近来，听到一只好曲，名为《听壶》。顾名思义，曲韵之间莫非茶事。曲子末了，陋室里已然茗香四溢。 其实说到品茗的习惯是多年前就养成了的。与三两知己，取一碗好水，邀一勺好茶啄而忘返，不亦乐乎。“柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花。”其实，这便是生活。 想想，茶似乎生来就有着超乎寻常的古典况味，陆羽言：茶之为饮，发乎神农氏，闻于鲁周公。春秋前，人们以嚼食为主，而后煎服。制茶为饮则始于秦汉，后“茶兴于唐而盛于宋”，明清之后，更是形成了沿袭至今的饮茶风俗。中国人于茶理应有着深厚的感情渊源。 饮茶人，最看重的是水，只有名茶配上好水才算的上真正的相得益彰。陆羽《茶经》曾言：山水上，江水中，井水下。他曾品尽了天下名水，总结出了二十例好水。最末一例，便是那雪水。一屋丝竹管弦，让我不由的想起了《红楼梦》中的妙玉。冬日里不忘拭去梅间的瑞雪，入瓶归土，藏上个三年五载，再俨沏新茶。恍惚间，我竟似，已端坐园内庵中，与妙玉执手相对，共述茶语了。想想这些年来煮茶之水竟也都是江水，虽远远不及那陈年的雪水，却也在现世里足以聊以自慰了。这又不由的说起了茶的种类，绿茶，红茶，青茶（乌龙茶），黑茶，黄茶，白茶。想到这里，仿佛见到了一屋子耀眼而鲜活的颜色，而色彩之中更是饶有天地。除此，依据地域特点，茶又可分为十类。杭州龙井，苏州碧螺春，黄山毛峰，庐山云雾，六安瓜片，恩施玉露还有白毫银针，武夷岩茶，安溪铁观音以及云南普洱茶。各茶各式对水的要求自然不同，但最终所有到达到的要求是一致的，那就是必须此水能使茶“发其味，显其色，而不失其香。” 一般的饮茶人到这一步，要求也就终了。而若是一位十足的品茶人，那也就仅仅只是刚刚开始而已。 品茶人与饮茶人最大的不同就在于他除了对水的要求之外，还注重对饮茶环境的要求。品，也无非是品一种意境。如我这般，煮水，蒸茶，备器，静心，调乐也无非就是求的一种境。但相对清风明月下的古人，却是小巫见大巫了。 古人为了营造意境，可谓煞费苦心。他们饮茶一般都备有二十四器，直至明清起，“壶”这种器皿才在饮茶过程中占有了举足轻重的地位。而后，以壶为主的同时，又兴起了许多不同的饮茶工具，目的却只有一个，让茶更好的由着人们的兴致。昨日里还是一只宜兴的紫沙壶在手，今个儿却喝起了颇具京味的大碗茶。而茶，最终也在这群品茶人中流传成了亘古不变的道，称为“”。 茶在历代的文人墨客的笔下固不如酒，但是在文字的背后却支撑着文人们整个的思想内力和精髓。这也是缘于茶的道化。翰林院，岳麓脚，多少次茶宴文会，笔墨之后，留下了多少动人的篇章？佛言：静虑。品茶者或多或少都心存这样的目的，孤案清灯的背后，试图通过苦涩而体味甘甜，试图历经孤独而珍视幸福。佛家茗饮试图追求大觉大悟，追求一种悄然世外的悠然和豁达。道家茗饮试图追求空灵虚静，追求一种怡然出世的安详和宁静。而儒家茗饮则试图追求励志求存，追求一种毅然入世的积极和凛冽。而茶与本身也在这千年来有关于入世或出世，抑或身在世外的种种论证之中，愈发的显得久经历练而炉火纯青了。 品茶人品茶的方式或许有些不同，但他们对茶器以及对看茶的技术要求却大凡相同。择茶，选水，配器再至冲泡，品饮，一样都不能疏忽。而根据茶的不同特点他们更是有着不同的冲泡方法。