野生茶树加以驯化和改良就可以使其变为优质茶种。C·A·布鲁斯和查尔顿上尉这两名英国军人就是此种观点的笃信者。他俩在阿萨姆地区发现了野生的茶树林。阿萨姆茶树生长在丛林中，可以长到17米高，抗寒性能较差，叶子较大，而且比较坚韧。1836年底，C·A·布鲁斯的茶叶样本送到了加尔各答，在阿萨姆种植的茶叶首次被认为达到了“可销售的品质”，后来还在1839年的拍卖市场上拍出了每磅34先令（1.7英镑）的天价。高额的利润终于让伦敦金融业的风险资本家蠢蠢欲动，他们难以按捺心中对茶园的无限向往，纷纷向阿萨姆的茶园投资，并迅速组建起了阿萨姆公司，进而成为印度最大的茶叶生产公司。成立茶叶公司一时成了冒险家们的新宠，到1859年底，除了阿萨姆公司和乔尔豪特茶叶公司外，在阿萨姆还有另外50个茶叶种植园。早期的茶叶种植园，自然条件非常恶劣，它们大都建在雨林和河谷深处，那里不仅有猛虎、野象等野生动物出没，而且也是疟疾等疾病滋生的温床。阿萨姆的人口并不稠密，而种茶、制茶又是一个劳动密集型产业，因此，茶园所需的劳动力几乎全部要仰仗输入。这些劳工中有很多是妇孺，他们常常还没有到种植园便病死途中，侥幸存活下来的劳工还要忍受超长的劳动时间和种植园主野蛮残暴的奴隶式管理。这种境况直到20世纪中期以后才逐渐得到改善。
自鸦片战争以来，英国人仅用了40年的时间就摆脱了对中国茶叶的依赖。到了1880年，印度的茶叶种植面积达到了843平方公里，其中四分之三都在阿萨姆，茶叶产量达到了4300万磅。印度生产的茶叶大部分被运往英国。相对于中国的茶叶来说，印度茶叶有一个巨大的优势：它是免税的。1888年，印度的茶叶产量首次达到了8600万磅，英国从印度进口茶叶的数量第一次超过了从中国进口茶叶的数量，具有里程碑式的意义。印度茶代替中国茶的梦想终于实现了。借由这场声势浩大的茶树种植运动所引发的经济与社会的重大变革，印度的茶叶种植园成为世界政治经济体系的一个组成部分，阿萨姆人的生活方式和社会结构也发生了空前剧变。
阿萨姆的“绿色黄金”
布拉马普特拉河畔遍布着绵延的平原和茂密的森林，这里的阿萨姆溪谷日照强烈，需另外种树为茶树适度地遮蔽。由于雨量极为丰富（在雨季日降雨量可达25厘米至30厘米），在雨季，这里的气温会上升到约35℃，湿度与温度结合所产生的类似温室的条件，使得热带性的阿萨姆大叶种茶树蓬勃发育。阿萨姆是印度茶叶产量最大、世界最重要的红茶产地之一，印度茶叶的80%都产自这里。
说到采摘，阿萨姆茶叶以六七月采摘的品质为最优，而十到十一月产的秋茶则较香。19世纪初到此的植物学家格瑞菲斯对这里茶叶的早期烘焙如此描述：“他们只用嫩叶，他们在一个大的金属器皿里烘焙茶叶，金属器皿要很干净，在里面把茶叶搅拌均匀，并在烘焙的过程中用双手搓揉茶叶；当烘焙恰到好处之后，他们将茶叶放在阳光下暴晒3天，露水和阳光相互交替，最后它被密实地填装到竹筒里。”
阿萨姆红茶因明亮的茶色与甘醇的余香享有盛名，被誉为世界四大红茶之一。它外形细扁，呈深褐色；汤色深红而稍显褐色。阿萨姆红茶属烈茶，喝起来浓郁芳香，其中略带有淡淡的麦芽香和玫瑰香，很适合添加牛奶冲泡成奶茶，那样更柔润香醇，余韵无穷；而典型的阿萨姆奶茶即是泡壶浓浓的阿萨姆红茶再添加鲜乳而成。除了添加鲜乳外，阿萨姆红茶拿来当柠檬红茶同样也很适宜，在浓郁的阿萨姆红茶里加入新鲜的柠檬汁，就成了一壶好喝的柠檬红茶，而且阿萨姆红茶在加入柠檬汁后鲜红的茶汤会转为淡粉红色。当然还有些上等的阿萨姆茶，茶叶中掺有叶芽，喝起来十分柔顺，加入糖或蜂蜜，更添别样风味。
阿萨姆红茶传统上会加配牛奶用作早餐茶，它也是拼配爱尔兰或英式早餐茶的基础茶，因此常被拿来与其他茶类混合成早餐茶。例如阿萨姆茶加非洲肯亚茶，阿萨姆茶与中国红茶相搭配等，所以人们时常可以在某些早餐茶或混合茶中发现阿萨姆茶的踪迹。英国人尤其喜爱阿萨姆红茶浓郁的风味，在1839年至1880年间，人们对这种“绿色黄金”的狂热尤甚。
然而，为什么阿萨姆红茶常被用作早餐茶呢？这是因为阿萨姆茶叶中含量最高的生物碱——咖啡碱，具有兴奋作用，能够使人的大脑思维活动迅速清晰，可以消除睡意，消除肌肉疲劳。阿萨姆红茶冲泡时的浸泡时间因碎叶或全叶茶而不同，很是讲究。碎茶叶浸泡时间可稍短些，最好是在早上饮用，且宜于添加较大量鲜乳，因此类茶茶性强，若不添加鲜乳容易伤胃。
大吉岭云雾中的“香槟”
