我如果说普洱茶有生茶和熟茶之分，你可能会不屑一顾：“这是基本常识！”
我如果说普洱茶中有红茶，你可能会笑话我：“你懂不懂茶？”
我如果说普洱茶中有绿茶，你可能会来揍我：“小子，以后别在茶圈混了！”
好吧，先听我把话说完：
普洱茶生茶：
大家都知道普洱茶分为生茶和熟茶两类，熟茶的辨识度较高，我们单独说下普洱生茶。新的普洱茶的生茶类似绿茶，泡出来的味道鲜香，茶汤也比较清澈，而且回甘也很好。普洱茶生茶自然也就具备绿茶提神清心、清热解暑、生津止渴、降火明目等特点。
这种茶叶很多人喜欢，那它与传统绿茶有和区别呢？
首先，普洱生茶的原料选用云南大叶种茶树的鲜叶，氨基酸、茶多酚、咖啡碱等水浸出物的含量首屈一指，内质丰富的生茶滋醇厚、韵味十足，更加让人留恋。
其次。由于采用传统的晒青工艺，茶叶保留了大部分微生物和酶的活性，能够长期存放，越陈越香。陈化之后的普洱生茶滋味口感更佳，具备很高的收藏价值。
还有，云南人迹罕至的原始森林中大量的古茶树得以留存，各地不同的地理气候特征，使普洱生茶独具山头茶的特色风味，得天独厚的生长环境，自然、生态、健康的古茶资源，品鉴山头、古树、纯料成了人们竞相追求的时尚。
最后，普洱茶的形状上多姿多彩，既有散茶，又有饼茶、砖茶、沱茶等形态风格多样的紧压茶。让普洱生茶除了即饮、收藏之外，又多了一种可以把玩的特性。
普洱茶绿茶：
历史上的云南茶，由于普洱这一集散地的名声在外，所有云南出去的茶笼统的都称为普洱茶，云南大叶种茶为原料生产的绿茶自然也被归于普洱茶行列。后来普洱茶出了《国标》（2003年和2008年），但在云南好多地方，由于习惯，还是把绿茶、红茶类统一叫普洱茶，比如普洱市有一名优绿茶——马邓茶，包装上还有普洱茶的字样！
当然，也有普洱地区生产的烘青绿茶，也有人叫普洱茶的，这是另一个概念了。
普洱茶红茶：
和上述绿茶部分的原因相似，历史上的云南红茶也叫普洱茶，现今普洱茶重新定义，早已和滇红分道扬镳了，但一些创新的红茶又和普洱茶有些藕断丝连、纠缠不清，比如同样有转化价值、越陈越香的晒红茶，同样具备山头茶炒作价值的古树红茶类，甚至有轻发酵红茶口感的云南月光白等白茶类，都与普洱茶难舍难分了。
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“普洱茶很神秘，很难喝懂，很难喝到好的”。这是普洱茶爱好者们普遍有的感慨。
其实，喝普洱茶的过程，是一个不断学习、总结、反思和纠错的过程。
刚开始接触普洱茶那会儿，大概在2004年前后，大家都在说越陈越香的老茶、陈茶如何如何好，当时的感觉，带有那种红艳艳汤色的便是好普洱茶了，并一直想体验一下老茶那种无味之味的美妙境界。
05年，认识一个资深普洱茶友，他应该是我周边玩普洱茶最早的了，03年他就已经在做古树茶，在他的影响之下，我初步了解到普洱茶还有生熟之分、新老之分。依稀记得他说过一句话：“真正好喝的古树茶都是不苦不涩的。”当时也没留意，只觉得古树茶就是最好的普洱。
于是很长一段时间开始关注古树、纯料和山头茶，当时圈内对生普（新茶）有一种论调，认为“不苦不涩不是好茶”，在这种观念的影响之下，普洱茶爱好者们拼命寻找滋味浓烈、刺激、苦涩感重的茶，似乎认为这样的茶才叫霸气，才是好茶。我也未能免俗，陷入购买、品饮和收藏“苦涩茶”的怪圈之中，这其中缴了不少学费，喝了不少垃圾茶，当然也淘汰和错过了不少真正的好茶。
学费缴多了，总会有些收获。在不断的品饮、学习和茶友们的交流中，我逐渐认识到长期以来对普洱茶，我竟然囤积了这么多错误和荒谬的观念！
好在亡羊补牢为时不晚，及时反思和纠错之后豁然开朗，对以往坚持的一些错误的观点、认识一一否定。有人说，不坚持自己的观点，叫“没有主见”，我认为，错误的观点还一昧坚持，这叫“成见”，对普洱茶，更要敢于接受别人的、新的东西，敢于否定自己，这叫“包容”。
对普洱茶的再认知让我在普洱茶的学习之路上上了一个台阶，步入一个更加美好的全新普洱茶世界。
在这个全新普洱茶世界里，我喝到的好茶越来越多，淘汰掉的垃圾茶也越来越多（这其中当然也包括我之前收购的那些“好茶”）。
在这个全新普洱茶世界里，我认识到普洱新茶，一样可以有无味之味！
无味，最早源于邓时海的《普洱茶》：“大多数的普洱茶品茗高手，都公认“无味之味”是普洱茶的极品。…无味之味有着十足的禅境，此种无比高尚境界，在数百种茶中，恐怕是只有普洱茶所独有的了！”
之前对“无味之味”的认识，是老茶独享的，很遗憾至今尚未邓老描述的那种无味之味的老茶，不过，在不间断的试茶过程中，我却体会到了无味之味的新茶。
大多数茶友对新茶的印象，应该是“苦涩、生津、回甘…”
