普洱茶生茶存在着一个空档期，在空档期的普洱生茶，口感上比较的平淡，或者说是平庸也可以，茶香很弱或者说是几乎没有茶香了，只剩下淡淡的甘甜，和刚出来的时候相比口感差距很大很大，和陈放多年的陈茶也有很大的差距，可以说这是生茶的口感低谷期间。
这个空档期什么时候开始，没有准确的开始时间；什么时间结束，也没有准确的时间，但是其有个确切的鉴定依据，那就是刚出来的新茶那种高扬的，有些茶可以说是飘溢的，沁人心脾的茶香褪去了，而陈香还没有产生之前，在这两种茶香之间的生茶口感上落差很大，这个时候就是生茶的空档期，空档期的开始和结束与茶的本身条件有关系，与茶的压制形态有关系，还与茶的存放环境有关系。
比如说一个纸盒子，装的全部都是生茶散茶，上面茶与空气接触，茶香散失得很快，按道理口感会感觉单薄一些，但是下面茶的茶香散失的慢一些，上面的茶会沾染下面茶的茶香，所以，整体来说，茶香是均衡散失的，也就是说，上面的茶在散失茶香的同时，下面的茶在开始慢慢的陈化，出陈香了，最后的结果就是新茶的茶香还没有完全散失，而陈香和陈茶的口感就出来了，使得整箱茶口感趋于很好喝的境界，这个时候我们只能说这个茶的空档期不明显，因为可以相互补充茶香。
但是如果，我从上面茶中取走7克茶，放在一个自封袋子里，放到另外的房间里，这个房间里要求感染不到其他茶的茶香，敞开口放置，短的7天，长的3个月，你就会发现，高扬飘逸的茶香几乎完全没有了，但是陈香还没有出来，这个时候口感落差非常的大，给人的感觉就是不如烂菜叶了，汤很平淡，如同清汤寡水，但是还是微微的有一点点的甜。
紧压茶也类似上面的，外面的茶茶香退去了，而里面的茶因为压紧了，所以茶香褪去的慢，原理雷同。
茶的存放条件。在南方高温高湿，陈香出来得很快，也许茶香还没有完全散失就出来了陈香，所以在南方可能感觉不到茶的空档期，而在北方干燥，陈香出来得慢，因而空档期提现的淋漓尽致。还比如说沿海地区，经常有台风，风来，茶香退去快，空档期的口感差异可能会明显些，所以这些都与地域有关系。
还有个茶量的问题，如果茶很少，放一个房间里，那茶香褪去的很快，如果一个房间里放有大量的茶，特别是茶商的仓库里，全部都是茶，茶香之间相互感染，那么茶香褪去就会很慢的，空档期会不明显的。
所以我说普洱生茶存在着这样一个空档期，但是并不能说明这个茶就不好喝，只能说明新茶的茶香退去后的茶，两者口感差异很大，至于好不好喝，一定要等陈韵出来后才能下结论，空档期只是个过渡期。当然拉，有人喜欢喝新茶的强劲口感和醉人的茶香，有人喜欢喝韵味十足的陈茶，各取所好。
普洱生茶的空档期很明显的茶，或者说是两者口感差异很大的茶，必须有个前提条件，那就是新茶茶香非常的强大，以至于茶香退去后，陈香没有出来前，口感落差很大。
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普洱茶生茶存在着一个空档期，在空档期的普洱生茶，口感上比较的平淡，或者说是平庸也可以，茶香很弱或者说是几乎没有茶香了，只剩下淡淡的甘甜，和刚出来的时候相比口感差距很大很大，和陈放多年的陈茶也有很大的差距，可以说这是生茶的口感低谷期间。
这个空档期什么时候开始，没有准确的开始时间；什么时间结束，也没有准确的时间，但是其有个确切的鉴定依据，那就是刚出来的新茶那种高扬的，有些茶可以说是飘溢的，沁人心脾的茶香褪去了，而陈香还没有产生之前，在这两种茶香之间的生茶口感上落差很大，这个时候就是生茶的空档期，空档期的开始和结束与茶的本身条件有关系；与茶的压制形态有关系；还与茶的存放环境有关系。
比如说一个纸盒子，装的全部都是生茶散茶，上面茶与空气接触，茶香散失得很快，按道理口感会感觉单薄一些，但是下面茶的茶香散失的慢一些，上面的茶会沾染下面茶的茶香，所以，整体来说，茶香是均衡散失的，也就是说，上面的茶在散失茶香的同时，下面的茶在开始慢慢的陈化，出陈香了，最后的结果就是新茶的茶香还没有完全散失，而陈香和陈茶的口感就出来了，使得整箱茶口感趋于很好喝的境界，这个时候我们只能说这个茶的空档期不明显，因为可以相互补充茶香。