来到印度北部的喜马拉雅山脚下，这里坐落着大吉岭玛凯巴里（Makaibari）茶园。大吉岭这座小山城雨水充沛，日夜温差大，终年被云雾所笼罩，极适合茶树生长。这里是享誉世界的大吉岭茶的故乡，茶树大都生长在海拔1000至2000多米的山坡高地上。“玛凯巴里”是“金黄色的土地”的意思。作为印度大吉岭八十多家茶园之一的玛凯巴里，一个多世纪以前，就成为茶的天堂，这里种植着世界上最昂贵的茶叶——大吉岭红茶。
大吉岭茶汤色橙黄、清澈明亮，气味高雅，上品则带有清雅的麝香葡萄酒风味和奇异的花果香，甘甜柔和。因此，上品大吉岭茶又被誉为“红茶中的香槟”，拥有高昂身价。优质的大吉岭红茶在瓷杯中会显露金色的黄晕，那正是上等大吉岭的招牌。大吉岭茶适合清饮，但因茶叶较大，需稍久焖（约5分钟）使茶叶尽舒，才能得其味。因其特有的纯正香气，大吉岭茶一直被称颂为世界三大高香茶之一，是英国贵族的宠儿，更是英式下午茶的最爱。
比起盛产的阿萨姆红茶，大吉岭产量较低，只占印度茶叶总量的2%。茶叶分四季采摘，三四月初摘茶和五六月的次摘茶颇受青睐。然而与阿萨姆茶相同的是，种类众多的大吉岭茶，依不同茶园和采收期所冲泡出的茶汤相差甚多，浸泡时间长短不同也会带来不同风味。大吉岭茶叶一般甚少拿来当熏香茶。著名的印度辛香茶，即是以大吉岭茶为底再熏上多种辛香料，如豆蔻、丁香、胡椒、肉桂和姜而成。
大吉岭冠绝众红茶，其前身正是中国福建武夷山的正山小种红茶。难怪印度大吉岭红茶出口到中国时，一位印度商人曾风趣地说：“我把你们的茶叶送回家了。”
无论是独特而传奇的“绿色黄金”阿萨姆红茶，还是“红茶之皇者”大吉岭红茶，印度红茶从“替代品”一跃而成人们狂热追逐的对象，在古老的国度上开辟了茶叶种植的新大陆，更为人类红茶史书写下浓重的一笔。
当普洱茶被搬至互联网，由单纯的图文逐渐以视频、直播的形式出现的时候，你还依旧说：网购普洱茶有风险，那么我不得不问一句：有什么事情是没有风险的呢？
好了，话说回来，这种担心并非不无道理。总的说来，网络依旧算是一个虚拟世界，就算是直播，看上去真实了不少，可它的实质依旧是虚拟的，为什么强调这一点？因为在虚拟的世界里，我们常常会被很多东西所蒙蔽，那么对于普洱茶，我们往往就可能被其精美的图片和精彩的描述所蒙骗：明明图片很漂亮，口感说的也不错，可是为什么到我手里以后就不一样了呢？这就导致很多人实在不敢在网络上购买普洱茶，认为风险实在太大。
然而，那又怎样呢？互联网时代已经到来，如若不跟着时代走只有被淘汰，对普洱茶销售来说如此，对于普洱茶消费者来说一样，生活在这样的环境里，你就得遵循这个环境的生存法则。所以，即使我们深深的知道，互联网购买普洱茶存在很大的风险，一不小心就会上当受骗，可我们依旧不断地浏览各个网络店铺、最终拍下我们所需要的普洱茶宝贝；而互联网上的普洱茶商家，也正忙着以各种形式把自己的普洱茶展现出来、推销出去。
何况，我们不得不网购：
1、去实体店买普洱茶固然好，可以先尝后买。问题是：哪里有这么多时间？一个星期就那么7天，已经花了五六天在公司以及上下班的路上，剩下的一天怎么也得给家里了，逮到机会睡个懒觉、打扫打扫卫生，然后时间就这么花完了，谁还跑到普洱茶实体店去慢慢一款一款喝，然后买一款自己喜欢的茶呢？就算实体普洱茶老板十分乐意为我一款一款推荐并让我品饮，我也是不乐意的，再说了这也是有时间成本的。
2、实体店经过一个个环节辗转之后，成本增高，价格自然更贵，谁承受得起呢？明明跟网上的是一款茶，可是价格却相差甚远，谁还愿意巴巴地跑到实体店去买一款价格高昂的茶品呢？直接在家里下单，然后该干嘛干嘛去就是了，不仅省钱、还省时间，谁都愿意选择这种服务。
3、去了实体店，也未必能买到好普洱茶。真正懂普洱茶的，也不会太在意和相信网络上那些美美的图片和天花乱坠的口感说明，而是从多个方面确实评估一款茶的价值再决定买不买；而不懂普洱茶的，去了实体店更容易被店家忽悠，最后花费了时间听了一番忽悠，还买了一款高价格的茶，与其这样，还不如跟着大家走，看看网上的销量、评价什么的买一款茶呢，看大家选、听大家说，总强过听店家老板一个人说吧？就算他说那是店里最好卖、最具性价比的茶，可那不也就是他自己说说而已吗？
4、惰性已经形成，手机已然离不开，能在家里用手机完成的事情何必出门多此一举呢？这样的状态不仅仅适用于热衷于网购的宅男宅女们，而是正逐渐成为一种全民状态。因此，即使网购普洱茶有风险，全民依旧对网购乐此不彼，普洱茶互联网大业依旧发展得很好，并且呈现出越来越好的势头。
说了这么多，最终不过是要说明一点：网购普洱茶有风险，那又怎样呢？就像明明知道国庆期间路上会堵车、景区会堵人，可我国庆还是不待家里一样。
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