喝过两款易武国有林的古树，记得先后两次泡茶的主人拿茶出来的时候都是郑重其事、如捧至宝般的神态。品过很多古树的我不禁在心底暗自好笑：“什么宝贝这么慎重呀？”，刚入口平淡无奇，香、甜、苦涩都不明显，连品三杯之后也是一样的感觉，实在忍不住了，“我们大老远来你就用这茶招待？”正要质问主人，但张嘴瞬间，突然有了某种感觉让我及时刹车：舌面舌尖和两侧、口腔四壁的味蕾仿佛已经全面启动，生津源源不断，那种甜丝丝的气流在口腔内循环，如千万根细小针尖按抚着每个毛孔，说不出的舒服熨帖，让我半张的嘴差点流下哈喇子来！好在我反应及时，急忙闭上快要出丑的嘴，随及做了一个吞咽的动作加以掩饰，没想到一股甜爽清凉的气流由喉内自上而下贯入，整个身体顿时无比地通透舒畅，如久渴难耐之人忽然偶遇一位佳人姗姗而来，双手捧着一片薄荷叶子，叶子上面是远处高山溪谷汲来的山泉。
接下来的品饮过程，顿时变得诚惶诚恐，不敢丝毫造次，好似佳人在旁，不敢唐突。第四杯茶汤入口，一样的平和，却像融了太多物质的白开，纯净无暇却又厚重饱满，生津和甘韵丝毫没有减退之意，反而层层叠加，绵绵袭来。连续十余杯下来，茶汤水性一样的厚重饱满，生津、回甘连绵不绝，之前的没品出的香气姗姗而来，不在口腔，却在汤里，品饮间仿佛会跟着茶汤裹到身体里去…
整个品饮过程主人一言不发，我们也是静心以待，默默地细啜慢品，突然，我的同行身体似乎有些hole不了：“这茶好厉害！入口平淡似清水，几杯下去居然全身发汗，越喝越想喝，再喝下去会不会血糖下降啊？”主人这才出言：“这茶就这个特点，开始无味，但劲在后头，这种带暗劲的茶很难得，品到后面才知貌似平和的茶汤之中暗藏杀机，后面几泡别再喝了，吃点糖果吧。”我不忍放弃这款带暗劲的好茶，又央求主人连续试了几泡甘之如饴的尾水，这才依依不舍地作罢。
邓时海“无味之味”的提法，是对一款难得之老茶的尊敬、赞赏和感叹，品过这款新茶之后，对“无味之味”的提法，有了另一种理解。同样的无味之味，同样的“无味”在前，“有味”在后，老茶的“有味”更多的是精神上感悟生活的滋味，岁月的韵味。新茶的“有味”却是森林的滋味、大自然的滋味，是实实在在的好茶的滋味。
直到此刻，我才想起当初那个教会我喝普洱的朋友那句话，“真正好喝的古树茶都是不苦不涩的。”是啊，这岂不是一种无味之味！只有经历过这种走了无数漫长而坎坷的弯路之后寻来的“无味”，才能体会得到它的“有味”。
普洱茶是一种极好玩的茶，也是一种很伤脑筋的茶。其它茶类，茶来即泡，泡来即喝，可以简单到“只过口而不过脑”。普洱茶却不行，似乎每碰到一款茶都得像对待一个高贵而神秘的宝物一般大费周章，必先刨根问底从原料工艺到仓储价格问个清楚明白，然后才想到喝。如果问不清楚或喝不明白，还要“研究”，真可谓喝前喝后都要伤精费脑。
最常用的一种研究方式就是——翻叶底
喝普洱茶，如果不翻翻叶底，发表些意见，在“行家”眼中便有些小白的嫌疑，而一旦翻错叶底说错话，那他就是一个彻头彻尾的小白了。
如果您稍加留意，从茶桌之上的小小叶底，也是可以看到众生百态的：常有来自五湖四海不同门派的专家、大师、茶人、大侠粉墨登场，或肆无忌惮地乱翻叶底、或旁若无人地发表高论。其中当然也不乏真知灼见者，能从叶底上看出一些道道来，大多则是滥竽充数，或凭经验蒙对几点，或胸无点墨还胡说八道，所讲的理论与桌上的茶底风马牛不相及，至于那些“看叶底能看出在哪里存了几年，哪个山头那片坡，能看出茶树是几百年的，还有具体到树有多高，有多粗…”我只能报以佩服，佩服他们超越茶圣的辨茶神技，佩服他们堪比长城的城墙还厚实的脸皮。
为什么那么多的人喜欢翻叶底，还能发表那么多不靠谱的高见？当然有理由，理由之一便是“三无”普洱茶。三无给了我们充分的研究空间，因为三无，才有乐趣去研究普洱茶，去猜它的茶区山头和年份，去琢磨它的工艺技术。因为三无，也让这些叶底党们有恃无恐地放黄腔，反正说什么都无从查证，你耐我何？
既然我们改变不了“三无普洱更高端”的流行趋势，只好顺应潮流翻叶底玩。那么，翻叶底到底对我们鉴定一款茶的品质有没有用呢？从那堆泡剩的茶渣中，我们能破译出一些普洱茶的密码么？
有人说，叶底其实无秘密。不能通过叶底来断定一款茶是否是好茶。一些有经验的茶人，却能通过叶底判断出这款茶原料是大树小树？辨别出是否是野生茶，是否是台地茶，工艺是机器还是人工？工艺水平怎样？是纯料还是拼配？是春茶还是夏茶？是班章还是易武？…我相信这些是可能的，但若没有长期待在茶山茶厂和各中类型的茶叶打交道，积累大量的常识和经验，是无法达到这种水平的。
叶底暗藏的玄机
这些翻叶底的所谓经验之谈，那么全面细致的知识学起来不易，也不现实，如果不是茶研究者，其实也没有多大用处。
对大多数茶油来说，一泡茶端到面前，如果能从叶底知道个大概就够了。