但是如果，我从上面茶中取走7克茶，放在一个自封袋子里，放到另外的房间里，这个房间里要求感染不到其他茶的茶香，敞开口放置，短的7天，长的3个月，你就会发现，高扬飘逸的茶香几乎完全没有了，但是陈香还没有出来，这个时候口感落差非常的大，给人的感觉就是不如烂菜叶了，汤很平淡，如同清汤寡水，但是还是微微的有一点点的甜。
紧压茶也类似上面的，外面的茶茶香退去了，而里面的茶因为压紧了，所以茶香褪去的慢，原理雷同。
茶的存放条件。在南方高温高湿，陈香出来得很快，也许茶香还没有完全散失就出来了陈香，所以在南方可能感觉不到茶的空档期；而在北方干燥，陈香出来得慢，因而空档期提现的淋漓尽致。还比如说沿海地区，经常有台风，风来，茶香退去快，空档期的口感差异可能会明显些，所以这些都与地域有关系。
还有个茶量的问题，如果茶很少，放一个房间里，那茶香褪去的很快，如果一个房间里放有大量的茶，特别是茶商的仓库里，全部都是茶，茶香之间相互感染，那么茶香褪去就会很慢的，空档期会不明显的。
所以我说普洱生茶存在着这样一个空档期，但是并不能说明这个茶就不好喝，只能说明新茶的茶香退去后的茶，两者口感差异很大，至于好不好喝，一定要等陈韵出来后才能下结论，空档期只是个过渡期。当然啦，有人喜欢喝新茶的强劲口感和醉人的茶香；有人喜欢喝韵味十足的陈茶，各取所好。
普洱生茶的空档期很明显的茶，或者说是两者口感差异很大的茶，必须有个前提条件：那就是新茶茶香非常的强大，以至于茶香退去后，陈香没有出来前，口感落差很大。
普洱茶生茶存在着一个空档期，在空档期的普洱生茶，口感上比较的平淡，或者说是平庸也可以，茶香很弱或者说是几乎没有茶香了，只剩下淡淡的甘甜，和刚出来的时候相比口感差距很大很大，和陈放多年的陈茶也有很大的差距，可以说这是生茶的口感低谷期间。
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比如说一个纸盒子，装的全部都是生茶散茶，上面茶与空气接触，茶香散失得很快，按道理口感会感觉单薄一些，但是下面茶的茶香散失的慢一些，上面的茶会沾染下面茶的茶香，所以，整体来说，茶香是均衡散失的，也就是说，上面的茶在散失茶香的同时，下面的茶在开始慢慢的陈化，出陈香了，最后的结果就是新茶的茶香还没有完全散失，而陈香和陈茶的口感就出来了，使得整箱茶口感趋于很好喝的境界，这个时候我们只能说这个茶的空档期不明显，因为可以相互补充茶香。
但是如果，我从上面茶中取走7克茶，放在一个自封袋子里，放到另外的房间里，这个房间里要求感染不到其他茶的茶香，敞开口放置，短的7天，长的3个月，你就会发现，高扬飘逸的茶香几乎完全没有了，但是陈香还没有出来，这个时候口感落差非常的大，给人的感觉就是不如烂菜叶了，汤很平淡，如同清汤寡水，但是还是微微的有一点点的甜。
紧压茶也类似上面的，外面的茶茶香退去了，而里面的茶因为压紧了，所以茶香褪去的慢，原理雷同。
茶的存放条件。在南方高温高湿，陈香出来得很快，也许茶香还没有完全散失就出来了陈香，所以在南方可能感觉不到茶的空档期，而在北方干燥，陈香出来得慢，因而空档期提现的淋漓尽致。还比如说沿海地区，经常有台风，风来，茶香退去快，空档期的口感差异可能会明显些，所以这些都与地域有关系。
还有个茶量的问题，如果茶很少，放一个房间里，那茶香褪去的很快，如果一个房间里放有大量的茶，特别是茶商的仓库里，全部都是茶，茶香之间相互感染，那么茶香褪去就会很慢的，空档期会不明显的。
所以说普洱生茶存在着这样一个空档期，但是并不能说明这个茶就不好喝，只能说明新茶的茶香退去后的茶，两者口感差异很大，至于好不好喝，一定要等陈韵出来后才能下结论，空档期只是个过渡期。当然拉，有人喜欢喝新茶的强劲口感和醉人的茶香，有人喜欢喝韵味十足的陈茶，各取所好。