茶若性生，便可沿袭唐代以前的煮茶法，将茶煮后品饮。有人喜嚼茶，便可以用日本的抹茶法，将茶捻碎，放入碗中，用微沸的水轻漾开来，即可。在满屋的音韵中，不免会有些浪漫的想法，这时不如学我，点一盏花茶。在杯中置入从云南带回的玉龙雪山脚下的玫瑰花茶，加上含苞的茉莉，未开的梅花还有少许的茶末，冲入沸水，看那些花苞浮出水面，渐渐花开。一时间借着曲子，竟好似听见了花开的声音。咏饮自酌，风雅相随。好茶，如一道谜面，让人匪夷所思，浮想绵绵。而解茶者却也在这过程中忘却烦恼，自得其乐。 现世里，由品茗而独得其乐渐渐的成了一种向往，忙碌的生活逼迫着人们习惯了即冲即饮的麦片，习惯了匆匆调配的速溶咖啡，而在城市一角，那些喧闹着的茶屋茗室也或多或少的沾染着商业气息，显得浮躁而迫切。一壶好茶，三两知己的日子在怀念中渐行渐远，而茶外的那些笔墨文人也越来越耐不住那盏青灯。在我淡淡的那盏茗香中，隐约着那些成韵的，或不成韵的。她们路过青石岗，步过乌衣巷，亲尝散暮中，看白发三千丈，对酌而饮中，被日月之遂往。真想此时此世，还有人能笑着携友，轻轻一喝，说：走，吃茶去！ 这一刻，当这久违的丝竹之律响彻我这窄小简陋的房间时，屋外月华如水，和着浓酽的茗香茶色袭上身来。我的心间，茶事荼蘼。
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日本
日本人相当注重形式，便是这样的一种体现。他们喜欢当着客人的面准备食物，像铁板烧，让客人不仅能吃到食物，还能学习到烹饪的方法，也是如此。
日本茶人在举行茶会时均抱有“一期一会”的心态。这一词语出自江户幕府末期的大茶人井伊直弼所著的《茶汤一会集》。书中这样写到：“追其本源，茶事之会，为一期一会，即使同主同客可反复多次举行茶事，也不能再现此时此刻之事。每次茶事之会，实为我一生一度之会。由此，主人要千方百计，尽深情实意，不能有半点疏忽。客人也须以此世不再相逢之情赴会，热心领受主人的每一个细小的匠心，以诚相交。此便是：一期一会。”这种“一期一会”的观念，实质上就是佛教“无常”观的体现。佛教的无常观督促人们重视一分一秒，认真对待一时一事。当茶事举行时，主客均极为珍视，彼此怀着“一生一次”的信念，体味到人生如同茶的泡沫一般在世间转瞬即逝，并由此产生共鸣。于是与会者感到彼此紧紧相连，产生一种互相依存的感觉和生命的充实感。这是茶会之外的其他场合无法体验到的一种感觉。
茶事的种类繁多，古代有“三时茶”之说，即按三顿饭的时间分为朝会(早茶)、书会(午茶)、夜会(晚茶);现在则有“茶事七事”之说，即：早晨的茶事、拂晓的茶事、正午的茶事、夜晚的茶事、饭后的茶事、专题茶事和临时茶事。除此之外还有开封茶坛的茶事(相当于佛寺的开光大典)、惜别的茶事、赏雪的茶事、一主一客的茶事、赏花的茶事、赏月的茶事等等。每次的茶事都要有主题，比如某人新婚、乔迁之喜、纪念诞辰、或者为得到了一件珍贵茶具而庆贺等等。