判别普洱茶品质的四个要素是原料、工艺、仓储和冲泡：仓储造成的滋味对嗅觉和味蕾的刺激较为敏感，一般靠气味和滋味就可辨明，就无须通过叶底查证了。经常喝茶泡茶的，只要水质水温茶具保持稳定，再以此为个人标准进行冲泡品鉴即可，无关叶底辨识。那么我们通过叶底辨识身份的对象就只剩下原料和工艺了，原料相当复杂，先说稍微简单些的工艺。其中熟茶变数太大，通过叶底辨还不如通过滋味去识，故也不在此贴讨论范围之中。
1、通过叶底辨识工艺
（1）手工还是机器？
从采摘上，不考虑机器采，虽然有些厂家拥有相关资源也在做尝试，毕竟没有普及到大片茶园中；重点在初制环节的杀青，通常手工炒的颜色上没有机器炒的一致，杂色稍多，机器杀的整体上偏绿，手工杀青焦边黑点不可避免，多少取决于炒茶师父的经验技术；揉捻上也是机器揉的均匀漂亮些，手工则有泡条、紧条和中条之分，手工有时候也会有揉捻过度导致部分茶叶泡不开的情况；精制中，一般手工石模压的茶饼比机器压的松，机器压的饼的中心凹进部分尤其紧结。砖茶、沱茶的压制同样有手工和机器，除了看松紧，有个盘外招：看产量！如果产量大，十有八九是批量生产的机器！
（2）焦边黑点：手工炒茶时锅温、手法、时间没有控制好造成，有可能出现同一片茶菁有“外焦里生”（外面杀青过老里面杀生）的现象。
（3）红梗红叶：摊凉之前的运输过程中被“捂”着、摊凉过程中堆积太厚、摊凉时间不足、杀青过生、揉捻不到位等。
（4）普遍偏绿：机器杀青，或手工炒茶时杀青过生。
（5）普遍偏黄：手工炒茶时小火闷炒时间过长或者经过“焖堆”处理。
（6）叶底较碎：机器压饼时压力过大，或手工压饼时蒸得不够软就进行压制。
2、通过叶底辨识原料
原料辨识较为复杂，但也是最关键最重要和茶友们最为关心的步骤，虽然没有绝对精准的方法，但有些普遍规律也可以一试：
（1）春茶还是秋茶？
将同一个茶区的不同季节茶品的叶底放在一起比较，会发现，春茶叶片较肥硕，上叶和下叶之间的叶梗长度短；秋茶叶底叶片较单薄，两叶之间的叶梗较长，通常呈细长。夏茶口感和春茶比起来显得略淡薄。夏茶生长期间，雨量较多，生长的迅速，但从土壤中汲取的养分不足，叶底细嫩、肥硕但结合其口感汤质较春茶和秋茶要淡薄，涩味较显。夏茶除秋料就有的特征之外，梗长而无力，梗面会因水份过多又干燥失水呈现凹痕，有点像芹菜梗。
（2）大树还是小树？
这个从叶型、颜色、锯齿、叶脉对数来分析不靠谱。光从叶底肥硕度来看，其实大树茶和台地茶的肥硕度存在较大的相似。但是仔细观察其芽头，是有一定的区别的，大树茶的芽头看起来精瘦，但用手揉捏后，有韧性不易捏碎；相反，台地茶的芽头就要较古树茶的肥硕，有长势好的台地茶甚至披满白毫。大树茶生长在高山，较少人为干涉，根系发达，为茶树输送大量养料，叶片中的脉络随着自身需要，变得多和明显。冲泡后，从叶底能够清晰看到叶片上的主侧脉络。而台地茶因生长环境较多人为干涉，生长年份较少，根系不发达，叶片上的脉络显得纤细，不凸显。大树茶属乔木，树干粗壮，分枝较少，采摘时需借助梯子等外物，通常以手工采摘为主。手工采摘的特点是鲜叶长短不一，冲泡后叶底呈现出一种参差感，小树台地则相对均匀整齐得多。
（3）班章还是易武？
同过茶底辨识茶区或者山头的能力取决于是你对这些茶区山头茶叶特征的了解程度，还有个前提就是：这些山头茶的特征非常明显（如昔归茶的长梗短芽，麻黑的大、厚叶片，落水洞的细长叶底，倚邦的猫耳朵等等），因为一些特征很相像的茶区山头茶更加容易混淆。对这一论题，光凭叶底很难辨识其身份，一般辅以干茶形状颜色和滋味口感综合鉴定，也只能辨识大致茶区或少数几个特征明显的山头。
（4）纯料还是拼配？
如果同一饼茶，出现不应该同时出现的特征时，就有可能是不同
最近有茶友问我一个问题：为什么有的普洱茶年份新的比年份老的还贵？
茶贵新鲜这是通常人们对一般茶的认知，有些茶类则贵在陈，越陈越好、越陈越香，普洱茶也在此类，并以“越陈越香”为其核心价值。既如此，越陈岂非越贵，事实上一直以来普洱茶却有个奇怪现象：新茶比老茶贵！
细加分析，造成这一反常规的奇葩现象，至少有以下几个原因：
1、涨得太快
近几年普洱茶以火箭般的速度骤然上涨，无论是价格还是销量，上涨幅度在茶类中无出其右。涨得快的原因之一便是它具备一大特质——越陈越香，既有品饮价值又有收藏价值自然好卖，以至于其它茶类也争相效仿，市场上纷纷冒出老铁、老白、晒红等许多以陈为贵的茶类。
成品茶价格涨得快，反过来刺激了原料价格的上涨，云南各大普洱茶主产区原料一年一个价，成几何倍数的上涨已经是家常便饭了。普洱茶既然贵在陈，即越老越好，按理每年的新茶应该比往年的老茶便宜才对吧，但恰恰因为每年原料上涨速度过快，新茶的原料价格远远超过陈茶当年的原料价，在当今通讯快捷信息透明的年头，客户们只需一个电话就能探明两种茶的原料价差，商家存的老茶成品价如果跟着调整超过新茶，任何一个客户在心理上就难以接受，极少有人会去为这种老茶买单。所以商家虽然知道普洱茶越陈越好，却很少有人敢对老茶轻易调价。