普洱生茶的空档期很明显的茶，或者说是两者口感差异很大的茶，必须有个前提条件，那就是新茶茶香非常的强大，以至于茶香退去后，陈香没有出来前，口感落差很大。
普洱茶生茶存在着一个空档期，在空档期的普洱生茶，口感上比较的平淡，或者说是平庸也可以，茶香很弱或者说是几乎没有茶香了，只剩下淡淡的甘甜，和刚出来的时候相比口感差距很大很大，和陈放多年的陈茶也有很大的差距，可以说这是生茶的口感低谷期间，也是转化期，这些只有在高端的古树纯料普洱茶里面比较明显，这个空档期什么时候开始，没有准确的开始时间；什么时间结束，也没有准确的时间，但是其有个确切的鉴定依据，那就是刚出来的新茶那种高扬的，有些茶可以说是飘溢的，沁人心脾的茶香褪去了，而陈香还没有产生之前，在这两种茶香之间的生茶口感上落差很大，这个时候就是生茶的空档期，空档期的开始和结束与茶的本身条件有关系，与茶的压制形态有关系，还与茶的存放环境有关系，
比如说一个纸盒子，装的全部都是生茶散茶，上面茶与空气接触，茶香散失得很快，按道理口感会感觉单薄一些，但是下面茶的茶香散失的慢一些，上面的茶会沾染下面茶的茶香，整体来说，茶香是均衡散失的，也就是说，上面的茶在散失茶香的同时，下面的茶在开始慢慢的陈化，出陈香了，最后的结果就是新茶的茶香还没有完全散失，而陈香和陈茶的口感就出来了，使得整箱茶口感趋于很好喝的境界，这个时候我们只能说这个茶的空档期不明显，因为可以相互补充茶香。
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茶的存放条件。在南方高温高湿，陈香出来得很快，也许茶香还没有完全散失就出来了陈香，所以在南方可能感觉不到茶的空档期，而在北方干燥，陈香出来得慢，因而空档期提现的淋漓尽致。还比如说沿海地区，经常有台风，风来，茶香退去快，空档期的口感差异可能会明显些，所以这些都与地域有关系。
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所以我说普洱生茶存在着这样一个空档期，但是并不能说明这个茶就不好喝，只能说明新茶的茶香退去后的茶，两者口感差异很大，至于好不好喝，一定要等陈韵出来后才能下结论，空档期只是个过渡期。当然拉，有人喜欢喝新茶的强劲口感和醉人的茶香，有人喜欢喝韵味十足的陈茶，各取所好。
普洱生茶的空档期很明显的茶，或者说是两者口感差异很大的茶，必须有个前提条件，那就是新茶茶香非常的强大，以至于茶香退去后，陈香没有出来前，口感落差很大
实践中，这种空挡的转化期在北方开始于采摘后的第二年，这个时间的古树普洱茶最不好喝的一年，第三年豁然开朗，给人口感一种饱满清香甘甜的感觉，这个周期到第五年又有大的转化，茶汤开始变得粘稠感明显，个别的有糯米汤的感觉。
普洱茶生茶存在着一个空档期，在空档期的普洱生茶，口感上比较平淡，或说是平庸也可以，茶香很弱或几乎没有茶香，只剩下淡淡的甘甜，和刚出来时候相比口感差距很大很大，和陈放多年的陈茶也有很大的差距，可以说这是生茶的口感低谷期。
这个空档期什么时候开始，没有准确的开始时间；什么时间结束，也没有准确时间，但是其有个确切的鉴定依据，那就是刚出来的新茶那种高扬的，有些茶可以说是飘溢的，沁人心脾的茶香褪去了，而陈香还没有产生之前，在这两种茶香之间的生茶口感上落差很大，这个时候就是生茶的空档期，
空档期的开始和结束与茶的本身条件有关系，与茶的压制形态有关系，还与茶的存放环境有关系。
比如说一个纸盒子，装的全部都是生茶散茶，上面茶与空气接触，茶香散失得很快，按道理口感会感觉单薄一些，但是下面茶的茶香散失的慢一些，上面的茶会沾染下面茶的茶香，所以，整体来说，茶香是均衡散失的，也就是说，上面的茶在散失茶香的同时，下面的茶在开始慢慢的陈化，出陈香了，最后的结果就是新茶的茶香还没有完全散失，而陈香和陈茶的口感就出来了，使得整箱茶口感趋于很好喝的境界，这个时候我们只能说这个茶的空档期不明显，因为可以相互补充茶香。