茶会之前，主人要首先确定主客，即主要的客人，一般为身份较尊贵者，像千利休之于丰臣秀吉。确定了主客之后再确定陪客，这些陪客既要和主客比较熟悉又要和主客有一定的关系。决定客人之后便要开始忙碌的准备茶会了，这期间客人们会来道谢，因为准备工作的繁忙主人只需要在门前接待一下即可。一般茶会的时间为四个小时，太长容易导致客人疲惫，太短又可能无法领会到茶会的真谛。茶会有淡茶会(简单茶会)和正式茶会两种，正式茶会还分为“初座”和“后座”两部分。为了办好茶会，主人要东奔西跑的选购好茶、好水、茶花、做茶点心及茶食的材料等。茶会之前还要把茶室、茶庭打扫的干干净净，客人提前到达之后，在茶庭的草棚中坐下来观赏茶庭并体会主人的用心，然后入茶室就座，这叫“初座”。主人便开始表演添炭技法，因为整个茶会中要添三次炭(正式茶会的炭要用樱树木炭)，所以这次就称为“初炭”。之后主人送上茶食，日语为“怀石料理”(据说和尚们坐禅饥饿时将烤热的石头揣在怀里以减少饥饿感，故称)。用完茶食之后，客人到茶庭休息，此为“中立”。之后再次入茶室，这才是“后座”。后座是茶会的主要部分，在严肃的气氛中，主人为客人点浓茶，然后添炭(后炭)之后再点薄茶。稍后，主人与客人互相道别，茶会到此结束。
茶会通常有纪录，纪录的内容包括与会众、壁龛装饰、茶具、饭菜、点心等情况，有时还加入与会众的谈话摘要和纪录者的评论。这种纪录叫“会记”。古代有很多著名茶会的会记流传下来，成为现代珍贵的资料，如《松屋会记》、《天王寺屋会记》、《今井宗久记书拔》、《宗湛日记》等被称为四大会记。
明前茶是清明节前采制的茶叶，受虫害侵扰少，芽叶细嫩，色翠香幽，味醇形美，是茶中佳品。同时，由于清明前气温普遍较低发芽数量有限，生长速度较慢，能达到采摘标准的产量很少，所以又有“明前茶贵如金”之说。
明前茶特质：细嫩、矿物质含量丰富、数量稀少。
春茶的叶子一般裹得较紧，肥壮厚实，有的还有较多毫毛，色泽鲜润，香气浓郁新鲜。
上等的茶
外观：碧绿新鲜，带油光，白毫多，形状扁直，尖端不弯曲。干茶香气清纯。
叶底：茶香呈天然清香，幽雅飘逸。全叶淡绿清翠，形状整齐。
冲泡：汤色碧绿或呈清黄色。滋味清新刺激，有清新爽口之感。
次级茶
外观;绿而无油光，老叶多，或稍呈黄色。白毫少，形状稍弯或扁而不结。干茶的香味低。
叶底：叶底断碎，呈暗绿色;或稍呈黄褐色，有点发酵的状况。
冲泡：汤色带黄或暗黄。滋味刺激中含有苦与涩。有菁嗅味。
新茶冲泡时茶叶下沉较快，香气浓烈持久，滋味醇厚。新茶在冲泡的时候需要注意：
一是刚炒制好的明前茶最好不要马上喝，新茶要先放在冰柜里一到两个星期，味道会更好。经过适当的存放，不仅可以去掉“火”味，而且还可以降低干茶的水分。
二是冲泡明前茶水不要用沸水。由于明前茶都比较细嫩，一般以85度左右为宜。茶叶愈嫩、愈绿，冲泡水温要低，这样泡出的茶汤才能嫩绿明亮，滋味鲜爽，茶叶中营养成分也较少破坏。
三是最好选用玻璃杯冲泡。明前茶不仅要求汤绿，味鲜，香气馥郁，而且还要求形美。
新人买普洱茶，难免会碰到假货。买到了假新茶，最多是货不对板，在大多数情况下，基本是货不对板的情况，一般不会严重到危害身体健康的程度。
假老茶则不然，年份造假越厉害，茶商用到的手法就越多，那些危害人体健康的化学试剂会被大量使用，所以分辨假老茶是一个茶客必须要掌握的技巧。
谈到假老茶，不得不提提大名鼎鼎的“亿兆丰号”，这是一款完全认为杜撰出来的假老茶。只要看到这个名字，就不可能有真货。
因为亿兆丰号在清朝的时候，就是一个杂货铺。主要经营糖果，杂货，就算是茶叶也是以其他茶号的产品为主。第一批做假茶的人仅仅是借用了亿兆丰号的名字而已。