2、老得太慢
新茶价比老茶价高，固然有商家顾忌原料价差大、客户心理上难以接受的原因，也是因为老茶陈化期太长的原因。普洱茶无论生茶熟茶，要达到最佳品饮期是需要时间的，一般普洱生茶如果正常存放，不到二十年（刻意做仓催熟的除外）的陈化期，都难以称得上是好的老茶，即使熟茶也要摆放三五年才好喝，现代普洱茶热起来也就二十多年光景，哪有那么多足够老的陈茶。现存的年份茶大多处于较为尴尬的转化期，品饮起来即无新茶的爽口生津，又无老茶的陈香醇滑，没有足够耐心的大批茶客们只好弃其不顾，奔向那些价格虽高却特点更鲜明的新茶去解馋了。
3、新的有理
新的普洱茶的生茶类似绿茶，泡出来的味道鲜香，茶汤也比较清澈，喝惯了绿茶的人们更容易接受。与传统绿茶相比，普洱茶的原料选用云南大叶种茶树的鲜叶，氨基酸、茶多酚、咖啡碱等水浸出物的含量首屈一指，内质丰富的新茶滋味醇厚、生津迅速、回甘强烈，韵味十足，更加让人留恋。
云南人迹罕至的原始森林中大量的古茶树得以留存，各地不同的地理气候特征，使普洱茶独具山头茶“一山一味”的特点，得天独厚的生长环境，自然、生态、健康的古茶资源，品鉴山头、古树、纯料成了人们竞相追求的时尚。与处于转化期的年份茶相比，无论判别是来历不明的身份，还是品评那种琢磨不定滋味口感，辨识度更高的普洱新茶显然更胜一筹。
4、陈的可疑
普洱茶虽然贵在陈，但这是有前提条件的，其一是它的转化期要达到一定的年限，过长过短都会影响其品质，这在前面部分已提过；其二是普洱茶在存放过程中的仓储问题，不同地域的温湿度、存放环境的空气洁净度、通风状况、包装材料等任何一个因素的变化都会改变、影响甚至不可逆地损害所存放茶品的品质。老茶当然是好，但存放够一定年限而且没有存坏的老茶却极难得到，原因在此。
假如一片有年份的老茶放在你面前，你首先想到的绝不是价格，而是质疑它的年份够不够长，仓储有无问题，如果可以开汤，当然一试了然。如果商家说只此一饼不让试，你会不会因为它的价低而直接买下来呢？
基本概念
紫芽：茶树中的零散自然变异的现象，是一种按茶青原料幼嫩芽叶的颜色特点命名的茶多见于夏茶。属群体原始变异种。
紫鹃（娟）：“紫娟”是茶科所专家于1985-2004年从云南大叶群体中采用单株育种法育成，从1986年开始利用其作为基础材料采用单株选种法经多代培育而成。属无性系、小乔木型，大叶类，中生种。最早于云南茶科所茶园内种植，后思茅、勐海周边地区引种种植。
特征
紫芽：该茶树嫰芽幼叶时为紫红色，随着叶片的逐渐成熟，慢慢转为紫杆和墨绿色的叶片。传统紫芽叶身墨绿深厚，叶脉突显与栽培野生茶类似。也就说紫芽茶树的芽叶不一定全是紫色的，部分呈紫色的较多。一般情况，一片茶林中出现紫芽的树很少，一株古树上紫芽者也不多。
紫鹃（娟）：扦插的茶园茶树，高产密植，茶园预选变异种扦插，增加光照和温度促使整片茶园植株从芽到叶、到茎都呈紫色。紫娟叶身薄而叶脉不明显。
历史
紫芽：古代紫芽茶备受推崇，上品贡茶中的“老前辈”顾渚紫笋早在唐代便被茶圣陆羽论为“茶中第一”，
陆羽还得出“紫者上，绿者下”的结论，来赞赏紫芽茶的品质。最早学术界关注紫芽变异是在武夷山，现在云南临沧邦东、普洱景谷以及勐海易武茶区有零星紫芽茶树分布。
那罕紫芽单株茶树
紫鹃（娟）：七十年代末到八十年代初，福建省茶科所采用大红袍自然杂交的后代中选育而成了一种无性系新品种：紫芽岩茶。
1985年，云南省茶叶研究所科技人员在该所200多亩栽有60多万株云南大叶种茶树的茶园中发现一株芽、叶、茎都为紫色的茶树，由其鲜叶加工而成的烘青绿茶，干茶色泽为紫色，汤色亦为紫色，香气纯正，滋味浓强。因该茶树具有紫芽、紫叶、紫茎，并且所制烘青绿茶干茶和茶汤皆为紫色，特取名为“紫娟”，该变异品种经过研究和培育，诞生了现在的紫鹃茶树。也就是说，最早的紫娟命名，其实是自然变异的紫芽茶树，紫鹃才是选育品种。但现在都将紫娟和紫鹃的名称统一归于无性系的培育品种了。
品质
紫芽：历史上的紫芽谁也没有喝过，如今的采制茶业里倒因为“芽紫者变异也，味苦劣，常弃之”。各地产茶制茶的制程文本中也有三不采的规定：“不采雨水叶，不采病虫叶，不采紫芽叶”的要义。
现代的紫芽茶，由于数量稀少又呈零星分布，故多与其它品种的茶树混合制茶，对其品质描述的文字很难见到。笔者亲自品鉴过单株紫芽普洱茶，其汤色透亮、蜜香沁人，但涩苦明显，品饮价值不高。
紫鹃（娟）：紫娟茶树鲜叶加工的绿茶和晒青毛茶，具有茶条紧细颖长，紫黑色，香气特殊，紫红汤色，滋味醇厚，叶底呈靛青色，故有“三色茶”之称。近几年用于加工红茶的较多，滋味口感较晒青茶好。紫鹃（娟）茶由于花青素含量较高，具有优于云南大叶群体品种茶的降血压效果。