但是如果，从上面茶中取走7克茶，放在一个自封袋子里，放到另外的房间里，这个房间里要求感染不到其他茶的茶香，敞开口放置，短的7天，长的3个月，高扬飘逸的茶香几乎完全没有了，但是陈香还没有出来，这个时候口感落差非常的大，给人的感觉就是不如烂菜叶了，汤很平淡，如同清汤寡水，但是还是微微的有一点点的甜。
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所以普洱生茶存在着这样一个空档期，但是并不能说明这个茶就不好喝，只能说明新茶的茶香退去后的茶，两者口感差异很大，至于好不好喝，一定要等陈韵出来后才能下结论，空档期只是个过渡期。当然拉，有人喜欢喝新茶的强劲口感和醉人的茶香，有人喜欢喝韵味十足的陈茶，各取所好。
普洱生茶的空档期很明显的茶，或者说是两者口感差异很大的茶，必须有个前提条件，那就是新茶茶香非常的强大，以至于茶香退去后，陈香没有出来前，口感落差很大。我发现的空档期明显的古树茶有，景迈山芒景，易武刮风寨，易武正山（曼撒），南糯山多依寨，勐宋滑竹梁子。当然啦，不仅这些，还应该有很多茶的，特别是临沧地区，靠茶香致胜的茶。
普洱茶，很多人喝不懂，开始以为主要是老茶和熟茶水太深，于是去追貌似“容易喝懂”的新生茶（有人叫它毛茶），谁知追到山头大树旁，追到茶农炒茶锅边，还是没整明白，生茶咋还有那么多滋味啊？哪一种才是普洱生茶的应该有的滋味？
不说云南的那些“一山一味”的千百个山头茶，即使在同一个山头的同一种古树鲜叶为原料，单就工艺上的区别，你也未必能喝懂？
你喝到红茶口感的茶，商家告诉你，这茶转化快。
你喝到绿茶口感的茶，商家告诉你，这茶的特色就是香气好。
你喝到黄茶口感的茶，商家告诉你，这茶入口舒服不？叶底漂亮不？
你喝到不够香的茶，商家告诉你，这是低温炒的，保留了酶的活性，后期转化才好，才会越陈越香。
仔细一想才发现：商家的潜台词就是“您需要什么口感，我们就给你做成什么口感的！”其实也对，客户需要永远是放在第一位的，根据客户的需要随意改动加工工艺：或萎凋过度制前发酵，或小火慢炒低温闷黄，或故意炒生高温提香…总之，只有你想不到，没有他们做不到的！
问题是客户心里也拿不准：我要的这种茶现在好喝后期会不会出状况？现在不好喝的后期会不会真的变好？
好像现在消费者、商家和茶农自己也蒙圈了：什么才是普洱生茶的正常口感？
俺不是专家，也没有不同工艺制成的各年份的茶作参考，仅仅以一个普洱茶爱好者自己的经验谈点浅见：
1、对于一款生茶现饮和存放的期待尊重每个人所看重的点。你只想现饮，那就找适合自己口感的工艺制成的生茶，不管这种茶是偏红偏绿还是偏黄，你喜欢就好！什么？拿不定注意，让我推荐，OK，我自己嘛，偏红偏绿还是偏黄我都不喜欢，炒糊的自然也不好，炒生的臭青味太重直接扔掉，半生不熟散发骚香之气的也不选，我只选稍稍偏生有点太阳味的！
2、如果期待后期存放价值，那么我告诉您：
偏绿：（指口感绿茶化）普洱毛茶直接否定，因为无论是杀青过程的高温还是干燥过程的高温，已将茶叶中的酶类赶尽杀绝，后期不用再期了；
偏红：（叶底带红梗红叶）的有两种情况造成：萎凋过度和炒茶杀不匀，这种情况如果现饮没有明显的红茶口感，可以存，很多易武茶都是这样的，这也是说易武茶有转化快的特色的原因之一了；
偏黄：（叶底）的原因：一是杀青时的刻意闷炒，二是杀青之后闷黄，不管哪一种原因，这种普洱茶现饮起来香甜适中，涩苦不显，最绝的是叶底均匀，清一色的黄芽黄叶，临沧很多茶山一带流行这种做法，也很受市场欢迎，即时品饮和卖相确实不错，不过说到它的存放价值却也不敢恭维，毕竟多了一道人为加工，提前透支了营养成分，指望越陈越香，估计很难了；