而奸商们做假茶的过程中，为了体现出岁月的沧桑感，人为使茶发霉再退仓，在把瓷坛做旧，然后再用鞋油把包装给弄的皱皱巴巴。鞋油味的普洱茶，非易兆丰号莫属。
至于新中国建立以后国营茶厂做的那些产品，最离谱的假货应该就是文革砖了。这是一款只听说过，但是没见过，只知道厉害地不得了的产品。很多人都说XXX大咖手里有文革砖，但是每次我再去问的时候，基本都是捕风捉影的事情。
但是市面上的文革砖真的不少，多到什么程度呢？
随便一个小店都能找到这样的产品，卖茶的人也会煞有介事的说这款茶是多么的难得，多么的珍贵，价格是多么的便宜。反正我知道一件事，这类茶基本都是湿仓做旧后，高锰酸钾泡出来的。
在老茶做旧这件事上，只有想不到，没有做不到。
至于早期的印级茶，我只能说在某些藏家手里有极少量的真货。而且这些真货的名字也不是某书中称呼的那些。这块水太深，国营茶厂早期的产品有，但市面上绝对见不到。
至于随便一个小茶店就有卖的，你觉得会是什么？
总之，年代过于久远的普洱茶多是故事。有缘喝到就很不容易，就别想着买了。
茶在禅门中的发展，由特殊功能到以茶敬客乃至形成一整套庄重严肃茶礼仪式，最后成为禅事活动中不可分割的一部分，最深层的原因当然在于观念的一致性，即茶之性质与禅悟本身融为一体。正因为茶与禅能融为一体，所以茶助禅，禅助茶，“转相仿效，遂成风俗”茶有如此巨大功能，决非仅由其药用性质的特殊方面所决定，正如道教最旱在观念上把茶吸纳进其“自然之道”的理论系统中一样，禅门亦将茶的自然性质，作为其追求真心(本心)说的一个自然媒介。无论从理论上还是从事实中，这都是一个绝佳的无与伦比的自然媒介。它的无可替代性正是禅宗能将其真正作为一种文化而大大兴盛起来的根本原因所在。
茶与禅的碰撞点，最旱发生于药用功能中，但不同的是，它一开始便与禅门最基本的工夫---禅定结合在一块。而禅定正是其他宗派也注重的，所以就连最富神秘色彩的佛教密宗在其重要场合也无法离开茶。
实际上，佛教禅宗不仅对我国的茶树种植与茶叶加工的制作技术的发展，起了不可替代的作用，而且由于禅茶精神对整个中国茶文化的渗透与普及，人人提高了茶文化的美学境界，这种境界首先体现在佛教茶文化的每一环节内。由此茶文化得到了极大的发展，品味也大大提高，可见禅宗的功劳之大。
的确，禅僧高士能悟得禅理、茶性之间个中之味，与其本身的修养及其美学境界有关。他们注重精神追求，淡泊物质享受和功利名份。这是他们得以保持那份清纯心境，以随时进入艺术境界的前提。因而，“碾茶过程中的轻拉慢推，煮茶时的三沸判定，点茶时的提壶高注，饮茶过程中的观色品味，都借助事茶体悟佛性，喝进大自然的精英，换来脑清意爽生出一缕缕佛国美景。”（梁子《中国唐宋》)这是一种纯粹的美的意境。
佛教对各类“行茶仪式”的美学升华，一方面是山于茶事活动的普遍展开，场所日益增多，交流传播日益广泛，因而要求也越来越高；另一方面，又因出现了一些精益求精又热心的禅僧。此外，茶器的日益精良，也必然地推动着这一美学化的进程。那一套套顺应佛教仪轨的形式——寺院茶礼，正是适应禅僧们的集体生活而必然形成的严格要求。
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