老班章茶王（海拔1805m）
很早以前就有一个愿望，写一篇《关于海拔与其茶叶品质的关系》，却一直未能如愿。原因是这一话题表面看上去只是很简单的因果关系，但真正落实起来细思极恐，如果详细探究延伸开来，足以弄出一篇上万字的专题论文！
所以凡有茶友谈及这一话题，并期望我能写上一篇时，我一一都婉拒，并戏言：“你这就是个坑！”“对不起，我腿短，跳进去就出不来了！”
这一话题题其实是个伪命题，因为这种没有任何前提条件的问题怎么解答都对，也都不对。我们知道，除了海拔，茶叶的品质还受茶树品种、气候、降雨、纬度、温度、湿度、土壤、光照、地温等诸多因素的影响，而茶树的生长因海拔不同造成气候、降雨、温度、湿度、土壤、光照、地温、生长周期等因素跟着改变，最终影响了茶叶的品质。正所谓牵一发而动全身，海拔的改变产生一系列的连锁反应，岂是一两句话或一篇文章就能说清楚的？对照了一下现在一些知名山头的海拔与品质关系，发现只要找到一点“规律”，总能找出与此规律不符甚至的相反的事例将其推翻！
虽然一直在刻意回避，但潜意识里一直有隐隐探触之意，如鲠在喉，总要找个机会拔出，好吧，那就粗浅地做个尝试，先简单讨论几个问题：
一、海拔越高茶越香吗？
先普及下蒸腾作用，植物的蒸腾作用是水分从植物体内散发到体外的过程。
海拔升高，气压降低，空气稀薄，茶树的蒸腾作用相应加快。芽叶本身不得不分泌出一种抵抗素来抑制水分的过度蒸腾，这种抵抗素就是茶叶的宝贵成分——芳香油。所以高山茶香气相对较高，冲泡后杯底留香，持续时间较长，所以把香气持久性作为好茶的重要指标是有一定道理的。
昔归忙麓山（海拔950m左右）
二、海拔越高茶越干净吗？
一般情况下，海拔高的山区，深山密林中，人迹罕至，茶树生长环境生态自然，少有人类干预，该地的茶树很少受到污染，茶自然是生态健康了。
三、海拔越高茶病害虫越少吗？
云南高海拔地带的茶山，由于山高路险，现代茶园很难染指，山上留下的多为以前少数民族栽种的古茶树，这些古茶树大型乔木居多，自身具有优良群体种基因，有很强的抵御病害虫性能，此外，海拔越高温度越低，低温也影响了病害虫类的繁殖，因此高山地区的茶树少有病虫害的干扰。
海拔2720m
四、海拔越高茶内含物质越丰富吗？
首先海拔的高低对光照的影响，间接影响到茶叶品质。高原茶区光的波段较为完整，丰富的紫外线和红外线造成茶树鲜叶既大二柔软又厚实。
高海拔山区植被完好，原始森林中的茶树，云雾弥漫，长波光受云雾阻挡被反射，短波光穿透力强，作用于茶树而合成更多的生物碱和酚性物，这也是高山茶内含物质丰富的原因之一。
冰岛（海拔1700m左右）
五、海拔越高茶营养越好吗？
高山地区昼夜温差较大。白天气温高，日照充足，茶树的光合能力强，合成物质多，夜晚气温低，茶叶背面呼吸气孔关闭，茶树的呼吸作用随之减缓。呼吸消耗少，茶树的营养物质得以更多的积累和贮存。这也是高山地区茶叶内含物质丰富的原因之一。
小户赛（海拔1870m左右）
六、海拔越高茶鲜爽度越高吗？
大多数情况，温度随海拔增加当降低，按照湿绝热递减来算，高度每上升100米，气温下降0.6度。可以这样理解：海拔越高，气体密度越小（气压也越低），棉被（大气层）越薄，热量辐射丢失的越快，气温也越低。
随着海拔的升高，气温下降，降水量增加，湿度增大，碳代谢速度减缓，纤维素形成少，茶树的嫩芽、嫩叶可在较长的时间内保持鲜嫩。对茶汤起浓涩作用的多酚类物质含量少，而对茶汤起鲜爽作用的氨基酸含量相对增加，创造了茶叶滋味鲜醇甘爽的物质条件。
勐库东半山坝糯（海拔1900m左右）
从茶树生长地的海拔判断普洱茶的品质，或者反过来从普洱茶的品质推断从茶树生长地的海拔，似乎有一些规律可循，但又不是绝对，海拔也不能无限度的高，过犹不及，到了一定范围，规律失效。我们将继续探讨这一有意义的话题，找到那些范围，抓住那些规律。
普洱茶，很多人喝不懂，开始以为主要是老茶和熟茶水太深，于是去追貌似“容易喝懂”的新生茶（有人叫它毛茶），谁知追到山头大树旁，追到茶农炒茶锅边，还是没整明白，生茶咋还有那么多滋味啊？哪一种才是普洱生茶的应该有的滋味？
不说云南的那些“一山一味”的千百个山头茶，即使在同一个山头的同一种古树鲜叶为原料，单就工艺上的区别，你也未必能喝懂？
你喝到红茶口感的茶，商家告诉你，这茶转化快。
你喝到绿茶口感的茶，商家告诉你，这茶的特色就是香气好。
你喝到黄茶口感的茶，商家告诉你，这茶入口舒服不？叶底漂亮不？
你喝到不够香的茶，商家告诉你，这是低温炒的，保留了酶的活性，后期转化才好，才会越陈越香。