偏焦：多为茶青锅温、时间、手法控制不当造成，如果少量出现焦边黑点，属正常，这也是手工炒茶很难避免的现象，如果大批量出现，那就不可原谅了；
偏生：杀青不够造成，叶底通常显绿，新茶喝起来青味重。偏生也要分“生”的程度，如果臭青味太重，那是生得过头了，这种茶只会越存越差，放弃！如果青味适度，闻之还有令人愉悦的花香，那便是可存的好茶了！
当然还有一种情况便是茶炒的偏生，却还伴随又焦边糊点，这种里生外焦的情况其实还很普遍，选择方式是“一闻二看”，先闻青味重不重，再看叶底焦糊多不多，之后相信您会作出正确的选择。
看来，普洱生茶的正常口感，没有死的标准，不同职业、不同身份、不同层次的普洱茶从业者、商家、茶农和茶客都会对它有不同的理解，商家根据客户的需要做选择，茶农根据商家的要求来制作，至于茶客消费者，先做一个自我定位，这茶您是要喝还是要存，再以此为目标去选择尝试，总会找到您认为正常的口感。
抛开普洱茶严格的定义，只是从市面上的情况而言，普洱茶分生茶和熟茶。很多初级茶友不知道怎么区分这两种普洱茶，希望下面的对比能提供点帮助。
1
先看干茶，以饼茶为例，生茶和熟茶颜色上是有区别的。生茶类似于绿茶的颜色，熟茶类似于红茶的颜色，大体上生茶处于黄绿色、褐绿色之间，熟茶处于红褐色、黑红色之间。
2
再看冲泡，生茶冲泡时候，茶汤的颜色呈现黄绿色、黄橙色，类似于黄茶、轻做工的岩茶那种偏橙黄的汤色；熟茶冲泡时，茶汤的颜色呈现橙红色、红色、酒红色，类似红茶的汤色但是橙色不明显，主要显现红色。
3
看茶汤，生茶的茶汤呈现黄绿色、淡黄色、黄橙色系列，熟茶的茶汤呈现橙红色、红色、酒红色系列。
4
看冲泡完后的叶底，生茶叶底大体和绿茶类似，呈黄绿色，褐黄色；熟茶的叶底和红茶类似，呈褐红色、黑红色。
5
普洱茶还有一个类别，就是有一定陈期的普洱茶。陈年的熟茶看起来比新熟茶颜色偏暗，冲泡时候的颜色和最后的茶汤都和新熟茶的类似。陈年的生茶随着陈化时间的不同，逐渐从偏黄绿色的色泽趋向橙红、红色，干茶看起来偏褐色，冲泡时呈橙黄、橙红色，叶底偏褐色、红褐色。都是要具体茶品具体分析了。
何谓生普？何谓熟普？你是生普主义者还是熟普主义者？生普放长了，陈够了，是变成了熟普还是依然是生普？普茶分生熟，生熟之间又有许多模糊地带，那些模糊地带如何界定？这许多问题，别说刚步入普茶之门的茶客，就是普茶的许多骨灰级粉丝若是仔细较真起来也常感到头大，常常理不清头绪。一种茶分生熟，生熟之间有这许多模糊的问题，在中国茶，乃至世界茶类中，普洱茶都是屈指可数的一个茶类。毫无疑问，这是普洱茶的一大特点。对此，有顶之者说，这体现了普洱茶的丰富性，普洱分生熟，是一个极有趣的特点，提高了普洱茶的人气指数。当然，也有踩之者说，这是故弄玄虚，玩模糊，是普茶的一种营销技巧，不值一晒。
在我看来，普洱茶生熟之辩，不仅是一个技术分类问题，更是一个哲学审美问题，并且，后者的成分远甚于前者。为何如此说？因为查阅相关茶学书籍，普洱茶的生熟之分，并无专业技术上的明确界定，更多的是一种近年才在茶客之间兴起的约定俗成的分类法。比如，最早的普洱茶经典文献，清代中后期阮福的《普洱茶记》中，只是泛泛而称“普茶”，并未提及普洱茶的生熟之分。世界三大茶学书籍之一，美国茶叶专家，20世纪初美国《茶叶与咖啡贸易》杂志的主编威廉·乌克斯（1873-1945）历经25年调查，于1935年完成的《茶叶全书》中，讲到普洱茶的时候，同样没有提及普洱茶的生熟之分。民国时期，即使已经有了李拂一等人发明的所谓“潮水渥堆”的普洱茶发酵技术，但也很少用生普、熟普来对普洱茶进行分类的流行说法。比如，在当时云南中茶公司的相关文献中，普洱茶只是以一般的“普洱茶”、“圆茶”、“普洱圆茶”称之，极少见“生普”、“熟普”之说。由此可知，至少截止到二十世纪三四十年代，普洱茶还没明确的生熟之分一说。