仔细一想才发现：商家的潜台词就是“您需要什么口感，我们就给你做成什么口感的！”其实也对，客户需要永远是放在第一位的，根据客户的需要随意改动加工工艺：或萎凋过度制前发酵，或小火慢炒低温闷黄，或故意炒生高温提香…总之，只有你想不到，没有他们做不到的！
问题是客户心里也拿不准：我要的这种茶现在好喝后期会不会出状况？现在不好喝的后期会不会真的变好？
好像现在消费者、商家和茶农自己也蒙圈了：什么才是普洱生茶的正常口感？
俺不是专家，也没有不同工艺制成的各年份的茶作参考，仅仅以一个普洱茶爱好者自己的经验谈点浅见：
1.对于一款生茶，现饮和存放的期待尊重每个人所看重的点。你只想现饮，那就找适合自己口感的工艺制成的生茶，不管这种茶是偏红偏绿还是偏黄，你喜欢就好！什么？拿不定注意，让我推荐，OK，我自己嘛，偏红偏绿还是偏黄我都不喜欢，炒糊的自然也不好，炒生的臭青味太重直接扔掉，半生不熟散发骚香之气的也不选，我只选稍稍偏生有点太阳味的！
2.如果期待后期存放价值，那么我告诉您：
偏绿（指口感绿茶化）的普洱毛茶直接否定，因为无论是杀青过程的高温还是干燥过程的高温，已将茶叶中的酶类赶尽杀绝，后期不用再期了；
偏红（叶底带红梗红叶）：有两种情况造成：萎凋过度和炒茶杀不匀，这种情况如果现饮没有明显的红茶口感，可以存，很多易武茶都是这样的，这也是说易武茶有转化快的特色的原因之一了；
偏黄（叶底）的原因：一是杀青时的刻意闷炒，二是杀青之后闷黄，不管哪一种原因，这种普洱茶现饮起来香甜适中，涩苦不显，最绝的是叶底均匀，清一色的黄芽黄叶，临沧很多茶山一带流行这种做法，也很受市场欢迎，即时品饮和卖相确实不错，不过说到它的存放价值却也不敢恭维，毕竟多了一道人为加工，提前透支了营养成分，指望越陈越香，估计很难了；
偏焦：多为茶青锅温、时间、手法控制不当造成，如果少量出现焦边黑点，属正常，这也是手工炒茶很难避免的现象，如果大批量出现，那就不可原谅了；
偏生：杀青不够造成，叶底通常显绿，新茶喝起来青味重。偏生也要分“生”的程度，如果臭青味太重，那是生得过头了，这种茶只会越存越差，放弃！如果青味适度，闻之还有令人愉悦的花香，那便是可存的好茶了！
当然还有一种情况便是茶炒的偏生，却还伴随又焦边糊点，这种里生外焦的现象其实还很普遍，选择方式是“一闻一看”，先闻青味重不重，再看叶底焦糊多不多，之后相信您会作出正确的选择。
看来，普洱生茶的正常口感，没有死的标准，不同职业、不同身份、不同层次的普洱茶从业者、商家、茶农和茶客都会对它有不同的理解，商家根据客户的需要做选择，茶农根据商家的要求来制作，至于茶客消费者，先做一个自我定位，这茶您是要喝还是要存，再以此为目标去选择尝试，总会找到您认为正常的口感。
有朋友问，我买普洱茶饼的时候，卖家送了一把茶刀给我，但是我不知道怎么用？今天笔者就教你使用茶刀撬开普洱茶的方法！
撬开普洱茶首先要准备以下工具、普洱刀。茶锥。如果没有以上工具，建议用普通的坠子，过于锋利容易伤到手。或者用竹签。在购买紧压普洱茶的时候建议和商家索要开茶饼工具、锥子（普洱茶刀）很锋利，注意不要伤到手。
开叉步骤
一、使用茶刀撬饼茶
1．把茶刀从茶饼侧面沿边缘插入。
2．稍用点力，把茶刀再往茶饼里推进去些，这样不会把茶饼撬的很散碎。
3．向上用力，把茶饼撬开剥落。
4．现在再用同样的方法顺着茶叶的间隙，一层一层的撬开
5．就这样，饼茶就可以慢慢撬散了。
二、使用茶锥撬沱茶
1．把茶锥沿沱茶的内涡边沿用力插入。
2．沿沱茶内涡边缘慢慢剥撬。
3．也可沿沱茶外沿剥撬
4．沱茶就可以慢慢撬散了
提示：开茶饼需要用巧劲。使用茶道开茶饼的使用应该使用“撬动”而不是使劲扎入茶内部就行了，还要一边施力撬动，茶才容易松开。现在压制的饼茶、砖茶一般来说都不会太紧，拆开都不困难，注意不要扎到手。沱茶因其形状和工艺的原因，有些会很结实，不易拆散，这时候更要注意一边施力一边撬动。
今天跟大家探讨一下家庭存茶。因为很多人都喜欢老茶，买老茶喝价格较高，所以广东有个说法是：存新茶喝老茶。家庭存茶如何才能存的好。今天就一起探讨探讨。
很多朋友都问过我，怎么存茶才更好？有人说要密封，有人说要除湿，不一而足。
其实存茶首先选茶，茶选对了，存得更好。然后就要注意三个方面：避光、通风、干燥。
首先解释一下避光。有朋友专门辟了个房间存茶。为了避光，把窗口都挂了窗帘。其实真的没有必要。避光的意思，是茶叶不能在太阳底下晒。现在的茶都有棉纸、笋壳，外面还有纸箱，不会直接在太阳底下晒。所以根本不需要搞窗帘。搞了窗帘，反而减少日晒时间，导致室内偏阴，容易滋生霉菌。
其次是通风。这个好理解了。房间窗口打开，房间通风，就可以了。需要注意两点。一是梅雨天气，关窗避免湿气进了房间。下雨还是要关窗，避免雨水湿气进入到房间。茶是比较容易吸湿气的。所以这个通风要在避免引致湿气的大前提下实现。
最后就是干燥。这个也好理解，避免湿气过重就好了。因为谁都不喜欢喝湿仓茶吧？
总结起来，家庭存茶的注意地方就这三个。首要的条件是干燥，然后是通风，最后是避免茶叶暴露在太阳底下。
醉哥建议一个比较简单容易操作的存茶办法。整件入货，不要拆包装，置于柜顶存放就可以了。如果是散的，不是原件的，找个纸箱，密封起来。放在高处就可以了。
家庭存茶就是这么简单。
众所周知普洱茶作为一种原生态的食品饮料具有诸多特性，如营养物质、风味口感、生理调节等。这些特性的发挥是建立在一些列的物质基础之上的。那么今天咱们就来细说说普洱茶当中最重要的物质“茶多酚”吧，待我详解一番之后，您便会剥离普洱茶华丽的光环，洞穿其本质，由内而外真正爱上普洱茶。
据研究表明：普洱茶茶叶原料含有茶多酚及其衍生物、咖啡碱、茶多糖、氨基酸、维生素、纤维素等成分，他们是构成普洱茶保健功能的基本成分，也是当今医药研究利用的主要目标。
茶多酚（TPP）是指茶叶中所含的具有多酚结构性质的化合物，主要有黄烷醇类（儿茶素）、花色素类（花青素和花白素）、花黄素类（黄酮醇类和黄酮类）、缩酸和缩酚酸类组成。多酚及其衍生物是普洱茶中的最重要的一类功能性化学成分，占茶叶原料干物质的18%-36%，其含量因茶树品种、产地、季节、鲜叶老能程度不同而发生变化。一般来说，云南大叶种茶树原料中的茶多酚含量要比小叶种芽叶高得多。嫩度高的鲜叶原料较老的鲜叶原料含量高，夏茶的含量较春茶和秋茶的高。而普洱茶属于后发酵茶（普洱茶熟茶则属于人工发酵），随着普洱茶发酵程度越深，茶多酚氧化聚合缩合程度越高，儿茶素减少，茶红素，去恋爱，去结婚，去吃苦，去实现梦想，去实实在在，扎扎实实的享受生活！
普洱茶行业中有一个规则：看天做茶、看山做茶、看茶做茶，短短十二个字，其中却包含着极其丰富的内含。
看天做茶
所谓“看天做茶”指的是制茶师傅根据当年的天气、气温、茶树发芽时间等来调整鲜叶摊晾时间、杀青锅温及抖水方式。比如说2018年的气温比往年要高一些，茶树发芽时间有所提前，期间可能会夹杂着短时间的雨水，如果再拿去年的摊晾、杀青工艺来做今年的茶叶，可能就会陷入工艺失当的误区。
看山做茶
红酒论酒庄，普洱茶讲山头，普洱茶每座山头、每个寨子茶叶口感各不相同，茶农们也有自己独特的工艺。比如说倚邦茶以中小叶种为主，它的叶梗相比易武、蛮砖茶来说更细，含水量比易武、蛮砖茶要低，炒茶时，锅温也要比炒易武、蛮砖茶时稍低，以免茶叶出现焦糊味。
看茶做茶
看茶做茶是指根据采摘鲜叶的具体情况调整做茶工艺。当雨水偏多，采到的鲜叶对夹叶比较多，芽头偏少的时候，我们萎凋的时间就不宜过长，否则茶叶内的芳香类物质与空气接触过久，后期冲泡时会出现茶香不足的情况。炒制的时候采取焖炒与抛炒相结合的方式来增加茶叶的成熟度，提高茶叶的香气。
有人说，做茶不就是把一堆树叶加工一下吗？但是怎么加工，这里面却大有学问，一个好的炒茶师傅，会根据茶叶采摘的不同时节、尾凋的不同时间、不同的叶片厚度采取不同的炒制方法，炒出茶叶所该有的口感。工艺上倘若一环错，则环环错，最终导致我们在品饮时滋味寡淡、香气欠佳。不结合天时地利，单纯的认为炒茶只是把鲜叶倒进锅里随便翻几下，这种想法是不可取的。
“榨干”这个词用在普洱茶身上合适吗？其实我们在喝普洱茶的时候，仅仅喝茶叶是不够的，下面就来看看普洱茶身上的其它“宝”吧！
茶花
首先得搞清楚，普洱茶花不是山茶花，相较于娇弱的后者，普洱茶花更有点“铿锵玫瑰”的架势。它色泽纯白，花蕊金黄，看起来肥硕润泽，泡出来的汤水晶莹黄亮，喝起来十分爽口，还有阵阵蜜香。
普洱茶花可以观赏爷可以喝，还可以用来制作化妆品等等。跟所有花草茶一样，普洱茶花也是直接冲泡饮用，还能宁神安睡，如果你睡不好，就可以试试普洱茶花。
现如今也有不少商家将其用普洱茶工艺、红茶工艺制成，与茶一起饮用，既有茶的滋味又有花的香味，真是别有一番风味
茶梗
什么？茶梗也能喝？
是的，虽然不能算是正宗的茶叶，不过普洱茶梗含有大量的糖分，喝起来醇厚甘甜，按照不同的比例拼配，还能为普洱茶饼增添独特的风味。所以，市面上也有专门的普洱茶梗售卖。
跟普洱茶叶一样，茶梗也是可以陈化的，所以现在有不少茶友会自己拼一方普洱茶梗砖，搁置个几年，到时候热水一泡，浓郁醇厚的茶汤伴随着茶梗特有的爽甜，别提有多带劲。
老茶头
说老茶头前得先说一个概念，就是普洱熟茶的发酵过程：渥堆。
在普洱茶的渥堆工艺中，茶叶会慢慢分泌出果胶，这种粘稠的自然的胶质会将部分茶叶粘在一起变成一团一团的硬疙瘩，也就是成为了今天介绍的老茶头了。