直到七十年代人工发酵的熟茶诞生之后，在香港茶人那里，才相对“普洱熟饼”有了“普洱青饼”的说法。那么，普洱茶的生熟之分从什么时候开始流行的呢？那是世纪九十年代中期以后的事情。1995年，后来被誉称为“现代普洱茶教父”的邓时海先生出版了他那本后来被公认为普洱茶界圣经的巨著——《普洱茶》一书，才首次明确提到了普洱茶生普、熟普的分类法。随着普洱茶的流行，茶客们对邓先生提出的普洱茶生普、熟普之说，“越陈越香”之说日益认同，不断追捧，弄得各路茶专家们也只好随俗，反过来在各种普洱茶专著中运用生普、熟普之说。但即使如此，时至今日，普洱茶生熟之说，依然没有明确的界定。
既然普洱茶至今仍旧缺乏生熟之间的明确界定，可为何生普、熟普之说依旧势不可挡，在茶客之间广泛流行，变成谈普洱，喝普洱时的口头禅呢？这只能归因于一种茶客们的集体无意识。
这是一种什么样的集体无意识呢？在我看来，管它是一种什么样的集体无意识，姑且拔高一下，戏称它为一种“普洱茶生熟哲学”。
那么，这是一种什么哲学呢？姑且称之为一种关于混沌的哲学。何为混沌？汉班固《白虎通·天地》中说：“混沌相连，视之不见，听之不闻，然后剖判。”混沌是一种天地“剖判”之前的模糊状态。这是一种什么样的状态？《易传》曰：“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦。”混沌就是“太极”，是分阴阳两级之前的状态。诚然，这种状态是模糊的，无法明确区分，但并不是没有价值。相反，它的价值大得很，简直大得无法形容！为何？因为其中有道！道就是易，就是变化的基础。没有这个基础，事物就无法变化，无法生发出无穷无尽的奇妙的事物。关于这个状态的价值，《庄子》中讲了一个“七窍开而混沌死”的著名故事（不再赘述，参看本刊2007年第6期《混沌的价值》），充分说明在一个日益精细划分各种概念的世界中，对人心中那份对世界的整体性认识和感受是有很大损伤的。其实，混沌哲学的概念对中国人是毫不陌生的，中国的“中庸”、“中道”、“随心所欲而不逾矩”、“适可而止”、“恰到好处”、“增之一分则太长，减之一分则太短”这些概念和行为信条，早已在理念和实践上充分诠释了混沌的哲学。从这个角度看，可以说混沌哲学是中国人心理意识中最有代表性的集体潜意识。当这种哲学和集体潜意识走入普洱茶中的时候，就出现了这种有趣的现象：一方面，各路茶叶专家们对生普、熟普之说不屑一顾，因为这没有科学上、学术上、技术上的可靠依据；但另一方面，广大茶客们对此却依然乐此不疲，津津乐道地谈论，甚至争论下去，虽然谈到最后，争到最后，也弄不出个所以然。
普洱（生）茶是以云南大叶和晒青毛茶未经人工渥堆发酵，直接压制成饼、砖、沱等形式或者直接以散茶形式进行存放——这也是传统意义上的普洱茶。
普洱（熟）茶是指以云南大叶和晒青毛茶为原料，采取1970年代研究成功的人工渥堆技术，通过控制茶叶堆子的发酵温度、发酵湿度和发酵时间，加速普茶的发酵过程的品质转变，再行以散茶或压制成砖、饼、沱等形式存放。
当年或年份较短的普洱（生）茶，汤色黄亮。随着时间的推移，茶饼色泽逐渐显暗直至深褐色（俗称“猪肝色”），其汤色也逐渐趋近红浓，滋味趋近醇厚，陈香日显。但这一自然陈化过程需历时十余年甚至更长时间，相当于“慢熟”。于是，在包括勐海茶厂在内的现代茶人的努力下，于二十世纪七十年代研究成功了人工渥堆发酵技术，在几十天时间内通过调控温度和湿度因子，加快茶叶内含物质转化过程，相当于“快熟”。
通过人工渥堆发酵而成的熟茶虽然没有经过多年自然陈化的普洱（生）茶独有的香味和口感，但其汤色和对人体具有独特保健功效的物质已基本形成。所以，笼统地讲，我们不妨将熟茶渥堆过程看作是一个加速陈化过程。当年的普洱（生）茶和普洱（熟）茶在内质和口感上差异较大，但随着时间的推移，比如10年或15年后，两者的内质和口感会朝一个方向趋近。