按照以前的做法，工人会拿锄头来敲开，敲碎了也没关系，可以制成袋泡茶或者迷你沱，所以以前根本没有老茶头这个概念，但如今，老茶头作为一种茶叶附属品，也开始出现在公众眼前。
不少茶友吹嘘老茶头为茶之“精华”，其实不然，相反，理论上应称作发酵失败的“废品”。只是它内含果胶较多，非常耐泡，茶气虽然较成茶少，但是喝起来老少皆宜，不会刺激胃，所以喜欢它的茶友也是很多的。
这里有三点关于老茶头的心得：
一是挑选老茶头时，尽量挑选颗粒相对松散、条索分明、表面干净、香气纯正的老茶头，不是那种紧得跟石头一样的也拿来泡。
二是泡老茶头时如果是看到红泥状颜色的叶底，或者汤色极度浑浊的话，就可以直接倒掉了，那是不能喝的。
三是老茶头的大小问题。现在因为渥堆出的茶，会经过碎茶机，碎茶机碎不掉的，才是老茶头，所以老茶头的体型相对较小，虽然不排除块头大的，但是确实比较少见，加上市面上许多大块头的老茶头都是伪造的。所以拿不定主意的时候，就尽量往体型小的买吧。
黄片
所谓黄片，也就是老叶子。因为其条索疏松、粗大，在揉捻过程中不成条，所以在原料筛选拣工序中，就会把它挑出来，俗称“捡黄片”。
但并不意味着黄片品质不好。
一般来说，黄片的味道较茶叶虽淡一点，但是甜度却较前者高许多。另外，能够喝到的黄片，其实树种都很好，也就是很多茶友说的老茶树、野茶树上的黄片。因为在茶叶基地的茶树，定期管理采摘，大部分是不会有老叶子的。古茶树上的茶叶，枝叶高大，量少，不容易采到，所以就显得珍贵了，而且陈化后的黄片绝对滋味出众。黄片转化快，丝爽绵滑，回甘迅速，闻香气似有悠悠馥郁兰香。
黄片口感不苦不涩，香味独特，而且不像嫩叶生茶那么伤胃。所以，黄片无须陈放，在当年就可以痛痛快快地喝，也具有越陈越香醇的品质特征，当然有个前题，必须是足够树龄的黄片。
螃蟹脚
螃蟹脚其实并不属于普洱茶，它是一种寄生植物，对生态环境质量非常高，除了寄生在原始森林里的高大乔木上外，它还会长特定区域的云南野生古树茶树上，所以人们还赐给它个好听的名字叫“茶精”。
顾名思义，螃蟹脚，是因为它外形长得像一只只张牙舞爪的螃蟹小脚，新鲜时为绿色，晒干后转为棕黄色。冲泡出的汤色黄绿透亮，鲜饮有浓郁的特殊清香，陈化后有股子药香味儿。
云南当地人把它视为清热解毒的草药，时不时会跟老母鸡炖成药膳食用。随着普洱茶的大热，螃蟹脚也跟着进入人们的视线里，由于采摘困难，产量少，所以也有人称作古树茶上长的“冬虫夏草”。
1、产茶季节本身的原因：烟味茶，在雨季茶中可以说普遍存在。这跟云南夏季连日多雨有关。夏季连续几个月的下雨，这在云南很常见，雨水也给茶园带来生机，茶叶长得又肥又快。
因此。雨季经常是冒雨采茶或是雨水跟本不干就得采茶。可以说，自然的雨水是烟味主要来源。
各位可以尝试用雨水煮一锅饭，吃着的是不是和茶里的烟味是一样的？
2、加工制程中的原因:在云南的好多产茶区.经济落后,加工条件有限，都用铁锅炒，有的灶不是很严密，或是杜堂烧柴口设在屋内,在炒茶，时候烟气往锅里灌，也会造成有烟味。而茶是比较容易吸收异味。特别是在雨季天,烟气较重.会往下灌。导致炒出来的茶有烟味：
也是农家茶，云南好多地方都流行有个火塘。一旦夏季连续的阴雨天，如果没有专用的晒青大棚，那必然会把茶拿去火塘边烘干（我外公就经常这么整的），火塘边烘干的茶青，有烟味是必然。
为何在普洱茶中，春茶比较香，杂味少。而雨季茶烟味重。以上两点基本可以说明烟味来源主要原因。
解决办法：
1、尽量避免茶青沾有雨水。（云南长达5个月的连续雨季。几乎随时在洒着雨点，而这五个月基本占了云南80%茶叶产量。
2、改进普洱茶杀青制程及设备。
3、搭建普洱茶专用晒青大棚。黑点产生的几个原因：
1、杀青设备的原因：普洱传统杀青是以铁锅炒为主，即便是炒一锅清洗一次铁锅，也不可避免有黑点。可以说在传统的普洱茶中，黑点都存在，只是多少而己。即便是专用的小型杀青机，也同样有黑点存在。
在杀青设备上，小型杀青设备杀青温度控制难掌控有关（设备总受热面积小，容易升温和降温）。
2、杀青过程中的原因：在杀青过程中，如果翻炒不及时，那就会造成部分叶片焦糊。而普洱锅翻炒，肯定会有部分不均匀。
3、干叶片掉到杀青的锅里。在下次炒茶的过程中，这部分干叶片，容易被炒成糊叶片。
以上杀青过程中产生的糊叶片经揉念后碎成小黑点，就夹混在茶条中了。。可想而知。一锅里只要出现一两片的糊叶片，将会造成整锅茶青的黑点很多。
解决办法：
1、改进杀青设备：尽量采用可控并且均匀温度的杀青设备。
2、改进杀青方法：改变传统的手工翻炒，尽量采用更能均衡翻炒的方法。如用机械翻转等办法。
3、在杀青出锅后，揉念前，可采用吹风，筛选等方式，去掉杀青过程中产生的糊片，糊点碎末。
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