普洱茶过去没有生熟之分，自现代普洱茶渥堆发酵工艺成功之后，人们便将普洱茶依工艺不同做了细分，将自然发酵的茶定为生茶，将人工发酵的茶称为熟茶。近几年，部分普洱茶界专家有一个新的提议：建议将普洱茶的生茶划归到绿茶。这种提议的本身就具有浓重的“绿茶情結”。
1、从历史的角度上看，普洱茶的制作早于绿茶。这方面的史料记载有很多。如果不是明朝开国皇帝朱元璋的“罢龙团凤饼，改散形茶”的圣谕，其“散形茶”(绿茶的前身)根本就不复存在。
2、现行的茶叶分类有两种，一种是按茶叶颜色划分，如绿茶、红茶、白茶、黑茶等，这是历史习惯的一种划分，但缺乏严谨性；另一种划分是按发酵程度划分，如不发酵茶(绿茶)、轻发酵茶(乌龙系列、白茶等)、全发酵茶(红茶)、后发酵茶(普洱茶、茯砖、千两茶等)。如果按后一种茶类划分的话，普洱茶的生茶也不应划到不发酵的绿茶系列中，因为普洱茶的生茶属于自然发酵的茶。
3、从制作工艺上看，绿茶采用的是一条“高温”路线，其制作过程的温度可达到100℃以上，而普洱茶则采用的“常温”路线，其制作过程的温度不能超过60℃。以两种茶产生的芳香类物质——即茶叶的香气为例，绿茶采用的是“高温提香”，而普洱茶香气则复杂得多，普洱茶是以发酵为核心的工艺，凡是发酵就离不开微生物，微生物能产“酶”，“酶”又能分解一些“脂类”物质，这些“脂类”物质又能演化成多种芳香类物质，普洱茶的香气就是通过这样一种特殊“通道”逐次转化而来。
4、很多人认为云南自身就有“滇青”“滇绿”两种茶品，它们一部分也是采用普洱茶“晒青”工艺，与普洱茶的生茶有极相似戓相近的工艺。那么，“滇青”“滇绿”属于绿茶范畴，普洱茶的生茶为什么就不属于绿茶呢？我们说，“滇青”“滇绿”的制作是借鉴了普洱茶的“晒青”工艺，是对绿茶工艺的本土化改良。“滇青”“滇绿”不重发酵，而普洱茶生茶重在自然发酵。
换一个角度思考：如果普洱茶的生茶可等同于绿茶的话，是不是绿茶存放时间长了也就能成为普洱茶？
答案一定是否定的。普洱茶的生茶不可能归属于绿茶，如同绿茶即使压成饼、无论存放多长时间，也不能成为普洱茶一样。
1、严格的说，“后发酵”是不严谨的。除了在一般意义上的“湿仓”环境（如传统港仓、广东仓等）之外，普洱茶的仓储过程中，“发酵”（即有微生物参与的化学反应）比例是相当之低，可以忽略不计的。所以，“后期转化”更为适宜。
2、相同仓储时间不同地区茶品转化有不同风格，不仅仅是转化速度不同，同时在不同环境下，转化的方向和风格也会有质的区别。北京仓储（平均环境条件）放多久，也不可能有传统港仓的味道（北京仓储是缓慢的自然氧化和酶促氧化为主，传统港仓微生物氧化占绝对主流）。
3、若判断合适与否的主体是广泛意义上的“你”，那么这个问题无解，或者说无穷解——萝卜白菜各有所爱，有沉迷于老茶的，有只喝当年新茶决计不喝老茶的，按着自己的口味来，怎么喝都没有错，或者说，不容他人置喙。
4、“什么茶，在什么地方什么环境，存放几年”这就是普洱茶仓储转化的复杂之处了，实际上从原料品质、毛茶初制工艺、紧压茶紧压工艺、仓储环境、方式、时间等等，可以组合出难以计数的排列组合，其中有相当一部分是正向的仓储结果，但具有不同的适应族群。
5、若是喝普洱是奔着香气、味觉这两个指标来的，那其它茶类在这两项上超过普洱的所在多有，普洱不是唯一选项。
普洱毛茶是绿茶吗？普洱生茶是绿茶吗？其是这个问题是很多人都在困惑，小编也同样如此。因此小编经过网上的不断查询，以及对专业人士的访问，最终得到了答案。下面一起来了解下吧！
什么是普洱毛茶
普洱毛茶，顾名思义，就是指经过初加工的茶叶散茶，准确地说，就是普洱茶鲜叶采摘下来后，经过摊放（萎调）、杀青、揉捻、晒干工序制成的散茶。
什么是绿茶
绿茶初制一般都包括杀青、揉捻、干燥等三个工序。又以干燥方式不同分为不同绿茶，以烘干方式干燥的绿茶叫烘青绿茶，以炒干干燥方式的绿茶称为炒青绿茶，以蒸干干燥方式的绿茶叫蒸青绿茶，以晒干干燥方式的绿茶称为晒青绿茶。
什么是普洱散茶
普洱散茶的制作要经过杀青、揉捻、晒干制成晒干毛茶，而后经适度潮水渥堆、晒干、筛分而制成普洱散茶，普洱散茶茶农自家即可加工制作。
什么是晒青毛茶
晒青毛茶的制作要经过采摘、杀青、揉捻、晒干制成晒干毛茶。晒青毛茶是绿茶类中用日晒干燥的青毛茶，青毛茶除少量供内销和出口外，主要作为沱茶、紧茶、饼茶、方茶、康砖、茯砖等紧压茶原料。晒青茶中质量以云南大叶种所制的滇青最好。品质特点是，外形条索粗壮肥硕，白毫显露，色泽深绿油润，香味浓醇，富有收敛性，耐冲泡，汤色黄绿明亮，叶底肥厚。晒青毛茶产地有云南省景谷、玉溪、文山、楚雄、江河等。
什么是普洱生茶
普洱生茶是指用云南大叶种晒青毛茶为原料，以自然的方式陈放，不经过人工“发酵”、“渥堆”处理，但经过加工整理、修饰形状的各种云南茶叶（饼茶、砖茶、沱茶、龙珠）的统称。云南大叶种茶鲜叶—萎凋—杀青—揉捻—晒干—蒸压—干燥：
综上所述，普洱毛茶是绿茶吗？现在这个问题很好回答了，普洱毛茶也就是晒青绿茶。也就是说，普洱毛茶是属于绿茶。而普洱生茶的加工工序则比绿茶的工序要多出几个步骤，因此普洱生茶不是绿茶，只是很多人喝普洱生茶的新茶觉得和绿茶相似而已。
生活中很多人都说普洱生茶散茶，其实，按照国标上来说，是没有普洱生茶散茶的说法的。普洱生茶散茶就是晒青绿茶，很多人也叫滇青。通过以上的分析，大家都知道了毛茶、散茶、绿茶、普洱生茶的大致定义了吧。
茶哥答：新版《茶叶分类》中华人民共和国国家标准（GB/T30766-2014）中，将茶叶分为七类：绿茶、红茶、黄茶、白茶、乌龙茶、黑茶、再加工茶。分类原则为：茶类以加工工艺、产品特性为主，结合茶树品种、鲜叶原料、生产地域进行分类。其中，晒青绿茶的规定为：干燥工艺主要采用日晒的方式制成的产品。黑茶的定义为：以鲜叶为原料，经过杀青、揉捻、渥堆、干燥等加工工艺制成的产品。云南黑茶的规定是：云南地区鲜叶经过特定的加工工艺制成的产品。
我们以茶叶分类的新版国家标准的相关规定，大致可以得出这样的结论：普洱生茶属于晒青绿茶；普洱熟茶属于云南黑茶。
GB2014新版国标规定普洱生茶为绿茶，在2017年，云南省茶叶协会曾经专门发文：以后普洱生茶对外宣传口径统一为云南绿茶。
然而，对于普洱生茶将其排除于黑茶类之外，划分为绿茶类，同样有来自部分学者、专家、院校、茶人方面的质疑，此部分人认为：绿茶的典型特征为“绿叶绿汤”；而普洱生茶新茶为“黄叶黄汤”，这方面茶哥倒是感觉普洱生茶有黄茶的显著特征！再者，众所周知，绿茶在常温下的保质期非常短，而普洱生茶保持期限却是相当长，普洱茶界普遍的共识是一定时间内普洱茶“越陈越香”。
《茶界江湖》订阅号观点：云南被世人美称为“彩云之南”，美景先不去多说，就云南的茶，尤其普洱茶来讲，种植地域的宽广性、种植人员的多民族化、加工方法的多样化无一不为普洱茶蒙上了一层神秘的面纱；而老版国家标准制订的不严谨性，新版国家标准的制订又引来几多质疑。普洱生茶到底属什么茶？目前情况下，也只有按照国家标准，称其为：云南晒青绿茶。到底普洱生茶最终归属于那种茶类，这有待于以后时间的验证和茶人、专家、学者的共识。
对于很多茶人、茶客所说的：“普洱生茶储存时间久了，就成为熟茶了”的这一看法，茶哥不敢苟同，普洱生茶与普洱熟茶本就不一样的茶嘛！事实情况应该是：普洱生茶在若干年的陈化后，内质物、口感、汤色越来越接近于普洱熟茶而已。但，普洱生茶绝成为不了普洱熟茶！
《什么是普洱生茶的“空档期”？》一文由茶经网CY316.com普洱茶栏目提供，我们力求提供优质的2023普洱茶相关知识点，以及准备大量关于普洱茶相关的专题，如：什么是普洱茶。
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